Установка твитеров лансер 9
Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10
Установка твитеров (ВЧ динамиков) в штатные места
- Перейти на страницу:
Установка твитеров (ВЧ динамиков) в штатные места
1. Снимаем крышку в углу двери
[ ссылка на изображение ]
2. Вырезаем полоску из пластиковой канистры
3. Прикручиваем
[ ссылка на изображение ]
4. Надрезаем кожух штатной проводки динамика
5. Оголяем провода, чтоб не отрезать родной штекер
6. Скручиваем, собираем.
[ ссылка на изображение ]
[ ссылка на изображение ]
[ ссылка на изображение ]
Звучок после установки стал немного поинтересней (пообъемнее).
т.е. снаружи ничего не тарчит. круто, я тоже тогда себе так сделаю, только не очень понятно как именно снимать треугольнички пластмассовые? моно по подробней?
А так в принципе, получается вот так:
1. сначала снимаю треуголинчки пластмассовые,
2. прикручиваю провода,
3. аккуратно вставляю головку твиттера, в крепление,и все обратно собираю?
В верхнем углу треугольника находится направляющая, поторая заходит в белый паз на двери (на рисунке если рассмотреть - это видно) отодвигаем на себя верхний угол - и направляющая из паза выходит легко. Также в нижней части треугольника имеются две направляющие, их видно на второй картинке, они заходят в дырки на осовной панели отделки двери.
1. Снял треугольник
2. Скрутил твитер с проводкой
3. Вырезал пластмассовые полоски для создания крепления твитера
Кстати разъемы для саморезов есть штатные и твоя задача только подобрать по размеру твитер
4. Вставляешь ВЧ, прикручиваешь винтами - сидит намертво и как на своем месте
5. Собираешь
Про подходящие разъемы к родному штекеру не знаю.
Пару месяцев назад поставил пищалки Hertz с микрофильтрами, в комплекте с ними шли крепления как раз для нашего типа установки (только надо было 1 дырку проделать в пластике, в отсутствии дрели ковырял саморезом =)))
Звук стал значительно лучше, установка заняла 30 мин, родные фишки я отрезал )))
Установка штатных твитеров на Mitsubishi Lancer X
Пошаговое руководство по установке твитеров на Lancer 10
Процесс установки штатных высокочастотных динамиков (твитеров) занимает не больше 10 минут.
- Сначала необходимо снять заглушку на двери, которая находится в районе зеркала. Она держится на одной клипсе и входит пластиковыми защелками в обшивку двери. Внутри есть провод с фишкой, он вставлен в отверстие на самой заглушке, отсоединяем фишку.
![Установка твитеров на Митсубиси Лансер 10]()
- Твитеры крепятся с внутренней стороны на заглушку. На динамике есть пометки L и R (левый и правый). Вставляем твитер внутрь заглушки на посадочные места. Берем 2 самореза и вкручиваем их.
![Установка твитеров на Митсубиси Лансер 10]()
![Установка твитеров на Митсубиси Лансер 10]()
![Установка твитеров на Митсубиси Лансер 10]()
![Установка твитеров на Митсубиси Лансер 10]()
![Установка твитеров на Митсубиси Лансер 10]()
Mitsubishi Lancer FAQ
Изготовление подиумов под пищалки в уголки зеркал
Приобрел комплект фронтальной компонентной акустики DLS R6A Limited Edition и было принято решение установить высокочастотные динамики (твитеры) в уголках зеркал заднего вида. С помощью этого отчета Вы сможете ознакомиться с чулочной технологией изготовления подиумов.
Данная процедура совсем не сложная и ее можно выполнить примерно за 2 дня с учетом долгого высыхания эпоксидной смолы (24 часа).
Направления твитеров лучше всего выбирать таким образом, чтобы левый твитер смотрел в лицо пассажиру на правом сиденье, а правый твитер в лицо водителю.
Необходимые материалы:
- Твитер (пищалка) UR1
- Фанера толщиной 15 мм
- Шпатлевка BodyFiber с стекловолокном 0.25кг
- Матовая краска черного цвета
- Колготки или чулки
- Трубки для крепления проставочных колец.
- Термоклей
- Иголка с ниткой
- Электролобзик
- Эпоксидная смола
- Наждачная бумага
Фотография шпатлевки BodyFiber: 
Приступим к изготовлению подиумов:
1. Измеряем посадочный диаметр пищалки и вырезаем из 15-слойной фанеры 2 проставочных кольца: 
2. Снимаем пластиковые уголки с боковых зеркал заднего вида: 
3. Далее необходимо закрепить недавно изготовленное кольцо на пластиковом уголке с помощью полиэтиленовых трубок и термоклея. Необязательно использовать данные материалы, можно и обойтись другими подручными материалами. Я использовал полиэтиленовые трубки только для того, чтобы их потом можно было без проблем снять, поскольку к ним мало что прилипает. 
4. После того, как проставочное кольцо будет плотно закреплено, необходимо натянуть чулок на только что изготовленную конструкцию и закрепить все это с помощью ниток. Важно добиться такого момента натяжения чулка, чтобы он не был слишком сильно натянут: 
5. Промазываем эпоксидной смолой чулок, чтобы придать ему жесткость. Можно и пропустить данный пункт, но будет очень сложно наносить шпатлевку, так как чулок будет все время прогибаться.
6. Изготовив первый подиум, необходимо сделать второй подиум. Для того, чтобы было все симметрично, можно прибегнуть к данной конструкции: 
7. После этого можно уже разводить и наносить шпатлевку. Лучше всего делать в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе. Шпатлевка сохнет очень быстро, не жалейте отвердителя. Все равно одной упаковки с лихвой хватит на 2 подиума. К сожалению, подробных фотографий не делал, т.к. руки были заняты шпатлевкой. 
8. После полного подсыхания шпатлевки принимаемся все это дело отшлифовать наждачной бумагой. Сначала лучше использовать крупнозернистую и с каждым шагом брать все помельче и помельче. Будьте очень внимательны при обработке, не оставляйте никаких царапин и впадин, потому что после покраски все дефекты будут хорошо видны даже невооруженному глазу.
9. Подготовив поверхность, наносим первый слой краски, затем после полного высыхания принимаемся за шлифование мелкозернистой наждачной бумагой для того, чтобы удостовериться, хорошо ли подготовлена поверхность. Если все хорошо, принимаемся наносить слои краски до тех пор, пока не будете удовлетворены результатом: 
10. Изготовление подиумов закончено, теперь их можно установить обратно в автомобиль: 
Mitsubishi Lancer IX с пробегом: почти всегда битый кузов и бессмертная электрика
Японская машина должна быть качественной, не ломучей, выносливой. А ещё лучше – «вечной». За это ей прощают тесный салон, странную эргономику и дорогие запчасти. Кажется, Mitsubishi Lancer IX полностью соответствует всем этим стереотипам о «японцах». Или не совсем? Может, он всё-таки ломается? Будем разбираться постепенно, поэтому сегодня поговорим о кузове, салоне, электрике и ходовой части, а чуть позже – о моторах и трансмиссии.
Что такое Lancer ?
И сторию девятого поколения Lancer принято отсчитывать от модели Mitsubishi Lancer Cedia, которую начали выпускать в двухтысячном году. Эта модель для японского и азиатского рынка неизвестна в Европе и США, но по конструкции от Lancer IX 2003 года не отличается. Конечно, у нее были другие силовые агрегаты и уровни оснащения, но, тем не менее, это одна и та же машина.
Со сроками окончания выпуска тоже не все однозначно. Обычно 2007 год значится последним модельным годом для «девятки», но попадаются экземпляры выпуска вплоть до 2010 года. А некоторое время Lancer IX и Lancer X продавали на российском рынке одновременно: после плохого старта «десятки» поставки девятого Lancer возобновили. Кстати, девятое поколение выпускается до сих пор — правда, только в Венесуэле, на заводе в городе Барселона (нет, это вовсе не та Барселона, о которой поётся в известной песне).
На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003
Машина получилась простая и недорогая, конструкция мало отличалась от предшественника. И прозвище «японская девятка», намекающее на некоторую схожесть с ВАЗ 2109, она честно заслужила. Это была машина массовая, без каких-то изысков. Выпускали ее и в Японии, и в Индии, и на Филиппинах, и на Тайване, и в Таиланде, ну и, конечно, в Венесуэле.
Как и некоторые другие массовые и дешевые японские машины, Lancer IX стал базой для создания бескомпромиссного гоночного болида. Причём создавали его не только для омологации раллийной версии, но и как самостоятельную модель для фанатов скорости и драйва. Впрочем, о Lancer Evolution IX мы тут говорить не будем, все же эта машина сильно отличается от «гражданских» как по конструкции, так и по стилю эксплуатации, но помнить о том, что такая машина есть, обязан каждый владелец Lancer .
Техника
Если забыть про спортивный Evolution , то Lancer до жути скучен. Моторы только четырехцилиндровые, от 1,3 литра до 2,4 (самый распространённый – 1,6 л). Выбор трансмиссий неплохой: помимо «механики» и классического "автомата", можно было встретить и вариатор. Подвески типичные для машин начала двухтысячных: спереди – МакФерсон, сзади – простая многорычажка с продольным рычагом. Кстати, это плюс в сравнении с одноклассниками: у них в основном сзади стояла простая скручиваемая балка.
Простая электрика, простой салон, простая мультимедийная система… Единственная «перчинка» — полный привод на Cedia (только под заказ) да моторы GDI .
Впрочем, отсутствие климат-контроля и боковых подушек безопасности в недорогих комплектациях в те годы недостатком не считалось, а со своими функциями автомобиль всё же справлялся. В середине двухтысячных годов именно эта правильная скучность, имидж меганадежной японской машины и очень невысокая цена позволили продавать на нашем рынке совершенно не локализованную машину в огромных количествах. Много лет Lancer IX входил в число бестселлеров, а у «пацанов на районе» имел имидж «четкой тачки». И попутно держал первенство по угонам, порой опережая автомобили Toyota в этом сомнительном состязании.
Изначально на российском рынке машина попала в непростую ситуацию, ведь у нас в это время продавали похожую по стоимости, но чуть более крупную Carisma с европейского завода NedCars . На других рынках подобных сложностей не было: в США европейская Carisma не продавалась, в Японии – тем более. Но производство Carisma свернули уже в 2004 году, и Lancer остался единственным представителем марки в своем классе.
На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004
В годы «низкого доллара» в Россию привезли немало машин из США, отличить их достаточно просто: внешне они сильно отличаются от изящных российских тяжелыми бамперами, радиаторной решеткой и другой светотехникой. А под капотом у них чаще бывают более объёмные моторы (2 или даже 2,4 литра).
На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003
Несмотря на кажущиеся тесноту салона и скуку, популярность модели была так высока, что после выхода десятого Lancer многие покупатели все равно стремились купить старую и надежную «девятку». И целых три года они существовали на рынке вместе. Lancer Classic (так стали официально называть Lancer IX ) сняли с производства только после того как он полностью устарел.
На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005
Надежность надежностью, а модель долго критиковали за высокую стоимость запчастей. Но не смотрите старые обзоры, сейчас эта претензия не особенно актуальна: с годами ценник на запчасти заметно снизился, и сейчас лишь отдельные узлы неприятно выделяются. Правда, среди них нет таких, что часто просят замены.
И всё же более чем десятилетний возраст большинства машин этого поколения уже сказывается на их состоянии. Осталось ли что-то от былого имиджа – читайте ниже.
Кузов
С точки зрения коррозионной стойкости кузов Lancer смотрится очень хорошо. Несмотря на невысокую цену машины и тонкий слой ЛКП, серьезных повреждений практически не встречается. Правда, только на не мятых и не битых машинах с хотя бы минимальным антикором. Плохо, что битых Лансеров много: «конкретные пацаны» обычно любят быстро и агрессивно ездить, а вот водить – далеко не всегда.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
С учетом того, что пластиковой защиты тут немного, множество деталей подвергается пескоструйной обработке постоянно. И всё же качество заводского антикора можно считать более чем удачным. Кстати, качество самого ЛКП изначально подвергалось критике: мелкие дефекты покрытия и подпленочная коррозия на свежих машинах встречались. Дефекты в своё время понемногу устраняли по гарантии при желании владельца, но сколы и точечные повреждения не разрастались. Поэтому хотя тонкий и мягкий слой краски легко поцарапать, быстрой коррозии можно не ждать. И это даёт возможность вовремя всё подкрасить и избежать возможной будущей коррозии повреждённых участков.
Основные уязвимые места – это задние арки. Начинается все с плохо защищенного шва внутри, и уже через пять-шесть лет можно увидеть следы повреждений на кромке. В месте стыка крыла и арки коррозия развивается и понемногу захватывает все большую площадь. Оцинковка постепенно заканчивается, и с кромки арки пузыри переползают на внешнюю поверхность крыла, обычно у задней двери. Внутри при этом обычно уже появляются дыры, и без серьезного ремонта с ввариванием ремкомплекта арки в этом случае не обойтись.
В запущенных случаях коррозия «цепляет» и заднюю часть порога под пластиковой накладкой. И следите за отверстием внизу арки, под резиновой заглушкой, от него тоже часто ползет коррозия. Предназначено оно для антикора и промывки полости порога, поэтому есть еще один повод снять заглушку и проверить полость.
На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005
Еще одним крайне неприятным очагом коррозии становятся накладки ограничителей открытия дверей. Коррозия под ними разрастается медленно, но внутренняя полость стойки кузова страдает значительно.
Небольшие дефекты на возрастных машинах встречаются и на кромке капота, и на стыках передних крыльев и стоек лобового стекла, в нижней части дверей, в багажнике и на швах днища. В большинстве случаев серьезных повреждений в этих местах пока нет, но осматривать их придётся.
Мелкие кузовные неприятности можно рассмотреть из салона. Например, корродируют крепеж сидений и ручки открывания багажника и лючка бензобака, причем они передают «эстафету» всем окружающим деталям.
Если внешние повреждения есть, не поленитесь снять напольный ковер, благо тут эта операция несложная — вдруг будет еще на что полюбоваться. Особенно вероятно встретить там «естественные» очаги коррозии на совсем уж старых машинах после эксплуатации в Москве и Петербурге.
Днище осмотреть не забудьте в любом случае: отличное внешнее состояние не гарантирует отсутствия коррозии снизу, особенно на швах в задней части кузова. Внимательно проверяйте стыки передних стоек кузова, они немного слабоваты, и коррозия швов встречается.
Отдельное внимание стоит уделить задней панели и крышке багажника: фонари со временем разбалтываются в креплениях и прогрызают в ЛКП царапины. Если задние фары болтаются, то самое время их снять, вымыть панель, зачистить повреждения, нанести новый слой антикора и заменить втулочки за номерами MR 551 466 и MU 810 528 (это верхние и нижние соответственно).
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010
И передний, и задний бамперы склонны к просаживанию креплений, так что лучше всего вовремя менять клипсы боковых креплений и поднимать шайбами задние и передние крепежи. Обратите внимание на «ушки» бамперов: следы восстановления говорят о том, что машину, скорее всего, слегка били. Пластик неплохо выдерживает такие удары, при которых уже страдают усилители бампера и наконечники лонжеронов, но вот «ушки» спереди отламываются.
Если спереди через решетки бампера или даже снизу под ним торчит что-то вроде трубы, то это не кузовные проблемы, это развалилась передняя реактивная тяга. Понятно, что владелец такой машины явно о ней не очень заботится.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Если вдруг вы видите следы снятия капота на машинах с моторами 2,0 или 2,0Т, не пугайтесь: многие владельцы приподнимают его заднюю часть для улучшения воздухообмена в подкапотном пространстве на лето, потому это не обязательно следы ДТП.
Передняя и задняя оптика сделана из слишком мягкого и дешевого пластика, и затертые фары – типичная проблема при пробеге за сотню тысяч. Поэтому замена на «альтернативу» — явление частое и тоже не всегда говорит о возможных ДТП в прошлом.
У задней оптики еще часто ломают уголки при неаккуратном снятии.
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010
Отдельное внимание надо обратить на следы эксплуатации «гонщиками». Я не про распорку под капотом — она у 2,0 вообще штатная деталь, да и на 1,6 многие ставили для улучшения управляемости, и это действительно помогает. Я говорю про следы вытянутости у чашек подвески и следы камней на днище. На машинах с мотором 1,3 л тоже такое бывает, имидж – великая штука. Ну и, разумеется, стоит поискать следы замен кузовных деталей и ДТП: эти машины бьют часто и сильно. Кстати, кузов для легковушки на удивление прочный, он неплохо переносит серьезные удары о деформируемые препятствия.
Салон
Основная претензия к салону – это очень странные эргономические параметры. Если ваш рост больше 175 см, то вам будет крайне неуютно и спереди, и сзади. Поверьте, Solaris куда просторнее. Регулировок руля недостаточно, а согнутые ноги и коленка, бьющаяся о центральную консоль — типичная поза для водителя этой машины. Кстати, это тоже напоминает о ВАЗ-2109.
Распространенная беда салона – заедающий или оборванный трос привода заслонки температуры печки на машинах без автоматического климат-контроля. Таких абсолютное большинство, и плохая подача горячего воздуха в ноги – не редкость. Причем на заднем ряду зимой бывает не то что неуютно — там иногда нужны валенки. В остальном все довольно просто и вполне качественно.
Конечно, есть жалобы на "сверчки", ведь пластмасса в основном жесткая, и со временем салон разбалтывается. Порой рвутся или просто лохматятся тросы стеклоподъемников.
Часто можно встретить неработающий кондиционер. Причина кроется, как ни странно, в моторном отсеке: трубка системы кондиционирования расположена низко и часто протирается о нештатную защиту картера.
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–10
На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2003–2005
Вопросы могут возникнуть к качеству материалов салона: покрытия протираются, особенно плохо это выглядит в случае с серебристыми вставками на руле и центральной консоли. А ещё в пластик и ткань въедается пыль, но тут хорошо помогает химчистка.
На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2005–2010
Перешитая кожей передняя панель почти наверняка говорит о том, что машина была бита. Даже если внешне все отлично и отверстия в передних крыльях и в усилителе крыла совпадают, перешитая панель должна насторожить. Оригинальная деталь стоит слишком уж дорого, с праворульных машин не подходит, поэтому «стрельнутую» панель перешивают, причём часто как раз кожей, похожей на оригинальный пластик.
Электрика
Тут полное соответствие стереотипам о «вечности» и «сверхнадёжности». Из минусов отмечу разве что ресурс генератора, который явно ниже среднего. Уже после сотни тысяч километров можно получить изношенные токосъемные кольца и щетки, а после 150 тысяч – ещё и подшипники. Менять лучше сразу всё, тем паче, что система достаточно простая и легко ремонтируется.
Перегорающие лампочки вроде как к серьезным проблемам никак не отнести, разве что кое-где лампы просто так не заменить, и для этого нужен будет паяльник…
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система у Lancer отличается тем, что требует неожиданно трепетного отношения . Закисания тормозных механизмов, коррозия цилиндров, ранняя коррозия тормозных трубок и повреждения датчиков АБС – вечные спутники «девятки».
Датчики ломают обычно в сервисе, а за остальными узлами нужно просто ухаживать лучше, чем обычно. Смазку и очистку направляющих и замену пыльников направляющих нужно производить на каждом ТО, а замену пыльников цилиндров и очистку полости – на каждом втором-третьем.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Ресурс колодок и дисков вполне приемлемый — во всяком случае, на машинах с мотором 1,6 л. Оригинальные компоненты ходят обычно не меньше 30-40 тысяч километров. Хватает и качественного неоригинала, причем с ценой чуть выше «жигулевской».
Подвеска на оригинальных компонентах может пройти до первых серьезных ремонтов 100-120 тысяч километров в нормальных городских условиях. На грунте она радует энергоемкостью и прочностью, но если часто «отжигать» по грунтовкам, да еще с полной нагрузкой, то амортизаторы потекут еще при пробегах до 50 тысяч. А потом можно готовиться к «перетряске» каждые тысяч 40-50 километров, причем установка оригинальных компонентов большего пробега от ремонта до ремонта не обеспечит.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Передние ступичные подшипники – слабое место, они плохо переносят ударные нагрузки и боятся излишней затяжки гаек полуосей. В городе они честно отходят свои сотню-полторы, но если машина «купалась» в глубоких лужах или ездила по грунту и грязи, то уже после 50-70 тысяч они начинают подвывать. Цена деталей невелика, там стоит подшипник NTN , но замена стоит недешево.
Сзади ресурс подвески сильно зависит от нагрузки и дорог. Как обычно, самый прочный сайлентблок стоит на продольном рычаге, самый слабый – у верхнего «линка». Ресурс до первых ремонтов обычно составляет от 50 до 120 тысяч километров, в городских условиях он примерно совпадает с ресурсом основных узлов передней подвески.
Рулевое управление на свежих машинах страдало в основном из-за неудачной прокладки трубопровода высокого давления ГУРа и высокой цены детали. Сейчас его цена начинается от пяти тысяч рублей, узел освоен в ремонте, и особых сложностей с ним не возникает. Просто если жидкость начинает пропадать, ищите место утечки и устраняйте неисправность вовремя.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Насос надежный, если, конечно, не ездить без жидкости. А вот рейка после сотни тысяч километров будет стучать, это почти неизбежно. Ремонтируется она хорошо, но в большинстве случаев цена ремонта сопоставима с ценой контрактной или восстановленной: порядка 10-15 тысяч рублей. Со стуком она может работать долго, но нужно следить за состоянием пыльников: они склонны рваться, после чего коррозия добивает рейку очень быстро, буквально один зимний сезон – и готовьтесь к замене вала и всех втулок.
Что дальше?
А ведь не так уж всё и плохо, как думаете? Хотя, конечно, гораздо интереснее узнать, как себя будут вести моторы и коробки Лансеров с пробегом. Об этом мы расскажем во второй части нашего обзора.
Установка сигнала в автомобиле Mitsubishi Lancer 9
Два дня тут мучился с установкой пневмосигнала… Трудное занятие, скажу я вам…
Так бы сам не купил. Но достался нахаляву, а поэтому, как не поставить новую. 
Фоток немного, сразу скажу, так как крепить совершенно неудобно! Крепление компрессора на один болт, да и то врезной (типа не дырка там, а под болт, который въезжает) — поэтому как его не затяни — он все равно обратно выпадывает.
вот оно зло гудящее
Крепление дудки — отдельный разговор… одна "нога" металлическая — нормальная, а вторая — пластиковая. Естественно сразу отломилась.
Ставить все это решил, снимая бампер. Решил крепить на отбойник, точнее за него. Туда и грязь меньше всего попадает, и вибраций ненужных не будет. 
Далее на обратную сторону разметил и просверлил отверстия под болты и закрепил дудку. Компрессор с его креплением просто прикрепил металлическими хомутами из вязальной проволоки.
вид с другого верху
С поставленным бампером вообще почти невидно.
С подключением заморачиваться особо не стал, просто кинул плюс на компрессор с родного плюса сигналов, минус на корпус, предохранитель поставил 15 ампер. Все соединения делал через клеммы.
Проверил все это дело, гудел сигналом минуту ровно. Уши заложило. Ни одно соединение не нагрелось и пред целый — вывод — родных проводов достаточно для 15 ампер, при нормальном соединении ничего не сожжется.
Mitsubishi Lancer IX: мастер-класс
Девятый Lancer прочно обосновался на вторичном рынке, а значит, обслуживание многих машин перекочевало из дорогих дилерских сервисов в умелые руки экономных владельцев. К счастью, для этого достаточно смотровой ямы, набора привычных слесарных инструментов, нехитрых приспособлений и собственной наблюдательности.
1. Щетки стеклоочистителей
Щетки стеклоочистителей
Сняв щетки, ни в коем случае не оставляйте поводки поднятыми! Сила пружины достаточна, чтобы поводок, хлестнув по стеклу, его разбил. Наденьте на кончики поводков отрезки резинового шланга или любую другую мягкую защиту — и аккуратно опустите на стекло. А при замене щетки будьте особенно внимательны!
2. Баллонный ключ
Баллонный ключ
Это ключ тройного назначения: им можно и колеса снимать, и вращать привод домкрата, и удерживать шток стойки, когда нужно отвернуть его гайку. Две последние операции проделывают, используя продолговатое отверстие в ручке ключа. В него-то и вставляем привод домкрата или конец штока стойки с лысками.
3. Масло в двигателе и коробке передач
Масло в двигателе и коробке передач
Уплотнительное колечко сливной пробки поддона разовое, сминаемое. Вместо него лучше поставить медное, внутренним диаметром 14 мм, — оно прослужит долго. Съемник фильтра заменит «приспособление для отвинчивания винтовых крышек стеклянных банок» — так оно называется на рынке. Залить масло в коробку передач можно из пластиковой бутылки: наденем на горлышко резиновый напалечник из автоаптечки с проделанным в нем отверстием. Трубка из бумаги, вставленная внутрь резинки, поддержит ее форму.
4. Свечи
Свечи
Корректируя зазор между электродами свечи, проверяем его круглым щупом. Если нужного нет, его заменит проволока толщиной 1,2 мм. У нас из такой сделано кольцо — и надето на брелок для ключей. Удобно: всегда под рукой и не потеряется!
5. Тормозной диск
Тормозной диск
Обильно смазав резьбу в отверстиях, завинчиваем в них винты-съемники М8 длиной 60 мм. Они отжимают диск. Если понадобится снять передний тормозной диск, с ним поступим так же.
6. Предохранители
Предохранители
Для их замены на машине есть съемник-аппликатор. Он спрятан на задней стенке выдвижного бардачка-контейнера (справа от рычага открытия капота). Рядом запасные предохранители. А за контейнером, в глубине, находятся предохранители салона. Чтобы достать аппликатор, повернем контейнер на себя. Если же нужно добраться до предохранителей салона, выдвинем контейнер полностью.
7. Повторитель указателя поворота
Повторитель указателя поворота
Снять повторитель мешает подкрылок, закрывающий доступ к защелкам на внутренней стороне крыла. Вставим под задний край повторителя прочную пластиковую карточку, нажмем ею на язычок крепления и потянем фонарик на себя. Он выскочит, как черт из табакерки!
8. Стояночный тормоз
Стояночный тормоз
Если нужно снять тормозной диск-барабан (это единая деталь), сначала надо свести колодки ручника. Снимаем резиновую заглушку на барабане и поворачиваем его открывшимся отверстием вниз. Сквозь него отверткой передвигаем выступы храповика кверху, пока не ощутим упор. Колодки сведены!
9. Колодки ручника
Колодки ручника
Чтобы снять колодку, нужно освободить пружину устройства, которое через палец («солдатик») прижимает колодку к тормозному щиту. Для этого поворачиваем фасонную шайбу на 90 градусов. А чтобы при этом не проворачивался палец, придерживаем его с внутренней стороны через щели проволочным крючком. Им же удобно снимать и пружины, стягивающие колодки.
10. Противотуманный фонарь
Противотуманный фонарь
Даже самой короткой отверткой открутить винты противотуманного фонаря непросто — мешает бампер! Здесь удобнее бита отвертки с приваренной к ней гайкой и ключ. Устанавливая фонарь на место, закрепим его саморезами с шляпками под ключ — впредь проблем не будет. Доработанную биту сохраним — она пригодится в других неудобных местах.
11. Фонари освещения заднего номера
Фонари освещения заднего номера
Вывинтить прикипевшие винты иногда трудно. Даже WD-40 поможет не всегда. Тогда на их шляпки и концы с внутренней стороны наносим смазку «Литол-24» и основательно нагреваем жалом паяльника. Эффект двойной: в прогревшемся соединении уменьшается натяг закисших деталей, а горячая смазка лучше проникает в резьбу. Теперь отвинчивайте.
Фронт + Тыл + 2 Сабвуфера + установка усилителей в Mitsubishi Lancer 9
Пульт управления отключения корпуса расположился на заднем пластике 
Вот и готов полностью багажник этого универсала!
Теперь хозяин автомобиля может устраивать реальный open air 
Крепление корпуса и установка кроссоверов 
Готовый корпус перетянут в месте с пластиком который идет по контуру заднего стекла
Подиум прикреплен болтами на крышу багажника 
Процесс изготовления корпуса Началось изготовление подиума-корпуса на 5 ую дверь (крышку багажника) 
На переднюю консоль изготовлен подиум под бортовой компьютер и держатель для I pod 
На переднюю консоль изготовлен подиум под бортовой компьютер и держатель для I pod 
задние подиумы установлены на свое законное место 
задние подиумы установлены на свое законное место 
Конденсатор спрятался под полом и опускается в нишу запасного колеса 
Верхняя крышка поднимается в верх что облегчает настройку усилителей
Газовые амортизаторы поднимают всю конструкцию и обеспечивают доступ к запасному колесу 
ночные съемки 
При открытии багажника включается и светодиодная подсветка усилителей 
Готовый результат нового багажика в сборе 
Готовый результат нового багажика в сборе 
установка светодиодной подсветки для усилителей 
установка светодиодной подсветки для усилителей
сабвуферы и фальш пол перетянуты алькантарой 
сабвуферы и фальш пол перетянуты алькантарой 
Изготавливается двойной фальш пол и откидной корпус для усилителя за спинками сидений
Весь фальш пол будит подниматься на газовом амортизаторе для доступа к запаске 
Изготавливается двойной фальш пол и откидной корпус для усилителя за спинками сидений
Весь фальш пол будит подниматься на газовом амортизаторе для доступа к запаске 
Корпуса окончательно подгоняются на своих местах в салоне багажника 
Корпуса окончательно подгоняются на своих местах в салоне багажника 
Внутренние стенки сабвуферов сделаны из стеклопластика 
Внутренние стенки сабвуферов сделаны из стеклопластика 
Очередь дошла и до изготовления корпусов stealth под сабвуферы
Корпуса будут состоять из двух частей.Нижние объемы корпусов из фанеры, а задние стенки полностью из стеклопластика 
Очередь дошла и до изготовления корпусов stealth под сабвуферы
Корпуса будут состоять из двух частей.Нижние объемы корпусов из фанеры, а задние стенки полностью из стеклопластика 
В корпуса установлена акустика.
После изготовления сабвуферов они приобретут свое законное место 
В корпуса установлена акустика.
После изготовления сабвуферов они приобретут свое законное место 
Первые примерки задних корпусов
объем каждого корпуса получился по 7.3 литра 
Первые примерки задних корпусов
объем каждого корпуса получился по 7.3 литра 
Готовые стойки под Вч+СЧ перетянуты черной кожей
Оси направления акустики на противоположного слушателя 
Готовые стойки под Вч+СЧ перетянуты черной кожей
Оси направления акустики на противоположного слушателя 
Подиумы под низкочастотные hertz Ml 165 перетянуты черной кожей и установлены на свое место Оба подиума направлены на ручку КПП 
Подиумы под низкочастотные hertz Ml 165 перетянуты черной кожей и установлены на свое место
Оба подиума направлены на ручку КПП
Подключение и спайка фронтальной акустики 
Подключение и спайка фронтальной акустики 
Тыл готов под обтяжку 
Начало изготовления корпусов-подиумов под 2 ух компонентную акустику на задние боковые стойки 
Начало изготовления корпусов-подиумов под 2 ух компонентную акустику на задние боковые стойки 
Изготавливаются подиумы под низкочастотные динамики в передние двери 
Изготавливаются подиумы под низкочастотные динамики в передние двери 
Подиумы изготовлены на боковые стойки лобового стекла 
Подиумы изготовлены на боковые стойки лобового стекла
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Читайте также: