Установка инжектора на ваз 2105

Обновлено: 24.01.2025

Установка инжектора на карбюраторную классику

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

• эбн старый оскол - 2000
• дмрв 2110 бош 037- 2300
• модуль зажигания соатэ 21082 - 1545
• провода вв слон - 475
• свечи дэнсо w20 - 300
• дпкв - 260
• дтож - 100
• дпдз москва - 250
• дс 21082 - 280
• рдт - 500
• переходник рдт - 700
• мозг я5.1-4.1 - 1500
• коса 103 - 3650
• сальник коленвала - 95
• прокладка ресивера - 25
• прокладка дз - 35
• прокладка тройника помпы - 20
• тройник помпы - 385
• гофра дмрв - 645
• ду - 300
• карбклинер пара баллонов - 520
• разъем форсунок для их чистки - 60
• гофра для проводки - 70
• шланг бенз. с дюритом - 200
• патрубок карт. газов

Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

— Впаять вплотную трубку обратки в "площадку" под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

— Вроде ничего не забыл.

3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась - радуемся, не заводится - проверяем:

— не загнули контакты на дпкв.

— не перепутали вв провода

— идет ли топливо (по свече)

С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас - не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

Установка инжектора вместо карбюратора

Ну так вот, перебрали мы коробас, а руки чешутся… Поставить инжектор я хотел давно, прошлой зимой подвернулся движок 21067, вместо которого один товарищ поставил себе шестнарь. Блок был поношенный, да походивший в машине с заваренным дифом и обрезанными пружинами. Зато голова стояла новая, да и вообще за 10 тысяч вполне нормальный вариант.

Вы думаете, я вот так просто откапиталил движок да и закинул его в машину? Нееет, вы меня тогда плохо знаете. Мой блок 2103 прошёл всего 53000 км… ну вы поняли.

А тем временем, по соседству начали готовить к сносу дом, от которого в кооператив шло электричество. Потому, только закончив переборку КПП, мы решили срочно сделать единственную сварную деталь — штаны под лямбда-зонд. Так как весь карбюраторный выхлоп существенно дешевле инжекторного, купили за 410 рублей штаны и рублей за 15 левую ступичную гайку (резьба правая М18х1,5).

Недеструктивно разъединить старые штаны с основной трубой мы не смогли, поэтому пильнули болгаркой, а основную часть выхлопа я купил новую алюминизированную за 1400р.

Последний кадр старого подкапотного:

Голова оказалась притянута извращёнными болтами со звёздочкой E14, пришлось купить для неё головку. После откручивания стало ясно, что второй раз головки болтов не выдержат. Хорошо, что от донора остался комплект нормальных болтов.

На том электричество в гаражах отрезали окончательно и начали разнос дома. Потом случилось затмение и ещё много событий.
Обычный ключ открутить гайку коленвала не смог и пришлось покупать головку на 38. Это нужно для замены шкива на инжекторный, с гребёнкой для ДПКВ.

Ожидая друзей, разобрал и зафоткал новый воздушный фильтр. Ну какой пацан собирает инжектор без нулевика?

Переднюю крышку тоже надо ставить новую, с отливкой под ДПКВ.

Последняя на сегодня фотография инжекторного подкапотного пространства. Появилось ещё много всего, потом добавлю в хорошем качестве.

Так как инжекторной педали газа в ближайших магазинах не нашлось, купил самый дешёвый трос за 140р и приладил к старой тяге от штанги. Позже сделаю фото кронштейна рубашки троса, изготовленного из двухмиллиметрового листа стали. Замечу, что в этом месте всё срослось идеально, и смысла искать инжекторную педаль я не вижу.

Ненужный подогрев дросселя решил всё же подключить, чтобы заткнуть предназначенные для этого дыры в системе охлаждения. Позже поставлю туда обычный шаровой кран.

Далее занялся топливными магистралями. Ещё до монтажа коробки была уложена магистраль обратки, но не специальная инжекторная, а карбюраторная тудатка. Всё остальное соединено шлангами на хомутах.

Покупать инжекторный бак с бензонасосом меня жаба задушила, потому, поискав мифический топливоприёмник 21055-3827010 с обраткой то ли под солекс, то ли под дизель, решил доработать родной. Штуцер обратки мы изготовили из дохлой свечи накала от KIA Ceed. А ведь, казалось бы, зачем хранить дохлую свечу?

Так как у бензонасоса от Волги на входе штуцер толстый, пришлось напаять на заборный штуцер трубку от кондиционера, чтобы использовать более толстый шланг.

Насос установил посередине полочки в багажнике. Нужно будет обложить металл вокруг него виброизоляцией.

На сращивание инжекторной косы с проводкой ушла пара вечеров. Во-первых нужно было подключить нормально вентилятор: штатный датчик температуры радиатора стал просто заглушкой, а вместо перемычки в монтажном блоке появилось реле. К косе подпаял провод с "мамой", которую вставил в пустое место штекера Ш7, куда по идее должен был подключаться биметаллический датчик.
Через салон проложен провод питания бензонасоса, 4 кв.мм.

Всё собрано и кое-как завелось. Даже добрался до своего гаража. Качественные фотографии и ещё пара слов — в следующий раз.

Инжектор Своими Руками

Прорисована ситуация 3000 об/мин, режима среднего нагружения двигателя.
Соответственно:
Берюзовый график – это импульсы с ДХ в трамблере. Это развертка четырехкрылой бабочки в трамблере, второе крыло от начала графика отпилено на 30 градусов со стороны входа металла, это для фазирования (об этом позже).
Фиолетовый – ток катушки зажигания. Включение катушки отстает от входа металла, это обеспечивает постоянство времени включения катушки на всем диапазоне оборотов, препятствует ее бессмысленному нагреву после насыщения на низких оборотах. Выключение отстает от выхода металла, это работает ФУОЗ, реализовано изменение УОЗ как от частоты вращения так и от режима нагружения двигателя (цифровое выполнение функций центробежного + вакуумного регуляторов).
Зеленый, красный, белый, желтый – токи форсунок, соответственно для каждой форсунки свой. Как я уже сказал у каждого цилиндра форсунка открывается за 38 градусов до ВМТ на такте сжатия, и закрывается в зависимости от требуемого времени впрыска в разные моменты (в режиме максимального момента на максимальной частоте вращения время открытия форсунки перекрывает такт рабочего хода, такт выпуска и кусок такта впуска).

Для определения текущей частоты вращения служит замер времени между фронтами на ДХ. Для определения режима нагружения двигателя служит ДПДЗ установленный на дросселе.

Принцип системы.
При работе двигателя, в любом режиме, при любой частоте вращения существует зависимость четырех величин: частота вращения, угол поворота заслонки, плотность воздуха, время впрыска. Три первые однозначно определяют количество смеси в цилиндре на начале такта сжатия, зная это, через эталонное отношение смеси воздух/бензин можно посчитать время впрыска. В память процессора заложена трехмерная таблица:
1я ось – частота вращения КВ.
2я ось – угол заслонки.
3я ось – плотность воздуха (через температуру).

Электрическая часть.
Управляет всем делом процессор ATmega8A-PU. Он выставляется по двум датчикам – ДХ и ДПДЗ. На основании датчиков делаются выводы о текущем режиме нагружения и частоте КВ. Датчика температуры воздуха пока нет, надеюсь поставить.

Бюджет системы:
Электробензонасос – 150 грн.
Форсунки 4 шт – 600 грн.
ДПДЗ – 40 грн.
Провода, трубопроводы и всякая мелочевка – 200 грн.
Итого – 1000 грн.

Вот таким образом на мою машину был установлен распределенный фазированный впрыск. На данный момент машина ездит на этой системе как на нормально настроенном карбюраторе, происходит настройка прошивки. Хочу заметить, что впрыск не сложно изготовить, его сложно настроить, этим и занимаюсь.

Если когото заинтересовала данная статья отвечу на интересующие вопросы, поделюсь если что прошивкой и расчетом.
Вот пару фотографий:

Переделка классики на инжектор

Слейте ОЖ до уровня ниже нам, т.к. ГБЦ придется откручивать впускной коллектор и охлаждения рубашку (тройник на ГБЦ над натяжителем Откручиваем). цепи карбюратор, впускной и выпускной коллектора, катушку, трамблер зажигания, если БСЗ, то и коммутатор. больше Это не понадобится (кроме выпускного коллектора). желанию по Далее: в подкапотной проводке присутствуют много отвечающих проводов за обеспечение нормальной работы карбюратора. Их удалить можно из проводки просто по эл.схеме авто трогать не или (мешать они не будут). Если у стоит Вас принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на его, помпе придется также снять и заменить на Этап.

На саму ГБЦ на впускные/выпускные надеваем каналы прокладку коллекторов. Надеваем впускные потом, и трубы прикручиваем выпускной коллектор. На впускные надеваем трубы прокладку и на маленький треугольник, из которого длинные 2 выходят шпильки – дистанционную прокладку. Если форсунками с рампа не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив форсунками сначала в каналы и потом закрепив двумя Надеваем. винтами ресивер и закручиваем. На ресивер прикручиваете узел дроссельный в сборе с Датчиком Положения Дроссельной ДПДЗ (Заслонки) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (удобства для датчики лучше прикрутить на снятом забываем), не дросселе ставить прокладку между ресивером и Вместо.

Откручиваем от бака крышку заборную в сборе с поплавком и самим заборником (необходимости при замените фильтрующую сетку). В крышке отверстие сверлится и в него на Поксипол сажается какая-короткая нибудь трубка, к которой можно будет шланг подсоединить обратки.

Далее необходимо установить педаль Она. газа надевается на правые верхнюю и нижнюю вакуумника шпильки в салоне. Далее по месту, где крепится должен трос газа на педали делаете чтоб, отверстие в него можно было этот трос самый установить. Под капотом цепляете дроссель на его и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. что, Помните трос должен быть установлен с провисанием небольшим, чтоб в случае подклинивания он не держал приоткрытым дроссель.

3 Этап (Установка электрики):

Сначала Вам выбрать необходимо компьютер управления и к нему уже соответствующую докупать проводку.

В проводке есть еще колодки компрессора включения кондиционера, продувки адсорбера (если наличии в имеется).
Датчики все идут от переднеприводного импортные, семейства надежнее. Если вы купили дроссель в 2112 не сборе, а 2123, то там другое РХХ. всегда Реомендуется иметь при себе запасные ДПДЗ и ДПКВ рабочие. Без них вы не сможете если, ехать они вдруг выйдут из строя. всех Без остальных датчиков движение возможно. Вас у Если вдруг возникли проблемы в ХХ в силу либо-каких причин. На заведенном двигателе подтягиваете газа тросик так, чтоб он немного приоткрывал таком. В дроссель режиме можно ездить пока вы не двигатель заглушите. Если вы его заглушили, то при запуске следующем двигателя компьютер примет такое нулевое за положение. Никогда не заводите машину сразу, зажигание включите и дайте бензонасосу накачать давление, быстро он иначе выйдет из строя.

Список используемых ГБЦ:

Установка инжектора на карбюраторную классику

Первоначально на ВАЗ 2107 ставили полуторалитровый двигатель от ВАЗ 2103. Впоследствии модельный ряд двигателей, устанавливаемых на “семерку”, был расширен. Для разных рынков выпускались автомобили с объемами двигателя от 1.45 до 1.7 литра. Именно двигатель 1.7 литра был первым, который оборудовался не карбюраторной, а инжекторной системой питания. Впоследствии ВАЗ 2107 инжектор полностью сместил с конвейера карбюраторные автомобили.

Принцип работы инжекторного двигателя Ваз 2107

В отличие от карбюраторных систем, где приготовление воздушно-топливной смеси происходит в камерах карбюратора, инжекторная система предполагает впрыск топлива непосредственно в цилиндры. Поэтому такая система называется “система распределенного впрыска”.

Инжекторные системы квалифицируются в зависимости от принципа работы и количества инжекторов. “Семерка” оборудована системой раздельного впрыска с 4 форсунками (по одной на цилиндр). Форсунки ВАЗ 2107 управляются микроконтроллером электронного блока управления двигателем. Он регулирует поступление топлива в цилиндры в зависимости от режима работы, положения педали газа и прочих параметров, считываемых специальными датчиками.

ЭБУ (электронный блок управления) контролирует количество топлива и воздуха, поступающего в камеры сгорания двигателя. Кроме этого, он управляет формированием искры на свечах зажигания, меняя опережения в зависимости от оборотов. Также ЭБУ включает и выключает топливный насос, регулирует обороты холостом ходу, контролирует количество СО в выхлопных газах, температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Работает все это следующим образом.

Бензин из бака, пройдя через топливный фильтр, подается насосом в топливную рампу. На последней имеется регулятор давления, который регулирует поступление топлива на форсунки. В топливной рампе поддерживается давление 300 МПа, а излишек топлива отправляется в бензобак через трубопровод обратной подачи.

Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, обеспечивая подачу бензина во впускные коллекторы с каждым оборотом двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого форсунка открыта. Это время ЭБУ рассчитывает исходя из показаний множества датчиков. Главные показатели, которые влияют на время открытия форсунки — информация с датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки. Момент открытия форсунки определяется, исходя из положения поршней в цилиндре, которое передает на ЭБУ датчик коленвала.

Учитываются и другие параметры:

• температура охлаждающей жидкости, которая влияет на процесс горения топливной смеси;
• напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
• обороты двигателя;
• состав выхлопных газов.

Последовательность работы

1. Сливаем тосол ниже высоты головки блока цилиндров.
2. Снимаем карбюратор.
3. Снимаем впускной и выпускной коллекторы.
4. Снимаем прерыватель – распределитель с катушкой.
5. Снимаем с коленвала шкив, меняем переднюю крышку двигателя на новую, с местом для датчика коленвала.
6. Ставим шкив новый, с зубцами для датчика, не забывая про метки.
7. Ставим новую головку блока 2124. Можно новую сборную, можно пустую, но тогда придётся всё переставлять со своей, а можно оставить свою классическую, но растачивать под новый профиль окон впуска и под дополнительные шпильки своими руками;
8. На тройник головки блока ВАЗ 2107 ставим Датчик ОЖ, сверля отверстие и нарезая резьбу под датчик. Затем устанавливаем его.
9. На головку блока после прокладки закрепляем трубы впуска и выпускной коллектор, на впуск ставим рампу с форсунками, приворачиваем. Затем надо надеть ресивер, с дроссельным узлом и завернуть.
10. На посадочные места бензонасоса и прерывателя крепим по заглушке.
11. Ставим поближе к цилиндрам датчик детонации, лучше на винт заглушки прерывателя.
12. Ставим модуль зажигания; для этого болгаркой ровняем площадку своими руками (осторожно, искры и бензиновые пары могут вызвать пожар и взрыв!) рядом с бачком тормозной жидкости и крепим «нивовский девайс». Там подальше от жара, что для электроники лучше.

Совет: до начала покупки всех деталей и траты основных финансовых средств разберитесь, какие провода куда подключать, если вы решили заняться поставить инжектор своими руками.

Теперь приятный звук инжекторного двигателя может порадовать владельца. Вы совершили большую работу!

Преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107

• Благодаря оптимальному формированию топливной смеси КПД инжекторного двигателя выше, чем у карбюраторного. Соответственно, двигатель ваз 2107 инжектор потребляет меньше топлива и при этом мощнее, чем карбюраторный мотор с тем же объемом.
• Электроника регулирует обороты двигателя, благодаря чему он более устойчиво работает на холостом ходу, реже глохнет при неумелом старте с места и лучше заводится в мороз.
• В отличие от карбюраторного двигателя, инжекторный не нуждается в частой регулировке систем подачи топлива и зажигания.
• Оптимальный состав и количество топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры, а также наличие катализатора обеспечивают минимальное содержание вредных веществ в выхлопе. Это важный момент с точки зрения экологии и заботы о здоровье.
• Гидронатяжитель цепи и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов избавляют от необходимости ручной регулировки механизма и обеспечивают менее шумную работу двигателя.
• Диаграмма крутящего более “плавная” — высокий крутящий момент достигается в большем диапазоне оборотов.

Как установить инжектор на ВАЗ 2106

Установка инжектора на ВАЗ сопровождается в первую очередь приобретением необходимых деталей. В продаже есть специальные комплекты для ВАЗ 2106. Просто покупаете и устанавливаете. Описание процесса установки обычно идёт в комплекте. Такая установка является самым простым вариантом для ВАЗ 2106. Однако, покупать весь комплект будет довольно дорого. При этом, конечно же, не придётся ломать голову над тем, что, как и куда поставить.

Другой вариант-это приобретать все детали по отдельности.

Подготовка

Установка инжектора проводится после подготовки ВАЗ 2106:

• Снятие карбюратора;
• Убираем провода карбюратора;
• Катушку зажигания;
• Коммутатор (если есть);
• Сливаем охлаждающую жидкость;
• Отсоединяем впускной и выпускной коллектор;
• Меняем принудительный обдув радиатора на электрический;
• Меняем бензобак на другой с электробензонасосом;
• Снимаем трамблёр и бензонасос;
• Устанавливаем заглушки на их место.

Перед тем как купить всё оборудование, нужно определиться с тем, какой контроллер будет установлен на автомобиль. В зависимости от этого приобретаем всё остальное.

Установка оборудования

Установка датчика положения коленвала (ДПКВ) требует замены крышки двигателя ВАЗ 2106 на новую с отливом. Для этого сначала нужно будет снять шкив коленвала. Когда устанавливается новая крышка, то все уплотнительные детали меняются.Головку двигателя нужно будет растачивать или заменить на новую от инжекторной Нивы, т. к. у карбюраторной впускные окна меньше, чем у инжекторной. К тому же нужно будет предусмотреть крепление ресивера.

Далее, закрепляем ресивер, рампу с форсунками, выпускной коллектор. Не забываем о прокладках между соединениями. К ресиверу прикручиваем дроссельный узел.Также нужно поставить модуль зажигания и датчик детонации (ДД). На некоторых моделях двигателя установка последнего может быть затруднена, потому что его нужно расположить как можно ближе к цилиндрам.

В разрыв подводящей трубки надо внедрить топливный фильтр. Подбираем его из имеющихся в продаже. Тут всё зависит от вашего предпочтения.

Датчик скорости располагается между КПП и входом троса спидометра. Трубку для обратного слива топлива удобнее всего будет протянуть по днищу автомобиля ВАЗ 2106.

Недостатки инжекторной модели двигателя ВАЗ

Кроме достоинств, инжекторная ВАЗ 2107 имеет некоторые недостатки:

• Расположение двигателя и других агрегатов в подкапотном пространстве осталось таким же, как у “классики” старого образца. Это затрудняет доступ к некоторым деталям. Однако система впрыска достаточно надежна, поэтому не требует частого обслуживания в процессе эксплуатации.
• Инжекторная “семерка” оборудована катализатором, который легко повредить при проезде через препятствия. Поэтому при движении по неровной дороге надо быть осторожнее.
• Двигатель с инжектором более требователен к качеству топлива, чем карбюраторная вариация. При использовании некачественного бензина возможно загрязнение системы, требующее проведения внепланового обслуживания агрегата.
• При поломке системы впрыска ее не удастся починить и настроить “на коленке” в гаражных условиях. Придется обращаться на СТО.

Характеристики модели – удобство и практичность

В инжекторной модели установлен мотор объемом 1,6 л. Конструкция авто улучшена гидрокомпенсаторами, которые делают работу двигателя намного тише. Задний привод автомобиля делает его устойчивым на дорогах, особенно в зимнюю пору года, когда на улице гололед. В целом, этот автомобиль очень удобен для наших дорог и практичен. Карбюраторная модель имела очень большой расход топлива, в инжекторном авто эту проблему устранили.

ВАЗ 2107 создавался на базе прототипа ВАЗ 2105, потому как тот в свое время очень хорошо зарекомендовал себя на отечественном рынке.

Конструкция ходовой части ВАЗ 2107 также делает машину практичной и выносливой в условиях бездорожья. Авто имеет , а задняя часть содержит прочную балку. Отремонтировать эту модель автомобиля смогут на любом СТО. Особенно радует цена ВАЗ 2107, она существенно ниже стоимости других моделей ВАЗ. Доступность запчастей к авто этой марки также радует владельцев, потому как их без особого труда можно купить в любом автомагазине.

Неисправности инжекторного двигателя Ваз 2107

Проблемы инжекторного двигателя “семерки” обычно проявляют себя следующим образом:

• Двигатель работает неустойчиво.
• Расход топлива ВАЗ 2107 увеличен.
• В выхлопных газах отмечается повышенное содержание СО.
• Провалы при нажатии на педаль акселератора.
• Двигатель “не тянет” (пониженная мощность).
• Для диагностики неисправностей системы впрыска необходимо специальное оборудование. В частности, чтобы считать коды ошибок и проверить показания датчиков и работу ЭБУ двигателя необходим специальный компьютер (тестер). Поэтому ремонт и диагностика ВАЗ 2107 инжектор производится на специализированных СТО. Самая распространенная причина неисправности инжектора — засорение форсунок.

Причины засорения инжектора

Обычно проблемы с системой впрыска возникают при использовании некачественного бензина. Тяжелые парафины, содержащиеся в таком топливе, оседают на стенках системы, перекрывая подачу топлива. Производители качественного бензина добавляют в него детергент — специальную присадку, растворяющую отложения. В некачественных сортах бензина содержится слишком много парафина, который образует отложения быстрее, чем с ними справляются детергенты.
Отложения образуются более интенсивно при низкой температуре, поэтому при частой эксплуатации автомобиля с непрогретым двигателем инжектор забивается чаще.

Отложения могут накапливаться не только в форсунках. Нередко пары оседают на дроссельной заслонке, что приводит к изменению пропорций поступающей в цилиндры воздушно-топливной смеси.

Отложения веществ, содержащихся в некачественном бензине, могут появиться и на обратной стороне тарелок впускных клапанов. Это может привести к прогоранию клапана или детонационному сгоранию топлива.

Чтобы очистить систему впрыска от отложений, необходимо использовать специальную промывочную жидкость и оборудование. Промыть инжектор можно в гаражных условиях. Для этого необходима спринцовка и промывочная жидкость. Последняя смешивается с бензином и заливается в систему впрыска через шланг вакуумного усилителя тормозов. Сначала операция производится на заглушенном двигателе, потом на работающем. Смесь в работающий двигатель подается постепенно, небольшими порциями. В результате отложения растворяются, попадают в цилиндры двигателя и там сгорают. При этом могут кратковременно появиться клубы дыма, выходящие из глушителя.

Как заменить карбюратор на инжектор?

Изобретательность предприимчивых отечественных автолюбителей всегда отличала их от иностранных собратьев. Не дожидаясь милостей от производителей, доморощенные механики собственноручно колдуют в своих гаражах, игнорируя услуги профессионалов специализированных мастерских.

Если автолюбитель задумывается, как переделать родной карбюраторный двигатель на прогрессивный инжекторный самостоятельно, советуем изучить предлагаемую информацию. Не приступайте к работе, не будучи уверенным в необходимости переоборудования.

Отличие карбюратора от инжектора

Известно, что для нормального функционирования двигателя необходимо своевременно снабжать его особой «пищей», представленной воздушно-бензиновой смесью. Предназначением карбюратора является всасывание горючего из поплавочной камеры и распыление его на мелкие частицы, что происходит за счет придания топливу достаточно высокой скорости. Уменьшение размера капель улучшает качество сгорания бензина.

Принцип действия механизма определяет весьма существенные недостатки карбюратора, проявляющиеся сложностью настройки, отрицательным влиянием низких температур на запуск агрегата, неоптимальным составом горючей смеси, частыми засорениями и пр.

Применение прогрессивных технологий позволило создать усовершенствованное приспособление, снабжающее двигатель горючим. Инжектор представляется специальным клапаном, открывающимся на определенное время под четким контролем разумной электроники.

Давление при подаче топлива способствует распылению бензина на мельчайшие капли. Простота устройства инжектора несравнима с карбюратором. Единственным серьезным недостатком является засорение каналов подачи горючего.

Инжектор против карбюратора, доводы в пользу замены

Многих автолюбителей чрезвычайно утомляет необходимость частой чистки карбюратора. Добавив возможность автозапуска зимой, вне зависимости от минусовой температуры, дополненную снижением топливного расхода, получаем обоснованность перехода на инжекторный двигатель.

Итак, рассмотрим подробнее, чем привлекателен переделанный механизм:

1. мотор без проблем заводится в любых погодных условиях. Даже на морозе двигатель легко запускается;
2. зажигание и качество топливно-воздушной смеси перестает нуждаться в регулировке;
3. появляется равномерность работы двигателя, характеризуемая отсутствием ощутимых рывков и неприятного дергания;
4. снижается расход горючего;
5. хотя и весьма незначительно, улучшается приемистость.

Однако следует учитывать и минусы подобной трансформации:

1. замена простой механики прогрессивной электроникой требует наличия множества датчиков. Зачастую непрофессионал затрудняется определить, какой именно из них вышел из строя;
2. достаточно ощутимые финансовые затраты на переоборудование окупаются не сразу.

Если все-таки, тщательно взвесив приведенные доводы, настроились переделывать устаревший карбюраторный двигатель, заменяя его инжекторным, следуйте предлагаемым рекомендациям. Самостоятельно осуществив непростую трансформацию, можно сэкономить на услугах специалистов автосервиса.

Как заменить карбюратор на инжектор?

• Как заменить карбюратор на инжектор?
• Для чего менять карбюраторный двигатель на инжекторный, и нужно ли
• Что понадобиться для перевоплощения, запчасти и инструмент
• Подготовительные работы
• Как cделать инжектор своими руками
• Замена топливной системы
• Модернизация системы охлаждения
• Установка нового генератора
• Разборка приборной панели

Если рассмотреть в чем разница между карбюраторным и инжекторным бензиновым двигателем, то можно коротко сказать, в системе подачи топлива. В двигателях внутреннего сгорания топливо перед попаданием в камеру сгорания смешивается. Создается смесь бензина и воздуха. Этот процесс называется карбюрацией. По сути в этих разновидностях двигателей этот процесс осуществляется, только в карбюраторных – механически, а в инжекторных – электронно. В инжекторных двигателях впрыск топлива происходит с помощью форсунок, что называются инжекторами. Отсюда и соответствующее название. Мозг, называемый микроконтроллером, основываясь на данных различных датчиков, подает сигналы о поступлении необходимого объёма топлива. И, в отличии от карбюраторного двигателя, топливо не даст залить свечи.
Многих водителей волнует вопрос: можно ли вместо карбюратора поставить инжектор? Поменять карбюраторный двигатель на инжекторный можно, но такая замена будет иметь как преимущества, так и недостатки.

Преимущества замены инжектора вместо карбюратора:

• Двигатель работает лучше и уменьшается количество ремонтов;
• Немного уменьшается расход топлива;
• Работа двигателя не зависит от температуры воздуха (хорошо работает и в жару, и в мороз);
• Двигатель лучше набирает обороты;
• Присутствует электронный контроль роботы систем автомобиля;
• Выброс в атмосферу СО уменьшается до 75%.

Недостатки замены инжектора вместо карбюратора:

• Усложняется ремонт и диагностика автомобиля;
• Высокая стоимость;
• Требуется использование более дорогого бензина.

Необходимое оборудование и инструментарий

Разумеется, переделка двигателя требует специального оснащения, способного облегчить выполнение основных манипуляций. Вам, несомненно, понадобится:

• хорошо оборудованный, теплый гараж. Согласитесь, затруднительно работать на холоде или под дождем. Также обязательным является наличие электричества;
• удобная эстакада или гаражная яма. Пользоваться домкратом либо подручными приспособлениями не рекомендуется, во избежание небезопасных ситуаций, приводящих к несчастным случаям;
• запасной автомобиль. Может пригодиться для быстрого реагирования на различные форс-мажорные обстоятельства, наподобие необходимости срочной замены бракованной детали.

Кроме того, трансформацию карбюраторного двигателя рекомендуется осуществлять с напарником. А если у вас будет пара помощников, то все необходимые действия можно выполнить за сутки.

Для облегчения процесса советуем предварительно запастись следующими инструментами:

• набором различных отверток. Также пригодятся ключи и головки, в том числе вороток и шестигранник;
• подходящей емкостью и специальным шлангом длиной до 4 м. Используется при сливе тосола с машинным маслом;
• комплектом регулировочных шайб, щупов и прочих приспособлений для отладки клапанов;
• напильником;
• зубилом, дрелью и болгаркой, которые могут пригодиться в сложных ситуациях;
• набором разнообразных хомутов.

Помимо этого, рекомендуется держать под рукой эффективный растворитель. Это средство используется для борьбы с закисанием гаек.

Самостоятельная замена инжекторным карбюраторного двигателя. Пошаговая инструкция

Если вы отважились рискнуть отказаться от профессиональных услуг специализированных мастерских и своими руками осуществить переоборудование автомобиля, старательно выполняйте предлагаемые рекомендации.

Не стесняйтесь просить помощи у более осведомленного товарища. Наверняка, помимо реальных действий, вам неоднократно понадобится дельный совет. Да и просто дружеская поддержка никогда не бывает лишней.

Замена механики

Преобразование карбюратора следует начинать с его демонтажа. Выполняется трансформация в такой последовательности:

1. освобождаем бензобак от топлива, используя шланг и любую подходящую емкость наподобие канистры или бочки;
2. снимаем бензобак, предварительно отсоединив все шланги и топливные магистрали и освободив крепления;
3. аккуратно вынимаем карбюратор, раскрутив гайки, фиксирующие устройство на коллекторе;
4. далее освобождаем от масла поддон. Пригодится припасенный шланг и заготовленные емкости;
5. поддон отсоединяем от блока, раскручивая крепления по периметру;
6. после снятия защиты ремня необходимо выставить шкивы согласно меткам. Причем выступ слева должен соответствовать риске на распредвале. Удаляя резиновую заглушку, контролируем совпадение меток на маховике и картере;
7. маховик блокируется после снятия защиты. Сделать это можно двумя отвертками;
8. далее снимаем шкивы, вращающие ремни генератора и ГРМ. Следите за сохранностью маленькой шпонки, она вскоре понадобится;
9. раскручиваем крепления и вынимаем масляный насос;
10. заменяем его новым, снабженным креплением для ДПКВ;
11. возвращаем обратно шкив для ГРМ. При необходимости шпонку из п.8 можно слегка обработать напильником;
12. выполняем установку нового демпфирующего шкива генератора. Тщательно закрепляем гайкой;
13. отключив питание, заменяем старый генератор и его крепления новыми деталями;
14. снимаем трамблер, предварительно отсоединив провода от него и свечей. Также удаляется бензонасос;
15. далее надлежит снять крышку ГБЦ;
16. снимаем шкив распредвала, открутив фиксирующую гайку. Развинтив крепления, вынимаем вал. Также подлежит замене сальник;
17. устанавливаем новый вал под ДФ со шпонкой. Возвращаем обратно на положенное место крепления;
18. после восстановления крышки-заглушки трамблера необходимо установить датчик фаз. Использование жаростойкого герметика защитит место стыка;
19. надетый и намертво зафиксированный шкив выставляется согласно меткам;
20. выполняем регулировку клапанов;
21. далее следует вернуть крышку ГБЦ на место;
22. после надевания ремня ГРМ необходимо выполнить его отладку натяжным роликом. Затем освобожденный от блоков из отверток маховик прокручивается на несколько полных оборотов. Контролируем совмещение меток. Риски на распредвале и маховике должны совпадать;
23. теперь можно заняться установкой защиты ремня ГРМ и маховика. Также возвращаем на положенное место поддон картера мотора;
24. следующим шагом является демонтаж резонатора, штанов, впускного и выпускного коллекторов;
25. штаны соединяются креплением с выпускным коллектором, предварительно вкручивается лямбда-зонд. После замены резонатора все перечисленные детали возвращаются на свои места;
26. затем монтируется датчик скорости, с заблаговременно вкрученным тросом спидометра. Датчик занимает место, ранее принадлежащее тросу;
27. после полного слива тосола выполняем замену тройника с термостатом на новую деталь, имеющую отверстие для ДТОЖ;
28. теперь можно заняться подсоединением всех шлангов;
29. устанавливаем новый бензобак со всеми магистралями, трубками и топливным фильтром;
30. заменяем впускной коллектор новым устройством;
31. далее настала очередь установки ресивера, дросселя, рампы, форсунки и регулятора давления;
32. соединяем шлангами рампу с магистралью;
33. после установки всевозможных датчиков кронштейном крепим модуль зажигания;
34. выполняем замену троса газа. Устанавливаем его на обновленный кронштейн;
35. теперь можно подсоединить свечи к модулю зажигания. Для этого используем новые провода.

На этом, пожалуй, можно считать законченной работу с механической частью системы. Однако предстоит проделать наиболее ответственный этап установки инжектора на карбюраторный двигатель.

Переоборудование электрической системы

Требует основательного подхода. Поскольку любое нарушение может уничтожить все предыдущие труды, внимательно изучите предлагаемые рекомендации. При малейшем сомнении лучше обратиться за профессиональной помощью. Для уверенных в собственных способностях механиков приводятся следующие инструкции:

1. контроллер соединяется со жгутом проводов;
2. гофрированная часть из салона протаскивается в подкапотное пространство через отверстие с пассажирской стороны;
3. все провода соединяем с датчиками;
4. черный провод на конце жгута подключаем к плюсу аккумулятора;
5. два коричневых проводка из салона подсоединяются к массе;
6. подключаем питание бензонасоса, используя три контакта из четырех имеющихся (синий не трогаем), согласно схеме;
7. после установки аккумулятора заполняем бак бензином. Для проверки достаточно 10 л;
8. синий с розовой полоской провод из квадратной коробки слегка укорачивается и соединяется с замком зажигания через специальный контакт;
9. после подключения двух жгутов впрыска к монтажному блоку выполняем обнуление питания, ведущего к предыдущей версии вентилятора. Это достигается обычным замыканием проводов, отвечающих за вентиляторный запуск;
10. провода массы впрыска крепятся на заглушке, установленной с правой стороны монтажного блока;
11. проверяем работу насоса поворотом ключа на зажигание. Специфический жужжащий звук свидетельствует о правильном подключении проводов.

Выполняя все манипуляции, необходимо строго следовать электрической схеме, которую можно найти в специализированной литературе. Если вы не способны самостоятельно разобраться с инструкциями, изложенными в книгах, обращайтесь в автосервис.

ВАЗ 2105 "УСТАНОВКА ТАХОМЕТРА" (инжектор)

именно такое объяснение покажи мне) а то я чего-то сам догонял как это сделать даже лада не помогла.

найди колодку, подключи провод, и для этого тебе целый видеогайд нужен? или фантазии не хватает куда запилить прибор? и тебе обязательно нужна помощь с разными вариантами установки в картинках. бред.

я просто не понимаю, это что такое великое достижение, прилепить приблуду на таз что обязательно надо лепить длиннопост?

да да, люди иногда не понимают где что находится.

Я в принципе вот совсем не понимаю, и вообще довольно интересно было

Хотя вряд ли я бы сам сделал даже по длиннопосту:)

На трамваях обычно нет тахометров, не парься)

У меня только один вопрос -ЗАЧЕМ.

И в правду зачем в машине тахометр если он не предусмотрен производителем.)

На спидометре есть красные метки, они созданы для того, что бы водитель понимал как оптимально переключатся

ах, пятерочка. моя первая машина. в начале 90х купил новенькую и через всю россию проехал на ней в отпуск. это было охрененно.

А что в машине ещё сделано помимо тахометра?

Или его просто не хватало и больше ничего не устанавливали?

Установка тахометра: не устанавливайте колхоз. Конец

А нахрен там тахометр?

Кстати, автор, за выгнутые поводки дворников дают по рукам.

Тем что кстати, и это ваше предположение.

хм, это не предположение, так как поводки у Вас выгнуты, сделано это с ошибочных соображений большего нажатия дворника на стекло, вот и всё.

кстати про подводки, это сделано из за соображений что дворники длинней стандартных на 10 см каждый.

Я себе ставил увеличенные тоже, но ничего не подгибал, как раз дворник проходил за 2 см от верхней резинки лобового, размеры уже не помню.

а у меня задевало причем прилично, а то что отогнул вообще не повлияло на силу прижима.

РАз уж на то пошло, то закрепи его лучше на стойке. А вообще, разве у пятерки нет штатного тахометра?

Нету, у пятерки нет, на фото же есть фото приборной панели.

Вот поэтому и спросил, что не увидел. странно конечно. я пятерками просто вообще не имел дел.

История забавная, был сплошной маркетинг, одинаковые машины 2105 и 2107, 2107 была типо люксовой, добавили ненужный датчик, сделали новые сиденья и добавили тахометр и получилась машина, которая стоила дороже и продавалась в больших количествах, появились их прототипы почти в одно и тоже время, может Вам и не интересно

Просто не интересовался в основном приходилось заниматься зубилками и десятым семейством и с семеркой пару раз возился пятерки же и ниже просто не разы не попадались в руки вот и мало знаю о них.

В принципе отличия классики минимальны.

Да и в дальнейшем не сказать что сильно отличаються.

Как по мне, то у тройки и у пятерки самые красивые салоны.

Сложно найти пятерку с таким сохраном .

Иногда встречаются с отличным салоном, но с убитым движком, обычно ездят деды, льют туда в двиг что угодно до момента пока не заклинет, потом в гараж и стоит там.

движок то поменять не сложно с среднем на разборе можно купить его рублей за 5 в нормальном состоянии.

Да, салон сложнее найти, чем движок.

вчера прикатили салон 06 с двумя дырками вместо передних сидений:

-сделать можно что нибудь?)

еще кузов очень важен часто он тоже уже гнилой попадается :(

обычно примерно оценку делаем если больше 40% гниль, можно даже не браться варить, только силы на ветер

ЛАдно, если сам сварщик и полуавтомат есть а так же блин дорого однако золотой машинка встанет.

Дело не в гнили, ну конечно если в кузове нет ничего живого, то многие и смотреть не будут, но если сварка заводская, а тачка немного сгнила, то ничего страшного, для начала с ней работать на много легче, чем с той, которую варили(не точками, а быдлосваркой), иногда реанимировать труп получится быстрее и в такую же цену как восстановить нормальную машину.

Вон сосед дедуля москвич свой регулярно из гаража выталкивает, шаманит чего-то танцы с бубном, заведет и с бабулей в магазин)

и желательно что бы все родное)

Это да, но с каждым днем все реже и реже встречаются во всем родном машины, очень часто выкидывают карты(дверная обшивка) как выше на фото и ставят с надписью спарцо и тд)

Нахер надо, да еще с лампочками, неужели не слышно по мотору? Я вообще забыл когда последний раз на него смотрел, в автошколе наверное.

О ценах на новые авто

Как создавался АвтоВАЗ

Из истории Волжского автомобильного завода в г. Тольятти.

В подборке фотографии строительства автозавода и выпуск первых автомобилей.

Главное, что под навесом

Лада по подписке

АвтоВАЗ формирует программу подписки на автомобили, то есть их долгосрочной аренды. Пока в компании обсуждают условия и готовят презентацию проекта для последующего утверждения руководством. Окончательное решение о запуске будет приниматься в конце 2021 года.

В России многие автобренды уже запустили программы подписки на машины. В конце мая такую услугу внедрил даже УАЗ. Внедорожник Патриот с условием аренды на год (пробег — до 20 000 км) обойдется в 46 779 рублей в месяц.

Если все пойдет по плану, АвтоВАЗ запустит подписку в крупных городах в 2022 году.

Читайте также:

  
• Как привязать ключ рено меган сценик 1
  
• Ауди 80 минусы и плюсы и минусы
  
• Не заряжается ниссан лиф
  
• Subaru ej204 avcs муфты параметры работы по оборотам
  
• Ремонт одометра газ 3110