Установка вкладышей коленвала ваз 21213
Сборка двигателя Ваз-21213
Установка поршня с поршневыми кольцами
при помощи втулки для обжима колец и
центрирующие втулки головки цилиндров
(показаны стрелками)
Установка поршня с поршневыми кольцами
Установка поршня с поршневыми кольцами
при помощи втулки для обжима колец и
центрирующие втулки головки цилиндров
(показаны стрелками)
Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного
вала с меткой на корпусе подшипников
1 – метка на звездочке;
2 – метка на корпусе подшипников
Установка масляного насоса
1 – масляный насос;
2 – фиксатор сливной трубки;
3 – сливная трубка маслоотделителя
Метки на крышках коренных подшипников
Cчет опор ведется от передней части
двигателя.
Порядок затягивания болтов головки цилиндров
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите на стенд чистый блок и заверните в него отсутствующие шпильки.
2. Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца
коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта
устанавливайте новые сальники коленчатого вала.
3. Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на
внутренней поверхности. В остальные гнезда блока цилиндров уложите вкладыши с
канавкой, а в соответствующие крышки – вкладыши без канавки.
4. Уложите в коренные подшипники коленчатый
вал и вставьте в гнезда задней опоры два
упорных полукольца.
Предупреждение
Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей
коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен
антифрикционный слой).
С передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминиевое полукольцо, а с
задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
5. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые
нанесены на их наружной поверхности (см. рис. Метки на крышках коренных
подшипников). Затяните болты крепления крышек.
6. Проверьте осевой свободный ход
коленчатого вала. Для этого установите
индикатор на магнитной подставке и вставьте
концы двух отверток, как показано на рисунке.
7. Перемещая вал отвертками замерьте индикатором осевой свободный ход вала. Он
должен быть в пределах 0,06–0,26 мм.
8. Если свободный ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца
новыми или установив полукольца увеличенной толщины.
9. Наденьте на фланец коленчатого вала
прокладку держателя заднего сальника, а в
гнезда держателя вложите болты крепления
передней крышки картера сцепления.
10. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011, и, передвинув его с
оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров.
Предупреждение
Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1,2 мм, поэтому при установке
поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону
привода распределительного вала.
15. Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов.
16. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала и затяните шатунные
болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на
крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.
17. Установите на коленчатый вал звездочку.
18. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.
19. Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки и установите по ним прокладку головки цилиндров.
Предупреждение
При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под
головку цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.
Перед установкой прокладки необходимо удалить все масло с сопрягаемых
поверхностей блока и головки цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой.
Попадание масла на поверхность прокладки не допускается. При попадании масла –
обезжирить прокладку.
20. Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части
цилиндров.
21. Установите по двум центрирующим втулкам на блоке головку цилиндров в сборе с
клапанами, выпускным коллектором и впускной трубой.
22. Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности
(см. рис. Порядок затягивания болтов головки цилиндров).
23. Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при
техническом обслуживании автомобиля, болты крепления головки цилиндров
затягивайте в четыре приема:
– 1-й прием – затяните болты 1–10 моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
– 2-й прием – затяните болты 1–10 моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м), а болт 11 –
моментом 31,36–39,1 Н·м (3,2–3,99 кгс·м);
– 3-й прием – доверните болты 1–10 на 90°;
– 4-й прием – снова доверните болты 1–10 на 90°;
Предупреждение
Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том
случае, если стержень болта вытянулся не более, чем до 120 мм. Если длина болта
больше, то замените его новым.
Перед сборкой двигателя заблаговременно смажьте резьбу и головки болтов,
окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла, выдержав болты не
менее 30 мин. Удалите масло из отверстий под болты в блоке цилиндров.
24. Поверните маховик в такое положение, чтобы метка на звездочке коленчатого
вала совпала с меткой на блоке цилиндров.
25. Проверьте, на месте ли установочные
втулки корпуса подшипников
распределительного вала.
26. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом
подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась против
метки на корпусе подшипников .
27. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников
на головку цилиндров так, чтобы установочные втулки вошли в гнезда корпуса
подшипников.
28. Закрепите корпус подшипников, затягивая
гайки в последовательности, указанной на
рисунке.
29. Установите на головке цилиндров успокоитель цепи.
30. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость
привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на
корпусе подшипников. Болт звездочки не
затягивайте до упора.
31. Установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая
окончательно болт крепления.
32. Установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая
окончательно болт крепления
33. Установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую
гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров
ограничительный палец цепи.
34. Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, что обеспечит
нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на
блоке цилиндров и на корпусе подшипников
35. Если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором А.60330/R , окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку
натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не
совпадают, то повторите операцию по установке цепи.
36. Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами
привода клапанов.
37. Установите крышку привода
распределительного вала с прокладкой и
сальником на блоке цилиндров, не затягивая
окончательно болты и гайки крепления.
38. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца
коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления.
39. Установите шкив привода генератора и насоса и закрепите его гайкой.
40. Установите масляный фильтр с прокладкой, вручную привернув его к штуцеру на
блоке цилиндров.
41. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите
фиксатор сливной трубки маслоотделителя.
42. Установите масляный насос и масляный
картер с прокладкой.
43. Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор.
44. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение.
45. Установите на головке цилиндров подводящую трубку радиатора отопителя и
выпускной патрубок охлаждающей рубашки.
46. Прикрепите к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую
трубку радиатора отопителя.
47. Установите датчики контрольных приборов.
48. Установите шестерню привода масляного насоса и датчика-распределителя
зажигания, а затем датчик-распределитель зажигания. Заверните свечи зажигания,
установите на них ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим ключом.
49. Установите топливный насос в соответствии с указаниями подраздела 2.14.3.
50. Установите карбюратор и присоедините к нему шланги. Закройте карбюратор
сверху технологической заглушкой.
Предупреждение
Не допускается крепление (или подтягивание гаек) нагретого карбюратора.
51. Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном
топливопровода.
52. Установите воздушный фильтр, для чего закрепите на корпусе воздушного фильтра
шланги, установите на карбюратор корпус фильтра с прокладкой, затем установите
опорную пластину и закрепите корпус гайками.
53. Установите фильтрующий элемент и закрепите крышку фильтра.
54. Подключите провода высокого напряжения к датчику-распределителю зажигания и к
свечам зажигания.
55. Залейте моторное масло в двигатель через горловину на крышке головки
цилиндров.
Разборка и ремонт (переборка) двигателя
Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).
Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.
Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).
Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.
На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).
На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).
Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).
. и снимаем держатель в сборе с сальником.
Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Таким же образом снимаем.
Для снятия поршня с шатуна.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец.
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.
После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндров.
Схема измерения цилиндров: А и В - направления измерений; 1,2, 3 и 4 - номера поясов
Основные размеры блока цилиндров
Для определения износа юбки поршня.
Микрометром измеряем диаметры.
Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью "Коленвал - шлифовка или ремонт")
После шлифования шеек коленчатого вала.
. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.
Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.
С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Маркировка размерного класса цилиндров на блоке
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.
Устанавливаем на поршни кольца.
Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Капиталка мотора 21213
Всем привет.
3 года назад я купил ниву, старую ниву. для покатушек, рыбалок и грибалок. цена ее была чисто символическая 27 тыр., фактически цена велосипеда, ну или лодочного винта для моей лодки с подвесным мотором ))). при этом машина могла сама передвигаться. по электрике многое не работало, внешний вид на 3-, состояние ходовки на 3, мотора на 3-. резина говно! но цена! поржали с другом и я ее забрал. час ночи, мы ищем банкомат в деревне, пишем ДКП и жмем руки. домой своим ходом.
далее разбор полетов и прочее. ремонт\модернизация, т.е. НИВОВОДСТВО.
за пол года мы ушатали КПП и передний мост. еще через год мотор приказал долго жить
ну что вы хотите от машины за 27 тыр? ))) правильно — документы! остальное все делается.
мотор мы сняли, и поставили контракта. выбор был сложный. контракт не подвел. не скажу, что говно попалось, но не на отлично (цена 12 тыр. ну тоже смешно). откатал 2 года, модернизировался до инжектора. да и особых проблем он не давал. ни разу не подвел при его состоянии. в принципе можно было его катать и катать до тотала. но, мне же надо! ))) я хочу новый! а из магазина не хочу по личным убеждения и прочтенного опыта. да и родной номер вписаный в СТС как то пригревал бы )))
в общем решился на капиталку. родного мертвого мотора, а точнее только низа, т.к. инжекторную башку от 2123 я никуда девать не собирался. просто меняем низ. сказать просто, сделать сложно!
КАПИТАЛКА низа 21213
для начала все разбираем и дефектуем. напомню, что мотор просто перестал заводиться по неизвестной мне тогда причине. разбор дал следующее.
1. "гудрон". он был везде. распред вал, ГБЦ, колено вал. колено осталось в ремонт. его еле отмыли и продули. каналы колена отмачивались 2 дня в растворе. и дулись пока не пошел чистый бенз.
бошка не убита. едем дальше. как делать капиталку ГБЦ смотрите мануал. это не долго и не так дорого. но ее делать надо. в моем случае голову делали осенью, когда я ставил инжектор и зимой в феврале еще раз, когда сорвало шпонку на распред валу с последующим загибом клопов (поехали на соревнования и наш экипаж туда просто не доехал своим ходом. печально и смешно). поэтому я делал еще одну капиталку ГБЦ с заменой распреда (он мне сразу не понравился, но обрыв шпонки — это случай один из тысячи!). 2 подряд это слишком. третью я решил не делать
2. поршневая. тут и вылез "жданчик". это осыпавшийся поршень 1-го цилиндра. (фото не найду никак)
3. бугеля шатунов. тут стало ясно (по болтам бугелей. они не родные и сидят на герметике), что мотор делал какой то "профан".
4. далее коленовал. дефектовка показала, что есть огромные задиры на шатунных шейках и поменьше задиры на коренных.
5. масло насос и "помпа" поехали в утиль без дефектовки. это расходники.
вывод. мотор когда то перестал тянуть. капиталку делать не стали. воткнули новые поршня, клопы, помыли ГБЦ и все. подобную запись я видел совсем недавно.
в общем мотор хлам был. и прошел он после ремонта того "профана" совсем ничего… делайте выводы где делать и сколько за это платить. т.к. кроилово всегда вело и ведет к попадалову!
разбираем на проточку.
блок пошел под 1-й ремонт.
коленовал под 2-й. думали про 3-й ремонт из-за шатунных шеек, но вышел 2-й, что очень хорошо. помните! ГУДРОН убьет колено на раз. забьет каналы масляные в колене, посинеют вкладыши, это первый позыв к обрыву шатуна. сорвет шатун — мотор тотал! провернет коренные — тоже возможен тотал! думайте что льете в мотор, следите за уровнем масла и неперегревайте! если у вас появился "гудрон" сверху и пропала тяга, задумайтесь о скором капремонте. вкладыши колена — они таки вкладыши!
точили тут. сделали очень хорошо.
собираем
поршня кострома. брал там же, в механике. точили именно под нее каждый цилиндр.
вкладыши ЗМЗ, тоже брал в механике. колено делали под них
полукольца продольного качения были с минимальным износом (номинал) и почти в допуске 3-х сотых. но я их меняю. просто купил 1-го ремонта и подтираем до нужного размера. получилось что то между номиналом и 1-м ремонтом. зато без люфта. одна полторы сотых на допуск.
далее все по мануалу. сборка
3.39 Замена вкладышей
При обнаружении дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа, требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренную опору, крышку подшипника, шатун.
Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения. Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение
В методе А измерения используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить биение подшипника.
Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.
При измерениях болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.
Если размеры шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.
Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.
Не проворачивать коленчатый вал.
Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии вкладыша.
Следует убедиться в чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.
Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные каналы.
Вкладыши немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить, чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться в правильном положении замков вкладышей.
Следует остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы.
Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.
вкладыши
Тема статьи – вкладыши нива. Они же вкладыши нива шевроле, они же вкладыши 21213 и 21214. Предыдущий материал был написан в 2014 году и с той поры явно нуждался в доработке. С чем я столкнулся при ремонте двигателей за крайние 10 лет? Все что касается грузовой и иной коммерческой техники делается с другим запасом прочности, а иногда и совершенно по другим технологиям, нежели запчасти для легковых авто. Для автопроизводителей и сервисов массовый сегмент запчастей, это просто дойная коровка. Но есть кое какие исключения.
Суть вопроса
Что из себя представляет вкладыш? По сути дела, это калиброванная по толщине лента, свернутая полукольцом. Размер подбирается таким образом, чтобы создать определенный зазор между шейкой коленвала, бугелями блока или нижней части шатунов. И никаких особых фокусов. В начале 2000 годов в Питер со своим семинаром приехали инженеры австрийской фирмы Miba. Это производитель хай-класса в области грузовых вкладышей. Тогда я впервые услышал слово «SPUTTER». Потом фирма Glyco начала делать линейки вкладышей с полимерным покрытием. На некоторые двигатели я увидел вкладыши с напылением. Прогресс в этой области идет полным ходом. Для отечественного автопрома об этих технологиях можно было только мечтать. Но я все-таки нашел вариант, который чуть лучше, чем стандарт. Наш производитель, Завод «Дайдо Металл Русь», город Заволжье в Нижегородской области, делает две линейки вкладышей. Первая – это стандарт, вторая – премиум (о которой и пойдет речь).
Конкретика
Началось все с пассажа. С заводом я работаю напрямую, но от этого не легче. Когда появилась серия премиум, я спросил «менеджеров и мерчендайзеров» а в чем разница со стандартом? Мне подсунули рекламные буклетики, со словами там все написано. Ну а там все как обычно: новые технологии, импортная лента, «перестройка и гласность» и ничего для инженера. После первичных осмотров стало понятно только две вещи, лента действительно не такая, как идет на стандартную серию и присутствует напыление на рабочей части. Собрали несколько двигателей на этих вкладышах. Субъективные ощущения при помощи «жопомера» не показали ничего. Пришлось растянуть эксперимент во времени. Как я уже упоминал в нескольких статьях, у меня есть несколько клиентов на разных машинах, пробеги которых за год, начинаются от 50-70 тысяч. Год-полтора и на очередную расточку или как минимум полную ревизию двигателя. И вот на этих «подопытных» я и понял, как работают вкладыши нива серии премиум. Теперь о работе двигателя. Приведу мой смысловой перевод немецкой статьи относительно вкладышей. Самый хороший режим: это равномерное движение на средних оборотах. Самый плохой: это старт после ночи, а еще хуже после долгого стояния автомобиля. Поршня и шатуны имеют свою массу. Когда речь идет о старте после ночи, между вкладышем и шейкой коленвала есть масляная пленка (масляный клин появится позже, когда заработает маслонасос). После нескольких суток стояния, шатунно-поршневая группа выдавливает пленку и происходит старт в режиме металл по металлу. Когда стоят вкладыши с антифрикционным покрытием, первый контакт происходит в паре шейка коленвала (сталь, чугун) по напылению (олово, молибден, графит, бериллий). Износ в месте контакта в НЕСКОЛЬКО РАЗ меньше, чем чугун по стали. Но это все теория. А как же практика и вкладыши нива?
При применении обычной серии, обычно требовалось точить шейки коленвала в следующий ремонтный размер. В случае серии премиум, в большинстве случаев было достаточно заменить вкладыши. Шейки оставались живыми.
Вкладыши нива, установка
Несколько советов основанных на моей практике, по установке коренных и шатунных вкладышей.
Договорились, оставил клиент у меня машину на ремонт.
Машина 2006 года, пробег 120 тыс. Хозяин говорит что двигатель масла не жрет вообще, но нет тяги, троит на холостых и постреливает в глушитель на всех режимах работы.
Сразу подозрение пало на ГБЦ которую с его слов 20 000 назад ремонтировали (меняли клапана и поставили болты вместо ГК) и на плохую работу форсунок которые ни разу не промывали.
В общем договорились на 12 тыс. если за полный кап. ремонт с расточкой блока и вала
(за его счет, но везу растачивать я сам) или 5 500 за ремонт ГБЦ (если только в ней проблема) и 500р за замену цепи ГРМ.
Только пока не договорились кто из нас будет покупать запчасти на двигатель.
Параллельно двигателю хозяин авто попросил перебрать КПП (вылетает 4-я).
Завтра начну с замера компрессии и начну снимать ГБЦ.
Кто как думает не продешевил с такими расценками?
Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.
После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление ( см. тут )
Снимаем маховик и крышку картера сцепления ( см. тут ).
Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).
Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.
На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором ( см. тут ).
На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором ( см. тут ).
Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).
Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.
Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.
Снимаем прокладку держателя заднего сальника.
Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).
Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.
Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.
Снимаем крышку коренного подшипника.
Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.
Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.
Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.
Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Основные размеры блока цилиндров
см. так же размеры и маркировка шатунно-поршневой группы
Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.
Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.
С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом ( см. тут ).
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Маркировка размерного класса цилиндров на блоке
Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).
Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.
Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.
Устанавливаем на поршни кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.
Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.
Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.
При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.
Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом ( см. тут ).
Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.
Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.
При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.
Коронарное шунтирование) (сборка ч.1)
Очистив блок от всякого дерьма уложил коренные вкладыши коленвала.
а нижние (на крышке) вкладыши – без канавки.
Шатунные вкладыши (верхние и нижние) также без канавки. (на фото ниже)
Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя упорными полукольцами. Они
вставляются в гнезда блока цилиндров по обе стороны пятого коренного подшипника
Направление колец и их положение на поршне имеет значение. Всё это описано в инструкции по их установке.
Chevrolet Niva 2006, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Chevrolet Niva, 2015
Chevrolet Niva, 2012
Chevrolet Niva, 2004
Chevrolet Niva, 2014
Комментарии 56
Чо, и лишних запчастей не осталось даже?
Остались… поршни. пальцы… вкладыши
Кстати да. Пальцы-то все на месте?
Все красиво! прокладку ГБЦ стальную ставь!
сальнуюююю? не разу таких не видел
Фритекс металопакет для шнивы! Поствил и забыл, преимущество, жескость конструкции усиление блокаи головки и самое главное не прогорает и многоразовое использование единственныое условие устаноки нкжно плоскости блока и головки шлифовать причем головку с двух сторон!
Разборка и сборка двигателя
 Головкой на 17 отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста. . и снимаем кронштейн.
|
