Установка реостата киа рио 3

Обновлено: 24.01.2025

Как отрегулировать свет на Киа Рио?

Профессиональный водитель должен знать, как настроить свет на Киа Рио. Это поможет ему получить максимальный эффект от работы фар и противотуманных фонарей в ночное время и в условиях плохой видимости.

Качественная работа осветительных приборов – одна из гарантий безопасности дорожного движения. Неправильная настройка опасна не только для владельца автомобиля, но для водителей, двигающихся навстречу, которые могут быть ослеплены светом фар.

Посмотрев, как отрегулировать фары на Киа Рио на видео, автовладелец сможет самостоятельно повторить все операции и добиться идеального света. Регулировка не потребует специальных знаний и оборудования, она быстро проводится в собственном гараже или на стоянке.

Проверка осветительных приборов

Неправильная настройка угла наклона фар приводит к тому, что свет ослепляет других водителей, двигающихся навстречу. Автовладелец может даже не знать об этой проблеме, и только частые клаксоны проезжающих мимо транспортных средств скажут о том, что его машина представляет собой опасность для других участников движения.

Регулировка в любом случае потребуется:

после замены фар или лампочек в них;
после ремонта корпуса или бампера.

Перед тем, как перейти непосредственно к регулировке, осветительные приборы следует проверить на наличие сколов или трещин. Проблема с неправильным направлением светового потока может скрываться и в неисправностях такого рода.

Как настроить фары на Киа Рио своими руками?

Первый способ

Первый способ настройки традиционен, им пользуются уже много лет, и он не теряет актуальности. С его помощью можно настроить все элементы освещения. Блоки фар у Kia Rio состоят из нескольких совмещенных осветительных приборов. Это:

фонари ближнего и дальнего света;
габаритные огни;
индикаторы поворота.

Все они должны подвергаться проверке во время регулировки. Для ее проведения необходимо найти идеально ровную, окрашенную стену. Ее поверхность не должна содержать трещин, углов, рисунков, отражающих элементов.

Стена или ворота гаража могут стать идеальным решением.

Нанесение разметки для регулировки освещения проводится следующим образом:

подогнать автомобиль вплотную к стене, отметить на стене точку, обозначающую место нахождения геометрической середины автомобиля по высоте. Отогнать машину;
начертить на стене горизонтальную линию, ориентируясь на сделанную пометку;
измерить линейкой или рулеткой расстояние от регулируемой фары до середины автомобиля и до поверхности земли;
прочертить перпендикулярную линию, начинающуюся на отметке, эквивалентной расстоянию от земли до фары. Центр их пересечения и будет точкой для центровки фар;
отвести машину на расстояние в 7 метров от стены;

на горизонтальной линии отметить точки, соответствующие расстоянию межу обеими фарами;
ниже основной горизонтальной черты на 5 см (длина спичечного коробка) провести еще одну горизонтальную линию, параллельную основной;
включить ближний свет. Угол наклона фары должен совпадать с нижней линией, на место пересечения основных линий должно быть направлено световое пятно. Несовпадение скажет о необходимости срочной регулировки;

проверить фары дальнего света, для них линией-ориентиром станет верхняя горизонтальная.

Как отрегулировать свет на Киа Рио?

Второй способ

Второй способ потребует использования технического оборудования, корректировщика и некоторых навыков работы с ним. Некоторые автомобили могу быть снабжены гидрокорректировщиком. Для реализации второго способа транспортное средство потребуется предварительно подготовить.

залить полный бак бензина;
посадить за руль ассистента, чьи весовые характеристики совпадают с весом водителя, значительное отличие собьет точность настроек;
измерить давление в шинах;
проверить целостность всех осветительных приборов, отсутствие сколов и трещин;
проверить подвеску, ее недостатки также могут повлиять на настройку.

Далее необходимо поставить машину в 10 метрах от стены и начать регулировку в следующей последовательности:

прочертить на стене горизонтальную линию, равную расстоянию между внутренними краями фар, отметить их местоположение точками или звездочками;
прочертить еще две параллельных линии. Первая – на 12 см ниже, чем основная, вторая же ляжет на 20 см выше основной;
привести корректор ширины освещения на начальный уровень, выкручивая его ручку;
добиться максимального совпадения нижней начерченной линии с верхним краем создающегося при включении фар светового пятна;
луч противотуманной фары должен при этом попадать ровно на верхнюю линию;
точки пересечения двух лучей должны попасть на верхнюю и нижнюю горизонтальные линии;
контролировать все время показания корректора или гидрокорректора, которые должны сохранять стартовое положение.

Очевидно, что технология настройки и регулировки света доступна любому автовладельцу. Проводить ее лучше в сумерки, чтобы солнечный свет не мешал фиксации направления светового потока.

Желательно проводить ее с помощником, проверяя с его помощью свои наблюдения. Таким образом корректировать можно только фары с галогеновыми лампочками, если на автомобиле установлены газоразрядные, придется обращаться на сервис, оснащенный специальными стендами.

Автолюбитель, знающий, как самостоятельно отрегулировать фары на Киа Рио, точно не попадет в аварийную ситуацию из-за неправильной работы осветительных приборов. Операция не требует вложения сил и средств, занимает минимум времени, но гарантирует безопасность движения.

Подвеска «Киа Рио 3» – особенности переднего и заднего узлов, возможные неполадки и их устранение

Kia Rio – автомобиль, популярный у российских водителей во всех своих генерациях, но все же подвеска «Киа Рио 3» собирает о себе противоречивые отзывы. Улучшить ситуацию помогает доводка и модернизация.

Передняя подвеска «Киа Рио 3»

С этим узлом корейцы мудрить не стали, использовав классический MacPherson. Конструктивно подвеска спереди образована:

тягами продольными и стабилизатором;
поперечным стабилизатором;
пружинами;
шаровыми опорами;
стойками и поворотными кулаками;
нижними рычагами.

Никаких новшеств в конструкцию корейцы добавлять не стали. Именно поэтому подвеска «Киа Рио 3» сохранила надежность предыдущих поколений.

Возможные неисправности и ремонт

Серьезно придраться к «передку» не получится: его устройство простое, ресурс узлов велик, но все же кое с чем владелец все равно столкнется:

Передние ступичные подшипники у особо «удачливых» покупателей давали о себе знать уже к 40 тысячам – но все же подобная неприятность больше характерна для автомобилистов, предпочитающих ставить колеса типоразмеров, не одобренных производителем (если повезет, поможет их регулировка).
Втулки стабилизатора «ходят» куда дольше, но все равно сдаются ближе к 120-150 тысячам (водителям из регионов с особо «убитыми» дорогами обольщаться не стоит – замены деталь потребует раньше).
Изредка встречаются рассказы о лопнувших пружинах, но это или автомобили с запредельными пробегами, или же деталь без проблем меняют по гарантии.
Передние амортизаторы в большинстве случаев выхаживают до 120-150 тысяч, но на плохих дорогах их замена может потребоваться раньше.

Претензий к остальным комплектующим нет – те же шаровые и вовсе могут прожить более 200 тыс. километров.

Задняя подвеска Kia Rio 3

Сзади все еще проще и надежнее. Задняя подвеска» Киа Рио 3» является «полунезависимой», но по факту это все та же балка. Здесь есть только амортизаторы, пружины и сайлентблоки. Конструкция предельно надежна.

Возможные неисправности и ремонт

Если спереди еще есть детали, которые хотя бы теоретически могут выйти из строя, то сзади проблемы доставляют разве что амортизаторы и сайленты. Их неисправности проявляют себя стуком, машина начинает скрипеть при медленном проезде дорожных неровностей.

Они выходят из строя примерно к 150 тысячам, но есть немало случаев, когда вмешательство требовалось ближе к 200 тыс. км. Сам ремонт задней подвески «Киа Рио 3» в этом случает отнимает минимум времени, сил и средств.

Если автомобиль регулярно не перегружать, о существовании этого узла можно забыть. Но если вообще не уделять внимания «корме», то в один прекрасный день автомобиль может вынести из поворота на встречную полосу или кювет.

Доработка подвески

Незадолго перед появлением рестайлинговой машины в автосалонах корейцы заявляли о большом объеме проделанных работ. Их представители говорили, что подвеска «Киа Рио 3» стала еще надежнее. Насколько именно – они не сообщили, но к долговечности и ресурсу узла претензий в самом деле нет. Вот только к комфорту езды есть много вопросов, отчасти решаемых при помощи:

замены пружин на более упругие;
амортизаторов, степень жесткости которых подбирается, исходя из предпочтений, стиля езды автомобилиста.

Учитывая основные претензии к поведению этого авто на дороге, задняя подвеска «Киа Рио 3» обычно дорабатывается в направлении повышения ее упругости (изначально она слишком жесткая, пассажирам некомфортно). На переднюю часть владельцы чаще ставят укороченные пружины и амортизаторы для повышения остроты реакций на руль.

Еще одной проблемой, с которой чаще сталкиваются автомобилисты из регионов, является клиренс авто. О заявленных производителем 160 мм в реальности речи не идет, так что владельцам приходится выкручиваться, увеличивая высоту своего автомобиля за счет полиуретановых проставок. В этом случае машина остается довольно жесткой, но пропадает эффект раскачки, машина становится устойчивее на высоких скоростях.

Не нужно лишь забывать, что подвеска «Киа Рио» во всех этих случаях заводской гарантией не защищена. Также опытные автомобилисты не рекомендуют приподнимать машину более чем на 15-20 мм, так как спрогнозировать ее поведение на высоких скоростях сложно.

Пример модификации, направленной на улучшение управляемости

В этом случае автомобиль нужно делать более сбитым и «упругим», для чего потребуется:

установить сзади пружины от ВАЗ 2108 и 2110, от которых предварительно отпиливают 2.7 витка;
перенести крепления задних амортизаторов;
смонтировать вперед пружины от ВАЗ 2106, обрезанные на 2.9 витка.

При необходимости улучшить управляемость и поведение автомобиля на скорости задняя подвеска многострадального «Киа Рио» получает несколько переделанный стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ-2108 или иного переднеприводного автомобиля из Тольятти. Этот вариант тюнинга подходит жителям регионов с хорошими дорогами, так как предназначен он для скорости:

подвеска перестает реагировать на мелкие ямки и выбоины асфальта, за счет чего автомобиль стабильно удерживает траекторию;
исключается «плавание» авто на волнистых участках трасс.

Еще одним важным достоинством этого варианта является уменьшение вероятности пробоев амортизаторов, исчезает бряканье на кочках, езда становится заметно комфортнее. Учитывая же резвость двигателя 1.6, у машины появляются кое-какие «спортивные» амбиции.

Делаем подвеску мягче

Но все же усиление жесткости даже ради улучшения управляемости – удел исключительно сильных духом. Задняя подвеска «Киа Рио 3», схема которой есть на официальном сайте корейского автоконцерна, и без того особым комфортом не отличается. По этой причине в 70% случаев российские автомобилисты предпочитают делать ее мягче, одновременно увеличивая дорожный просвет.

Пример модификации

Наиболее популярная у жителей регионов с плохими дорогами схема включает в себя:

установку передних пружин от ВАЗ 2106, назад – от 2108;
доведение угла развала задних колес до 2.0°;
суммарное схождение сзади – 10, спереди – 20;
увеличение кастора до значения ±5°;
перенос амортизаторов на 40 мм ближе к пружинам.

Аналогичной переделке может быть подвергнута передняя и задняя подвеска автомобиля «Киа Рио 2»: предыдущая генерация этих машин с момента своего появления критиковалась в первую очередь из-за чрезмерной «зажатости».

Несмотря на бюджетность доработки, эффект от приложения рук хорошо заметен. Клиренс увеличивается примерно на 2 см (многое зависит от высоты профиля шин), автомобиль становится устойчивее, пассажиры больше на страдают от эффекта «стиральной доски», которым «славится» задняя подвеска «Киа Рио» 2013 года и старше.

Сколько стоит модернизация

Стоимость всех вышеописанных вариантов доводки не превышает 6-7 тыс. руб. по запчастям. С работой удастся уложится в 15-20 тысяч. Но если владелец решит прибегнуть к более глубокому варианту модернизации с заменой стоек, пружин, изменением расположения амортизаторов и кастомизацией кастора, стоимость работ может выходить за 30-40 тысяч.

В случае, когда автомобилисту хочется чего-то еще более существенного, включая установку кастомной независимой задней подвески и винтового самоблока в коробку, можно смело готовить от 100 тысяч и более. Так что все зависит исключительно от «аппетитов» и целей, которые преследует доработка.

Хотелось бы также обратить внимание начинающих автомобилистов на потенциальную опасность, которую может таить модернизация подвески «Киа Рио 3»: любое непродуманное в нее вмешательство чревато опасными ситуациями на трассе. Особенно это касается передней части авто. Если автомобилист со 100% уверенностью не знает, к чему ведет изменение того или много узла, лучше этого не делать.

Преимущества и недостатки подвески «Киа Рио»

К сильным сторонам корейских авто относится:

прогнозируемое поведение автомобиля на скоростях до 130 км/ч включительно;
простота устройства – самостоятельно провести ремонт сможет мало-мальски опытный автомобилист;
впечатляющий ресурс узлов;
относительная тишина в салоне – будучи исправной, система не склонна к скрипам;
доступность и адекватные ценники запчастей.

Проблемы в основном подкидывает задняя подвеска: даже «Киа Рио 4» не избавилась от неадекватного поведения кормы на неровных дорогах. У машин же предыдущего поколения проблема эта выражена еще сильнее. У владельцев есть и другие претензии:

клиренс – основная причина модернизации;
склонность к пробоям;
излишняя короткоходность и жесткость подвески – эти ее черты вызывают ощущение «стиральной доски» у задних пассажиров;
чувствительность ко всем неровностям дорог.

После относительно простой и недорогой доводки третья «Киа Рио» становится в разы комфортнее и безопаснее на высоких трассовых скоростях.

Признаки плохого контакта «массы» KIA Rio 3. Проверяем и устраняем самостоятельно!

В процессе эксплуатации КИА Рио 3 и 4 поколений у многих владельцев появляется весьма распространённая проблема, плохая «масса» кузова или двигателя. В результате высокого сопротивления контактов могут начаться проблемы с электропроводкой автомобиля, появится нестабильность работы двигателя, вплоть до проблем с запуском. Причин плохой «массы» (плохого контакта) у КИА Рио может быть несколько:

Признаки плохой «массы» кузова и двигателя

Для многих плохая «масса» кузова или двигателя начинает проявляться странностями при эксплуатации вашей Rio, например, внезапно севшим аккумулятором из-за неполного заряда или неустойчивый холостой ход. Проблема может появится только при определённых условиях, при влажной погоде или в зимний период. Вот несколько признаков плохого контакта массы автомобиля:

Увеличение расхода топлива
Неравномерность работы двигателя
Проблемы с запуском двигателя, особенно в зимней период, когда нужны более высокие токи запуска
Неверная работа датчиков
Неполная зарядка аккумулятора
Неисправность электроприборов и выход из строя предохранителей
и другие

Как проверить качество
«массы»?

Любую проверку стоит начать с внешнего осмотра и убедится, что провода не оборваны. Проверяем три основных косы: провод от клеммы аккумуляторной батареи на кузов, провод массы между двигателем и правым «стаканом», между коробкой передач и кузовом (находится под корпусом воздушного фильтра двигателя). Если все внешних повреждений нет, необходимо взять мультиметр и замерить сопротивления. Замеры производим между «-» клеммой аккумулятора и кузовом, двигателем, в диапазоне до 200 Ом.

Важно! Замеры производятся только на заглушенном автомобили. Замеры производятся только на обесточенном участке!

Показания мультиметра должны быть в пределах 1-2 Ом, а желательно меньше. Важно не только сопротивление в конкретный момент, но и то что бы хороший контакт был постоянно в независимости от погоды и времени года. Такого рода неисправности необходимо искать с помощью более сложного оборудования, например, автомобильного осциллографа.

Теперь проверяем соединения, болты должны быть хорошо прикручены к кузову и не должны болтаться. Крепления клемм к кузову должны быть без ржавчины, а сами клемма без окислов, их состояние сильно влияет на качество контактов.

Что делать если «масса» двигателя плохая?

Если провода оборваны или сильно окислены их можно просто заменить, оригинальные провода стоят достаточно дорого, поэтому можно подобрать аналоги или купить б/у косы в хорошем техническом состоянии на разборке, например, на этом сайте. В случае, когда заржавели болты и их посадочные отверстия, то достаточно заменить болты крепления клемм и обработать резьбу, удалив с нее ржавчину и остатки краски. При всех этих процедурах необходимо все соединения и клемма обработать специальной смазкой для контактов, которая улучшит проводимость, уменьшит сопротивление и защитит от ржавчины.

В статье приведены только основные косы «массы», установленные в KIA Rio 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годов выпуска, но не стоит забывать, что многие другие системы и агрегаты соединены с
«массой» своими индивидуальными проводами.

Замена датчиков Киа Рио 3

Статья будет полезна для обладателей автомобилей КИА Рио 3 с годом выпуска с 2011 до 2017 с кузовом седан и бензиновым двигателем.

Замена датчика положения коленчатого вала Киа Рио

Датчик положения коленчатого вала устанавливается в задней части блока цилиндров. Если обнаруживается поломка в цепи, то он отключается.

В своё время электронный блок управления двигателем вносит в память код, свидетельствующий о наличии неисправности. Запускается сигнал. Следует проверить деталь на наличие повреждений.

Для этого потребуются торцевая головка на восемь и отвертка.

Необходимо выполнить следующие действия:

Отцепите провод от минусовой клеммы аккумулятора. В любой инструкции замены датчиков этот шаг повторяется;
Если имеется защита, то её нужно удалить;

Фиксатор требуется отжать и разъединить колодки жгута проводов;

Держатели необходимо также отсоединить;

Снимите крепёжный болт и вытащите деталь;

Установите исправное устройство.

Замена датчика фазы Киа Рио

Датчик фазы расположен в передней части головки блока цилиндров. Если имеется поломка, то двигатель вносит в память код, свидетельствующий о её наличии.

Потребуются стандартные инструменты, которые были описаны выше.

Первый шаг не отличается от предыдущего плана;

Фиксатор нужно отжать, а колодку отсоединить;

Крепёжный болт потребуется открутить и из образовавшегося отверстия достать устройство;

Датчик положения устанавливается по тому же принципу, только в обратном порядке.

Замена датчика температуры антифриза

Устройство, определяющее температуру охлаждающей жидкости, расположено непосредственно на корпусе распределительного патрубка. Если он ломается, то электронный блок запоминает наличие неисправности и использует соответствующую программу для того, чтобы внедриться в управление двигателем.

Он самостоятельно рассчитывает значение, приближенное к нужному значению температуры жидкости, отталкиваясь от времени работы и расхода воздуха.

Нужен тестер, термометр и торцевая головка на девятнадцать.

Начинаем со стандартного шага, описанного в других инструкциях;
Жидкость нужно слить;

Отсоедините колодку жгута от прибора, вычисляющего температура охлаждения жидкости;

Открутите сигнализатор и вытащите его;

Даже незначительное отклонение от нормы указывает на необходимость замены;
Расположите деталь по описанию выше, но в обратном порядке;
Влейте жидкость.

Замена датчика дроссельной заслонки

Устройство, определяющее положение дроссельной заслонки – это обычный резистор, соединенный с осью дроссельной заслонки. Благодаря вращению оси заслонки, меняется напряжение сигнала. При сборке сигнализатор заменяют дроссельным узлом.

Управляющий прибор концентрации кислорода. Для его замены используется торцевая головка.

Сперва отцепите провод;
Нужно вновь отжать фиксатор и разъединить колодки жгута;
Открутите управляющее устройство концентрации кислорода и снимите его;

Следуйте плану, но в обратом порядке, чтобы установить деталь.

Аналогичным образом можно заменить диагностический датчик, который расположен в сильфоне.

Замена датчика детонации

Прибор детонации можно найти на стенке блоков цилиндров. Если он отказывает, то вновь электронный блок выдаёт ошибку. Для исправления ошибки потребуется ключ на тринадцать.

Первый шаг стандартный ;

Легким движением отожмите фиксатор и разъедините колодки;

Достаньте держатель из кронштейна;

Открутите крепёж и снимите прибор;

Следуйте плану, но в обратном порядке.

Замена датчика давления

Датчик абсолютного давления во впускной трубе расположен в соответствующем месте – в выпускной трубе. Он замеряет любые изменения давления. В зависимости от сигнала прибор проводит расчёты воздуха, который поступает в двигатель.

Необходима отвертка для проведения работ.

Отцепите провод и отожмите фиксатор;

Открутите винт, отвечающий за крепление и снимите измеритель;

Установку нужно производить в обратном порядке.

Замена датчика скорости

Устройство для определения скорости расположено на коробке передач. Он передаёт на ЭБУ прямоугольные импульсы напряжения. Их частота имеет прямую пропорциональность с частотой вращения колёс.

Потребуется торцевая головка на десять.

Первый шаг стандартный;

Нажмите на скобу и отсоедините колодку;

Открутите болт, после чего извлеките устройство;

Установка производится в обратном порядке.

Чтобы заменить электромагнитный клапан, нужно найти торцовую головку на десять (не торцовая, а торцевая).

Система отопления, кондиционирования и вентиляции салона автомобиля KIA Rio

Система отопления, кондиционирования и вентиляции автомобиля KIA Rio представляет, собой единый комплекс, обеспечивающий максимально комфортные условия в салоне автомобиля независимо от погодных условий и режима движения. Система включает в себя отопитель (повышает температуру воздуха при любых режимах работы системы), кондиционер (снижает температуру и влажность воздуха), воздухонагнетатель (вентилятор) и воздуховоды с фильтром (обеспечивают воздухообмен в салоне, очищают воздух от пыли), а также блок управления (управляет всеми элементами системы для получения заданных параметров комфорта).

На автомобиле KIARio установлен отопитель салона жидкостного типа.

Радиатор отопителя объединен с системой охлаждения двигателя двумя шлангами, проходящими в моторном отсеке. Радиатор помещен в пластмассовый кожух климатического блока, установленный под центральной частью панели приборов.

Основные узлы отопителя (рис.1):

- теплообменник (радиатор) 6 отопителя, предназначенный для нагревания поступающего в салон воздуха теплом охлаждающей двигатель жидкости;

- электровентилятор воздухонагнетателя 11. Электродвигатель 12 вентилятора с возбуждением от постоянных магнитов, обеспечивающий регулируемую подачу наружного воздуха к заслонкам отопителя и кондиционера;

- заслонка 15 регулятора температуры воздуха, поступающего из отопителя в салон. От изменения ее положения зависит количество воздуха, проходящего через теплообменник отопителя, и наружного воздуха, проходящего в обход теплообменника;

- заслонки 2 распределения воздуха, поступающего из отопителя по воздуховодам в салон или для обдува ветрового стекла.

Особенности устройства системы кондиционирования:

На автомобилях KIARio установлена система кондиционирования компрессорного типа. Узлы отопителя и теплообменник испарителя кондиционера скомпонованы в одном блоке. Органы управления системой кондиционирования воздуха расположены на панели, общей с органами управления отопителем.

Компрессор поршневого типа установлен на блоке цилиндров двигателя и приводится во вращение поликлиновым ремнем.

Компрессор (рис.3) обеспечивает циркуляцию хладагента в системе. Вал компрессора установлен в алюминиевой передней крышке корпуса на подшипниках и уплотнен со стороны шкива привода сальником.

Шкив привода компрессора установлен на двухрядном шариковом подшипнике и при работающем двигателе постоянно вращается. При включении кондиционера крутящий момент передается от шкива к валу компрессора через фрикционную муфту с электромагнитным приводом.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Если система исправна, во время включения кондиционера раздается щелчок – это прижимной диск муфты под действием электромагнита входит в зацепление со шкивом привода, и начинает вращаться ротор компрессора.

Но в процессе эксплуатации кондиционера могут возникнуть следующие неисправности компрессора.

1. Если при выключенном кондиционере муфта во время вращения издает посторонние звуки, греется или появляется запах гари, то, вероятно, начал разрушаться ее подшипник. В этом случае необходимо заменить подшипник (см. «Замена подшипника шкива привода»). В некоторых запущенных случаях может потребоваться замена муфты компрессора в сборе или составляющих ее частей.

2. Если после включения кондиционера щелчка не слышно, то возможны следующие неполадки:

- произошла утечка хладагента, и система управления блокирует включение компрессора;

- вышел из строя датчик давления в системе;

- неисправности в электрических цепях системы управления;

- сгорела обмоткакатушки электромагнита муфты;

- блок управления двигателем по какой-либо причине (высокая температура охлаждающей жидкости двигателя, высокие обороты двигателя) заблокировал включение компрессора.

3. Если муфта вращается легко и свободно, но при включении кондиционера отчетливо слышны посторонние шумы или даже глохнет двигатель, то, скорее всего, заклинило компрессор. Внутренняя насосная часть компрессора ремонту не подлежит. В этом случае компрессор придется заменить.

4. И последний, самый неприятный вариант. Щелчок раздается, муфта легко вращает вал компрессора, а охлаждение воздуха в салоне не происходит. В этом случае компрессор работает вхолостую, ничего не перекачивая. Определить эту неисправность может только опытный специалист при наличии специального контрольно-диагностического оборудования.

На задней крышке компрессора установлен клапан сброса аварийного давления. В случае роста давления в системе при отказе датчика давления или иных нештатных ситуациях, при превышении установленного максимума давления мембрана клапана разрушается, и часть хладагента выбрасывается на улицу. Как правило, после этого аварийный клапан не обладает достаточной герметичностью. Поэтому после устранения причин, вызвавших рост давления и сброс хладагента, клапан подлежит обязательной замене.

Рис.4. Конденсор кондиционера: 1- ресивер; 2,4- бачки конденсора; 3- соты; 5- фланцы крепления трубопроводов; 6,7- нижние держатели крепления.

Конденсор (радиатор кондиционера) (рис.4.) многопоточного типа расположен перед радиатором системы охлаждения двигателя. Он прикреплен с помощью кронштейнов к рамке радиатора. Соты конденсора изготовлены из плоских тонкостенных алюминиевых трубок с внутренними продольными перегородками для жесткости и наружным оребрением для улучшения теплообмена. Бачки алюминиевые, с фланцами для подсоединения трубопроводов и ресивера. По высоте бачки разделены на секции, поэтому, проходя через конденсор, поток хладагента несколько раз меняет направление. В конденсоре происходит конденсация паров сжатого компрессором хладагента и отвод выделяющегося при этом тепла в окружающий воздух.

При включении кондиционера блок управления двигателем включает цепь питания электрического вентилятора радиатора охлаждения двигателя, что улучшает теплообмен в конденсоре и снижает давление в системе кондиционера.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Не реже одного раза в год, лучше перед началом летней эксплуатации, промывайте оребрение А сот конденсора от налипшей грязи, пыли и противогололедных реагентов Б. Это улучшит теплообмен, снизит давление в системе и увеличит срок службы элементов системы.

Не применяйте для мойки конденсора моющие установки со струей воды под высоким давлением. Это может привести к повреждению В тонкостенных пластин оребрения.

Даже при регулярной мойке необходимость замены конденсора возникает гораздо чаще, чем хотелось бы. Дело в том, что он первым принимает на себя поток противогололедных реагентов, грязи и камешков с дороги. А стенки трубок у него тоненькие… В большинстве случаев конденсор повреждается коррозией на третий-четвертый год эксплуатации.

Если в результате коррозии нарушится герметичность конденсора, то ремонтировать его себе дороже. Даже если мастеру аргоновой сварки удастся залатать дыру, то вскоре возможно появление течи в другом месте. Кстати, давление в системе в жаркие дни может доходить до 25-28 бар.

Кроме того, следует учитывать сложную структуру трубки конденсора: вдоль она разделена перегородками на каналы, поэтому велика вероятность, что после сварки часть каналов будет перекрыта. Соответственно упадет рассеиваемая мощность и ухудшится работа кондиционера, особенно в пробках и в жаркую погоду.

Испаритель расположен в блоке системы отопления и кондиционирования воздуха в салоне. Испаритель изготовлен из алюминиевых трубок с наружным оребрением для улучшения теплообмена. Проходя по трубкам испарителя, кипящий хладагент активно поглощает тепло из воздуха, обдувающего наружную оребренную поверхность трубок. Воздух охлаждается и вентилятором подается в салон автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При охлаждении проходящего через испаритель воздуха содержащиеся в нем водяные пары конденсируются.

Конденсат через дренажную трубку, расположенную на нижней части правой стороны моторного щита, сливается под днище автомобиля. При высокой влажности окружающего воздуха под автомобилем может образоваться лужа воды, что является косвенным признаком исправности системы кондиционирования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В процессе эксплуатации автомобиля на влажной от конденсата наружной поверхности испарителя оседают частицы дорожной пыли и грязи.

Этот слой становится прекрасной средой для жизни и бурного размножения гнилостных бактерий и грибковых культур. Со временем в автомобиле появляется неприятный запах. Особенно сильно он ощущается в момент выключения кондиционера и во влажную погоду. Для того, чтобы максимально снизить риск возникновения этой проблемы, при покупке нового автомобиля необходимо провести профилактическую обработку испарителя специальными химическими препараторами, регулярно заменять салонный фильтр и прочищать дренажную трубку.

Терморегулирующий клапан блочного типа расположен в корпусе испарителя. Клапан прикреплен к трубопроводам и испарителю с помощью фланцевых соединений. Пройдя через дросселирующее отверстие в корпусе клапана, жидкий хладагент резко снижает свое давление и начинает кипеть. В корпусе клапана установлен регулирующий элемент, изменяющий проходное сечение дросселирующего отверстия в зависимости от давления и температуры хладагента. Регулировочный элемент настраивается на заводе-изготовителе и в процессе эксплуатации регулировке не подлежит.

Ресивер-осушитель А установлен на конденсоре с левой стороны и составляет с ним неразборный блок. Внутри корпуса находится фильтрующий элемент (картридж), заполненный гранулами осушителя (силикагеля). Проходящий через ресивер сжиженный хладагент очищается от возможных примесей, грязи и влаги. В нижней части корпуса ресивера расположено закрытое пробкой Б отверстие для замены фильтрующего элемента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В случае ремонта или замены элементов системы кондиционирования, если она находилась в открытом состоянии (были сняты какие-либо узлы, разрушены трубопроводы и т.п.), картридж ресивера-осушителя подлежит замене. Иначе после заправки системы хладагент не будет осушаться и внутри системы могут образоваться кислоты, которые разрушат изнутри детали кондиционера.

Трубопроводы соединяют все элементы системы кондиционирования в единый герметичный контур. Трубопроводы и фланцы их крепления изготовлены из алюминиевых сплавов.

Для соединения взаимоподвижных элементов системы трубопроводы на некоторых участках снабжены гибкими вставками из синтетических материалов.

В местах соединения отдельных элементов системы установлены уплотнительные кольца круглого сечения из неопрена. Во время ремонта системы при разъединении участков трубопроводов уплотнительные кольца подлежат обязательной замене. Резьбовые соединения трубопроводов затягивайте рекомендуемым моментом. Слабая или излишне сильная затяжка приводит к деформации уплотняемых поверхностей и утечке хладагента.

Сервисные клапаны для подсоединения диагностического и заправочного оборудования расположены на трубопроводах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Так расположены на трубопроводах сервисные клапаны линий низкого А и высокого Б давления.

Клапаны закрыты резьбовыми колпачками, для предохранения их от попадания грязи. На колпачки нанесены буквы Н и L линий высокого и низкого давления соответственно.

В клапанах установлены золотники, сходные по конструкции с золотниками шин колес, но отличающиеся от них размерами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Проверять наличие хладагента в системе путем нажатия на золотники сервисных клапанов запрещено, так как после такой проверки золотник клапана может полностью не закрыться и произойдет утечка хладагента из системы!

Датчик давления установлен в моторном отсеке с правой стороны на участке трубопровода линии высокого давления.

По сигналам датчика электронный блок управления двигателем отключает компрессор кондиционера при разгерметизации системы или аварийном повышении давления в ней с целью защиты компрессора от перегрузок.

Панель блока управления системой отопления, кондиционирования и вентиляции салона установлена на консоли панели приборов.

Датчик наружной температуры, хотя и расположен в передней части автомобиля за облицовкой радиатора в защищенном от солнечного излучения и вентилируемом месте, подвержен воздействию таких факторов, как теплый воздух от двигателя и излучение от нагретого асфальта. Поэтому его показания иногда могут несколько завышенными, особенно после долгого простаивания в пробках. Показания наружной температуры можно считать правильными при движении не менее 10 мин со скоростью не менее 40 км/ч.

Для повышения эффективности работы системы управления климатом и более комфортного распределения воздушных потоков в салоне на панели приборов возле стекла ветрового окна по центру установлен датчик А солнечной освещенности. В зависимости от степени нагрева салона солнечными лучами по сигналам датчика потоки воздуха направляются в область лица или ног водителя и переднего пассажира.

Хладагент. Система заправлена хладагентом HFC-134a (R-134a). Полный объем заправки составляет (510 + 10) г.

В хладагент добавлено (120 + 10)г специального масла (PAG) для смазки компрессора. Категорически запрещено использовать в системе хладагенты и масла других типов.

Особенности устройства системы вентиляции автомобиля KIA Rio

На автомобиле KIA Rio применена система вентиляции приточно-вытяжного типа. Наружный воздух может поступать в салон через окна дверей при опущенных стеклах…

… и через решетку короба воздухопритока, расположенную перед ветровым стеклом, под которой находится воздухонагнетатель. Воздух из воздухонагнетателя подается по воздуховодам в салон автомобиля через сопла обдува ветрового стекла, боковые и центральные сопла, а также через нижние сопла корпуса отопителя.

Поступающий в автомобиль воздух с улицы очищается от частиц грязи и пыльцы в воздушном фильтре салона, размещенном в корпусе климатического блока.

Фильтрующий элемент воздушного фильтра необходимо заменять в соответствии со сроками выполненияпрофилактических работ (см. «Замена фильтра поступающего в салон воздуха»).

Вытяжная вентиляция осуществляется через решетки, которые выполнены в задней облицовке багажника. Эффективная работа вытяжной вентиляции улучшает температурный режим в салоне и уменьшает образование конденсата на стеклах окон.

Со стороны улицы отверстия вытяжной вентиляции закрыты дефлекторами с лепестковыми клапанами, которые установлены в задней части кузова, в полости заднего бампера.

Читайте также: