Установка гцс ваз на иж ода

Обновлено: 09.01.2025

Мое мнение о замене родного ГЦС на ГЦС ВАЗ таково:

Лирическое отступление: привезли домой ГЦС, положили на стол. Заходит приятель сестры Коля(его выход на сцену еще впереди) и радостно потирая руки высказывает желание разобрать цилиндр. Я возмущаюсь: как так? это вам не ВАЗ-овское творчество и вообще, он так красиво выглядит. В общем, не стали. В 11 вечера поехали на дачу, о поездке я уже писал.

В воскресенье в полдень вместе с отцом начали трудовой подвиг. Отец крутил гайки, мне досталось просверлить дырки. Что я собственно и сделал, правда не особенно ровно, так, что центровка цилиндра в дырке была несколько нарушена, но некритично. Верхнюю дырку из под капота, нижнюю из салона. В общем, часов в семь-восемь новая система была инсталлирована и прокачана. Да-да, именно столько времени и было потрачено, так что можете плюнуть в бесстыжие очи тому, кто говорит, что это реально сделать за 1,5 часа. Это предложение, правда, адресовано тем, кто не имел раньше дела с гидроприводом и сказано для того, чтобы развеять вредные иллюзии относительно небольшого кол-ва времени, требуемого для операции. Опять же, справедливости ради, надо отметить, что в указанное время входил обед, все действия производились не торопясь и вдумчиво, также время уходило на такие мелочи, как разработка и внедрение космических технологий для удлинения кронштейна, жестко привязывающего место соединения металлической трубки и резиновой подводки. Немного о последнем действии. Жесткость крепления необходима, чтобы резиновая трубка, колбасящаяся вместе двигателем не ломала металлическую трубку частым изгибом. Однако ВАЗовская трубка короче штатной и не достает до кронштейна. Заранее были запасены несколько пластиночек из металла, которые и должны были пойти на благое дело. Была выбрана пластинка с примерными размерами 150х20х3 из металла типа титан(в чем и заключались вышеупомянутые космические технологии). Можно было и укоротить пластинку, но пилить не хотелось, хотя предпочтение титану было отдано именно из-за простоты обработки(предстояло слегка раздраконить бОльшую дырку напильником, т.к. не было сверла больше 19-ки), хотя меньшая длина и дает бОльшую жесткость. Так вот, дырка в пластинке со стороны заводского кронштейна была просверлена под болтик с головкой на 13, которым, совместно с подходящей гайкой через большую шайбу снизу, удлиняющая пластинка и прикрепляется к штатному кронштейну (шайба должна быть большая по внешнему диаметру, т.к. дырка в заводском кронштейне большая, и маленькой дыркой под болтик). На другом конце делается дырка побольше, 11,5-12мм, чтобы сверху налезла вкручивающаяся часть металлической трубки. Если просто скручивать металлическую и резиновую трубки, то остается свободной часть резьбы, которая и заполняется толщиной кронштейна и какой-нибудь сжимающейся(типа резиновой) шайбы. Толщина шайбы по вкусу(по месту).
Теперь самое интересное. После прокачки, я уселся за руль и решил проверить работу привода. Педаль нажималась подозрительно легко и передачи не включались, шток РЦС вообще не ходил, струйка при прокачке была хиленькой. Т.к. уже начинало темнеть, решили оставить разбирательства на завтра, благо следующий день был у обоих свободным. Слегка озадаченные, поели и пошли спать. В голову лезли самые мерзкие мысли. Прокачать систему - мы прокачали, следовательно воздуха быть не должно. Цилиндр как будто перепускал, ощущение было такое, что отсутствовал сальник поршня. Я уже пожалел, что мы предварительно не разобрали цилиндр. Сам цилиндр нам сняли с витрины в маленьком магазе, я даже подумал, а не вытащили ли хорошую импортную резинку в магазе.
Утром встали, и, дабы исключить внезапную смерть РЦС или брак ГЦС АТЕ, решили поставить штатный привод взад. Переустановка заняла часа полтора-два. Теперь действительно быстро. Правда, пружину решили не возвращать в оттягивающий штатный режим, т.к. я еще лелеял надежду установить ГЦС ВАЗ. Штатная система сразу заработала и мы, слегка огорченные, но несломленные свалили вечером домой. Разбирать ГЦС ВАЗ мы не стали, чтобы не было особых следов насилия и на следующий день отец сдал цилиндр обратно в магаз, где его принял удивленный продавец(кстати, чек оказался не тот, но продавец вспомнил историю снятия с витрины). Продавец сказал, что его отдадут в сервис, где успешно и инсталлируют. В Руси был приобретен аналогичный девайс.

Теперь о приятном.
В эти выходные мы опять поехали на дачу. В пятницу приехал я с родителями на Ксю и сестра с приятелем Колей на Ежике. В субботу, неранним утром приступили к работе с твердым намерением довершить начатые преобразования. Причем, после размышлений на неделе, я решил, что надо вернуть пружину в штатный режим, чего бы это не стоило, и сделать ограничитель для предотвращения вываливания толкателя. Основная тяжесть порывов нашего трудового энтузиазма легла на плечи Коли. Его присутствие оказалось весьма полезным не только по кручению гаек, но и по генерированию свежих идей. Перед установкой ГЦС ВАЗ он предложил использовать штатную стопорную шайбу для толкателя. Она была великовата по размеру, но была жестоко обточена. Правда, толкатель болтался, как гавно в проруби в слишком глубокой дырке ГЦС ВАЗ. Это было, конечно, некрасиво и неправильно, но решили пока оставить так. Разобрали-собрали привод. Педаль легкая, ход толкателя РЦС сантиметра 1,5-2, чего оказалось явно недостаточно. Сняли цилиндр, решили, что хода поршня мало и подложили в углубление ГЦС перед толкателем обычную гайку, чтобы полезный ход толкателя не съедался. Поставили ГЦС. Ход штока РЦС - сантиметр. Мать, мать, мать. - привычно разнесло эхо. Решили, что слишком удавили внутрь. Сняли ГЦС, сделали лунку в гайке под толкатель, подточили толщину стопорной шайбы, чтобы меньше давила на поршень. Теперь с толкателем и цилиндром сделано все грамотно. Мне, как всегда, досталось просверлить дырку. Дырку сверлили в педали пониже штатной, чтобы немного увеличить ход толкателя. Однако, в последствии, эта дырка оказалась ненужной, и даже вредной, т.к. возникал легкий перекос толкателя(все-таки не всегда в КБ дураки сидят :-). Поставили ГЦС. Ход толкателя РЦС сантиметра 1,5-2. Тупик. Постояли пару минут в шоке, потом давай опять прокачивать. И тут Коля приотворачивает металлическую трубку на ГЦС. Из нее что-то пошипело, побулькало. Еще прокачали. Все в норме. Шток на РЦС вылезает далеко, педаль потяжелела. Вероятно и первый ГЦС АТЕ был нормальный, надо было просто знать особенности прокачки.
Замечаем течь из-под расширительного бачка (мы его никуда еще не крепили, болтался в тестовом режиме). Что делать? Можно было и до магазина доехать, тек бачек несильно. Однако решилось все более красиво. Опять же, Коля решил посмотреть, не пойдет ли бачек со штатного ГЦС на вазовский. Выкрутили из вазовского штуцер, скрутили со штатного ГЦС штатный бачек. Т.к. резьбы на штуцере немного, поэтому от медной шайбы пришлось отказаться. В общем, бачек прижали штуцером через резиновое уплотнительное кольцо(от штатного бачка) к корпусу цилиндра. Проверили - не течет. Правда, надо аккуратно прикручивать, чтобы резинку не выперло, да и штуцер по диаметру не сильно больше дырки в бачке, поэтому надо центрировать бачек, на глаз, конечно. Но не течет и держится крепко. Да, и хобот у штуцера лучше отрезать, а то он на пол-бачка возвышается. Но мы пока не стали, оставили как есть, просто бачек до краев налили.

Теперь о впечатлениях. Педаль осталась такая же жесткая. Есть мнение, что из-за того, что в ГЦС АТЕ пружина объективно злее, чем в штатном. Однако в завоздушенной системе педаль нажималась легко, так что основной вклад в жесткость. на мой взгляд, делает само сцепление. Одно утешение - надеюсь, что хоть перепускать не будет. Сам я не ездил, только на месте поерзал, но, по словам, проехавшегося Коли ощущения от управления сцеплением несколько изменились, по-видимому, из-за увеличившегося хода толкателя в ГЦС.

Резюме: Как я и говорил, дело по замене ГЦС весьма хлопотное. Однако думаю, к моему совету не делать этого не прислушаются люди опытные, а также упертые новички-романтики-автолюбители. Таковым советую почитать предыдущие отчеты по установке ГЦС ВАЗ от людей, перечисленных в начале моего опуса и обратить внимание на следующие моменты из моего опыта:
- удлинить кронштейн между металлической и резиновой трубкой;
- использовать штатную стопорную шайбу для фиксации толкателя в ГЦС;
- использовать расширительный бачек со штатного ГЦС.

Бортовой журнал ИЖ 27171 (2004 г.)

Собственно, "в интернетах" всё расписано. Причины замены-дорогой и дефицитный "родной" главный цилиндр сцепления (860 рублей!), тугая педаль сцепления. Тугая из за того что с вазовским двигателем идет рабочий классики, диаметром 19 миллиметров, а главный на 22. Ход меньше, усилие огромное. У меня ещё добавилось текущий переходник и шланг, делая дикую петлю, касался рулевого кардана. Решено! Выкидываем "гениальное" решение удмуртских сумрачных гениев со всеми переходниками и тормозным шлангом, который шел на сцепление. Куплен новый гцс. Поставить, из за "особенностей" авто непросто. Дырки находятся на оси 90 градусов против родного. Обычно, сверлят дырки. Либо делают проставку-переходник. Я выбрал второе-с моими ручками и глазомероом сверлить буду долго. Сделал проставку, вставил родной шток в гцс. Поставил. По магазинам еле нашел какую то трубку сцепления-вроде, нивы. Взял шланг сцепления классики. Собрал. Переделал крепление шланга-сейчас шланг идет по плавной дуге, далеко от рейки. Прокачал. Все говорят-легче стало. Но чтоб настолько! Да и заменить, если что, сейчас намного проще, что главный, что рабочий, прям из под капота.

Еще про эту машину:

Подкаблучнег.
Попробуем подвести итог.

После двухнедельной стоянки поехал. На скорости … 100200 км
Не стали моргать поворотники. В движении …
Совсем разбило рулевые наконечники. Возможно, …
Достали непонятные звуки где то сзади. Заехал на …
Четвертое сентября, среда. Поехал в деревню за …
Продолжается "лампочная" эпопея. Обнаружил что не …

Вот родной

Посмотреть на Яндекс.Фотках
Аналогичный идет на автобусы паз Дорабатываем цилиндр

Посмотреть на Яндекс.Фотках
Делаем проставку-переходник

Посмотреть на Яндекс.Фотках
Собираем.

Посмотреть на Яндекс.Фотках Добавляем изолон между этой железкой и моторным щитом, ставим.

Посмотреть на Яндекс.Фотках

У Вас походу Жигули и им подобные почти все на утилизацию отправили, раз уже и крышку бачка сцепления и трубки найти проблематично))

А у нас по прежнему. мешок запчастей за небольшие деньги, причем и выбор между поставщиками есть, недавно покупал, половину взятой на расчет сумму домой обратно принес))

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Проблема "тяжелой" педали сцепления

Обычно, когда владельцы автомобилей ИЖ-2126 с двигателем ВАЗ садятся за руль их аналогов с двигателем УЗАМ, первым вопросом обычно является: "А почему у тебя такая мягкая педаль - уж не протекло ли что-нибудь?" На самом деле, на машинах с уфимским двигателем просто грамотно спроектированы параметры компонентов привода выключения сцепления.

Сама система привода выключения сцепления является гидравлической, т.е связующим элементом педали и вилки выключения является тормозная жидкость. При переходе к использованию двигателей ВАЗ, конструкторами было решено использовать штатный картер сцепления от двигателя ВАЗ-2106 (позднее, для установки КПП Омского завода им. Баранова картер был изменен), а поскольку рабочий цилиндр сцепления крепится на картере, то и он остался на своем законном месте. При этом, главный цилиндр остался старым, то есть фактически от Москвича, хотя по каталогу он имеет индекс 21251.

Проблема "тяжелой" педали кроется как раз в этом несоответствии, а именно в несоответствии внутренних диаметров главного и рабочего цилиндров. У главного цилиндра внутренний диаметр равен 22 мм, а у рабочего, ВАЗовского - всего лишь 19 мм.

Усилие педали в этом случае понижается, пропорционально квадрату отношений диаметров, то есть в

В этом случае, может помочь только установка главного цилиндра сцепления от классических моделей ВАЗ.

Переделка заключается в засверливании новых отверстий в моторном щите под крепление ВАЗовского главного цилиндра. При установке цилиндра необходимо оставить шток сцепления от "москвичевского" цилиндра.

В оригинальном исполнении шток ГЦС удерживается в отверстии поршня с помощью пружины, прижимающей педаль сцепления к полу. А в сцеплении Москвича (и соответственно ИЖа) шток закреплен с помощью поддерживающей шайбы, закрепленной под стопорным кольцом самого цилиндра. Можно оставить конструкцию, примененную инженерами ВАЗа, перевернув пружину так, чтобы она прижимала педаль к полу, а можно оставить конструктив инженеров АЗЛК. Это немного сложнее, т.к. необходимо дополнить конструкцию цилиндра ВАЗ упорным кольцом от цилиндра ИЖ. Само кольцо в этом случае нужно обточить до диаметра примерно 19 мм, а на шток надеть резиновое кольцо подходящего диаметра. Например, подойдет обрезок топливной трубки высотой 9 мм. Далее необходимо поставить упорное кольцо со штоком под фиксирующее кольцо, удерживающее внутренности цилиндра в сборе.

Для соединения нового цилиндра с существующей гидросистемой сцепления необходимо заменить металлическую трубку на более длинную. При этом желательно купить медную трубку, поскольку она выдерживает перегибы по меньшему диаметру и ее труднее сломать. Подойдет короткая тормозная трубка от ВАЗ-2108. В случае подбора другой трубки параметры таковы: длина трубки должна быть около 40-50 см (я брал 50 см - она оказалась длиннее, чем нужно). Штуцеры на концах трубки должны быть с резьбой М10×1,25 (стандартной для тормозов ВАЗ, ИЖ и Москвичей, начиная с 2140.

Вторая деталь - это переходник с М12×1,25 (которая нарезана в ВАЗовском цилиндре) на резьбу гибкого шланга М10×1,25. Также, в случае использования импортных цилиндров сцепления следует купить два (а лучще три) болта М8 длиной 25 мм с гайками и разрезными шайбами для крепления цилиндра. Третий болт рекомендуется использовать для закручивания в одно из стандартных отверстии, для дополнительного соединения моторного щита и педального узла. Можно завернуть и четвертый в штатное отверстие старого цилиндра.

Отдельной трудностью является закрепление бачка сцепления. Дело в том, что на классике ВАЗ бачок имеет выносную конструкцию и соединяется трубкой со штуцером, закрепленном на цилиндре сцепления. На автомобилях ВАЗ имеется штатное место для крепления бачка. На ИЖах в месте размещения цилиндра сцепления места не так много по причине размещения в левом, ближнем к моторному щиту, углу подкапотного пространства расширительного бачка и блока предохранителей. Поэтому целесообразно сохранить сборную конструкцию ГЦС вместе с бачком. Для этого имеет смысл приобрести ГЦС, на котором штуцер сделан металлическим, приворачиваемым на резьбе к цилиндру. Например, конструктивно таковым является ГЦС фирмы Pilenga. В этом случае мы можем нарезать в заглушке-штуцере резьбу М10×1,25 и закрутить бачок изнутри штуцером от тормозной трубки. Необходимо проложить два медных кольца по обе стороны бачка для уплотнения. Бачок, естественно от классики (2101) с пластиковым штуцером под шланг вниз, котрый высверливается.

В результате, педаль становится более легкой (легкость нажатия сравнима с усилием на педали газа), однако ее ход увеличивается. Отрицательным моментом переделки является необходимость прокачивать механизм сцепления после завершения установки. Это обусловлено тем, что выходной штуцер цилиндра направлен вверх и жидкость не может самотеком пройти изгиб трубки.

Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления

Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления Иж Ода

Главный цилиндр сцепления на автомобилях с двигателями УМПО-331 и ВАЗ-2106 одинаков.

Шприцем или резиновой грушей отбираем жидкость из бачка гидропривода сцепления.

Специальным ключом "на 10", охватывающим пять граней, отворачиваем штуцер стальной трубки гидропривода сцепления от главного цилиндра.

. и отводим трубку.

Со стороны салона пассатижами расшплинтовываем палец крепления педали сцепления к толкателю.

. и вынимаем палец.

Головкой "на 13" с удлинителем отворачиваем две гайки шпилек крепления главного цилиндра гидропривода сцепления (эти гайки служат также для крепления кронштейна педального узла).

. и снимаем главный цилиндр, выводя шпильки его крепления из отверстий в моторном щите.

Устанавливаем главный цилиндр в обратной последовательности и прокачиваем гидропривод (см. "Прокачка гидропривода сцепления" ).

Видео про "Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления" для Иж Ода

ИЖ Ода (45Т). ГЦС + бачок от ВАЗ Замена главного цилиндра сцепления Сцепление, рабочий цилиндр, замена пыльника, советы в процессе.

Снятие рабочего цилиндра гидропривода сцепления на автомобиле с двигателем УМПО-331 Иж 2126

Снимаем оттяжную пружину (см. «Регулировка привода выключения сцепления» ).

Поддев отверткой, сдвигаем защитный колпачок с пояска цилиндра.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо цилиндра.

. и снимаем его.

Выводим цилиндр из проушины картера сцепления.

Для замены толкателя вилки или защитного колпачка цилиндра.

. снимаем толкатель.

Удерживая наконечник шланга ключом «на 17» и вращая цилиндр за шестигранник переходника ключом той же размерности, отворачиваем цилиндр.

. и снимаем его (соединение уплотнено медным кольцом).

Удерживая корпус цилиндра трубным ключом, отворачиваем переходник ключом «на 17».

Соединение уплотнено алюминиевой прокладкой.

Устанавливаем рабочий цилиндр в обратной последовательности. Если при этом гибкий шланг гидропривода оказался сильно перекручен, ослабляем соединения верхнего наконечника шланга с металлической трубкой гидропривода и проушиной кузова (см. «Снятие гибкого шланга гидропривода сцепления»), поворачиваем шланг в нужное положение и вновь затягиваем соединения. Прокачиваем гидропривод сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления» ).

Сцепление

Механизм сцепления и его гидропривод: 1 - прокачкой штуцер рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 2 - колпачок прокачного штуцера; 3 - гибкий шланг гидропривода; 4 - трубка гидропривода; 5 - крышка бачка; 6 - корпус бачка; 7 - главный цилиндр гидропривода сцепления; В - возвратная пружина поршня главного цилиндра; 9 - поршень; 10 - защитный колпак главного цилиндра; 11 - толкатель; 12 - упор педали сцепления; 13 - педаль сцепления; 14 - кожух сцепления; 15 - нажимной (ведущий) диск; 16 - маховик; 17 - подшипник выключения сцепления; 18 - первичный вал коробки передач; 19 - коленчатый вал; 20 - ведомый диск; 21 - чехол вилки выключения сцепления; 22 - вилка; 23 - толкатель вилки; 24 - возвратная пружина; 25 - картер сцепления; 26 - защитный колпак рабочего цилиндра; 27 - поршень рабочего цилиндра; 28 - манжета поршня; 29 - пружина поршня; 30 - корпус рабочего цилиндра.

Описание конструкции

Автомобили с двигателем УМПО-331 оснащаются сцеплением модели 2126, с двигателем ВАЗ-2106 - сцеплением заднеприводных автомобилей ВАЗ. Педаль, главный цилиндр, стальная трубка и гибкий шланг гидропривода у обеих моделей одинаковы, а остальные детали различны и не взаимозаменяемы.

Сцепление расположено в алюминиевом картере, прикрепленном шестью шпильками с гайками к блоку цилиндров двигателя УМПО-331(две шпильки служат также для крепления стартера). Картер сцепления двигателя ВАЗ-2106 крепится к блоку цилиндров четырьмя болтами, при этом для снятия коробки передач (в сборе с картером сцепления) также необходимо демонтировать стартер. Коробка передач модели 2126 крепится к вазовскому картеру сцепления через проставку (см. «Снятие механизма привода выключения сцепления на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ).

Кожух сцепления с нажимным диском балансируется при сборке на стенде, поэтому подлежит замене только в сборе. Кожух крепится к маховику шестью болтами. Для центрирования кожуха в маховике имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха. Заменяют узел при сильном износе поверхности нажимного диска и «осадке» диафраг-менной пружины (о чем свидетельствует уменьшение усилия на педали сцепления).

Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также если расстояние от поверхности накладки ло заклепок менее 0,2 мм.

Подшипник выключения сцепления устанавливается на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемешается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины. При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления (см. «Регулировка привода выключения сцепления» ). Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления, который, как правило, свидетельствует о его сильном износе.

Вилка выключения сцепления - стальная, штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выштамповано углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной, приклепанной в средней части вилки. Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к ней фигурной пружиной. Отверстие для вилки сцепления в картере закрыто резиновым гофрированным чехлом. Вилка постоянно поджимается к толкателю рабочего цилиндра пружиной.

Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне педального узла и шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления.

Главный цилиндр прикреплен к моторному щиту и педальному узлу двумя шпильками с гайками (гайки расположены со стороны педального узла) и соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с переходником и рабочим цилиндром. Рабочий цилиндр сцепления двигателя УМПО-331 вставлен в проушину картера сцепления и зафиксирован стопорным кольцом. Рабочий цилиндр сцепления двигателя ВАЗ-2106 крепится к картеру сцепления двумя болтами.

При нажатии на педаль толкатель воздействует на поршень главного цилиндра и через жидкость передает давление на поршень рабочего цилиндра, поршень выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. При отпускании педали вилка под действием оттяжной пружины давит на толкатель, возвращая поршни в исходное положение. Толкатели рабочих цилиндров обеих моделей имеют резьбовую часть, которая позволяет, изменяя положение вилки, регулировать свободный ход подшипника выключения сцепления.

В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость класса DOT-3 или DOT-4. Ее запас находится в бачке, закрепленном на главном цилиндре. Под крышкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

Замена сцепления на ИЖ Ода . ИЖ Ода (45Т). ГЦС + бачок от ВАЗ РЦС Шеви Нива на классическое сцепление в ИЖ Оду. От Вячеслава Леднева.

Как поменять сцепления на иж ода

Автомобиль Иж «Ода» 4х4 стал последним хэтчбеком среди четырех массовых моделей, которые были созданы в последние годы СССР. Машина имеет необычную историю. Тогда как на большинстве автомобильных заводов (а это ВАЗ, АЗЛК, ЗАЗ) пытались уйти от архаичного заднего привода к переднему, на «Ижмаше» пошли обратным путем.

Вначале на заводе был создан экспериментальный хэтчбек Иж-13 «Старт». Это было в середине 70-х. В министерстве транспорта автомобиль оценили с холодом. Возможно, передний привод тогда считался еще не таким перспективным, либо определенные люди в министерстве просто лоббировали АвтоВАЗ, чтобы никто не смог отобрать у Волжского завода первенство на передний привод.

Регулировка привода выключения сцепления Иж 2126

На автомобиле с двигателем УМПО-331 и соответствующим картером сцепления устанавливается рабочий цилиндр сцепления модели 2126. На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 устанавливается рабочий цилиндр сцепления заднепри водных автомобилей ВАЗ. Регулировочные параметры гидропривода сцепления в обоих случаях одинаковы. Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного выключения сцепления, должен быть 0,1-0,2 мм, а свободный ход топкателя рабочего цилиндра — 4,5-5,5 мм (что соответствует зазору между подшипником выключения сцепления и опорной пятой нажимной пружины 2,5 мм). Для проверки свободного хода топкателя применяем простой шаблон, например, карандаш

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

На автомобиле с двигателем УМПО-331:

. снимаем оттяжную пружину.

Упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления и наносим на карандаше две метки: одну напротив конца вилки, прижатой к регулировочной гайке, а вторую — правее, на расстоянии 5 мм от первой. Отводим вилку выключения сцепления назад до упора. При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка.

Ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17».

Удерживая пассатижами толкатель вилки, вращаем регулировочную гайку, добиваясь необходимого свободного хода толкателя, и законтриваем соединение.

На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106:

Снимаем оттяжную пружину вилки.

Упираем карандаш с нанесенными метками в нижнюю бобышку крепления рабочего цилиндра и, сдвигая конец вилки по толкателю, проверяем свободный ход вилки.

Расконтриваем гайки толкателя, удерживая регулировочную ключом «на 17», а контровочную — ключом «на 13».

Удерживая толкатель пассатижами от проворачивания, вращаем регулировочную гайку, добиваясь необходимого хода вилки.

Видео: Замена сцепления на ИЖ Ода .

Сцепление Иж 2126

Механизм сцепления и его гидропривод: 1 — прокачкой штуцер рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 2 — колпачок прокачного штуцера; 3 — гибкий шланг гидропривода; 4 — трубка гидропривода; 5 — крышка бачка; 6 — корпус бачка; 7 — главный цилиндр гидропривода сцепления; В — возвратная пружина поршня главного цилиндра; 9 — поршень; 10 — защитный колпак главного цилиндра; 11 — толкатель; 12 — упор педали сцепления; 13 — педаль сцепления; 14 — кожух сцепления; 15 — нажимной (ведущий) диск; 16 — маховик; 17 — подшипник выключения сцепления; 18 — первичный вал коробки передач; 19 — коленчатый вал; 20 — ведомый диск; 21 — чехол вилки выключения сцепления; 22 — вилка; 23 — толкатель вилки; 24 — возвратная пружина; 25 — картер сцепления; 26 — защитный колпак рабочего цилиндра; 27 — поршень рабочего цилиндра; 28 — манжета поршня; 29 — пружина поршня; 30 — корпус рабочего цилиндра.

Автомобили с двигателем УМПО-331 оснащаются сцеплением модели 2126, с двигателем ВАЗ-2106 — сцеплением заднеприводных автомобилей ВАЗ. Педаль, главный цилиндр, стальная трубка и гибкий шланг гидропривода у обеих моделей одинаковы, а остальные детали различны и не взаимозаменяемы.

Передний привод — не панацея

Так или иначе, конструкторы завода начали разработку заново и сумели обнаружить интересную вещь – за несколько лет, которые прошли с момента создания «Старта», в автомобильном мире уже переоценили все преимущества, которые имеет передний привод. Оказалось, что меньшая масса, экономичность и управляемость не так велики, как думали. Большинство инноваций вообще никак не были связаны с передним типом привода. Это кузова типа хэтчбек, подвеска макферсон, рулевой механизм с рейкой.

Инженеры «Ижмаша» увидели огромное количество преимуществ заднего привода. Это давало возможность использовать узлы и детали, применяемые на предыдущих моделях, а также наработанные расчеты по прочности, создать замену Иж-2715, одной из популярнейших тогда моделей авто.

Иж-2126. Регулировка привода выключения сцепления

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

На автомобиле с двигателем УМПО-331:

. снимаем оттяжную пружину.

Ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17».

На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106:

Снимаем оттяжную пружину вилки.

Расконтриваем гайки толкателя, удерживая регулировочную ключом «на 17», а контровочную — ключом «на 13».

Видео: ИЖ Ода (45Т). ГЦС + бачок от ВАЗ

Коробка Иж ОДА

Отличительной особенностью Иж ОДА является то, что приобретаешь авто за небольшую цену, а получаешь за это высокое качество. Особое внимание хотелось бы уделить коробке передач. Коробка Иж ОДА может быть двух вариантов:

– Иж-2126 – может устанавливаться с двумя видами двигателя (УМПО-331 и ВАЗ-2106);

– ВАЗ-21074 – устанавливается преимущественно на двигатели ВАЗ-2106.

Оба варианта коробки имеют пять передач, каждая из которых оснащена синхронизатором. Вообще характеристики обеих короб идентичны, разница лишь в конструкции.

Коробка передач Иж-2126 и ВАЗ-21074

Механизм переключения передач установлен на верхней крышке. Корпусные детали сделаны из алюминиевого сплава. Изготавливались при помощи литья. Поверхность картера ребристая. Такая конструкция предполагает улучшение теплоотвода. Заливное отверстие находится с левой стороны картера. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло, которое имеет вязкость в пределах от 75W80 до 85W90.

Коробка передач Иж-2126:1 – первичный вал; 2 – картер сцепления; 3 – задний подшипник первичного вала; 4 – болт крепления верхней крышки; 5 – верхняя крышка; 6 – передний подшипник вторичного вала; 7 – блокирующее кольцо синхронизатора включения передачи; 8 – ступица III-IV передач; 9 – муфта III-IV передач; 10 – шестерня III передачи; 11 -стопорное кольцо; 12- ступица V передачи; 13- муфта V передачи; 14-шестерня V передачи; 15- шестерня II передачи; 16 – роликовый подшипник; 17 – шпонка: 18 – муфта-шестерня заднего хода; 19 – блокирующее кольцо синхронизатора включения II передачи; 20 – ступица I-II передач; 21 – шестерня I передачи; 22 – стержень рычага переключения передач; 23 – чехол рычага; 24 – рычаг переключения передач; 25 – задний подшипник вторичного вала; 26 – фланец эластичной муфты карданной передачи; 27 – ведущая шестерня привода спидометра; 28 – сальник вторичного вала; 29 – гайка фланца эластичной муфты; 30 – центрирующее кольцо; 31 – вторичный вал; 32 – уплотнитель; 33 – грязеотражатель; 34 – шайба; 35 – задний болт промежуточного вала; 36 – болт крепления кронштейна задней опоры силового агрегата; 37 – гайка шпильки крепления задней крышки; 38 – задний подшипник промежуточного вала; 39 – задняя крышка коробки передач; 40 – прокладка задней крышки; 41 – игольчатый подшипник; 42 – промежуточная шестерня заднего хода; 43 – ось промежуточной шестерни; 44 – промежуточный вал; 45 – картер коробки передач; 46 – передний подшипник промежуточного вала; 47 – болт переднего подшипника промежуточного вала.

Описание конструкции

ИЖ-2126 «ОДА»

Приборный щиток позаимствован у 41-го Москвича, а фары и руль — у «восьмёрки» (с 2000 года ставился руль от «десятки») — унификация по запчастям с другими отечественными автомобилями упрощала эксплуатацию, но придавал «Ижу» вид своеобразной «сборной солянки», что не шло на пользу имиджу. Кроме того, крупные угловатые фары ВАЗ-2108 посредственно вписывались в изначально рассчитанный на низкие округлые блок-фары передок «Ижа».

Привод сцепления гидравлический. Передняя подвеска — стойки типа «МакФерсон», задняя — почти аналогична «Жигулям».

Крупносерийно «Ода» выпускалась с тремя типами двигателей — ВАЗ-2106 1.6л, УЗАМ-3317 1.7л и УЗАМ-3313 1.8л. Выпускались также мелкосерийные или опытные передне- и полноприводные версии автомобиля с различными двигателями (ВАЗ-21084, 2106, 21213, 2130, 21214, Hyundai G4GM семейства Beta, объёмом 1.8 литра, двухлитровым впрысковым УЗАМ-248i). Мелкосерийную модификацию автомобилей производила ижевская . Также, заводом выпускалась полноприводная версия 2126—060 с двигателем ВАЗ-21213, поставленная на конвейер по технической документации «Нормы-Авто» с незначительными изменениями конструкции.

В 2003 году автомобиль получил оригинальную панель приборов.

В 2004 году комбинация приборов была модернизирована и получила один (два) жидкокристаллических дисплея. Также была обновлена обивка салона — она стала двухцветной: серый низ, чёрный верх. Готовился внешний рестайлинг, который по имеющейся информации должен был принести в облик автомобиля новые бампера под цвет кузова, молдинги на боковине, а также позаимствованные у ВАЗ-ов «тринадцатого» семейства узкие фары.

1 июля 2005 года всё семейство Иж-2126 было снято с производства.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При разработке Иж-2126 «Ода» прошёл полный цикл испытаний, включая краш-тесты по стандартам, которые действовали на момент его постановки на производство, но к появлению новых стандартов на смещённый (R94) и боковой (R95) удары оказался не готов. В результате проведенного «Авторевю» краш-теста (фронтальный удар по стандартам EuroNCAP) автомобиль получил 2 балла из 16. Конструкторы завода провели большую работу по изменению конструкции и усилению кузова, в том числе, используя результаты испытаний «Авторевю», и добились положительного результата (испытания проводились на АвтоВАЗе), но в серию эти изменения не пошли, ввиду снятия автомобиля с производства.

Видео: Замена сцепления,иж ода, положил машину на бок

как правильно отрегулировать сцепление? иж ода. подскажите. тяги на четвертой и пятой нету. коробка от 2107

В первую очередь необходимо отрегулировать свободный ход педали сцепления. Свободный ход педали определяется величиной зазора между педалью, находяшейся в крайнем верхнем своем положение, до штока привода главного цилиндра сцепления. Зазор должен быть равен 0.5-2мм. При отклонение от нормы необходимо:
Отверните стопорную гайку ограничителя хода педали, воспользовавшись гаечным ключом на десять и вворачивая или наоборот откручивая гайку, добейтесь необходимого зазора.
Отрегулировав зазор, заверните стопорную гайку.

Следующий этап регулировки необходимо выполнять под автомобилем, а именно регулировка толкателя рабочего цилиндра. Зазор между толкателем и вилкой привода выжимного подшипника должен составлять 4-5мм.
Очистите от грязи поверхность цилиндра. Снимите один конец натяжной пружины. Отодвиньте до упора назад выжимную вилку и проверьте свободный ход толкателя.
При отклонение от нормы, гаечным ключом на семнадцать удерживайте регулировочную гайку от проворачивания, а ключом на тринадцать ослабьте контрагайку.
Ключом на восемь удерживайте толкатель от проворачивания, а ключом на семнадцать вращайте регулировочную гайку и добивайтесь необходимой величины свободного хода, который должен состовлять 4-5мм. После регулировки, затяните контрогайку и установите конец натяжной пружины.

Сцепление регулируется под машиной изменением длины штока рабочего цилиндра сцепления ключом 13 мм и пассатижами для получения люфта примерно 1 мм при невыжатой педали, но сцепление влияет на тягу только при пробуксовке дисков, сопровождается вонью горящих накладок

У Вас, возможно, пробуксовывает сцепление из-за неправильной регулировке или износа диска сцепления (устраняется заменой)

Ремонт сцепления

1. Отверните болты крепления фланца заднего карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста.

2. Отверните болты крепления промежуточной опоры карданных валов и отсоедините передний карданный вал от фланца эластичной муфты.

3. Отверните болты крепления коробки передач к картеру сцепления и снимите коробку (см. «Снятие коробки передач»).

Рис. 3.3. Привод выключения сцепления: 1 – главный цилиндр сцепления; 2 – питающий бачок главного цилиндра сцепления; 3 – соединительная трубка; 4 – соединительная гайка; 5 – гибкий шланг; 6 – рабочий цилиндр; 7 – защитный колпак; 8 – толкатель вилки; 9 – наконечник толкателя; 10 – защитный чехол сцепления; 11 – оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 12 – педаль сцепления; 13 – контргайка; 14 – наконечник толкателя; 15 – выключатель сигнала торможения; 16 – кронштейн педали сцепления; 17 – палец; 18 – ось педали; 19 – возвратная пружина; 20 – гайка; 21 – втулка оси педали; 22 – гайка; 23 – шайба; 24 – шплинт; 25 – накладка педали; 26 – защитный колпачок клапана; 27 – клапан выпуска воздуха; 28 – вилка выключения сцепления

4. Снимите стопорное кольцо рабочего цилиндра 6 (рис. 3.3) при помощи специальных круглогубцев, после чего выньте цилиндр из отверстия в приливе картера, выдвинув его вперед. Рабочий цилиндр оставьте висеть на соединительном шланге 5 гидропривода сцепления.

Рис. 3.1. Сцепление: 1 – картер сцепления;

2, 11, 14, 20, 30 – шайбы; 3, 16, 21 – гайки;

4, 15 – шпильки крепления картера сцепления; 5 – кожух сцепления в сборе с нажимным диском; 6 – подшипник выключения сцепления; 7 – фланец подшипника; 8 – соединительная пружина; 9 – манжета в сборе; 10 – болт крепления кожуха; 12 – установочный штифт; 13 – маховик; 17 – защитный чехол вилки выключения сцепления; 18 – трубчатый установочный штифт картера сцепления; 19 – шпилька крепления стартера и картера сцепления; 22 – шаровая опора вилки; 23 – первичный вал коробки передач; 24 – винт крепления кронштейна вилки; 25 – пружина вилки; 26 – шайба шаровой опоры; 27 – вилка выключения сцепления; 28 – толкатель вилки; 29 – оттяжная пружина вилки; 31 – болт крепления грязезащитного щитка; 32 – грязезащитный щиток; 33 – ведомый диск в сборе

5. Отверните болты 31 (см. рис. 3.1) крепления штампованного щитка 32 к картеру сцепления и снимите щиток.

6. Отверните гайки 16 крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек 15.

7. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель назад, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.

8. Отверните гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя, после чего отодвиньте картер назад и снимите его с установочных штифтов 18 и шпилек 4 и 19 крепления к блоку цилиндров.

9. Ослабьте болты 10 крепления кожуха сцепления к маховику, последовательно отворачивая их на один оборот по диагонали во избежание деформации кожуха.

10. После вывертывания крепежных болтов снимите кожух сцепления с установочных штифтов 12 и ведомый диск 33.

Определение технического состояния сцепления см. табл. 3.2

1. При появлении задиров, забоин, кольцевых рисок и следов износа поверхности трения маховика и нажимного диска, а также при короблении последнего допускается шлифовка их рабочих поверхностей.

Рис. 3.4. Минимально допустимая толщина нажимного диска

2. Кожух сцепления с нажимным диском в сборе является неразборным узлом, поэтому шлифовать нажимной диск рекомендуется только в условиях ремонтного предприятия. После шлифовки рабочей поверхности нажимного диска его общая толщина, определяемая размером А (рис. 3.4), должна быть не меньше 24,7 мм, чистота поверхности – не ниже 1,6 мк.

3. Рабочая поверхность диска должна быть плоской, допускается вогнутость не больше 0,08 мм, при этом выпуклость не допускается.

4. Шлифовка нажимного диска снижает рабочее усилие, создаваемое нажимной пружиной, поэтому при сборке сцепления с отремонтированным нажимным диском для восстановления нормального усилия нажимной пружины установите специальные ремонтные распорные шайбы на стяжные пальцы крепления нажимной пружины к кожуху сцепления.

5. Проверьте толщину ведомого диска в сборе с накладками в сжатом состоянии под нагрузкой 4220 Н (430 кгс), равномерно распределенной по поверхности накладок. Измеренная по рабочим поверхностям фрикционных накладок толщина должна быть 7,1–

7,6 мм. Непараллельность рабочих поверхностей накладок при указанной нагрузке должна быть не более 0,18 мм.

Контроль основных параметров кожуха в сборе с нажимным диском

Рис. 3.2. Нажимной диск сцепления с кожухом в сборе: 1 – кожух сцепления; 2 – нажимной диск; 3, 9 – заклепки; 4 – соединительное звено; 5 – нажимная пружина; 6 – стопорное кольцо; 7 – опорная пята; 8 – стяжной палец; 10 – балансировочный грузик; 11 – центральная втулка; 12 – пружинное коническое кольцо; 13 – соединительная пластина

1. Установите и надежно закрепите кожух в сборе с нажимным диском на плоской плите, заменяющей маховик двигателя (см. рис. 3.2), с подложенной под нажимной диск проставкой-кольцом толщиной 7,35 мм (вместо проставки-кольца можно использовать три распорные шайбы той же толщины, равномерно расположенные по окружности).

2. Проверьте радиальное биение рабочей поверхности опорной пяты, замеренное на диаметре 50 мм. При каждом замере показание индикатора не должно быть более 0,38 мм.

В случае необходимости для уменьшения биения пяты допускается нажатие или удар по одной из трех площадок Л кожуха сцепления.

3. Размер М должен быть в пределах 48,0–51,0 мм.

4. При перемещении поверхности П опорной пяты на 7,1 мм в направлении стрелки К отход поверхности П1 нажимного диска в направлении стрелки Н должен быть не менее 1,27 мм; при приложении к поверхности П опорной пяты нагрузки в направлении стрелки К и отходе поверхности П1 нажимного диска от поверхности П2 на 7,9 мм биение поверхности H не должно превышать 0,25 мм. Биение и отход нажимного диска замеряйте с помощью индикаторов, ножки которых установлены на головки заклепок в местах крепления к нажимному диску соединительных звеньев.

5. Усилие, необходимое для перемещения поверхности П опорной пяты на 7,1 мм в направлении стрелки К , не должно превышать 842 Н (86 кгс). Контроль усилия проводится после двукратного перемещения поверхности П пяты в направлении стрелки К до положения, не выходящего за пределы максимально допустимого хода 8,9 мм.

6. При замере рабочего усилия на нажимном диске закрепите его на плоской плите. Усилие, необходимое для перемещения поверхности П1 нажимного диска в направлении стрелки Н до положения, определяемого размером Г , не менее 3330 Н (340 кгс). Контроль усилия проводится после двукратного перемещения поверхности П пяты в направлении стрелки К до положения, не выходящего за пределы максимально допустимого хода 8,9 мм.

7. При определении рабочего усилия на нажимном диске необходимо, чтобы шток пресса опускался до тех пор, пока усилие не перестанет уменьшаться и не начнет повышаться. Затем, снижая нагрузку, приподнимите шток пресса до положения нажимного диска, соответствующего размеру 7,35 мм (см. рис. 3.2), и зафиксируйте при этом действительную нагрузку. Ход нажимного диска замеряют индикатором.

8. Если данные, полученные при контроле значения проверяемых параметров, не соответствуют указанным нормам, замените кожух сцепления в сборе.

Замена опорной пяты

Опорная пята 7 (см. рис. 3.2) удерживается на нажимной пружине 5 пружинным коническим кольцом 12 и центральной втулкой 11, которая после установки опорной пяты в прорези нажимной пружины вставлена до упора в буртик на внутреннем диаметре пяты и закернена в шести местах путем вдавливания центральной втулки 11 в радиальном направлении в канавку на внутренней поверхности пяты, как показано на выноске I. Пружинное коническое кольцо 12 за счет своей упругости выбирает осевые зазоры после сборки пяты с нажимной пружиной, а также компенсирует в определенных пределах износ контактных поверхностей этих деталей в процессе эксплуатации. При значительном износе, который уже не компенсируется упругостью пружинного конического кольца, либо при ослаблении последнего в результате значительного нагрева рабочей поверхности

пяты из-за нарушений правил эксплуатации автомобиля крепление пяты ослабляется и как следствие при трогании с места и во время движения автомобиля при работе сцепления появляются характерные дребезжание и стук.

Для замены изношенной опорной пяты:

Рис. 3.5. Удаление центральной втулки крепления опорной пяты: 1 – центральная втулка; 2 – зубило

Читайте также: