Установка инжектора на опель кадет

Обновлено: 09.01.2025

Модели с системой впрыска топлива Опель Кадетт

6.2.1 Модели с системой впрыска топлива
Система питания состоит из топливного бака, установленного под задней частью автомобиля, электрического топливного насоса, погруженного в бак, топливного фильтра, топливной магистрали и возвратных топливных шлангов. На моделях 1,4 и 1,6 л насос подает топливо в корпус дросселя, который включае.

6.2.3 Снятие, установка и регулировка троса акселератора
Смотрите соответствующее описание в подразделе 6.1.8. При этом заменяйте слово "карбюратор" на слова "корпус дросселя".

6.2.4 Используемое топливо
Топливо, рекомендуемое к использованию, указано в подразделе 6.2.1. Пригодными являются стандартные высококачественные сорта топлива. Качество топлива значительно влияет на мощность, характер работы и срок службы двигателя. Большое значение при этом имеют примешиваемые к топливу добавки (прис.

6.2.5. Система впрыска топлива
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

6.2.6 Снятие давления в топливной системе
Предупреждение При снятии давления в топливной системе просто уменьшается давление в топливной системе, но топливо все еще остается в элементах топливной системы. Топливная система автомобиля состоит из топливного бака, установленного в задней части автомобиля, топливного насоса, топливного ф.

6.2.10 Проверка и регулировка системы впрыска топлива
Проверка В системе впрыска топлива самостоятельно можно проверить только основные электрические цепи. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Если нормальная работа двигателя нарушена, в первую очередь проверьте состояние электрической проводки и разъемов. Проверьте состояние фильтрующего элемента в.

6.2.11 Снятие и установка элементов одноточечной системы впрыска топлива
МОДЕЛИ 1,4 И 1,6 Л Расположение элементов одноточечной системы впрыска топлива на модели 1,4 л 1 – корпус дросселя, 2 – датчик уровня топлива и топливный насос, 3 – фильтр, 4 – регулятор давления топлива, 5 – топливная форсунка, 6 – потенциометр положения дроссельной заслонки.

6.2.13 Снятие и установка впускного коллектора
Впускной коллектор с топливной магистралью и связанными компонентами Расположение шлангов на корпусе дросселя А – вакуумный шланг распределителя зажигания, В – шланг системы охлаждения, С – шланг вентиляции картера Подсоединение шлангов к корпусу дросселя – ML4.1 .

6.2.14 Снятие и установка выпускного коллектора
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Модели 2,0 с 16-ю клапанами 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на подставках. 2. Снимите провод массы с аккумулятора. 3. Снимите термозащитный экран коллектора, который сверху крепится тремя болтами, а снизу – двумя гайками крепле.

6.2.15 Снятие и установка выхлопной системы
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. См. рис. подраздел 6.1.18. 2. Перед снятием выхлопной системы на моделях с датчиком кислорода необходимо отсоединить электрический разъем датчика и освободить провода, идущие к датчику. 3. При установке проверьте, что провода датчика кислорода правильно р.

6.2.16 Техническая характеристика
Тип системы Модели 1,4 и 1,6 л Multec CFI (одноточечный впрыск) Модели 1,8 л: – ранние модели (двигатель 18 E) Bosch Jetronic (многоточечный впрыск) – поздние модели (двигатель 18 SE) Bosch L3 Jetronic (многоточечный впрыск) Модели 2,0 литров: – модели с 8.

Автосервисы по ремонту инжектора Opel Kadett

Ремонт инжектора Опель Кадет в сервисах Москвы - цена 750 рублей, средняя в прайс-листах наших партнеров, специализированных или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля Opel Kadett A, B, C, C [рест.], D, E, E [рест.], объёма двигателя и других особенностей.

Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер, приготовьте его.

На последнюю модификацию Kadett устанавливаются двигатели: (1.3i 5MT (60 л.с.), 1.3i MT (60 л.с.), 1.4i MT (60 л.с.), 1.4i 5MT (60 л.с.), 1.6i AT (75 л.с.), 1.6i 5MT (75 л.с.), 1.8i 5MT (90 л.с.), 1.8i 5MT (112 л.с.), 2.0i AT (115 л.с.), 2.0i 5MT (115 л.с.), 1.3 MT (75 л.с.), 1.4 MT (75 л.с.), 1.6 AT (82 л.с.), 1.6 MT (82 л.с.), 1.4 5MT (75 л.с.), 1.4 MT (75 л.с.), 1.5 Turbo D MT (72 л.с.), 1.6 AT (75 л.с.), 1.6 AT (82 л.с.), 1.6 MT (75 л.с.), 1.6 MT (82 л.с.), 1.7 D MT (57 л.с.), 1.8 MT (90 л.с.), 2.0 MT (115 л.с.), 2.0 GT MT (115 л.с.), 1.4 5MT (75 л.с.), 1.4 MT (75 л.с.), 1.5 Turbo D 5MT (72 л.с.), 1.6 AT (82 л.с.), 1.6 5MT (82 л.с.), 1.7 D 5MT (57 л.с.), 1.8 5MT (84 л.с.), 1.3 5MT (75 л.с.), 1.4 5MT (75 л.с.), 1.4 MT (75 л.с.), 1.6 AT (82 л.с.), 1.6 5MT (82 л.с.), 1.7 D 5MT (57 л.с.), 1.8 5MT (84 л.с.), 1.2 5MT (54 л.с.), 1.2 MT (54 л.с.), 1.3 5MT (75 л.с.), 1.3 MT (75 л.с.), 1.4 MT (75 л.с.), 1.4 5MT (75 л.с.), 1.5 Turbo D 5MT (72 л.с.), 1.7 D 5MT (57 л.с.), 1.8 5MT (84 л.с.), 1.6i AT (75 л.с.), 1.6i MT (75 л.с.), 2.0i MT (115 л.с.), 1.3 5MT (60 л.с.), 1.3 MT (60 л.с.), 1.3 MT (75 л.с.), 1.3 5MT (75 л.с.), 1.4 5MT (60 л.с.), 1.4 MT (60 л.с.), 1.6 GT MT (75 л.с.), 1.6 GT MT (82 л.с.), 1.8 GT MT (112 л.с.), 1.8 MT (84 л.с.), 1.2 5MT (54 л.с.), 1.2 MT (54 л.с.), 1.3 5MT (75 л.с.), 1.3 MT (75 л.с.), 1.3i 5MT (60 л.с.), 1.3i MT (60 л.с.), 1.4i 5MT (60 л.с.), 1.4i MT (60 л.с.), 1.6i AT (75 л.с.), 1.6i 5MT (75 л.с.), 1.8i 5MT (90 л.с.), 1.8i 5MT (112 л.с.), 2.0i 16V GSi 5MT (150 л.с.), 2.0i 16V GSi 5MT (156 л.с.), 2.0i GSi 5MT (115 л.с.), 2.0i GSi 5MT (129 л.с.), 1.2 MT (54 л.с.), 1.2 5MT (54 л.с.), 1.3i 5MT (60 л.с.), 1.3i MT (60 л.с.), 1.3 MT (75 л.с.), 1.4i 5MT (60 л.с.), 1.4i MT (60 л.с.), 1.5 Turbo D 5MT (72 л.с.), 1.6i AT (75 л.с.), 1.6i 5MT (75 л.с.), 1.8i 5MT (90 л.с.), 1.8i 5MT (112 л.с.), 2.0i GSi 5MT (115 л.с.), 2.0i GSi 5MT (129 л.с.), 2.0i 16V GSi 5MT (150 л.с.), 2.0i 16V GSi 5MT (156 л.с.))

ремонт моноинжектора опель кадет

На холостом ходу,если нажимать на педаль тормоза быстро и сильно,то обороты падают,точнее плавают от 700-950 примрено,как только перестаеш нажимать,то нормально. у меня стоит подвесной бензонасос,на 1. 6 моноинжекторах стоят (в основном) в баке,погружные. Но думаю бензонасос здесь не причем (хотя могу ошибаться) но на старом монике таких траблов не было с етим же бензонасосом. Система зажигания для меня больная и накипевщая тема,но толкового решения я так и не нашел. Кадетт очень критичен к УОЗ (Угол опережения зажигания). возможно тут играет роль моноинжектор. возможно комп сам его регулирует так как емму нравиться. у многих спращивал в основном у кого карб,с етим проблем не имею а вот у меня ну никак не получаеться выставить. то ранее то позднее,а если нормально выставиш то тяга плохая Вчера крутил зажигание,выставил,на холостых дергаеться чуток но не глохнет-сел проехаться-тупая.

Поправил зажигание на пару градусов-резвая-на хх глохнет и трусит. Вот уже кручу зажигание 3-й день,и сегодня выставил более менее,машина просто ракета,не дергаеться,не тупит набирает скорость-супер,но на холостых глохнет,через раз. К примеру сегодня ездил целый день ни разу не заглох,как приехал во двор,стал (машина заведена) и опять же ее начинает труханить и -глохнет. И так каждый раз как только завел,она поработала секунд 5-7 и глохла.

Вообщем скажите ето только у меня такие цирки с выставление зажигания или ето у всех? больше склоняюсь к варианту 1. Считал ошибки выбило только вход в режим диагностики а именно код 12 промигал 6 раз,три раза вход в режим диагностики и три раза выход с режима диагностики. Вообщем,на сколько я понимаю проблем со впрыском нет. А так же вчера я решил глянуть к трубкам на моноинжекторе которые у меня заглушены. Ивот одну из них я снял (на фото показал какую именно трубку) и машина стала работать немножко по другому,как будто задышала. Прислонивши палек к освободившемся от трубки штуцеру,я почуствовал как штуцер втягивает в себя воздух,и ето очень заметно,так как тянет он с нормальной силой,и чем больше оборотов даеш движку,тем больше воздуха всасывает.

Сначала машина стала работать ровнее,и не трусило,а также не глохла. Но потом ее все таки начало немного потряхивать на ХХ но так и не разу не заглохла. Только вот одно интересно,как только я глушил ету трубку машина сразу же глохла. Вообщем загадка.
Помогите пожалуйста, замучил меня совсем мой кадет. Двигатель C14NZ моно инжектор. Что только не делал ничего не помогает, фантастика какая-то Суть проблемы вот в чем: Когда трогаюсь и набираю газ либо когда просто еду на средних оборотах (в пол газа) происходит провал и машина как бы притормаживает, как будто топливо не поступает.

Через несколько секунд (5 -10) снова появляется тяга. Иногда машинка может заглохнуть при переходе на пониженную передачу. Чек показывает ошибку 35 - неверная работа датчика холостого хода и 45 - неверная работа лямбда зонда из за слишком богатого ОГ кажется так. Вот что уже было сделано: Поменяна сеточка в баке на насосе (заборник топливной смеси - сетка была конечно очень грязная), поменян топливный фильтр, поставлен новый лямбда зонд, пробовал менять моно инжектор. Поменян датчик холостого хода (поставил б/у с разборки), промыт моноинжектор, форсунка промыта. Проверил проводку на целостность От ЭБУ. Проводка целая. Пробовал ставить другой ЭБУ. Проверял качество бенза, вроде нормально.

Установка Карбюратора Солекс На Опель Кадет

По этому буду довольствоваться тем, что имеем и умеем. Система ЭПХХ также присутствовала на борту, но была мертва, то есть недоподключена. Отсутствовало подключение блока подогрева карбюратора к системе охлаждения.

И многое-многое другое не соответствовало "правильному переходу" на данный тип карбюратора. Здесь отсутствуют сам карбюратор, трос акселератора, блок управления ЭПХХ и прочие компоненты, которые были установлены прошлым владельцем.

При последующих неизбежных разогревах деформация увеличивается.

Сняв для ремонта карбюратор, мы получаем деформированную подошву. Это повлечет возникновение на холодном моторе работы на трех цилиндрах, в последующем троить движок будет постоянно.

По нижнему фланцу и впускным коллектором будет происходить подсос воздуха.

Такая неисправность потребует исправления деформированной подошвы, при сильной степени повреждения потребуется замена подошвы или самого карбюратора. Рихтовка фланца, при сильной деформации фрезеровка — эти работы может повлечь не оборудованная площадкой система подачи топлива в камеру сгорания.

Здесь не сможет помочь ни один из даже самых трендовых герметиков; При наличии множества способов, рекламируемых в интернете, текстолитовая подошва под карбюратор, по мнению многих автолюбителей, должна быть установлена на каждой машине.

Однако следует опасаться подделок.

Нередко можно увидеть на витрине текстолитовую проставку с добавочным слоем непонятного материала. Спустя небольшой отрезок времени он ссыхается или еще хуже разлагается, производительность, и мощность двигателя падает из-за неисправности.

установка карбюратора солекс на опель кадет

Советы профессионалов При установке проставки на бензиновый карбюратор ставьте спокойно промышленную стандартной толщины прокладку с двумя отверстиями. Это делается для предотвращения закрывания уплотнительной прокладкой каналов и отверстий на корпусе прибора на пяточной части. Установка толстой проложки между карбюратором и корпусом двигателя, увеличивает пропускную способность топлива через ускорительный насос.

При такой работе струя бензина бьет в определенное место между топливной заслонкой и стенкой корпуса. Такая работа повышает дозировку при понижении количества потребляемого топлива и уменьшает время сжигания.

Теоретически после этого нужно подключить блок управления ЭПХХ. Но у меня он уже был установлен, так что я это пропущу. На завершение еще одна легкая доводка — барашки вместо традиционных гаек для фиксации корпуса воздушного фильтра. Хоть я и меньше теперь переживаю за холостой ход кто имел дело с таким карбюратором, знает, о чем яведь все щели тщательно закрыты, но… Чтобы не искать подходящий ключ во время снятия корпуса для чистки карбюратора на обочине, чтобы не перетянуть псевдостальные шпильки на карбюраторе, а потом иметь проблемы с их восстановлением, чтобы обезопасить себя от попадания маленькой обычной гайки во впускной коллектор… В общем дело нужное, проставка под карбюратор солекс на опель стоят: Далее вытер проставка под карбюратор солекс на опель антифриза в неположенных для него местах, установил генератор, залил охлаждайку, завел… Словил подсос воздуха на нижнем фланце карбюратора — поплыл холостой.

Техническое руководство по автомобилю Opel Kadett 1984-1991

Кадетт Е имел просторный и комфортабельный салон.

А также улучшенную систему пассивной безопасности с зонами деформации передней и задней части кузова, на некоторые машины устанавливались усилители руля, люки, электоростеклоподъемники и магнитолы. Выпускались модели с кузовами хэтчбэк 3 и 5 дверей, караван (универсал), 4-х дверный седан, а позже кабриолет, который оставался на конвеере до 1993г, хотя в 1991г на смену Кадетт пришла Астра.

На Кадет Е устанавливалась большая гамма двигателей от самого слабого карбюраторного 1.2 с нижнерасположенным распредвалом до 2.0 л. с распределенным впрыском топлива. Между ними стоят моторы 13N 60 л.с., 13S 75 л.с., С14NZ, С16NZ, C18NZ, 1.6 л. дизель. Самые мощные моторы 1.8л. и 2.0л. ставились на спортивные модели с шильдиками GSI и GTE, эти машины также комплектовались более жесткими пружинами подвески и увеличенным стабилизатором поперечной устойчивости.

Выпускались юбилейные серии, приуроченные к выпуску 2000000 автомобиля с велюровыми салонами и формованными обивками дверей. После снятия модели с конвеера в Рюссельсхайме, лицензию на их производство приобрела фирма ДЭУ и выпускала их до 1995г. под маркой ДЭУ Рэйсер с моторами 1.5л., а после рестайлинга модель получила имя ДЭУ Нексия, которая выпускается до сих пор в Узбекистане, на заводе "Уз-Деу", правда только одной модификации - седан.

Краткое содержание руководства Opel Kadett 1984-1991

Инструкция по эксплуатации
- Инструкция по эксплуатации
- Ключ
- Рулевое колесо
- Сиденья
- Подголовники
- Ремень безопасности
- Зеркала заднего вида
- Регулируемое наружное зеркало с электрическим приводом
- Замок зажигания
- Комбинация приборов
- Органы управления и контрольные приборы
- Элементы кузова
- Увеличение багажного отделения на автомобилях Хэтчбек
- Увеличение багажного отделения на автомобилях Универсал
- Регулировка высоты задней подвески
- Безопасность
- Эксплуатация ремней
- Освещение
- Открывание стекол и люка
- Отопление и вентиляция
- Автоматическая коробка передач
- Катализатор
- Выхлопная система, выхлопные газы
- Указания по вождению
- Экономия топлива
- Колеса и шины
- Запасное колесо, домкрат и инструмент
- Основы безопасной эксплуатации автомобиля
- Еженедельные проверки и обслуживание в пути
- Если двигатель не запускается и не работает стартер
- Если двигатель не запускается, даже если стартер работает нормально
- Запуск от внешнего источника (другого автомобиля)
- Места еженедельных проверок
- Уровень моторного масла
- Уровень охлаждающей жидкости
- Уровень жидкости стеклоомывателя
- Уровень тормозной жидкости
- Уровень жидкости в системе рулевого управления с усилителем
- Электрическая система
- Аккумулятор
- Щетки стеклоочистителя
- Шины и проверка давления в шинах
- Эксплуатационные материалы и жидкости
- Давление в шинах
- Техническое обслуживание
- Эксплуатационные материалы и жидкости
- Техническое обслуживание автомобилей с дизельными двигателями
- Двигатель
- Техническая характеристика
- Двигатели OHC
- Двигатель DOHC с 16 клапанами
- Дизельные двигатели 16D и 16DА
- Дизельные двигатели 1,7 л
- Система охлаждения, отопления и вентиляции
- Техническая характеристика
- Снятие и установка шлангов системы охлаждения
- Снятие, проверка и установка радиатора
- Снятие, проверка и установка термостата
- Снятие и установка водяного насоса
- Проверка, снятие и установка электрического вентилятора радиатора
- Проверка, снятие и установка электрических датчиков системы охлаждения
- Система отопления и вентиляции
- Элементы системы отопления
- Топливная и выхлопная системы
- Техническая характеристика
- Модели с системой впрыска топлива
- Модели с двигателями 16D и 16DA
- Модели с двигателями 17D и 17DR
- Система запуска и зарядки
- Техническая характеристика
- Нахождение неисправностей в электрических цепях
- Аккумулятор
- Генератор
- Стартер
- Замена замка зажигания
- Снятие и установка датчика давления масла
- Электрическое оборудование дизельных двигателей 16D, 16DA, 17D и 17DR
- Система зажигания
- Техническая характеристика
- Электронная бесконтактная система зажигания
- Сцепление
- Техническая характеристика
- Трос сцепления
- Снятие и установка педали сцепления
- Сцепление
- Снятие и установка выжимного подшипника
- Коробки передач и приводные валы
- Техническая характеристика
- Автоматическая коробка передач
- Приводные валы
- Тормозная система
- Техническая характеристика
- Прокачка гидравлической тормозной системы
- Тормозные трубопроводы и шланги
- Передние тормозные колодки
- Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах
- Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах
- Проверка, снятие и установка переднего тормозного диска
- Проверка, снятие и установка заднего тормозного диска
- Снятие, проверка и установка тормозного барабана
- Суппорт переднего тормоза
- Суппорт заднего дискового тормоза
- Задний рабочий тормозной цилиндр
- Главный тормозной цилиндр
- Клапаны регулировки давления
- Замена однонаправленного клапана вакуумного усилителя тормозов
- Проверка, снятие и установка вакуумного усилителя тормозов
- Снятие и установка педали тормоза
- Снятие и установка троса ручного тормоза
- Снятие и установка рычага ручного тормоза
- Замена тормозных колодок ручного тормоза на задних дисковых тормозах
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска и рулевое управление
- Техническая характеристика
- Стойка передней подвески
- Замена подшипника переднего колеса
- Нижний рычаг передней подвески
- Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости
- Регулировка подшипника заднего колеса
- Ступица заднего колеса
- Замена заднего амортизатора
- Задний стабилизатор поперечной устойчивости
- Замена задних пружин
- Снятие и установка задней балки
- Замена втулки продольного рычага задней подвески
- Замена элементов задней подвески с листовыми рессорами (Пикап)
- Проверка системы самовыравнивающейся задней подвески
- Снятие и установка рулевого колеса
- Рулевая колонка
- Замена цилиндра замка и контактной группы замка зажигания
- Снятие и установка наконечников рулевой тяги
- Рулевая передача
- Удаление воздуха из системы рулевого управления с усилителем
- Снятие и установка насоса усилителя рулевого управления
- Снятие и установка пополнительного бачка гидравлической системы
- Углы установки передних колес
- Кузов
- Техническая характеристика
- Уход за кузовом
- Ремонт незначительных повреждений кузова
- Ремонт сильных повреждений кузова
- Снятие и установка капота
- Снятие и установка передней отделки автомобиля
- Снятие и установка задней отделки автомобиля
- Снятие и установка переднего крыла
- Снятие и установка обтекателя ветрового стекла
- Двери
- Снятие и установка крышки багажника и торсионов
- Замена компонентов замка крышки багажника
- Ветровое стекло
- Снятие и установка заднего приоткрывающегося стекла
- Замена уплотнения заднего приоткрывающегося стекла
- Замена наружного зеркала заднего вида
- Сиденья
- Снятие и установка подголовников
- Снятие отделки багажного отделения
- Снятие и установка центральной консоли
- Снятие и установка вещевого ящика
- Замена ремней безопасности
- Проверка и обслуживание люка
- Электрическое оборудование кузова
- Электрические схемы
- Ключ к электрическим схемам – все модели с 1987 г.
- Ключ к электрическим схемам – все модели с 1990 г.
- Ключ к электрическим схемам – двигатель MULTEC
- Электрооборудование автомобилей выпуска с 1986 г.
- 14.6
- Электрооборудование автомобилей выпуска с 1990 г.
- Система управления двигателем MULTEC
Руководства по маркам
- Audi
- BMW
- Chevrolet
- Citroen
- Daewoo
- Ford
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jeep
- Kia
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Renault
- Saab
- Skoda
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- АЗЛК
- ВАЗ
- ГАЗ
- Иж
- УАЗ
AutoDocBook

Установка инжектора на опель кадет

привет.у меня кадет седан юбилейний випуск.в родной краске,крилья и карнизи родние,8лет на украине в одних руках,взял за 2400$,смешная цена.доволен полностю хотя и есть кое кае нюанси.машина хочет внимания. мотор 1.3карб,пробег 170тис-родной,мотор резвий.только ручной подсос меня смущает.а так ревок есть,маневреная.лутше купить такого кадета чем жигули будь то даже 99 с 99года.кадет рулит.

Машина просто супер.

проехал 90000 км. за это время менял масло, фильтра, наконечники, ремень, колодки, резину, счетки на стартере, чистил форсунки (для профилактики). зимой никаких проблем с заводкой не было. Расход 4,5-6л на 100км.Большой багажник, удобное управление, поездки на 1000 км без проблем ни какой усталости. сиденья супер, легкий руль, обзор класс. По цене машина дешевле зубил, а лучше на 100 процентов. Цены на запчасти такиеже только ходят намного больше! И в салоне не гремит.

Если сравникать авто по цена-качество, то лучше нет.

с машиной 13лет не напрягает отданых денег стоить 380тыс.все родное масло Ликви Моли с молибденом 10w40

Машинка супер, пробег173тыс. кузов что с завода , мотор прет шо класика умирает со старта в том числе и 08,09,99 мотор 1,3 карб,в кузове все родное нет малейших признаков корзии,не варен покрашен по наруже и все ,ходовая мяхкая,как на ланосе (копия) сравнивал с пуском зимой никаких проблем,сравнивал с 99 (было нещим) салон гремит,сцыпление схватывает в одной точке ну просто деревяная,на Кадетте багажник что надо удобная загрузка багажа,(машинка бомба одним словом Немец) а то что говорят что сипится,гниёт то сначит такой небрежный хозяин временное ТО и хоть когда нибуть заглядовать под капот и в весь сикрет долголетия.

Експлуатую його 11 років, наїздив 200тис.км.

За цей час замінив 1 амортизатор, 1 наконечник рульової тяги і 1 сайленблок.

Наконечник і сайленблок що поміняв відходять 5-10 тис.км (запчастини у нас гав. краще шукати б.у. на автошротах).

Двигун ходить без проблем, масло не бере.

Два рази міняв електро-бензонасос (моя вина, постійно ізджу на пів пустому баку, засосує бруд з баку - звідси і вихід з ладу).

Після погупки зробив був повну антикорозійну обробку, тому особливої гнилі кузов немає. Єдине задні арки гниють безбожно.

А в загальному машина ок!, запчастин валом, ходова невбиваєма.

По трасі розхід бензи 4,8л на 100км по трасі, 6,5л на 100км по місті.

Купив машину коли мала 10 рок¦в. Пригнана з н¦меччини , а на укра§н¦ про§здила всього п¦в року. Машина ¦деальний стан (був) лив х¦ба масло ¦ бензин, м¦няв резину ¦ за 8 рок¦в пом¦няв амортизатори. Брала 6 л¦тр¦в- по трас¦, 7- по м¦сту. Зараз сто§ть розйо..на в гараж¦. ДТП. Коп¦йка вдарила з пяним ¦д¦отом за рульом (таможен¦к). ЯКЩО ХТОСЬ ЗНАґ ДЕ МОЖНА КУПИТИ ТАКУ САМУ В ¶ДЕАЛЬНОМУ СТАН¶ НАПИШ¶ТЬ ¶ ВКАЖ¶ТЬ Ц¶НУ. ДЯКУЮ НАПЕРЕД . ПОСТ¶ЙНИЙ В¶ДВ¶ДУВАЧ. РУСЛАН.

Машына у меня первая. Сразу скажу, лутше ваза любово. Катаюся уже 2 года и доволен. ЧЈм класно .то что малолитражка по городу 7, 5 лит, по трасе 6 литров. Катаюся каждый день, прохожу за полторы недели, 2 тис. километров. Главное лить хорошый бензин, и хорошое масло. Всем рекомендую масло TITAN(немецкое). Менять через каждые 7 тисяч. Кузов обработан полностю ,проблем рету. Всепросто и дещево в ней. Ездил и на болшые дистанцыы проежал зразу по 2 тис. километров. Все ОК.

Летом- не машина, а прелесть. Но зимой. (no coment)

Двери в петлях разбалтываются, топливная неизвестно откуда подсасывает воздух, найти средний по цене воздушный фильтр- проблема. На основной массе СТО услышав слово "дизель" шарахаются, как от прокаженного

Вспомним далекий 1994 год.ИНОМАРКА. ДИЗЕЛЬ. ГЛУХОЕ СЕЛО(Кирилловка на азовском море). Ближайший сервис в Днепропетровске,без малого 270км туда и назад.Машина и сегодня у нас,вся ржавая,с дымком.За 11лет эксплуатации на пару с отцом накатали 420 000 км.Кузов 3х дверный уневирсал с грузовой платформой и перегородкой-был(срезали и поставили сиденья для поссажиров).В задней подвеске 4 пружины-стандарт.Двигатель пережил 2 замены колец;ремни в основном рвались на ходу-везет,меняю рокера;систему охлаждения загубил тосолом еще в 94г.,заменил 4 родиатора+2 печки+1 головку;3-4 помпы.ТНВД в 1999г. замена распылителей;в 2000г. ремонт насоса с заменой плунжера(Б/У 50$);в 2005 ремонт насоса и замена распылителей обошлось в 840 грн.АККУРАТНАЯ езда и в подвеску не лезим,сейчас крейсерские 90км/ч 4.5-5/100 расходует.Машина нравится и так думаю еще 3-4 года буду ездить,а там может смогу поменять на OPEL (. ) CARAVAN (. )TDI.А сумарный пробег только дизелей в нашей семье за 720 000 км.Будущие авто----только дизель(на бензинку только из-за законов).

кадет у меня не первый, долго искал такую машину, пострестайлинг так сказать, последние из могикан, 89-91, салон велюр, торпедо новая, как у нексии деу, люк,движок ничего, кузов соли невидал, но арки и пороги сгнили, если б вареный был - не брал бы, хочу сам все сделать, после покупки всеравно разобрал на потроха, (благо есть место где это делать) полное ТО движка, замена всего что меняется, мойка печки, патрубков и т.д, МУЗон установил грамотно, пролил все отверстия (3кг ушло), (Динитрола непожалел), колеса 14*, и вперед, бойтесь! оцинкованые VW AUDI, Опель рулит! а вобще любить его нада, тогда все будет хаккей, ну и при покупке желательно чтоб месный абориген руку к нему неприкладывал еще, тогда и опель будет радовать

Взял машину полтора года назад. Заводиться с пол-оборота, велюровый салон, гидроусилитель руля, мотор 1,8 моноинжектор. В эксплуатации дешевая. По городу 10л/100км.(могло быть и меньше, манера езды такая). Огромный минус Опелей это коррозия, задние арки и фальшборта, скоро нужно будет менять. Уровень шума в салоне высок, особенно на брущатке. В своЈм хатчбеке, разложив задние сидения, перевозил 300-литровый бак. Ужасно хочу поменять на Ауди, но :

Ну вот и прошел год с момента покупки машини. Уже сложилось впечатление, хотя и сравнивать не с чем - машина первая. Когда покупал, единственной альтернативой была новая таврия 1.1 базовая (бу вазы отклонил и думаю не напрасно). Посидев внутри кадета (тахометр, руль заменен) решил, что таврия не вариант. За год наездил тыщь 10. Натерпелись мы друг от друга - крыло подмял, колпаки поскалывал, а что с бампером передним творилось. и хоть бы что, только царапины. Она меня подвела 2 раза, но серьезно: балка прогнила и колесо боком встало за 1000 км от дома (сам виноват не проверил), и отказалась заводиться однажды в гараже. БУ детали довольно дешевы, менялось: балка задняя 100 грн., катушка и трамблер - 200 грн с диагностикой и работой. Форсунки - чистка 120, замена на бу из германии 240 (заменил). Остальное только расходники. Вот собираюсь кап. рем. кузова делать - крылья поварить, днище просмотреть, думаю в $300 уложусь.

Появляются мысли поменять на что-то, но понимаю, что за такие деньги, альтернатив просто нет.

Устала она меня. За год вложил 1500 гринов

и толку никакого. Менял ВСЕ.

Помпу, подушки, тросики, кольца, бендикс стартер, щиток приборов, постоянно ломается стеклоподъебник сейчас капиталю - расточка-гильзовка+поршневая, клапана и все сальники-прокладки. Через подогрев топливного фильтра постоянно подсасывает воздух, горели и (!) лопались свечи накала, треснул радиатор, начали гнить арки, зимой вообще пытка.

Короче приобрел я форменный геморрой, каких мало. НЕНАВИЖУ ОPEL

Opel Кадет Караван, 1,8 карбюратор 1988г. -дополнение к отзыву от 18 августа.

Нынешний пробег за пять лет эксплуатации - 175000 км, это здесь, общий пробег неизвестен - пятизначный спидометр. За эти пять лет поменяли -

бензонасос (65 грн., у старого потек сальник),

3 резиновых патрубка (40 гр.),

крышку распределителя зажигания(100 грн.),

шестерню в стартере(45 грн.),

прокладку поддона(35 грн.),

карбюратор (280 грн, с разборки),

зубчатый ремень (45 грн.),

2 задних амортизатора (230 грн.),

2 задних пружины (140 грн.),

пыльник гранаты (35 грн.)

пыльник тормозного цилиндра (20 грн.)

Нужно делать: всю подвеску, рулевое (появился люфт - выработка в рейке)

Применяелое масло - Леол, минералка.

В последнее время поднялся расход, не найду причины. Сейчас,т.е. зимой, по городу до 9,5 л/100км., а было на литр-полтора меньше.

Едет по-прежнему быстро, но шумно - никудышняя звукоизоляция.

Вывод: моя машина. Он окупил себя 3 раза, затраты маленькие. То, что нужно. Я могу позволить себе купить что-то хорошее и новое, но друга не продам. Я с ним даже здороваюсь. Так что будем ездить! До встречи!

Караван, 1,7 дизель. К чему и стремился (к дизелю). На вид была бравой. На пробу тоже. Это положительное. Теперь то, что портит жизнь автовладельца, и хотя я хорошо отношусь к опелям, но правда должна быть. После покупки на второй день пропали тормоза (полностью). Почти все поменяли, но былого не вернуть. слабейшие, отвратительные. После опеля-рекорда их практически нет. Звук в салоне. Я понимаю, что дизель, но все резонирует - после тишины в том же рекорде, это нервирует ежедневно. Тесно, хотя мои 178 см можно всунуть туда достаточно удобно, только ногу левую не вытянешь (как в рекорде) при длительной поездке. Качество пластика отвратительное (после рекорда) - он трескается и лопается. Но это цветочки, а ягодки . Стали плохо включаться передачи или вообще не включаться, пока ее не качнешь вручную, благо легкая. Так неделю, пока на ходу не захрустело и передачи вообще не перестали включаться. На галстуке до гаража. Разборка - выжимной в пыль (в ленточки), лепестки диска в цветочек. Купил, благо недорого (около 40 $), но передачи все равно иногда после стоянки включаются с трудом. Долго продавал (месяц), сейчас отхожу. Положительное: мало ест и дешево. Отрицательное: сыпется, ржавеет, конструкив не тот (по надежности). Для себя нельзя брать такой автомобиль. Разве что для заимения отрицательного опыта. Машина должна быть большой и дизельной (желательно). Тогда она и надежна и удобна. И лучше известного производителя, даже опель сойдет, начиная с омеги.

В 1998 году,за 5 дней до принятия закона об ввозе иномарок старше 5 лет , Нам пригнали кадетик как мы и заказывали!само больше мы не хотели трЈхдверную и красного цвета (они

меня просто бесят) но по закону подлости привезли именно трЈхдверку слава богу хоть не красную! В первый же день полетело втягивающее реле стартера, поменяв его через пару месяцев полетел сам стартЈр! Сев за руль я почувствовал себя как в самолЈте! машина шла 180 не думая (больше боялся) дорогу держал уверенно! Хоть и моноинжектор но моща чувствовалась ! дизайн для 91 года неплохой ! Места я б не сказал что и мало , катались и в восьмером и некто не жаловался!Багажник большой (я аж сам удивился , с огорода везЈм всЈ! Та и с виду машинка симпотная! Теперь о поломках! После вышеупомянутого стартера прогорел глушитель !пытались заварить но через месяц выкинули! Зимой как на зло поломалась печка,

зато летом накрылась помпа и приходилось включать печку -было невыносимо в ней сидеть! поездив годик начали гнить пороги и задние арки! потом таких сильных поломок небыло ! колЈса подходят и жигулЈвские! В общем скажу за такие деньги это самый тучший вариант! ПРАВДА если купили не пожалейте денег на хорошую антикорозийку!

Купил я свой седан не растоможенный за 900 у.е. с пробегом 84000 и двигателем 1600, езжу второй год и что могу сказать о машине хорошего: прет что дурная до 200км/ч, приемистая и очень экономичная до Одессы из Киева и обратно за 60л. бензина никаких проблем, конечно двигатель достаточно шумный по современным понятиям но под музыку пойдет. Ходовая получше даже чем у фольца, жесткая но дубовая да и места хватает вполне, единственная проблема высокая корма багажника при парковке немножко тяжко, а так все на пять балов

Опель был пригнан из Германии, один хозяин, седан, объем двигатель 1.4 бензин, пробег 17.2 тыс. км., белоснежного цвета, расход топлива 5.5 л/100 км.

Пересев после ВАЗовской модели на Опель, казалось, что сел в космический корабль, однако отходив по родным дорогам три года полетели стойки (машина прошла около 25 тыс. км.) стала трещать оббивка, пришлось проложить поролон под панель и обшивку дверей, однако эффект был не продолжителен. В последнее вреля очень лечит мозги карбюратор, хотя заливаю только 98 бензин с фирменной АЗС.

Первое впечатление было гораздо лучше, а вобще обычная консервная банка.

Установка инжектора на опель кадет

Если хотите поменять подсветку приборной панели,то это не сложно:
1. Вскрываем приборную панель
2.Светодиоды там как по конструкции как на десятках вкручиваются в плату на пол оборота,но Десяточные лампочки не подойдут они немного больше.
3.ВЫКРУЧИВАЕМ одну родную лампочку и с ней в автомагазин по иномаркам.
Берем необходимое нам число лампочек идентичных заводским стоят они рублей по 20
(Если удастся найти можно сразу купить уже цветные диоды с нужным цоколем.)
Как поступил я:
Заводские Оставляем про запас.
Из новых Купленных лампочек аккуратно извлекаем диод(он там в отличии от десятошных впаеный),так чтобы не повредить цоколь и металлические пластинки-"усики"
Покупаем отдельно пару диодов любого понравившегося вам цвета,здесь вполне можно использовать диоды от десятки стоят рублей 15.
Собираем их с цоколями и устанавливаем на места.

Бонус)))
Вообще то в приборной панели всего две "родных"лампочки освещения,но если хотите повеселиться,то купите уже простые десяточные цоколя и цветные диоды к ним. К "Усикам" прикрепите тоненькие проводки,можно конечно и припаять,но я и на простой аккуратной скрутке проблем не испытываю.И на супер клей клеите цоколь куда захотите.
Остается вопрос : Откуда запитать.
Ну тут кто на что гаразд,это не большая проблема.Я к примеру запитался от проводов лампочки ,которая находится над переключателем света.
В итоге сейчас у меня приборная панель в цветах российского флага)))

Еще хочу поделиться способом как я сделал открывание багажника с салона.
Понадобится:Один самый обычный дверной электрозамок рублей за 200,
Несколько метров тонкожильного провод и пружинка

У меня такая система:
Электрозамок установлен с внутренней стороны крышки богажника таким образом,что нажимая на кнопку (о ней чуть далее) электроцепь замыкается и замок поднимается вверх,поднимая с собою алюминевую спицу механизма замка.
Но в моем случае ему не хватает сил,потом вернуть механизм обратно,для этого и нужна пружинка,которая возвращает механизм замка снова в исходное положение и его можно просто захлапывать.
Протянул провода слева под ногами.Запитаться можно от контактов лампочки освещения богажника,она у меня все равно не работала.
Кнопка.Вот тут самое интересное.Был вариант любую кнопочку или тумблер спрятать куда нибудь под сиденье,т.к. внешний вид торпеды портить не хотелось.Вариант пришел сам сабой. Прикуриватель,который не работал наверно еще до моего рождения. Я его вынул,а потом и обломил один фиксатор, которые задерживают прикуриватель когда на него наживаешь и он стал спокойноходить туда сюда.Провел провода под панелью так что "прикуриватель" образует замкнутую цепь только тогда,когда нажат.А в остальное время отключен.
В общем все Так же как у десятки,только мне чтобы открыть багажник нужно нажать на прикуриватель))))

1.Если у вас сигналка с тремя кнопками,то все проще простова. выводите сигнал третьей кнопки на электрозамок
Изгибаете железную планку на эректрозамке так,чтобы соединить её с алюминивой спицей привода заска в крышке богажника
2. сам электрозамок на паре длинных заморезов по металлу прикрепляете к крышке богажника (У меня Седан)
Отрегулируйте еще раз и если надо закрепите.

Для тех кто хочет установить Педальки))))) Покрасивее.

Покупаете комплект аллюминевых накладок на педали
Стандартные скобы крепления выкидывайте нафиг.
В моем случае на аллюминевых педальках))) были резиновые накладки в рамках.
Маленькой отверточкой снимаем рамку с резинкой
Снимаем родные накладки на педали
Садим Аллюминевую пластину на несколько саморезов по металлу и прячем
их возращая резиновую накладку с рамкой на место.
Главное выровнять их прямо.
В итоге крвсиво аккуратно и хрен оторвешь.

Тюнинг Опель Кадет – несложные шаги на пути к совершенству

Если спросить опытного специалиста о том, с чего начинается тюнинг Опель Kadett, то он с уверенностью ответит – с улучшения двигателя. Силовой агрегат автомобиля, независимо от того, седан это или хэтчбек, по праву считается самым слабым звеном. Мотор чувствует себя довольно неуверенно даже на начальных передачах, а что уж говорить о езде в экстремальных условиях.

1 Фильтр нулевого сопротивления на Кадет – чтобы автомобиль дышал легче

Многие владельцы Опель предпочитают кардинально перерабатывать системы и запчасти своей машины. Но что делать, если денег не так много, а ездить быстрее хочется ну очень сильно? Единственным оптимальным вариантом в таком случае станет монтаж фильтра нулевого сопротивления. В отличие от штатной детали из твердых материалов нулевик изготовлен из резины и пластика и имеет усовершенствованную конструкцию. Благодаря этому деталь пропускает гораздо больше воздуха, очищая его быстрее и качественнее.

Похожие статьи

После того, как мы разобрались с материалом нулевика, можно приступать к его установке своими руками. Для начала нужно отсоединить разъем от датчика массового расхода топлива возле двигателя Opel Kadett. Далее отверткой отсоединяем резиновый патрубок от датчика. После этого демонтируем крепежи, удерживающие прибор на корпусе штатного фильтра. Снимаем верхнюю крышку корпуса и пассатижами демонтируем резиновые фиксаторы. После этого отворачиваем винты от массы проводов головки блока цилиндров. Далее крепим держатели, которые находятся в комплекте с фильтром нулевого сопротивления. Вкручиваем два болта от датчика массового расхода топлива в держатель крепления нового фильтра. Далее устанавливаем фильтр на датчик и туго затягиваем хомут. В конце соединяем всю конструкцию с разъемом.

После проделанной работы вы заметите, что автомобиль будет разгоняться гораздо быстрее. Кроме того, ваш Opel Kadett перестанет захлебываться на начальных скоростях, ведь воздух к двигателю будет поступать в гораздо большем объеме.

2 Решение проблемы со штатным освещением салона Opel

Покупая хэтчбек или седан Опель Кадет, стоит быть готовым к доработкам салона машины. Первое, что стоит изменить – это улучшить освещение. Такой тюнинг включает в себя замену штатного плафона и установку дополнительных светодиодных лент. Для этого стоит приобрести:
- двусторонний скотч;
- отвертки;
- суперклей,
- проводку;
- скобы.
Для начала меняем плафон в салоне Opel Kadett. Для этого демонтируем обшивку потолка авто и отключаем провода от штатного светильника. Зачищаем их и подключаем к новому плафону. Стоит отметить, что найти подходящее освещение для Кадет довольно сложно. Поэтому можно воспользоваться старым элементом от Daewoo Nexia. Чтобы деталь не шаталась на потолке Opel, стоит воспользоваться клеем или скотчем.

Следующим этапом тюнинга станет монтаж диодных лент. Лучше всего их разместить над дверями авто. Для этого берем ленты и с помощью крепежей из комплекта фиксируем по обе стороны вдоль салона машины. Далее подключаем проводку сначала к лентам, а потом к блоку предохранителей возле руля машины. После этого аккуратно собираем провода в два отдельных жгута и крепим скобами к потолку. В конце монтируем обшивку потолка.

3 Варианты стайлинга Opel Kadett

На сегодняшний день существует масса способов преобразить автомобиль. Что подойдет конкретно для скромного Опель – решать вам. Это может быть очень модная сегодня тонировка стекол или монтаж эффектных обвесов. Более того, Кадет легко поддается такому виду тюнинга, как модернизация оптики, что возможно выполнить далеко не на всех авто прошлых десятилетий. Вариантов, как мы видим, достаточно.

Но прежде чем выполнять рестайлинг, стоит задуматься о тех доработках, в которых авто нуждается в первую очередь. Опелю по-настоящему необходим тюнинг решетки радиатора, ведь штатное изделие сделано из некачественного пластика.

Прежде чем приступать к замене штатной решетки, нужно найти ей достойную замену. Для этого можно воспользоваться универсальным стальным изделием, которое намного прочнее пластика. Универсальная решетка очень проста в установке и обслуживании.

Для ее монтажа необходимо снять передний бампер автомобиля. Это выполняется путем выкручивания нижних крепежей. Далее приступаем к снятию самой решетки. Для этого потребуется отсоединить 4 пластиковых зажима. После этого берем универсальную сетку и прикладываем к штатной решетке. Согласно размерам последней, вырезаем решетку такой же формы, оставляя около 1 см с каждой стороны для запаса. Далее соединяем новую сетку с бампером Opel Kadett. Стоит отметить, что для крепления новой решетки радиатора пластиковые крепежи не подойдут. Их стоит заменить новыми саморезами или другими стальными крепежами.

На финишном этапе тюнинга устанавливаем бампер на место. Вы непременно ощутите разницу между эксплуатацией стальной и обычной пластиковой решетки. Штатная деталь Кадет все время трескается и дребезжит, а новый элемент не издает сторонних звуков и способен прослужить гораздо дольше.

Установка инжектора на опель кадет

GSi Новичок
GSi Активный участник
небольшой экскурс :
были изучены, тоисть замерены клапана, впускные выпускные колекторы
и вцелом внешний вид всех головок двигателей Кадет Е, Корса А, Астра Ф, Аскона С, Кадет Д
в итоге имеем
двигатели 1.2 — 12SC цепной нижневальный, не разбирал ибо неинтересен
на 12SC свой уникальный маховик! и уникальная каробка Ф10! также стартер и генератор тоже уникальны и подходят ТОЛЬКО на 12SC, вот такой загадочный маторчег.

остальные 1.2 — 12ST SV NZ уже смол блок имеют и аналагочины двигателям 1.3

двигатели 1.3 (смол блок) 13S 13N 13 NZ 13NB
ГБЦ одинаковые кроме 13NZ у него ГБЦ 1.6(смол блок) но с клапанами 1.3
блоки одинаковые, кроме версий с автоматом
колена одинаковые
маховики одинаковые
РАЗНИЦА в впускных и выпускных коллекторах
и системах питания (карб инжектор )
разные распредвалы
разные поршни, но одинаковые шатуны

двигатели 1.4 (смол блок) 14NV 14NZ
тоже что и 1.3 маторы, кроме того что ГБЦ 1.6(смол блок) с клапанами 1.3

двигатели 1.6 (смол блок) 16SE 16SV C16NZ C16LZ Е16NZ
ГБЦ всех модификаций ОДИНАКОВЫЕ кроме 16SE, там окна другие и голова идентична Нексии
блоки одинаковые кроме автоматных версий
колена одинаковые
маховики одинаковые
РАЗНИЦА в впускных и выпускных коллекторах
и системах питания (карб инжектор )
разные распредвалы
разные поршни но одинаковые шатуны,
матор полностью аналогичен двигателю Нексии 1.5 и Ланосу 1.6

ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ 1.3 и 1.6 блоков ето маховик! на 1.6 он больше и тяжелее (5.5 и 7.2 кг)
в итоге 1.6 "смол блок" имеет большую отливку под крепление стартера
так что для 1.2 и 1.3 и 1.4 маховик изминить НИЗЯ! также как и для 1.6 (но его можно облегчить легко), каробки Ф10 и Ф13 взаимозаменяемы в одну сторону, т е на 1.3 можно и Ф10 и Ф13(если подшипнег в колене выбить), а на 1.6 ТОЛЬКО Ф13 , при желании можно прикрутить и Ф16
автоматная версия блоков 1.3 и 1.6 имеет отличие в заднем болте каторый под стартером
на автоматах он перенесен в вверх, тупо если вы решили поставить автомат то вам нада срезать
кусок иначе непрестыкуете автамат ваабще, наоборот — останется невкрученым болт ибо некуда его крутить. ну один незакрученый болт не криминал

двигатели 1.6 (биг блок) 16SH 16N 16NB
ГБЦ всех модификаций ОДИНАКОВЫЕ
блоки одинаковые и аналогичны старым блокам 1.8 и 2.0 (до 87г)
колена одинаковые
маховики одинаковые
РАЗНИЦА в впускных и выпускных коллекторах
и системах питания (карб инжектор )
разные распредвалы

двигатели 1.8 есть до 87 есть после 87
до 87 года в блоках нету дырки под ДПКВ, и он там ваще непридусмотрен никоем образом
с 87 года 1.8 получили новый блок который и используется по сей день и одинаков с блоком 2.0
в нем предусмотрен ДПКВ и етот блок самая хорошая платформа для тюнинга
ГБЦ имееют модификаций до 87(18Е) и после 87 — 18NV NZ
18SE имеет ГБЦ 2.0 с клапанами от 18NV
блоки одинаковые
колена одинаковые
маховики одинаковые
РАЗНИЦА в впускных и выпускных коллекторах
и системах питания (карб инжектор )
разные распредвалы

двигатели 2.0 20NE 20SE 20SEH
блок такойже как у 1.8 после 87 года
ГБЦ всех модификаций ОДИНАКОВЫЕ
блоки одинаковые
колена одинаковые
маховики одинаковые
РАЗНИЦА в впускных и выпускных коллекторах
и системах питания
разные распредвалы

двигатели 1.2 (кроме 12SC)1.3 1.4 и 1.6 имеют одинаковый блок — "смол блок"
возможны любые переделки поршневой по возрастанию в
каждый из обьемов реализованый на смол блоке имеет СВОЮ уникальную
поршневую, колено, ГБЦ, колектора.
причем колектора можно минять как угодно посадка одинакова,
только нестоит забывать о нюансе с маховиком на 1.6

двигатели 1.6 и 1.8 имеют уже "биг блок"
1.6 на биг блоке перестали делать в 86 году
а в 87 году 1.8 получил обновление и блок стал как у 2.0
в итоге на 1.6 можно сделать 2.0 также как и на 1.8
возможны любые переделки по возрастанию
каждый из обьемов реализованый на смол блоке имеет СВОЮ уникальную
поршневую, колено, ГБЦ, колектора.
тут впускные колектора невзаимозаменяемы по обьемам
тоесть с 1.6 на 1.8 уже непоставиш как и с 1.8 на 2.0
но вот выпуск Одинаков!

ИТОГО
смол блок
можно с 1.3 сделать 1.6 путем замены коленвала, поршневой и ГБЦ
маховик останется от 1.3 ибо блоки отличаются только установкой стартера
тоисть маховик от 1.6 НЕ влезет на блок 1.3 и НЕ влезет в Ф10 КПП
маслонасосы одинаковы с небольшими отличиями
все остальное по вкусу. скажу что самый продвинутый выпуск у 13S и 16SV
ето для тех кто хочет улучшить выпуск на моновпрысках каторые задушены им

биг блок
если у вас 1.6 то вы можете сделать 1.8 или 2.0 путем замены
замены коленвала, поршневой и ГБЦ, маховики отличаются токо
проточкой под диск сцепления, маслонасосы отличаются токо от вида крышки ГРМ
выпуск одинаков у ВСЕХ от 1.6 до 2.0
ограничения токо на систему впрыска и зажигания
на бигблоках до 87 года отсутствует ДПКВ.тоисть или мастрячить ченить или ставить житроник с какойнить альтернативой зажигания

Читайте также: