Установка поршневых колец ваз 2110
Замена поршневых колец и ремонт ГБЦ (работа над ошибками) (2016)
Полтора месяца назад я сделал кап ремонт ГБЦ. Но, как выяснилось почти сразу, не удачно. Машина дымила и в трех цилиндрах было масло. Почти за 2000 км, я долил 1,5 литра масла. У меня уже в прошлый раз лопались направляющие, покупал два комплекта. Причина была в них. Я забивал их выколоткой и бил не по шейке, а по верхушке, куда одевается маслосъемный колпачок. И от ударов направляющие лопались. Закупил все необходимое и снова решил исправлять косяки. Попутно решил заменить поршневые кольца на кольца увеличенного размера по совету kosmoss10 . Т.к. компрессия уже понижена и к тому же не одинаковая во всех цилиндрах и при добавлении масла в цилиндры повышается. Кстати, еще купил специальное приспособление для забивания направляющих (как выяснилось, что зря купил). Начну по порядку. Снял ГБЦ и передо мной открылся такой вид, картина маслом:
К примеру, в прошлый раз было так (за 240 000 км):
Имеем поршня размером 82,0 и новые кольца размером 82,40. Кольца подгонял алмазным надфилем до зазора 0,25 мм в замке. Фоток нет. Но есть фото старого маслосъемного кольца. Кольца и канавки в поршнях все были забиты нагаром.
Кольца подогнал, вместе с разбором за полдня (часов за 6). Это уже отчищенные поршня с новыми кольцами:
Далее, естественно, ремонт ГБЦ. Разобрал, выбил старые направляющие. И начал набивать новые с помощью приспособы. Первая забилась хорошо, но со второй произошел казус. Она лопнула. И уже по вине приспособы для забивания направляющих. Приспособа развальцевалась и начала бить в верхушку направляющей. Вот такой вид стал у приспособы:
Попробовал трубочкой, но не нашел подходящего диаметра и снова разбил направляющую. Потом плюнул на это дело и договорившись с мастером, положил ГБЦ в мешок и в путь, за 20 км. Купил еще направляющие, это был 4 комплект. Мастер запресовывал с помощью приспособления с болтом. По типу, как для запресовки сайлентблоков. Но одну, мной забитую направляющую еле выбил. Даже продралось гнездо немного. И при притирке клапанов направляющая начала двигаться. Она была на впуске 4 цилиндра. Выбил ее. И пришлось, из оставшихся направляющих запресовать самостоятельно, но только выпускную. Кстати, оставались у меня производства автоваза. А они на 15-20 соток больше в диаметре. Она зашла уже туго. Думаю, ничего страшного, что на впуске выпускная направляющая. У меня не было выбора, магазин за 20 км от меня.
Направляющие проходил развертками. Потом прирезали седла шарошками:
И притирали с пастой. После всех манипуляция отмыл ГБЦ и она приобрела такой вид:
При сборке, казалось, что ничего не может произойти, но нет… Сорвалась резьба в ГБЦ, куда вкручивается датчик недостаточного давления масла. Что делать? Резать резьбу на 16 и делать ввертышь под датчик. Но вот токаря сложно найти. Нашли разные штуцера от топливных аппаратур. И два штуцера сварили между собой. Получился ввертышь, но длинный. При нарезке резьбы тоже не прошло все гладко. Около сантиметра резьба на нарезалась, а алюминий выкрашивался и все (не знаю в чем причина). Нарезали глубже. Закрутили ввертышь с фиксатором резьбы. В него уже датчик. Испытания прошли на ура. Все нормально. Вот такой вид приобрел датчик:
После сборки отрегулировал клапана. Завелась с первого раза, практически, мгновенно. В итоге, сразу в первом цилиндре свеча была в масле, а в остальных все сухо. После 3,5 часов работы двигателя, свеча стала практически сухой. Скорее всего, через кольца подбрасывало. Т.к. им нужно приработаться под износ цилиндров.
После двух часов работы померил компрессию — во всех цилиндрах около 12 атм. Теперь дело в обкатке. После обкатки еще проверю.
В итоге а два ремонта ГБЦ у меня ушло 10 000 рублей… Уже пожалел, что не купил сразу новую ГБЦ.
Всем спасибо, кто дочитал такую большую запись.
_____________________________________________________________________________
После обкатки (пробег 1 000 км) компрессия стала во всех цилиндрах 13 атм.
ВАЗ 2110 замена поршневых колец не снимая двигателя
В двигателе внутреннего сгорания (ДВС) поршневые кольца (ПК) служат для уплотнения между стенками цилиндра (гильз) и поршнем, за счет них создается компрессия в цилиндрах. Если при сборке в мотор забыть поставить ПК, двигатель не заведется, так как не будет обеспечено необходимое сжатие рабочей топливовоздушной смеси.
В легковых автомобилях на каждом поршне стандартно устанавливаются по три кольца – два компрессионных и одно маслосъемное, причем, маслосъемные ПК могут быть наборными, то есть, состоять из нескольких элементов. Компрессионные поршневые кольца (КПК) служат для создания компрессии в цилиндрах, всегда изготавливаются из высокопрочного чугуна с различными присадками. Наибольшей прочностью обладает верхнее КПК, так как оно работает в самом тяжелом температурном режиме и испытывает максимальные нагрузки.
Маслосъемные поршневые кольца двигателя (МПК) нужны для отвода масла от стенок цилиндров, если кольца не будут выполнять свою функцию, двигатель будет расходовать масло. МПК могут быть как чугунными, так и стальными, причем, чугунные ПК почти всегда изготавливаются цельными, а вот стальные маслосъемные кольца бывает только наборными (составными). Стальное МПК на один цилиндр состоит из:
- двух пружинных стальных колец;
- осевого расширителя;
- радиального расширителя.
Как выбрать поршневые кольца: защита от подделки
В процессе подбора деталей необходимо в обязательном порядке придерживаться ряда правил и советов, которые помогут избежать приобретения поддельных запчастей. Начнем с того, что запчасти-заменители производства известных брендов не должны иметь слишком низкую стоимость по сравнению с оригинальными деталями.
Для изготовления качественной продукции производитель должен использовать качественные материалы и задействовать современные технологии производства. Перед поиском неоригинальных заменителей рекомендуется предварительно ознакомиться со стоимостью аналогичных оригинальных запчастей.
Поршневые кольца должны быть упакованы в фирменную упаковку. Сама коробка должна быть аккуратно склеена. Надписи на коробке должны иметь четкий и одинаковый шрифт, штампы, голограммы (при известном факте использования такой защиты на оригинальной упаковке). Фасуют детали в небольшие пакеты из полиэтилена, укладывая по три кольца.
На указанном пакете должны присутствовать следующие обозначения:
- номер комплекта;
- модель двигателя;
- размер поршневых колец;
Косвенным признаком также является общее количество пакетов с кольцами. Это количество должно соответствовать количеству цилиндров конкретного двигателя, для ремонта которого предназначен данный ремкомплект.
Еще перед покупкой рекомендуется подробно осмотреть расширительные пружины. Указанные пружины должны быть с переменным шагом витков, а также обладать отшлифованной поверхностью в области торцов и наружного диаметра. Отсутствие таких признаков может указывать как на низкое качество изготовления деталей, что сильно отразится на сроке службы, так и на подделку.
Тепловой зазор поршневых колец
ПК представляют собой пружинные диски с одним разрезом – при установке на поршень они разжимаются, а в гильзе плотно прижимаются к ее стенкам. Чтобы достигалось максимальное сжатие рабочей смеси, стенки цилиндров должны быть максимально гладкими (без дефектов), а форма внутренней полости идеально круглой. На поршне ПК размещаются в специальных канавках, причем, они посажены неплотно, и на холодном поршне перемещаются в канавках свободно.
Поршневые кольца имеют тепловые зазоры:
Зазоры обязательно должны быть определенными, если они больше или меньше положенного значения, поршневая группа быстро выйдет из строя. Следует учитывать тот фактор, что при нагреве металл расширяется, и если тепловой зазор ПК будет слишком маленьким, поршневая группа начнет перегреваться. При больших зазорах не обеспечивается герметичность, возникают потери мощности.
Для легковых автомобилей, как правило, устанавливаются следующие зазоры:
- между канавками и КПК – от 0,02 до 0,08 мм (для верхнего кольца зазор должен быть немного больше);
- между канавками и МПК – от 0,05 до 0,06 мм;
- на стыке – от 0,25 до 0,5 мм.
По мере износа зазоры в ПК увеличиваются, и они не должны превышать:
- между кольцом и канавкой – 0,15 мм;
- на стыке – 1,0 мм.
Поршневые кольца, как заменить поршневые кольца своими руками
Прежде чем установить кольцо щупами измеряется зазор между стенкой канавки и поршневым кольцом, которое будет установлено в. На фото хорошо видно как это нужно выполнять. Существует инструкция, согласно которой допустимые зазоры в поршневых канавках для колец должны соответствовать значениям, указанным в таблице.
ВИДЕО: Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2110 (Часть 1)
На поршень новые кольца устанавливаются от расширителя маслосъемного кольца. Когда кольцо установлено замок расширителя относительно замка кольца должен быть развернутым на градусов.
Когда все кольца установлены на поршень, необходимо выполнить их ориентацию таким образом, чтобы под углом 45 градусов располагался замок компрессионного верхнего кольца к оси установки поршневого пальца. На градусов разворачивается замок на нижнем компрессионном кольце и на 90 градусов замок на маслосъемном кольце относительно замка на верхнем компрессионном кольце.
Поршневые кольца ВАЗ
Волжский автомобильный завод производит двигатели для переднеприводных и заднеприводных автомобилей, поршневые кольца для моторов ВАЗ первоначально подставлял Мичуринский завод. У мичуринцев в продукции допускалось много брака, и с 1986 года в Тольятти было налажено собственное производство. В настоящее время существует много различных производителей, которые изготавливают ПК для вазовских двигателей, в частности, это:
- АВТОВАЗ (Тольятти);
- СТК (Самара);
- GOETZE (Германия);
- MAHLE (Германия);
- NPR EUROPE (бывшее название SM, Япония).
Признаки и причины износа (поломки) поршневых колец
На автомобилях ВАЗ в процессе эксплуатации происходит износ двигателя, так же выходят из строя ПК. Кольца могут:
- ломаться на две или несколько частей;
- изнашиваться по толщине;
- иметь общий износ.
Часто поломка деталей происходит вследствие перегрева ДВС, в этом случае в цилиндрах уменьшается компрессия, и мотор теряет мощность. Признаками неисправных ПК является:
- сизый дым из трубы глушителя, особенно часто он проявляется после долгой работы на холостых оборотах при резком нажатии на педаль газа;
- повышенный расход масла в двигателе;
- падение мощности, мотор перестает тянуть;
- закоксовывание свечей зажигания.
Если появляются признаки неисправности в поршневой группе, в первую очередь меняются поршневые кольца. Но замена ПК не всегда дает нужный эффект, часто после ремонта мотор продолжает дымить и расходовать масло. Причина здесь простая – имеется износ в самих цилиндрах. В блоке обычно гильзы изнашиваются неравномерно – они приобретают овальную форму, из-за выработки поршневые кольца не прилегают плотно к стенкам цилиндров и не обеспечивают герметичность.
Замена поршневых колец
На автомобилях ВАЗ, впрочем, как и на всех других моделях легковых автомашин, одни лишь поршневые кольца целесообразно менять только в том случае, если:
- в цилиндрах нет выработки;
- не имеет следов повреждения их внутренняя поверхность.
При значительном износе гильз требуется их расточка, а если до этого уже был последний размер, требуется перегильзовка блока цилиндров. Заменить ПК можно на любом вазовском моторе, не снимая ДВС, для этого потребуется снятие ГБЦ и масляного картера. ПК меняют в том случае, если зазор в стыках у них не превышает 1 мм.
- выключаем зажигание, ставим КПП на нейтральную передачу, скидываем с АКБ минусовую клемму;
- сливаем тосол, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком (гофрой инжектора);
- снимаем клапанную крышку, распредшестерню, ослабляем ремень ГРМ и отводим его в сторону;
- отсоединяем от ГБЦ вв провода, патрубки системы охлаждения, откручиваем болты головки;
- раскручиваем гайки приемной трубы глушителя;
- полностью освобождаем ГБЦ от всех креплений, которые мешают ее снять, производим съем головки блока;
Поршневая группа автомобиля ВАЗ 2110
Когда автомобиль прошел примерно 150 тысяч километров возникает заметный износ поршневой группы. Определить это можно по таким признакам:
- повысился расход бензина;
- ниже 10 кгс/см2 стала компрессия двигателя;
- увеличился расход масла. За 1000 километров пробега уровень масла уменьшился от максимальной отметки до минимальной;
- изменился цвет выхлопных газов до сизого оттенка.
При замене маслоотражательных колпачков расход масла уменьшается незначительно. Поэтому возникает необходимость в диагностике поршневой системы и замена изношенных деталей. Если гильзы и поршни имеют допустимый износ, не более 0,15 миллиметров, выполняется только замена поршневых колец. На ВАЗ 2110 замена поршневых колец может быть произведена без снятия двигателя с автомобиля. В этом случае нужно будет заменить под головку и поддон блока прокладки. При обнаружении других деталей вышедших из строя они заменяются в процессе сборки.
Снятие поршневых колец
Работа выполняется на яме или эстакаде. Для выполнения работы понадобятся набор ключей, динамометрический ключ, для обжатия колец на поршне специальная оправка. Порядок выполнения работ:
- Снимается аккумуляторная батарея, воздушный фильтр, карбюратор, датчик распределения зажигания, вентиляционный шланг.
- Из поддона двигателя сливается масло.
- Отсоединяется датчик температуры жидкости для охлаждения, из блока двигателя выкручивается пробка и сливается охлаждающая жидкость.
- От головки блока отсоединяется «печка».
- Отсоединяются от впускного коллектора шланга от вакуумного усилителя тормозов.
- С патрубков расположенных спереди на головке блока снимаются шланги.
- Откручивается болт на хомуте, крепящем приемную трубу выхлопных газов к коробке передач, и отсоединяют ее от резонаторной трубы.
- Отсоединяется приемная труба к коллектору от двигателя.
- Отворачиваются верхняя и нижняя гайки крепления воздухозаборника. Последняя крепит одновременно и переднюю часть щитка, защищающего стартер от нагретого выхлопного коллектора.
Совет: Для упрощения снятия и установки щитка стартера лучше удалить нижнюю проушину его крепления.
- Отворачиваются крепеж защитного кожуха, который закрывает ремень привода распредвала.
- Ослабляется натяжка ремня, который снимается со звездочки распредвала.
- Снимается звездочка.
- Снимается задняя крышка ремня.
- Откручиваются винты крепящие головку к блоку цилиндров.
- Отвернув все болты фиксирующие головку блока, она с покачиванием отрывается от блока цилиндров и снимается вместе с прокладкой.
- Откручивается и удаляется крышка картера сцепления.
- Отворачиваются винты, и снимается поддон картера двигателя.
- Вынимается из корпуса масляного насоса маслоприемник.
- Отворачиваются гайки шатунных винтов и снимаются шатунные крышки.
- Откручиваются 18 винтов крепящих поддон, последний снимается.
- С помощью легкого постукивания ручкой молотка, выталкивается поршень с верхним вкладышем и шатуном вверх.
Вытаскивание поршня с шатуном из цилиндра
- Аналогично вытаскиваются все четыре поршня двигателя.
- Шатун зажимается в тиски, где установлены губки из мягкого металла.
- Без приложения большого усилия осторожно пальцами рук разводятся замки на поршневых кольцах, снимаются поочередно два компрессионных кольца с поршня.
- Снимается одно маслосъемное кольцо.
- Снимается расширитель маслосъемного кольца.
Снятие расширителя масляного кольца
Замена поршневых колец
С помощью старых поршневых колец очищаются от нагара канавки поршней. Перед тем, как будет произведена замена поршневых колец ваз 2110, их обкатывают по поршневым канавкам. При закусывании кольца его необходимо притереть на наждачной бумаге с мелким зерном, уложенным на стекло.
Установка колец на поршень
Совет: необходимо следить за вторым компрессионным кольцом. Оно достаточно жесткое, что обеспечивает его хрупкость, а это значит, что его легко можно сломать .
- Когда выполняется замена поршневой ВАЗ 2110 необходимо учитывать, что каждому классу поршня соответствует новое поршневое кольцо.
- При выборе кольца необходимо обращать внимание на его обозначение:
- обозначение отсутствует на кольцах имеющих номинальные размеры;
- при увеличении размеров ремонтного кольца в диаметре на 0,4 миллиметра оно имеет маркировку – «40»;
- на 0,8 миллиметров маркировка – «80».
Прежде чем установить кольцо щупами измеряется зазор между стенкой канавки и поршневым кольцом, которое будет установлено в нее. На фото хорошо видно как это нужно выполнять. Существует инструкция, согласно которой допустимые зазоры в поршневых канавках для колец должны соответствовать значениям, указанным в таблице.
Ремонт двигателя ВАЗ 2110, 2112 16 клапанов
Ремонт двигателя ваз 2112 2110 16 клапанов производился самим хозяином автомобиля примерно год назад, Автомобиль за это время прошёл не более 30000 км, Двигатель резвый, масло не расходовал, Но спустя год эксплуатации, затянуло коленчатый вал. При разборке определили, что провернулись в постели вкладыши на шатуне третьего цилиндра.
Дефектовка двигателя
Естественно шатун и коленчатый вал пришли в негодность. На фотографии хорошо видны продольные трещины на шатунной шейке коленчатого вала.
При детальном рассмотрении обнаружена главная причина, почему двигатель вышел из строя. На шатуне третьего цилиндра стояла крышка шатуна второго цилиндра, а на шатуне второго цилиндра стояла крышка шатуна третьего. Опять странно коленчатый вал должен заклинить сразу при затяжке, но видимо крышки совпали между собой.
И так пришлось менять два шатуна и коленчатый вал. Головку блока цилиндров разбирать не стали. Клапана на головке, при последней переборке находились в хорошем состоянии, притёрты, так же произведена замена маслоотражательных колпачков. У этого двигателя имеет слабость, шпильки при помощи, которых притягиваются в постели распредвалы, легко вытягиваются из резьбы. Что приводит к дополнительным затратам.
Установка коленчатого вала
После того как отмыли детали от грязи и отработанного масла начали сборку. В первую очередь устанавливаем коленчатый вал, предварительно установив коренные вкладыши.
Вкладыши после их установки необходимо смазать моторным маслом. Которое вы будете использовать в дальнейшем. Не забываем , вкладыши имеют замки. Они вставляются в специально предусмотренные пазы постели блока. Кроме того, есть особенность современных вкладышей, в комплекте они разные. Половина из них имеет долевую проточку. Для подачи масла к коренным шейкам коленчатого вала. Их устанавливаем в блок двигателя. Вкладыши, которые проточки не имеют, устанавливаем в коре
нные крышки. Перед установкой крышек необходимо поставить полукольца осевого смещения. Для них имеются пазы в блоке двигателя на постели третьей коренной шейки, Полукольца устанавливаем таким образом, чтобы сторона, предназначенная для скольжения, была направлена в сторону коленчатого вала. Эта сторона имеет характерное покрытие и каналы для поступления смазки.
Затем притягиваем крышки болтами. Здесь ни в коем случае нельзя перепутать крышки местами, и также вкладыши установленные в блок и коренные крышки должны быть расположены друг к другу замок к замку. Это очень важно, так как ошибка приведёт к немедленной дорогостоящей поломке или вал просто заклинит при затяжке. Ремонт двигателя ВАЗ 2112 не вызывает больших сложностей, но элементарные ошибки из-за невнимательности приводят к плачевным результатам, как и в нашем случае.
Все крышки нужно притягивать равномерно, несколько этапов, очень важно, чтобы на коренные шейки коленчатого вала нагрузки при затяжке распространялись равномерно, потому что это не даст повредить сам вал и вкладыши. Окончательную затяжку крышек необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 66.31- 84.38 Н*м .
После затяжки проворачиваем коленчатый вал он должен вращаться свободно от руки, проворачиваем его несколько раз, сопротивление оказываемое валом при вращении должно быть равномерное без закусываний и торможений, если это не так значит нужно искать проблему.
Установка поршней и шатунов
Следующим этапом устанавливаем поршня на шатуны. Поршня и шатуны имею определённое направление по отношению к двигателю. На поршнях стрелкой указано направление вперёд, те есть, они должны быть направлены от маховика в сторону передней крышки.
На шатунах имеются отливы цифр, они должны быть обращены вперёд, таким же образом.
Учитывая данное направление, соединяем поршень и шатун посредством поршневого пальца. Перед установкой пальца поршень необходимо нагреть, достаточно поместить его в горячую воду на несколько минут. В поршне палец стопорится с обеих сторон стопорными кольцами.
Установка поршневых колец
Теперь необходимо установить поршневые кольца на поршень. Как правило, на один поршень устанавливается три кольца. Верхнее и среднее компрессионные и нижнее масло съёмные кольца. На кольцах имеется гравировка, надпись она должна быть обращена вверх,
если её нет, то можно ориентироваться по фаске, которая расположена либо по внутреннему, либо по наружному диаметру поршневых колец. Эта фаска выполняет роль ребра жесткости, которая создаёт сопротивление нагрузкам, возникающим, при расширений газов в камере сгорания. Если фаска имеется по внутреннему диаметру, то кольцо ставится фаской вверх, если по наружному диаметру то фаской вниз. На масло съёмных кольцах также имеется гравировка, которая должна смотреть вверх, если её нет, то не имеет значение направления кольца.
Кольца на поршнях должны быть размещены таким образом, что бы разъёмы колец не находились друг под другом, и не попадали на углубление под палец. Так как, например, разъём среднего кольца находится на одной стороне поршня, то разъёмы верхнего и нижнего колец должны находиться с другой стороны поршня, и должны быть разнесены друг от друга, но не попадать на углубление под поршневой палец
Установка поршней в гильзы
После установки колец можно вставлять поршня в гильзы цилиндров. Для этого стягиваеи поршневые кольца хомутом. Устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыш. Таким образом, чтобы замок на вкладыше попал в углубление постели головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем в гильзу до упора хомута. Учитывая при этом направление поршня, и легкими ударами, желательно используя при этом деревянный брусок, осаживаем поршень в гильзу. Направляя нижнюю головку шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. После того как шатун упёрся вкладышем в колен вал. Устанавливаем шатунный вкладыш в крышку шатуна, Одеваем крышку на шпильки. При этом обязательно нужно учитывать, чтобы вкладыши на шатуне и крышке были расположены по отношению друг к другу замок к замку.
Притягиваем крышку гайками в два этапа .Окончательную затяжку необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 42,32-53.51 Н*м. Таким же образом устанавливаем остальные поршня. Постоянно помня о их направлении по отношению к двигателю.
Установка передней крышки
Установив поршня прикручиваем переднюю крышку в которой находится масляный насос
Установка задней крышки
и заднюю предварительно поменяв в них сальники.
Устанавливаем маслозаборник и датчик аварийного уровня масла.
Установка поддона
Затем устанавливаем поддон и притягиваем его болтами. Устанавливаем маховик.
Установка маховика
Болты крепления маховика должны быть притянуты при помощи динамометрического ключа с усилием 60.96-87.42 Н8*м
Установка диска и корзины сцепления
На маховик устанавливаем диск сцепления и корзину Диск сцепления должен быть от центрован по отношению к внутреннему подшипнику колен вала при помощи специального вала. На котором есть две поверхности, одна соответствует внутреннему диаметру подшипника другая внутреннему диаметру шлицевой части диска сцепления. Диск сцепления располагается выступающей частью к корзине. После центрации устанавливаем и притягиваем корзину сцепления.
Момент затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов
Со стороны передней крышки устанавливаем зубчатый шкив привода ремня ГРМ. Потом устанавливаем головку блока цилиндров.
Предварительно ставим прокладку головки блока цилиндров. Проверяем, чтобы все отверстия в прокладке соответствовали отверстиям в блоке двигателя. Головку блока цилиндров притягиваем стяжными болтами в четыре этапа.
Порядок затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов
Затяжка производится согласно схемы затяжки
Первый этап с усилием 20 Н*м.
второй этап с усилием 69.4-85.7 Н*м.
третьим этапом требуется довернуть болт на 90 градусов; четвёртым этапом ещё раз довернуть болт на 90 градусов. Описание установки механизмов ГРМ я написал в другой статье, которую читайте, по этой ссылке Замена ремня ГРМ. Ремонт двигателя ВАЗ 2110 подошёл к концу. Теперь его нужно установить на автомобиль.
Как ставить кольца на поршень ваз 2110
Рано или поздно ваш мотор износится и потребует либо смены поршневых колец, либо поршневой в целом.
Вроде поменять поршневые кольца – это рядовая задача, доступная каждому, кто мало-мальски знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного мотора. Но, к сожалению, люди страшатся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на прочтение литературы и запихивают все в мотор по принципу (а так и стояло. наверное, работать будет). Ну, флаг вам в руки и скорейшего обращения в сервис.
Ну, а для тех, кому не все равно, как их мотор будет работать после переборки, следует прочитать данную статью.
Итак, берем поршень и видим 3 проточки под установку поршневых колец. Никаких ограничительных стопоров на 4-тактных моторах нет, как на 2-тактных двигателях, например.
На 4-тактных моторах есть два вида поршневых колец. Первые два, которые устанавливаются в две верхние проточки, являются компрессионными. Исходя даже из названия понятно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем моторе и должный удерживать собой газы, образовывающиеся в момент вспышки за счет горения топлива в камере сгорания.
Следующие три кольца являются маслосъемными. Тут тоже сразу ясно их предназначение. Они отвечают за снятие масла, которое покрывает стенки цилиндра в тот момент, когда поршень возвращается вниз. Если эти кольца будут пропускать, то масло будет оставаться на стенках цилиндра, а это чревато тем, что мотор начнет поджирать масло, и, естественно, появится дым.
Как устанавливать первично? Да, в принципе, как и стояли с завода, в том же порядке, но во избежание ошибок показываем еще раз.
Первоначально ставим главное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру. Установить его проще некуда, так как оно самое эластичное из всех.
Дальше ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца. Они немного тверже, но с их установкой тоже не должно возникнуть проблем.
Теперь ставим поршневые компрессионные кольца: те, которые более толстые и "твердые". Первоначально устанавливаем нижнее, затем верхнее. Поставить их немного сложнее, так как они менее эластичны и более твердые. Сломать вам их вряд ли удастся, но вот при совершенно кривых руках погнуть их проще некуда.
Думаете, на этом все? Нет!
Дело в том, что кольца еще нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (место пропила) не попадали друг на друга. Проще говоря, нужно, чтобы пропил нижнего кольца не был расположен прямо над пропилом верхнего кольца.
Начинаем с верхних поршневых колец.
Замок нижнего кольца располагаем посередине над полостью клапана, например, впускного (можно и выпускного, тут разницы нет).
Замок же верхнего кольца располагаем строго в противоположной стороне от нижнего кольца. Соответственно, если замок нижнего кольца над полостью под впускной клапан, то замок верхнего над полостью под выпускной клапан.
Теперь переходим к маслосъемным кольцам. Эти кольца точно так же нужно расположить, чтобы ни один замок не совпал. Поэтому верхнее кольцо располагаем над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.
Второе же (то, которое нижнее) располагаем с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.
Последнее же волнообразное маслосъемное кольцо ставим в любую из четырех получившихся секций между отверстием под палец и полостью под клапан.
А теперь к вашему вопросу: что за ерунду нам тут втирает автор? И зачем так кропотливо выставлять положение всех 5 колец?
Объясняем. Все это мы делали, чтобы не получилось так, что когда один замок располагался над другим, через эти замки не проходят газы (в случае с поршневыми кольцами) и не оставалось на стенках масло (в случае с маслосъемными кольцами).
Если брать во внимание поршневые кольца, то это потеря компрессии и пропуск раскаленных рабочих газов до маслосъемных колец, которые не рассчитаны на такие внезапно появившиеся высокие рабочие температуры. Как итог, кольца после определенного времени могут сгореть.
Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят.
Как результат, вы получите сгоревшие кольца и износ поршневой.
Итог: выставить замки колец перед установкой – это дело 2 минут, а срок службы мотора данная операция может продлить на десятки часов.
Глубина выборок под клапана,на днище порш. 2110, исключает возможность соприкосновения клапанов с поршнем при обрыве ремня ГРМ.
В конструкции поршня 2110 и в конструкции всех последующих моделей, применяется свободная посадка поршневого пальца. Зазор в отверстии головки шатуна и в отверстиях в поршне обеспечивает свободное вращение пальца. В осевом направлении палец фиксируется стопорными кольцами. Для этого в поршне, в отверстиях под палец, предусмотрены установочные канавки для стопорных колец. На внешней стороне отверстий под поршневой палец, в верхней части, имеются небольшие углубления, которые облегчают установку и снятие стопорных колец. Кроме того, они способствуют доступу масла в зону контакта.
Такая конструкция упрощает процесс сборки и обеспечивает равномерный износ трущихся поверхностей, увеличивая ресурс деталей. Классы диаметров поршней и классы отверстий под поршневой палец принятые для модели 21083 соответствуют классам моделей 2110, 2112, 21124.
Основные маркировки в литье, нанесенные на деталь.
1. Обозначение модели изделия – символы «21» и «10», в районе отверстия под палец.
2. Обозначение производителя – «ВАЗ», на юбке с внутренней стороны.
3. Обозначение литейной оснастки -буквы и цифры, на юбке с внутренней стороны.
4. Обозначение литейного сплава – «АЛ34», на юбке с внутренней стороны .
Основные маркировки наносимые на днище.
2. Маркер класса – один из символов ( « А »,« В»,« С»,« D »,« Е ») определяет отклонение по наружному диаметру.
3. Маркер группы массы поршня:
4. Маркер класса отверстия поршневого пальца –одна из цифр (« 1 », « 2 », « 3 » ) определяет отклонение по диаметру отверстия под поршневой палец.
Маркировка класса отверстии дополнительно наносится краской на внутренней стороне днища:
Дополнительно, для ремонтных поршней.
5. Маркер для ремонтных изделий:
| ПОРШЕНЬ | 21083-1004015 |
| Производитель | ОАО АВТОВАЗ |
| Диаметр поршня (номинальный), мм: | 82,0 |
| Диаметр поршня (1-й ремонт), мм: | 82,4 |
| Диаметр поршня (2-й ремонт), мм: | 82,8 |
| Вес, г.: | 335,0 |
| Поршневой палец | 21213-1004020 |
| Диаметр поршневого пальца, мм: | 22 |
| Поршневые кольца | 21083-1000100 |
| Высота колец, мм: | 1,5/2,0/3,95 |
Глубина выборок под клапана,на днище поршня 21083, исключает возможность соприкосновения клапанов с поршнем при обрыве ремня ГРМ.
Основные размеры
Применяемость поршня 21083-1004015.
Искать и найти в разделе: Ремонт двигателя ВАЗ 2110
Сборка двигателя автомобиля ВАЗ 2110. Ремонт двигателя по шагам, в картинках
16.Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня.
17.Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При его отсутствии можно подобрать подходящую оправку.
18.Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тиски, установите на него поршень, чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.
19.После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.
20.Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.
21.Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.
22.Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.
24. При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «ТОР». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное кольца можно устанавливать в любом положении.
25.Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз.
26.Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь, что они вращаются легко. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.
27. Разверните кольца на поршне так, что-Бы их замки располагались под углом 120° друг к другу.
28.Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.
29.Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.
30.Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шату: не. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.
31.Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. При этом стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед двигателя (в сторону привода распределительного вала).
32.Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.
33.Установите нижнюю головку шатуна на шейку.коленчатого вала.
34.Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.
35.Установите крышку шатуна. При этом номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.
36.Заверните гайки крепления крышки и затяните требуемым моментом (см. приложение. 1). Таким же образом установите и остальные поршни.
37.Вставьте датчик уровня масла в блок цилиндров. При необходимости поверните коленчатый вал так, чтобы противовес вала не мешал вставить датчик. Затем заверните болт крепления датчика.
38.Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления.
39.Нанесите на болты крепления маховика герметик. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика
40.Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.
41.Установите масляный картер и заверните болты его крепления.
Далее двигатель собирается в обратном порядке. Установка головки блока, далее установка ремня привода распределительного вала и натяжного ролика.
Если вам понравилось?! Поделитесь с другом и подругой или плюсик от души. Человеческое вам спасибо, друзья.
(Соц. сети подключены в августе 2013 г.)
Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на LADA-10.ru
В обсуждении о причинах неисправности и других проблемах участвуют все желающие.
Если знаете, что ответить, пишите и тем самым поможете другим владельцам ВАЗ 2110 в поиске истины.
Установка шатунов ваз 2112 16 клапанов
Для установки нутромера на ноль применяется калибр 67.8125.9502.
В зоне пояса 1 цилиндры практически не изнашиваются. Поэтому по разности замеров в первом и остальных поясах можно судить о величине износа цилиндров.
Если максимальная величина износа больше 0,15 мм — расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера, оставив припуск 0,03 мм на диаметр подхонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке выбранного ремонтного поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,025-0,045 мм.
ШАТУННО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА Особенности устройства
Основные размеры шатунно-порш-невой группы даны на рис. 2-34. На части двигателей 2110 может быть установлена шатунно-поршневая группа от двигателей 21083. Ремонт ее описан в Руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109.
— алюминиевый литой. При изготовлении строго выдерживается масса поршней. Поэтому при сборке двигателя подбирать поршни одной группы по массе не требуется.
По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендику-
лярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм. Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня (рис. 2-35).
Поршни ремонтных размеров изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. Увеличению на 0,4 мм соответствует маркировка в виде треугольника, а увеличению на 0,8 мм — в виде квадрата.
Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
Поршневой палец
— стальной полый, плавающего типа, т.е. свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. В отверстии поршня палец фиксируется двумя пружинными стопорными кольцами.
По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца: синяя метка — первый, зеленая — второй, а красная -третий класс.
Поршневые кольца
изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо — с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо — с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной.
На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.
— стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер цилиндра, в который они устанавливаются (см. рис. 2-35).
Рис. 2-34. Основные размеры шатунно-поршневой группы
Рис. 2-35. Маркировка поршня и шатуна:
1 — стрелка для ориентирования поршня в цилиндре’ 2 ремонтный размер 3 класс поршня;
4 — класс отверстия для поршневого пальца,
5 — классы шатуна по массе и по отверстию в верхней головке16 — номер цилиндра
В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм (так же, как и поршни). Номер 5 класса клеймится на крышке шатуна.
По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы (табл. 2-1), маркируемые либо буквой, либо краской на крышке шатуна На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе.
Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек на верхней головке и на крышке до минимальных размеров 33 и 32 мм (рис. 2-36). После удаления металла с крышки шатуна, на ней необходимо клеймить классы шатуна по отверстию под поршневой палец и по массе.
Подбор поршня к цилиндру
Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) равен 0,025-0,045 мм. Он определяется промером деталей и обеспечивается установкой поршней того же класса что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) — 0,15 мм.
Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни к цилиндрам, чтобы зазор был возможно ближе к расчетному.
В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры разбиты на
Рис. 2 36. Места, на которых допускается удалять металл, при подгонке массы верхней и нижней головок шатуна
Посмотрите также: Коленчатый вал и маховик →
ВАЗ 2110 | Установка поршней и шатунов
Для установки поршней и шатунов необходимо выполнить следующее:
— тщательно смазать зеркало цилиндров;
| Рис. 60. Шатунный подшипник |
— разложить все шатуны в соответствии с номерами цилиндров. Приливы на шатуне и крышке подшипника должны быть направлены в сторону шкива коленчатого вала (см рис. 60). На рис. 66 показано, как должны совмещаться детали;
| Рис. 66. Детали поршня и шатуна двигателя объемом 1,0 л (на других двигателях болты шатуна вворачиваются в него снизу): 1 — поршневые кольца; 2 — поршень; 3 — шатун; 4 — крышка подшипника шатуна; 5 — гайка подшипника шатуна, 30 Н·м + 90°; 6 — вкладыш подшипника шатуна; 7 — блок цилиндров; 8 — болт шатуна (всегда заменять), на двигателях объемом 1,3, 1,4 и 1,6 л затягивать моментом 30 Н·м + 90°; 9 — стопорное кольцо поршневого пальца; 10 — поршневой палец |
— стрелки на днищах поршней должны указывать на переднюю часть двигателя;
— расположить замки поршневых колец, чтобы они находились на равном расстоянии друг от друга по окружности поршня под углом 120°. На рис. 66 показано смещение замков по отношению к поршневому пальцу; — установить стяжной ленточный хомут вокруг поршневого кольца, как показано на рис. 72, и нажатием руки установить поршневые кольца в канавки. Проверить надежность посадки колец;
| Рис. 72. Установка стяжного ленточного хомута |
— надеть на шпильки шатуна короткие обрезки резиновой или пластиковой трубки (только для двигателя объемом 1,0 л), чтобы не поцарапать зеркало цилиндра;
— проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока две шатунные шейки коленчатого вала не окажутся в НМТ;
— вставить сверху шатун в цилиндр. Положить для этого двигатель на бок, чтобы можно было установить шатун на опорной шейке, не допуская появления царапин в цилиндре или на шейке коленчатого вала. Вкладыш подшипника шатуна должен находиться в шатуне, а его установочный язычок — в соответствующей прорези в шатуне;
— вставить поршень в отверстие цилиндра, пока кольца поочередно не войдут в канал, а нижняя головка шатуна не сядет на шатунную шейку коленчатого вала;
— вставить второй вкладыш в крышку подшипника, хорошо его смазать, прижать крышку подшипника к шпилькам шатуна и слегка постучать (для двигателя объемом 1,0 л) или ввернуть болты в шатун через крышку подшипника шатуна. В этом случае смазать маслом нижнюю сторону головок болтов и резьбу, сняв предварительно резиновые трубки (если они использовались). Обязательно следить за тем, чтобы были совмещены друг с другом оба прилива;
— смазать поверхности прилегания гаек к крышке подшипника шатуна, резьбы болтов шатуна (двигатель объемом 1,0 л). Затянуть гайки или болты шатуна в два приема следующим образом:
1) затянуть гайки или болты шатуна попеременно до момента 30 Н·м;
2) довернуть еще на 90°;
— после установки шатуна провернуть несколько раз коленчатый вал, чтобы выявить заедание;
— еще раз проверить обозначение всех шатунов и убедиться, что поршни установлены правильно;
— измерить с помощью щупа зазор между боковой поверхностью шатуна и рабочей поверхностью коленчатого вала, как показано на рис. 73. Это осевой зазор подшипников шатуна, который не должен превышать 0,40 мм. Обычно он составляет 0,05–0,31 мм. Измерять зазор лучше перед разборкой двигателя;
| Рис. 73. Проверка осевого зазора подшипника шатуна на коленчатом валу с помощью щупа |
— далее проводить работы в последовательности, обратной снятию, в заключение установить поддон (подразд. 3.1.). При этом следует обратить внимание на различие в способах крепления (начиная с марта 1995 г.).
Сборка двигателя автомобиля ВАЗ-2110
Собираем двигатель в последовательности обратной разборке.
Перед сборкой дефектируем все детали двигателя.
На двигателе ВАЗ-2112 перед установкой верхних вкладышей коренных подшипников аэрозольным очистителем карбюратора прочищаем форсунки для охлаждения поршней.
В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности.
В первой, второй, четвертой и пятой постелях блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель – вкладыш без проточки (такой же как и в крышке)
Cмазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в постели коленчатый вал.
Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.
Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала.
Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ).
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
Метки на крышках коренных подшипников
Затягиваем болты крепления крышек предписанным моментом.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадал из поршня при вертикальном положении пальца.
Устанавливаем на поршни кольца и располагаем их следующим образом:
— замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца
— замок нижнего компрессионного кольца – под углом 180° к оси замка верхнего кольца.
— замок маслосъемного кольца – под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз. Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР» – кольцо располагаем меткой вверх.
При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.
Перед установкой деталей смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Устанавливаем поршни с шатунами в цилиндры, сжимая регулируемой втулкой поршневые кольца.
При установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода ГРМ.
Расположение стрелки на поршне двигателей ВАЗ-2110, -2111…
При установке крышек шатунов номера на шатунах и крышках должны располагаться с одной стороны.
Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.
Моменты затяжки крепежа при сборке двигателя:
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов 20,87–25,77 Нм (2,13–2,63 кгс∙м)
Гайка крепления натяжного ролика 33,23–41,16 Нм (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала 18,38–22,64 Нм (1,87–2,31 кгс∙м)
Болт крепления шкива распределительного вала 67,42–83,3 Нм (6,88–8,5 кгс∙м)
Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов 6,66–8,23 Нм (0,68–0,84 кгс∙м)
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения 15,97–22,64 Нм (1,63–2,31 кгс∙м)
Болт крепления крышек коренных подшипников 68,31–84,38 Нм (6,97–8,61 кгс∙м)
Болт крепления масляного картера 5,15–8,23 Нм (0,52–0,84 кгс∙м)
Гайки болта крышки шатуна 43,32–53,51 Нм (4,42–5,46 кгс∙м)
Болт крепления маховика 60,96–87,42 Нм (6,22–8,92 кгс∙м)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости 7,64–8,01 Нм (0,78–0,82 кгс∙м)
Болт крепления шкива коленчатого вала 97,9–108,78 Нм (9,9–11,1 кгс∙м)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости 4,17–5,15 Нм (0,425–0,525 кгс∙м)
Гайка крепления приемной трубы глушителя 20,87–25,77 Нм (2,13–2,63 кгс∙м)
Болт крепления фланца дополнительного глушителя 15,97–22,64 Нм (1,63–2,31 кгс∙м)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну 14,7–19,6 Нм (1,5–2,0 кгс∙м)
Болт крепления подушки левой и правой опор силового агрегата к кронштейну 20,87–25,77 Нм (2,13–2,63 кгс∙м)
Гайка шпильки крепления подушки левой и правой опор к кронштейнам силового агрегата 34,0–51,9 Нм (3,47–5,50 кгс∙м)
Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки передач 34,0–51,9 Нм (3,47–5,50 кгс∙м)
Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров 20,87–25,77 Нм (2,13–2,63 кгс∙м)
Гайка шпильки крепления к кузову подушки задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, -21114 34,0–51,9 Нм (3,47–5,50 кгс∙м)
Болт крепления подушки к кронштейну задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, 21114 58,8–78,4 Нм (6,0–8,0 кгс∙м)
Болт крепления к блоку цилиндров кронштейна передней и задней опор силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 34,0–51,9 Нм (3,47–5,50 кгс∙м)
Болт (гайка) крепления штанги передней и задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 34,0–51,9 Нм (3,47–5,50 кгс∙м)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника 8,33–10,29 Нм (0,85–1,05 кгс∙м)
Болт крепления маслоприемника к насосу 6,86–8,23 Нм (0,7–0,84 кгс∙м)
Болт крепления масляного насоса 8,33–10,29 Нм (0,85–1,05 кгс∙м)
Болт крепления корпуса масляного насоса 7,2–9,2 Нм (0,735–0,94 кгс∙м)
Пробка редукционного клапана масляного насоса 45,5–73,5 Нм (4,64–7,5 кгс∙м)
Штуцер масляного фильтра 37,48–87,47 Нм (3,8–8,9 кгс∙м)
Датчик контрольной лампы давления масла 24–27 Нм (2,45–2,75 кгс∙м)
Гайки крепления карбюратора 12,8–15,9 Нм (1,3–1,6 кгс∙м)
Гайка крепления крышки головки цилиндров 1,96–4,6 Нм (0,2–0,47 кгс∙м)
Читайте также: