Установка усилителя в ваз 2112

Обновлено: 08.01.2025

Правильная установка усилителя своими руками в ВАЗ 2110, 2111, 2112

В этой статье я попытаюсь рассказать о том, как установить усилитель в машину своими руками, для того, чтобы вы смогли сделать это самостоятельно в домашних условиях.

Первое что нужно сделать-это выбрать места под усилитель
Перед тем как установить усилитель нужно хорошенько подумать над тем, где будет располагаться "усилок". Отметим, что от места во многом зависит объем и стоимость работ. Стоимость будет состоять из длины проводов, которые необходимо проложить от АКБ к сабвуферу и колонкам, о цене самих работ мы не говорим, т. к. мы собираемся все делать сами.

Если вы собираетесь установить усилитель в багажном отсеке, вам потребуется прокладывать межблочные провода от магнитолы в багажник, это примерно 5-6 метров. Место установки необходимо знать заранее еще до того, как вы поедете подключать усилитель, покупая усилитель в машину, сразу же купите необходимое количество проводки. Кроме того, вам необходимо подумать о проводах для колонок. В случае заднего расположения усилителя прибавьте к общей длине проводов длину проводки, идущей от усилителя к передним колонкам, это еще порядка 3-4 метра под каждый динамик. Следует также учесть то факт, что прокладка проводов у каждого автомобиля — своя и разных нюансов может быть большое количество, поэтому берите с запасом, не факт, что у вас получится проложить провода по прямой. Не забудьте также о проводах от усилителя к задним колонкам, а также сабвуферу.

Некоторые установщики практикуют установку усилителя в передней части автомобиля, располагая устройство, к примеру, под водительским креслом или в районе панели приборов. В таком случае вы сможете немного сэкономить на проводах, кроме прочего, считается, что чем длина провода будет меньше — тем меньшей будет потеря качества, следовательно, и звучание будет более высоким.

В продаже имеются готовые наборы проводов для подключения усилителя. Но они, как правило, имеют сомнительное качество, поэтому от покупки таких наборов лучше отказаться. Тем же, кто не готов платить за экономию качеством звука, советую покупать качественные провода. Для подключения усилителя в машине рекомендуется использовать медные многожильные провода, бытовая одножильная проводка не годится. Советую поступить следующим образом — для передних и задних колонок купить кабель ПВС сечением 2х2.5, для "пищалок" — 2х1.5, под сабвуфер подойдет кабель сечением 2х4. Во многом все зависит от мощности аппаратуры, длины провода и т. д., мощности колонок. Существует одно золотое правило — чем длиннее будет провод, тем большей должна быть его толщина. Это же правило применимо и к силовым проводам для подключения усилителя. Если аппаратура простенькая — сойдет и обыкновенный провод, его кстати можно подключить к тому же проводу питания магнитолы, "минус" подключаем к кузову. Однако такая схема считается неправильной, поэтому так или иначе у вас будут потери, которые скажутся на звучании.

Наилучшим вариантом считается подключение толстых силовых проводов усилителя — к АКБ. В сети существует достаточное количество источников, которые рекомендуют покупать обыкновенные кабеля марки КГ сечением от 25 до 35 (КГ-25 или КГ-35). Касательно питающего провода магнитолы, то им может стать практически любой даже одножильный провод, на звучании это никак не сказывается. Межблочные провода требуют не меньшего внимания, в случае с комплектом для подключения, эти провода уже идут в комплекте. Но если вы хотите качества, рекомендуется покупать межблочные провода известных производителей, например, таких как DAXX.

Установка усилителя в машину: подключение

1.Первым делом располагаем усилитель в том месте, где он будет находится.
2. Подключаем межблочные провода от усилителя к магнитоле, если усилок четырехканальный вам понадобится две пары межблочных проводов, в случае с двухканальным – одна пара.
3.После необходимо подключить силовые провода к усилителю ("+" и "-"). Как я уже говорил — наилучшим вариантом будет подключить "+" и "-" к клеммам аккумулятора. Чтобы упростить задачу "-" можно кинуть на корпус машины.
4. Подключение управляющего провода от магнитолы к усилителю не потребует особых усилий, все предельно просто.
5.Для подключения проводов к АКБ в продаже имеются специальные акустические клеммы, но можно обойтись и без них. При подключении рекомендуется устанавливать конденсатор на отрезке между аккумулятором и усилителем, если этого не сделать усилитель может посадить аккумуляторную батарею, а в некоторых случаях АКБ способен вывести из строя саму аппаратуру.
6. Дальше подключаем акустические провода от усилителя к колонкам и сабвуферу. Здесь не так важно соблюдение полярности, как важно обеспечить прочный контакт. От вибрации провода могут отсоединяться или терять контакт.

Если вы все сделали правильно и все подключено — у вас все должно работать. Включаем, проверяем, радуемся!

Сабвуфер ВАЗ 2110, 2111, 2112

Изготовление сабвуфера для ниши запаски ВАЗ 2111
Крепление сабвуфера ВАЗ 2110
Сабвуфер Pioneer…

Установка сабвуфера 2112 в коробе типа стелс

Установка сабвуфера 2112 – это увлекательный процесс по модернизации всей акустической системы в автомобиле. Такие конструкции, как сабвуфер стелс в 2112 только повышают возможности системы автозвука, делая их просто космическими.
Каждый автовладелец, которому не безразличен хороший, качественный звук, сабвуферу должен уделить тщательное внимание.

Усовершенствуем звук в салоне авто

Установка сабвуфера на 2112 стелс

Как правило, начинается самостоятельный процесс усовершенствования звука в собственном автомобиле не с бухты-барахты. Владелец либо уже сконструировал один или несколько сабов, может, для систем домашней акустики, либо получил соответствующую информацию, как это делать. Теперь он решает заняться организацией качественного звука в машине.

Примечание. Конкретно приобретаются хорошие компоненты АС: головной аппарат из дорогих, акустика фронтальная и тыловая, внешний усилитель и собственно, сам буфер.

Корпус для сабвуфера ваз 2112

Начинает организовывать звук в салоне автомобиля не только тот владелец, у которого акустическая система еще не стоит. Большинство водителей, в машинах которых уже установлена система, бывают справедливо недовольны качеством звучания.
Когда звук «врубается» на полную, задние динамики начинают издавать хрип, передние двери агонично дребезжать, а при открытых окнах вообще слышится какая-то каша, а не музыкальная композиция. Что касается басов, то их и в помине нет. И 90 процентов современных автомобилистов так и ездят.
Понятно, что оставлять все как есть мы не будем.
Начнем с анализа и корректировки компонентов в системе, дабы наладить то, что меломан считает смыслом жизни:

• Итак, приобретается хороший усилитель на обе пары каналов;
• Если фронтальная акустика уже стоит, то вполне вероятно, что она не из дешевых. Это несложно проверить, сравнив показатели с техническими данными лучших систем.

Сабвуфер на ваз 2112

Примечание. Что же касается такой плохой их работы в данном временном промежутке, то все объясняется не их плохим качеством, а минусами всей АС.

Корпус для сабвуфера для ваз 2112

Примечание. По идее динамики 6х9 или другие, относящиеся к тыловой акустике, показывать наивысшие достижения в области звука не созданы. Они, как правило, являются рабочими лошадками, одинаково выдающими все частоты, что нереально получить от фронта (если последние не усовершенствовать, как надо). Тыловой акустике предначертано звучать средне, ведь в ее составе выступают 2-3 или 4 твиттера. Все это месте влияет на издаваемый звук, а если учесть то, что в качестве фильтров стоят там обычные конденсаторы, все становится понятным.

• Единственным способом проверить возможности тыловой акустики, это интегрировать динамики с усилителем или же сымитировать подключение сабвуфера, подав на него все, что считается ниже 250 Гц, а остальное оставить для тыла.

Примечание. Идеальным в этом случае можно считать такое поведение: при постепенном увеличении звука хрипы изредка появляются лишь в самом конце шкалы.

В итоге, раз тыл и фронт все равно качественно не сумеют воспроизводить низы, логично доверить воспроизведение басов отдельному динамику, который, собственно говоря, для этого и предназначен.

Установка сабвуфера в ваз 2112

Как несложно догадаться, первый абзац был неким вступительным тушем, восхваляющим возможности отдельного низкочастотного динамика.

Саб в акустической полке

Примечание. Как известно, просто купить саб не серьезно. Чтобы сделать его в самом простом смысле этого слова, надо будет приобрести НЧ-динамик, вставить его в заднюю полку Ваз 2112, расположенную между «блинами» (тыловой акустикой).

Установка сабвуфера ваз 2112

Вот тут и начинается катавасия. Полка «двенашки», как правило, если она заводская, вообще для такого дела не подойдет.
Если она акустическая с несколькими деревянными слоями, то уже лучше, но минусы есть и у такой:

• Приходится усиливать места фиксации полки, так как она становится очень тяжелой (несколько слоев фанеры, тыловые динамики и сабвуфер);
• При краже полки, что не исключается, владелец теряет всю тыловую акустику и дорогой саб (опять же, придется подумать над тем, как полку хорошенько закрепить, чтобы даже после взлома заднего стекла, вытащить ее было крайне сложно);
• Третий минус связан с самим сабом, который лучше звучит все же в ящике, который для него конструирует заботливый меломан.

Саб в коробе

Ящичные типы сабов смотрятся намного выгоднее. Если есть хоть какой-то опыт конструирования короба и поверхностное знакомство с программой JBL, то сделать свой выбор в пользу ящичных сабов прописано золотыми буквами.
Короба могут быть 2-х типов:

• Ящик прямоугольный. Он займет немалую часть багажного отсека, куда уже больше ничего не поставишь;
• Оригинально сконструированный ящик, помещаемый под сиденье;
• Стелс короб, который сконструирован с учетом кривизны исполнения багажного отсека и который займет очень мало места.

Последний вариант установки саба в Ваз 2112 смотрится довольно привлекательно. Давайте остановимся на нем подробнее.

Установка сабвуфера пассивного ваз 2112

Короб типа стелс

Итак, выбор пал на короб типа стелс. Но это будет не стандартный вариант изготовления, описания которого частенько встречаются на просторах Интернета, а оригинальный. Процесс сборки такой конструкции не займет много времени и сил.
Начали:

• Прикладываем к неровным поверхностям багажного отсека прямоугольные куски картона. Стараемся сделать так, чтобы картон плотно прилегал к поверхностям, одновременно оставался прямоугольным (не терял формы) и занимал все возможные полости.

Схема подключения саба

Примечание. Особенность короба стелс заключается в его конструкции, которая кроме всех прочих преимуществ, не имеет ни единой закругленной части корпуса.

• В итоге, мы должны получить картонный ящик, занимающий 90 процентов левой ниши багажника. Что касается масштабирования короба сабвуфера, то можно сделать его по желанию в 1-м или 2-х направлениях: в сторону салона «двенашки» и к середине багажника.

Примечание. Как известно, масштабирование дает возможность довести объем короба до такого значения, которое показывает программа расчета JBL.

Как правило, для Ваз 2112 объем составит 35 л (если параметры головки равны 75ГДН), если не использовать нижнюю часть ниши багажного отсека. В принципе, она и не нужна, так как значительно усложняет конструкцию и последующую установку короба в багажник. Кроме того, объем нижней части ниши занимает около 4 литров.

Сложная конструкция стелс

Как рассчитать объем

Программа JBL – это чудо, открывающее широкие горизонты. Остается только ввести параметры динамика.
Как правило, после этого программа выдаст три возможных варианта исполнения ящика:

• ЗЯ – самый простой тип короба, выполненный со вкусом.

• ФИ – вариант, рассматриваемый с более интересной стороны.

• Б-пасс – 4-ый или 6-ой порядок будет как раз. Динамик будет стоять на перегородке, которая разделяет два объема внутри ящика из 2-х частей: ЗЯ и ФИ. Одним словом, это универсальный тип оформления, правда сложный, но дающий максимум.

Варианты монтажа сабвуфера в машине

Характеристики

Объем 1-ого отсека ЗЯ, л	35
Объем 2-ого отсека ФИ, л	15
Частота настройки ФИ, Гц	23
Длина ФИ, см	60
График АЧХ, Гц	20-23

Конструирование

После произведенного расчета приходит время для конструирования:

• Подготавливаем 2 листа ДСП (толщина материала лучше пусть будет 15 мм). Это даст возможность не утяжелять автомобиль лишний раз.

Примечание. В принципе, подойдет и фанера. Она даже лучше, но вероятно ее труднее найти.

• Вырезаем детали короба электролобзиком (вручную лучше не браться), соблюдая углы наклона и другие конструктивные особенности.

Схема расположения компонентов АС в автомобиле

Примечание. В процессе работы не забываем, что стенки короба состыковываются между собой не под прямым углом.

• Внутреннюю стенку делаем так, чтобы она выдвигалась;
• Стыки сторон хорошенько проклеиваем между собой и с дном;
• В боковую крышку врезаем ФИ;
• Делаем верхнюю крышку, которая закрывает последней весь короб.

Примечание. Желательно, чтобы крышка садилась на прокладку из пенополиуретана. Затянуть ее лучше шурупами. Если крышка покажется не надежно закрепленной, рекомендуется зафиксировать ее по всему периметру стальными уголками. Таким же манером, в принципе, можно поступить и с другими стенками, если нужен сверхнадежный крепеж.

• Динамик устанавливаем в среднюю стенку, выводим провода.

Примечание. Разъемы придется немного утопить в корпусе саба, чтобы они сильно не выделялись и не торчали. Можно также приобрести заводскую панель с разъемами.

• Все стенки изнутри проклеиваем пенополиуретаном. Это даст возможность избежать лишних звуков.

Проверка

Подключение саба осуществляем к выходу ресивера и начинаем проверку:

• Источником сигнала можно выбрать DVD плеер;
• Ставим трансовую композицию, в которой изобилуют НЧ;
• Убираем ВЧ, чтобы убедиться, не проходит ли между стенками воздух.

Примечание. Если короб сконструирован грамотно, звук будет идеально чистым, хотя на высокой громкости может быть слышен незначительный хрипеж в районе ФИ, если динамик некачественный.

• Подаем сигнал, сгенерированный программой Кул Эдит Про 2.1.

Cool Edit Pro 2.1

Примечание. Идеальный вариант – появление звука в районе 20-22 Гц без заметного сильного пика. Не должно быть усиливающихся хрипов после подачи сигнала с CD.

Заключение

Установка усилителя в ваз 2112

Решение на установку усилителя в багажник я принял.
Забегу немного вперед и покажу что потом купил:


Так как при постройке конструкции самого усилителя еще не было, то пользовался вот такой картонной коробкой с размерами усилителя


После того как прикинул с размерами, и понял, что он вмещается в нишу. Вырезал из картона трафарет по форме обивки багажника (Фото на фоне старого боевого коня ВАЗ 2106)


После того как трафарет из картона был точно подогнан к обивке, расчертил все на фанере и, собственно говоря, выпилил.


Так же были выпилены две полоски из фанеры для крепления усилителя. (Как оказалось позже, ошибся в размерах на 5 см.)
И уже готовая форма была прикинута для окончательной доводки.


Убедившись что она практически идеально прилегает к обивке я успокоился, скрепил ее двумя уголками и поехал домой, обклеивать карпетом. Тут может возникнуть вопрос: «А что нельзя было обклеить в гараже, и не вонять этим довольно противным клеем по всей квартире?». Нет нельзя, так как карпета и этого зловонного клея на тот момент у меня не было, а закупился я ими по пути домой.
Так как опыта работы с карпетом у меня не было, то я боялся как он будет вытягиваться, и как будет проходить сам процесс оклеивания. В теории я знал, что он тянется и довольно хорошо, но как она будет на самом деле не представлял. Оказалось
волновался я зря. Все очень просто, можно даже сказать ЭЛЕМЕНТАРНО, просто берете и клеите а потом вытягиваете там где надо.




На последней фотке видно на сколько я ошибся в размерах подкладок, и пришлось вместо двух брусков сделать четыре. Но ничего так даже интереснее :-)
Вот этот набор появлялся на протяжении целой недели, т.к. денег на все сразу не было.


Прикинув усилитель к подставке понял… получилось то что надо!




В процессе сидения в интернете нашел инфу как вывести фронтальные линейные выходы из головы. После небольшого хирургического вмешательства в схему проигрывателя, а если точнее припайки двух конденсаторов, двух перемычек и самих линейных хвостов, и проверки работоспособности было принято решение об обмене Y-проводов на еще одну пару «линеек». Так была решена проблема регулирования «фронт-тыл».
Наступил день установки.
Как оказалось пятиметровых установочных проводов ORIS хватило как раз, как будто для меня нарезали. Силовые кабели протянул по левой (водительской) стороне, а межблочники по правой, дабы избежать возможных наводок. Подключение не вызвало особых затруднений, а настройка тем более.




Что получили?
Эстетика и функциональные возможности багажника не были ущемлены, как в случае установки на спинку сиденья. А при учете стоимости такой доработки в районе 150-200р. это остается единственный (для меня) вариант размещения усилителя.






Впечатления от установки усилителя только положительные. Звук не идет ни в какое сравнение со звуком встроеных усилителей головы.
Источник: asgloom.narod.ru

Установка автозвука в ВАЗ 2112

Мидбассы направленны на ручку КПП.
Прикрутили динамики, дверь готова.
Акустика готова к эксплуатации.
Стойки перетянуты черной кожей.
Припаиваем провода к мидбасу.
Установленны проставочные кольца.
Сверху приклеен изолон 4 мм.
Проклеена наружняя часть двери.
Проклеиваем дверь с внутренней стороны визоматом МП с применением фена.
Подиумы перетянуты глянцевой черной кожей.
Изготовление подиумов под мидбасы Hertz HV165L.
Изготовление подиумов под высокочастотники Morel MT 23.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Почему хлопают динамики при включении и выключении магнитолы?

Установка усилителя в дополнение к магнитоле не только повысит общую мощность звукового сигнала, но и улучшит качество звучания. Плюс ко всему к усилителю можно подключить сабвуфер. Использование устройства усиления позволяет выполнить оптимальную настройку звучания автомобильной аудиосистемы. Выполнив подключение усилителя через кроссовер, звук воспринимается лучше во всём диапазоне частот. Важно понимать, что напряжение бортовой сети автомобиля не всегда соответствует 14,4В, которое необходимо для обеспечения максимальной мощности усилителя. В особенности такая ситуация проявляется при использовании сабвуфера: выходное напряжение усилителя при более низком напряжении питания не может раскачать мощную нагрузку в виде НЧ (низкочастотных) динамических головок.

Обозначенная проблема решается путём установки электролитических конденсаторов большой ёмкости (1Ф). Этот элемент накапливает необходимый разряд и при пиковой нагрузке не позволяет «проседать» басам, т. е. сигнал получается сочным, чётким, без каких-либо искажений. Для того чтобы можно было подключить сабвуфер к усилителю, в устройствах есть специальный выход для саба. Чтобы улучшить качество звука, необязательно производить замену головного устройства и колонок. В этом случае понадобится просто установить четырехканальный усилитель, который наделен компактными размерами и имеет довольно высокие показатели выходной мощности. Если серьёзно подойти к переоборудованию звуковой части автомобиля, то подключить усилитель не составит особого труда.

Стоит отметить, что многие автомобили оснащаются штатными аудиосистемами с динамиками посредственного качества. Для того чтобы добиться действительно высокого качества звука, нужно задуматься не только над приобретением усилителя, но и над заменой штатных динамических головок. У каждого автовладельца есть возможность выбора места расположения колонок, а также дополнительных компонентов. Многих вполне устраивает установка в передней части салона динамиков с пищалками и твиттерами. Для монтажа подобной системы понадобится четырёхканальный усилитель мощности.

Как работает усилитель

Чтобы понять это, необязательно вникать в его электрическую схему и выяснять, из каких элементов он собран. Достаточно будет рассмотреть, что происходит с сигналом при его поступлении на усилитель от магнитолы. Принято считать, что сигнал на усиливающее устройство подаётся малой амплитуды, после чего увеличивается до определённого значения. Такое рассуждение верно, но только частично, поскольку усилителем создаётся новый сигнал, являющийся копией входного.

Любой автомобильный усилитель состоит из трёх узлов: входного, блока питания и выходного. Основное назначение устройства — усилить сигнал без искажений

На устройство усиления сигнал подаётся от штатной магнитолы, увеличивается до уровня, обеспечивающего нормальную работу динамиков. В результате входной и выходной сигналы различаются только по мощностным характеристикам. Независимо от усилителя, конструкция будет иметь три основных узла:

Каждый источник звука имеет определённый уровень выходного напряжения. Например, одна магнитола выдаёт сигнал на линейном выходе напряжением в 1В, другая в 3В. В этом случае усилитель должен обработать сигналы с разным уровнем. Один сигнал, как правило, обрабатывается штатными устройствами и некоторыми моделями усилителей. Однако большая часть устройств способна обработать два входных сигнала. Если они имеют высокий уровень, то подаются непосредственно на нагрузку, при низком, сперва проходят через усиливающее устройство.

Важно знать, что чувствительность входного узла должна соответствовать уровню сигнала, который подаётся с магнитолы. В устройстве усиления происходит регулировка входной чувствительности, что определяет коэффициент усиления. При слишком большой входной чувствительности, сигнал на выходе может быть искажённым. В этом случае его контролируют по регулятору громкости на магнитоле. Для лучшего понимания, можно сказать и так: чувствительность регулируется для того, чтобы исключить несоответствие уровней выходных сигналов в автомобильной аудиосистеме. О правильной регулировке чувствительности можно судить по отсутствию искажений в динамических головках.

Такой узел, как блок питания, предназначен для того, чтобы преобразовывать напряжение от АКБ в более высокое. Необходимость в таком напряжении возникает в результате недостаточного питания от бортовой сети для раскачки динамиков. Одной из функций автомобильного усилителя является повышение и контроль питающего напряжения. Для этого в блоке питания используется трансформатор. Поскольку звуковой сигнал является переменным, то для работы нагрузки (динамиков) потребуется два напряжения: положительное и отрицательное. Для их реализации с трансформатора снимаются два напряжения с противоположной полярностью. Скомбинировав эти колебания можно получить переменный сигнал.

Если БП выдаёт +25В, то он также должен выдавать -25В, что необходимо для питания усиливающего устройства. В приведённом примере разница напряжений составляет 50В. Рассчитав мощность по формуле P=U²/R, где P — мощность усилителя, U — напряжение, R — сопротивление нагрузки, при напряжении питания 50В и колонках 4 Ом, получим мощность в 625 Вт. Чем больше разница напряжения питания БП, тем с усилителя можно снять большую мощность.

Выходной каскад обеспечивает непосредственно усиление входного сигнала, который после подаётся на динамические головки. Основной элемент выходного узла — транзисторы большой мощности, которые работают в режиме ключа, обеспечивая подачу повышенного напряжения с БП на выход устройства усиления. Реализуется это путём преобразования напряжения с блока питания в необходимую форму сигнала. Управление транзисторами осуществляется входным сигналом: напряжение с БП принимает форму аудиосигнала, т. е. транзисторы включаются или отключаются в зависимости от сигнала на входе.

Схема проводов для магнитолы

Схему или таблицу цоколевки, при возникновении необходимости всегда можно найти в эксплуатационной инструкции автомобиля в разделе электрооборудования. А возникнуть данная необходимость может в случае:

• нарушения качества воспроизведения звука
• самостоятельной замены штатной автомагнитолы на более новый или удобный аппарат;
• установки и подключения к автомобильному проигрывателю дополнительного оборудования и устройств (внешнего усилителя звука, сабвуфера, камер заднего вида и прочего).

Современные магнитолы комплектуются универсальными для всех видов оборудования разъемами (во всяком случае, так заявляется). Но на самом деле, некоторые производители хитрят и в отдельных случаях их соединения не совмещаются с другими. Тем самым побуждая покупать разъемы и переходники только определенной марки.

Наверное средне статистический европеец, так бы и поступил. Но в нашем случае мы имеем дело с автолюбителем из России. Что в корне меняет дело. Исходя из пытливого по своей природе строения ума и безграничной уверенности в своих силах и возможностях, россиян.

Именно для таких автолюбителей, мы и рассказываем в нашей статье, о том какие провода на магнитоле Пионер (какое родное для многих слово!), отвечают за определенные функции с указанием их цвета в шлейфе электропроводки.

Виды усилителей

Прежде чем собраться за покупкой усилителя, нужно выяснить, какими бывают эти устройства. Сегодня предлагается большой выбор рассматриваемого оборудование, но основное их различие — это количество каналов. Существуют усилители от одного до шести каналов. Кроме этого, устройства классифицируют по способу усиления сигнала: аналоговый (AB) и цифровой (D). Цифровые устройства способны выдавать высокую мощность при относительно низком качестве сигнала. Аналоговые, напротив, характеризуются невысокой мощностью при высоком качестве.

Характеристики усилителей в зависимости от количества каналов:

1. Одноканальные. Применяются в основном для сабвуферов. Такой тип усилителей рассчитан на номинальную нагрузку до 2 Ом. При большей нагрузке рекомендуется использовать усилитель на два канала. Положительной особенностью таких устройств является удобство эксплуатации. Поскольку автомагнитолы не имеют уровня громкости низких частот, одноканальные усилители оснащены специальным регулятором звука, с помощью которого можно настроить аудиосистему под себя.
2. Двухканальные. Предназначены для подключения двух динамических головок с большим значением мощности, чем для одноканального усилителя. В качестве нагрузки также может использоваться один динамик большой мощности.
3. Трёхканальные хоть и редко, но можно встретить. Их заменили четырехканальные устройства.
4. Четырехканальные усилители являются наиболее популярными. Их можно задействовать для четырёх динамиков либо использовать в двухканальном режиме и ещё подключить сабвуфер. Есть возможность подключить два динамика и два сабвуфера.
5. Пятиканальные позволяют подключить четыре динамика и один сабвуфер.
6. Шестиканальный для автомобильной аудиосистемы используется редко, поскольку в основном задействуются четыре динамика и один сабвуфер. К тому же такой усилитель способен быстро разрядить АКБ.

Одним из наиболее распространённых автомобильных усилителей является четырёхканальный

Как выбрать усилитель

Ознакомившись с видами усилителей, можно будет определиться, какое устройство лучше подойдёт под вашу аудиосистему. Остаётся отдать предпочтение тому или иному производителю. Если вы действительно хотите получить качественный звук, то лучше обратить внимание на следующие бренды: Infinity, Alpine, DLS, JL Audio, Audison. Кроме этого, желательно чтобы усилитель оснащался вентилятором и различными регуляторами уровней сигнала. Стоит помнить, что весомый показатель — это качество звучания, но никак не мощность. Совсем не лишней функцией будет наличие эквалайзера, который позволит выполнить настройку звука по своему вкусу. При этом нужно понимать, что большее количество функций приводит к удорожанию устройства.

Как установить

После того как усилитель приобретён, нужно выбрать место под его установку и выполнить правильный монтаж, с учётом возможных нюансов. Не стоит устанавливать устройство в первом понравившемся месте: скорей всего это будет далеко не лучший вариант.

Выбираем правильное место

В зависимости от места расположения усилителя будет зависеть длина соединительных проводов. Нужно учесть, что при монтаже в багажном отделении понадобятся провода для соединения магнитолы с усилителем и сабвуфером. В среднем потребуется порядка 5 м провода для системы мультимедиа и 3 м на каждую колонку, что зависит от конкретной машины. Расчёты производят заранее, поскольку укладка проводов будет производиться под обшивкой.

При выборе места важно учитывать, что усилитель выделяет много тепла, поэтому нормальная циркуляция воздуха только приветствуется. Следует избегать монтажа устройства в боковом положении или вверх ногами, также необходимо исключить препятствие воздуха, что возможно при накрывании ковриком либо вещами. Одним из вариантов места под установку может быть пространство под водительским сиденьем. В этом случае можно будет не только сэкономить на длине проводов, но и улучшить качество звука, поскольку при большей длине часть сигнала теряется.

В большинстве случаев местом установки усилителя является багажник, но возможно расположение и в салоне

На самом деле вариантов монтажа усилителя немало, поэтому на каждом из них хотя бы вкратце, но стоит остановиться:

1. Передняя часть салона либо центр. Этот вариант является оптимальным (зависит от автомобиля), поскольку можно добиться хорошей связи с нагрузкой, что обеспечит расширенный уровень переходной частоты.
2. В багажнике. Если предполагается монтаж двух усилителей, то один устанавливают спереди, второй в багажном отделении. Для соединения потребуются провода большей длины, но расположение устройства не будет занимать свободное пространство.
3. Установка на задней полке. Вариант актуален для авто в кузове седан или купе, при этом полка должна быть прочной.
4. Под сиденьем пассажира или водителя. К устройству будет всегда свободный доступ, что обеспечит быстрый демонтаж в случае необходимости.

Провода для монтажа

Одним из важных элементов в подключении устройства являются провода. Они необходимы для питания и межблочного соединения. Могут понадобиться также дополнительные провода. Для подачи питания провод выбирают согласно мощности усилителя. К этому показателю следует добавить ещё 30% на потери из-за низкого КПД. Если рассмотреть в качестве примера два двухканальных усилителя суммарной мощностью 200 вт, то при максимальном уровне громкости они будут потреблять 260 вт. Исходя из полученных данных, можно определиться с сечением провода, которое зависит от проходящего через него тока. Для этого обратимся к закону Ома: I=P/U, где I —ток, P — мощность, U — напряжение. Поскольку напряжение АКБ автомобиля 12В, выполнив расчёт, получим ток силой 21,6А. Рекомендуется покупать провода с запасом, обращая внимание на качество изоляции.

Предохранитель

Поскольку кабель питания проходит в непосредственной близости к кузову, обязательным элементом в схеме подключения усилителя является предохранитель, который в случае короткого замыкания исключит возгорание. В самом усилителе есть защитные элементы, поэтому предохранитель защиты силового кабеля рекомендуется устанавливать вблизи аккумулятора. Элемент выбирает в большинстве случаев номиналом 50А. Запрещается устанавливать деталь с большим значением.

Существуют разные виды предохранителей, но самые распространённые — это AGU и ANL. Первые используются любителями, поскольку имеют невысокую стоимость. Конструкция представляет собой стеклянный цилиндр, на котором выведен металлический наконечник, а внутри расположена плавкая вставка. Конструктивные особенности таких предохранителей являются их недостатком. Проблема в том, что деталь состоит из нескольких частей, которые соединяются элементом из плавкого металла. По мере эксплуатации предохранитель окисляется и попросту выходит из строя при постоянных вибрациях. Кроме этого, контакт в таком защитном элементе весьма ненадёжен. Что касается предохранителей ANL, то они избавлены от перечисленных недостатков. Выполнена деталь из цельнометаллической пластины, крепится в фиксаторе надёжно с помощью болтов. Вероятность выхода из строя, минимальна.

Чтобы исключить замыкание по цепи питания усилителя, устанавливают предохранитель

Межблочный кабель

Звук от магнитолы к усилителю подводится с помощью межблочного кабеля. От этого элемента напрямую зависит качество сигнала, который дойдёт от источника. Не стоит полагаться на недорогие варианты или идущие в комплекте с усилителем: прежде всего они тонкие, экранирование плохое, да и сама изоляция слабая. Качественный провод должен иметь прочную изоляцию, сплошное экранирование, хорошую центральную жилу. Сам RGA разъём также должен быть качественным. При выборе проводов можно обратить внимание на таких производителей, как Tchernov Cable и Daxx. Из инструментов для установки усилителя понадобится набор отвёрток и нож для зачистки проводов.

Подключение магнитолы к усилителю производится межблочным кабелем, качеству которого при покупке нужно уделить пристальное внимание

Важные советы!

Надеюсь эта страница помогла вам определиться куда установить усилитель в вашем авто.

В конце напомним и подытожим условия безопасной и правильной установки:

1. Надежно закрепляйте усилитель.
2. Корпус усилителя не должен контактировать с кузовом автомобиля (даже через крепеж).
3. Выбирайте место с доступом воздуха для охлаждения.
4. Располагайте питающую и акустическую проводку исключая возможность ее перетирания или разрыва.
5. Всегда оставляйте доступ к настройкам и предохранителям усилителя.

Рекомендуем посмотреть:

Как подключить усилитель к магнитоле без тюльпанов

Музыка в автомобиле своими руками

Что нужно для автозвука

Установка вакуумного усилителя от ВАЗ-1118 в ВАЗ-2110, 2111 и 2112

Нам понадобится так называемый "переходной комплект" - сам вакуумник ВАЗ-1118 + ГТЦ (главный тормозной цилиндр). Так ж нужно под них модернизировать трубки: выточить 2 переходника-ввертыша в цилиндр и поставить тройники. Поэтому в рассказе ниже не уделено внимание этим делам и подразумевается, что все это уже сделано. Чуть позже мы распишем как "распараллелить" магистрали тормозной системы под ВУТ от Калины.

Поехали. Вот что мы наблюдаем под капотом на старте:


Далее из 3 мм листа железяки был изготовлен "пристыковочный модуль" и из куска профиля 60х60 сделаны боковушки. Это дело сварено и прикручено к усилителю:

Длина боковушек подбиралась опытным путём, основываясь на длине штатного штока ВУТа.

Затем был сделан еще один "пристыковочный модуль" и сварена съемная проставка. Первоначально планировалось сварить "удлинитель" с кронштейном, но попрыгав с примерками к машине решили, что пускай он лучше будет съемный. Так как проставка должна быть герметичная, все лишние отверстия в ней заварены с использованием подходящих железячек, на этот раз тонких. Вот примерно так получилось:

В штатный тормозной кронштейн вварены болтики.

По-хорошему проставку надо протравить и покрасить, а собирать на герметике. Но так как время на работы слегка ограничено, то оставляем так. Продолжаем примерку и притирку всего этого:

И тут нас ждал сюрприз, тормозной бачок не подходит. В него упирается капот, что, впрочем, некритично, а вот пароотвод расширительного бачка - это нехорошо совсем. Благо вспомнили, что на ГТЦ подходит бачок от Калины/Шнивы, поэтому чтоб потом не бегать по магазинам в поисках оного, лучше купить его заранее .


Вот, совсем другое дело. При замене бачка, ясное дело, тормозушка слегка разбежалась и ейные следы я слегка помыл.

Жёлтая растяжка теперь встала как ей положено. Правда потребовалось ее чуток подпилить чтоб не упиралась в бачок, но это несущественные мелочи.
Вот примерно так оно получилось:

Компоненты, которые нам понадобились для тюнинга:
1) Усилитель вакуумный TRW PSA 526. Продаётся без пыльника и по каталогу отдельно пыльника нет. Выходим из положения либо используя старый пыльник, который от тазоусилителей подходит, либо ищем новый.
2) Тормозной цилиндр. Подходит от калины, приоры, или нивы 21214.
3) Жидкость тормозная. B000750M3.
4) Железо. Профиль 60х60, продаётся метражом по

80 см у нас осталось . Толстая жесть 3 мм взята у знакомых, тонкая 0,8 - у них же.

Впечатления.
Сравнение произвожу со своим предыдущим набором 1 (ВУТ ДААЗ 1118 в состоянии "смерть почти наступила, передние тормоза штатные R14, ЗДТ 13" TRW) и 2 обычной 21124 с барабашками.
1) Чувствуется что тормоза просто изменились . В обычном режиме движения разница незначительная (процентов 20), а вот если надо оттормозиться поэффективнее - тут новый усилитель лучше раза в 2. Оттормозить в юзы колёсья Michelin Energy (не самые паласмасовые) не составляет никаких проблем. Ход педали тоже покороче, но это я связываю с тем, что на ДААЗовском усилителе шток я не регулировал, а с завода он видимо не в самом оптимальном положении.
2) Здесь сразу бросается в глаза разница в ходе педали.
Длину тормозного пути не измерял, да и смысла не вижу . Усилитель нужен для комфортного торможения, а чтоб сократить тормозной путь на пару десятков метров - нужны другие методы тюнинга.

Установка эур от калины на ваз 2112. Электроусилитель руля на ВАЗ, установить электроусилитель руля (ЭУР) своими руками, нужен ли ЭУР. Практическое описание установки электроусилителя

Главное отличие его от гидроусилителя в том, что он непосредственно встраивается в рулевую колонку и нет необходимости переделывать рулевой механизм, — вместо стандартного рулевого вала используется другой узел, имеющий «разрезанный» вал, который, в свою очередь, оснащен червячной передачей, торсионным датчиком момента и электродвигателем.

Именно эта особенность в конструкции дала возможность специалистам Авиаагрегата приспособить электроусилитель к Вазам, в том числе и переднеприводных с реечными рулевыми механизмами. Электроусилитель руля на ВАЗ 2112 развивает на рулевом валу 25 Нм.

Функциональная и техническая сводка электроусилителя руля

Ваз 2110 электроусилителем руля

Электроусилитель руля с практической точки представляет собою элемент повышения удобства и эффективности управления автомобилем. Впервые был эффективно внедрен электроусилитель руля в 1990-ом году японским автомобильным концерном Тойота. И уже в первые годы своего практического применения электроусилитель руля доказал свою высокую степень практической эффективности по сравнению с гидроусилителем, в частности:

• он способен функционировать даже при выключенном двигателе;
• наблюдается существенное экономия расхода топлива;
• заметна лучшая управляемость, за счёт повышенной скорости быстродействия;
• высокий уровень надёжности вождения;
• высокая безопасность повседневного использования.

Ваз 2110 электроусилитель руля

Ознакомимся теперь с основными техническими особенностями строения и функционирования электроусилителя руля:

• устройство представлено одним целостным блоком;
• располагается непосредственно под капотом;
• представлено шестеренным насосом в сочетании с электродвигателем;

Примечание. Шестерённый насос в отличии от лопастного функционирует не за счёт топливного двигателя автомобиля, а благодаря собственному электронному мотору. Это в свою очередь позволяет существенным образом сэкономить на расходе бензина.

• оснащён высокотехнологичным блоком управления;
• в своём составе также содержит силовой цилиндр;
• имеет резервуар жидкости и электронный клапан и т.п.

Ваз 2110 схема электроусилителя

Отличие от ГУР

В целом работа электро- и гидроусилителя руля практически сходна, однако, имеет несколько существенных различий. В частности, электроусилитель в своём составе дополнительно содержит электронную составляющая, которая представлена клапанным и электронным блоком. Эта система функционирует с практической точки зрения следующим образом:

• встроенные датчики движения занимаются мониторингом скорости автомобиля, а также отслеживают его траекторию и исправность функционирования;
• после сбора данные передаются на обработку в специализированный электронный блок управления;
• после чего, искусственный интеллект системы автомобиля автоматически устанавливает необходимые параметры и уровень давления масла в главном цилиндре;
• давление масла регулируется исключительно за счёт положения клапана, который может быть закрытым или открытым;
• чем выше будет скорость движения автомобиля, тем более интенсивнее открываться клапан;
• с ростом скорости будет параллельно возрастать тяжесть рулевого управления, что в свою очередь существенно увеличить степень стабильности в управлении автомобилем.

Примечание. Благодаря отсутствию затрат бензина для функционирования, использование электроусилителя является чрезвычайно выгодным шагом.

Основные практически недостатки электроусилителя

Те, кто ставил электроусилитель руля на ваз 2109, не учли следующее:

• ниже мощность регулирования руля, что сказывается на его мягкости использования;
• низкая генераторная способность электродвигателя;
• электрогенератор в своём составе содержит недостаточно мощности;
• подходит и может быть установлен только на легковые автомобили.

Примечание. Полностью не подходит для внедорожных и грузовых автомобилей.

• главным недостатком является информативность реле, выраженная в недостаточной степени.

Главные преимущества электроусилителя руля сравнительно с гидроусилителем:

• простота сборки, во многом обусловленная креативностью инженера;
• длительный срок эксплуатации;
• низкая стоимость, что в свою очередь положительно сказывается на финансах;
• настройки регулируются легко и понятно, главное чтобы в них разобраться не нужно читать приложения по эксплуатации;
• для запуска системы достаточно изменить систему электронного управления.

Положительный опыт

Те, кто катался на хэтчбеке ВАЗ-2112, в свою очередь, «заряженном» специалистами известной тюнинговой , могут сказать, что это серьезный автомобиль. Ведь 130-сильный двигатель может уложить стрелку спидометра до отметки 200 км/ч. Специалисты доработали подвеску, на основе своего опыта в гоночном деле изменили углы постановки передних колес, увеличили кастер (т.е. это угол продольного наклона «виртуального» шкворня колеса) со стандартного значения 1,5° до 2,5°.

Результатом явились великолепная курсовая устойчивость на достаточно высокой скорости и невообразимо тяжелый руль. Поэтому «Торгмашевцы» долго раздумывали и присматривались к электроусилителю Авиаагрегата.

Для того чтобы опробовать, решили поставить его на одну из машин. Они посчитали, что не ошиблись, и установили усилители даже на несколько автомобилей. В итоге автомобиль ничуть не потерял в надежности управления в различных трассовых режимах и даже стал требовать от водителя гораздо меньше физических затрат на низкой скорости при совершении маневров.

Не был нанесен ущерб и информативности: при изменении усилия на руле можно понять то, как колеса вновь зацепились за асфальт. Поэтому специалисты решили, что электроусилитель руля на ВАЗ 2112 – отличное средство повышения его привлекательности на рынке машин.

Практическое описание установки электроусилителя

Электрический усилитель руля состоит из:

• силового агрегата, который представляет собой электрическую машину синхронного типа;
• управляющего контроллера;
• рулевого вала;
• блока управления;
• механизма рулевой колонки с рычагом и редуктором;
• промежуточного вала карданного типа;
• комплекта проводов, предназначенных для индивидуального усилителя;
• диагностической колодки;
• светодиода, который индуцирует исправность функционирования электроусилителя руля;
• хомутов и различного рода крепёжных элементов.

Примечание. Во время приобретения электродвигателя, очень важно убедиться, что присутствуют все необходимые элементы комплектации.

Непосредственно сам алгоритм установки

• вначале необходимо автомобиль поставить на ручной тормоз и выключить системы зажигания;
• отключить питание от аккумуляторной батареи;
• с помощью верстака к электроусилителю нужно подсоединить промежуточный вал карданного типа;

Установка электроусилителя ваз 2110

Примечание. Выполнять подсоединение кардана и электроусилителя необходимо крайне аккуратно, в противном случае можно повредить узловое сочленение.

• после чего, соединения нужно затянуть через гровер;
• итак, сначала нужно вытащить заглушку рулевого колеса;
• затем отвернуть гайку крепления рулевого колеса, после чего снять непосредственно сам руль;
• теперь пришло время открутить винты кожухов рулевого вала, после чего сам кожух необходимо снять;

• отсоединить панели и колодки жгута от двухрычажного переключателя;
• снять сам переключатель;
• отвернуть болт крепления промежуточного конца нижнего вала рулевого управления;
• отвернуть две гайки крепления рулевой колодки и кронштейн рулевого управления;
• после чего, необходимо снять колодку с промежуточным валом в сборе;

Примечание. Во время сборки, шляпки заводского крепления необходимо срезать. Для этой цели можно использовать зубило и молоток.

• освободить вал от рулевой рейки вместе их шлицевого соединения.

Примечание. С целью облегчения процесса можно применить зубило и молоток, что разжать шток промежуточного вала.

• после чего, нужно легким движением руки снять рулевую колонку.

Примечание. Перед тем как перейти к установке электроусилителя руля, необходимо сорвать штатный замок зажигания.

• первостепенно необходимо одеть промежуточный вал карданного типа на шлицевую часть вала-червяка рейки;
• на червяки расположен паз, с которым необходимо состыковать промежуточный вал;
• затянуть стяжной болт;

Подготовка к монтажу

Увы, далеко не на каждой «десятке» имеется родной электроусилитель. Но это не проблема, поскольку агрегат вполне можно установить своими руками. Работа не очень сложная, потому если действовать по инструкции, вы все сами отлично сделаете.

Основное преимущество самостоятельного монтажа — внушительная экономия денежных средств. Сам агрегат стоит дорого, а установка на СТО обойдется почти в такую же сумму.

На этапе подготовки вам следует заранее приобрести и подготовить инструменты и материалы:

• Новый электроусилитель;
• Пластина;
• Набор проводки;
• Промвал;
• Кожух и рулевое колесо;
• Набор разных отверток;
• Сверла;
• Линейка.

Поскольку мы говорим про электрическое устройство, всевозможные масла и смазки здесь не потребуются.

Монтаж

Когда все готово, и вы настроились на работу, можно приступать к установке ЭУ.

1. Извлеките штатную клемму из колодки и вставьте ее в колодку на жгуте.
2. Теперь свободную клемму, которая отходит от жгута, ставится на место штатного привода, примыкающего к колодке. Это позволит пропустить штатный провод между двумя жгутами. Идущий от колодок провод имеет номинал 50 Ампер.
3. Далее отсоединяем кожух вала, а затем демонтируем замок зажигания. Обязательно отделите переключатели. Данный этап проводится аккуратно и медленно, чтобы кожух не потрескался.

1. Открутите крепежный болт рулевой рейки и демонтируйте ее.
2. Замерьте промвал в длину. Если потребуется, воспользуйтесь пластиной для подгонки. Рекомендуем записывать полученные параметры.
3. На освобожденный участок теперь необходимо установить электроусилитель.
4. Подберите вал нужного размера, поскольку он не сможет налезть на рулевую рейку. Для подгонки вала вам потребуется пластина и переточка под вал от Приоры. Кстати, при установке ЭУ отлично подходят элементы именно от модели Приора. Возьмите это на заметку.

1. После подгонки пластины сделайте сверление большего углубления, нежели есть сейчас. Вал — это полая конструкция, потому любое сверло по металлу легко справится с поставленной задачей.
2. Пластину ставят на усилитель и проверяют полученный показатель глубины. Если все подошло, зажмите конструкцию небольшим болтом.
3. Верните все переключатели на свои места и приступайте к работе с проводкой.
4. Из салона требуется вывести два провода, идущих непосредственно к аккумуляторной батарее. Делается это через левое крыло.
5. Демонтируйте бачок с омывательной жидкостью, и возьмите кусок проволоки. Она потребуется для того, чтобы закрепить выведенные к аккумулятору провода. Их крепят к концу противоположного, проводят и протягивают сразу обоих.
6. Снимите приборную панель и извлеките колодку, окрашенную в красный цвет. Аккуратно затяните проводку в подпанельное пространство.
7. Теперь извлекает из красной коробки оранжевый проводок.

1. К этому проводку фиксируется красная колодка и объединяется с проводкой от вашего электроусилителя. Не забудьте конец проводки с «голой» клеммой от усилителя уложить на освободившийся штатный провод, расположенный в красной колодке.
2. Аналогичным образом выполняют операцию с серой проводкой, которая также расположена в красной колодке. Ее протягивают на штатное место и крепят клеммами.
3. Далее двигаемся к аккумуляторной батарее, надежно фиксируем черный минусовой провод на проводе розового цвета — плюсовом.
4. Остается объединить всю проводку от ЭУ и запустить ее.
5. На этом установка практически завершена. Вам следует обязательно собрать все компоненты, вернуть узлы в исходное положение — переключатели, кожух, рулевое колесо и пр.

Подгоняем ЭУ

Если вы не имеете опыта в подобной работе, вам обязательно потребуется провести подгонку электроусилителя после завершения работ по установке.

Подгонка включает в себя следующие мероприятия:

• Выравнивание руля;
• Устранение всех образовавшихся между деталями щелей;
• Уменьшение длины питающего кабеля;
• Проверка установки светодиодных датчиков диагностики ЭУ;
• Замена изношенных или поврежденных элементов при необходимости и наличии таковых.

Завершив работу, сядьте за руль, внимательно осмотрите фронт проделанных операций. Заведите машину, проверьте новый руль в действии. Обязательно приведите панель и руль в порядок, очистите поверхности. После этого можно приступать к непосредственной эксплуатации.

Какой ЭУР поставить на ВАЗ 2107

На ВАЗовскую «семёрку» можно поставить один из двух вариантов электроусилителя руля:

• от «Нивы»;
• специальный комплект.

В первом случае покупка механизма обойдётся в 20 тыс. руб. Во втором — устройство подойдёт для установки на любые классические «Жигули» и по стоимости выйдет примерно в те же деньги. ВАЗ 2107 можно оснастить и тем и другим механизмом. Однако на электроусилители от «Нивы» есть нарекания: некоторые автовладельцы жалуются на их неожиданный выход из строя, что является опасным во время движения, поскольку управление становится невозможным. Что касается , то на них жалоб нет.

Целесообразность установки ЭУР

Есть ли смысл ставить на «четырку» гидроусилитель руля (ГУР) или ЭУР? В данном случае нельзя дать универсальный ответ, поскольку он уникален для каждого автомобилиста. Разумеется, с ГУР или ЭУР процесс вращения рулевого колеса будет более легким, отчего управление автомобилем становится более комфортным. Но есть и другая сторона вопроса — во-первых, это стоимость комплекта ГУР либо ЭУР, а также достаточно сложная установка системы своими руками. В общем, решать только вам, но если вы решите поставить на свой автомобиль электроусилитель, то мы поможем вам с установкой.

Цена вопроса

Желая установить ЭУ на ВАЗ 2110, многих автовладельцев интересует, во сколько обойдется им установка.

Сказать точные цены подобных услуг на автосервисах мы не можем, поскольку у каждого СТО своя ценовая политика. Если же вы планируете выполнить установку своими руками, тогда предлагаем ознакомиться с примерным прайсом на все то, что вам потребуется в процессе работы.

Компонент	Стоимость
Новый электроусилитель	13-18 тысяч рублей
Подержанный электроусилитель	2-6 тысячи рублей
Рулевой вал	примерно 1 тысяча рублей
Кронштейны	примерно 1тысяча рублей
Жгут проводов для подключения	1,5 тысячи рублей
Имитация электродатчика скорости (необходима для карбюраторных «десяток»)	около 1,6 тысячи рублей

Очевидно, что наличие электроусилителя дает множество преимуществ владельцам ВАЗ 2110, как и любой другой модели авто. Но не рискуйте устанавливать агрегат своими руками, если даже малейший опыт и понятия о работе с проводкой у вас отсутствуют. В этом случае лучше переплатить, но доверить установку специалистам.

На ВАЗовской «классике» с завода не предусмотрена установка усилителя руля. Однако владельцы этих авто испытывают определённые неудобства в управлении на малых скоростях из-за тугого вращения «баранки». Чтобы сделать управление более лёгким и комфортным на ВАЗ 2107 можно установить электромеханический усилитель.

Читайте также:

  
• Как определить комплектацию автомобиля по vin киа
  
• Камаз восстановление своими руками
  
• Плюсы и минусы пежо 306
  
• Тойота фортунер или тойота рав 4 что лучше
  
• Опель астра обд где находится