Установка фаркопа на москвич 2140

Обновлено: 09.01.2025

Автоклуб "Москвичемания"

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Фаркоп — он же прицепное, он же автомобильное буксирное устройство, он же причал для ротозеев. Часть 2

…Пока сох гравитекс так же на поперечную балку буксирного устройства переехало ВЗУ.

Далее была пораска . Вот что получилось.

На этом первый день работ был закончен .
Вернулся в гараж через два дня, когда высохла краска . Теперь можно устанавливать буксирное устройство.
Поперечная балка ставится легко, если имеется две руки . Одной рукой держим болт в багажнике, другой рукой крутим гайку снаружи. Продольную трубчатую балку сначала прикручиваем к поперечной четырьмя болтами, затем просим любого человека, умеющего держать гаечный ключ на 17 придержать головки болтов в багажнике. Наживляем гайки . Центруем . Затягиваем все гайки .
Перед установкой я промовилил лонжероны и другие скрытые полости. Так же промовилил места крепления буксирного устройства к лонжеронам и кузову изнутри и снаружи .

Затем возвращаем всё в багажник, балон, пластик, запаску, инструмент.

Теперь осталось установить и подключить розетку, ну и купить прицеп .)))

Москвич 2140 1985, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

Москвич 2140, 1984

Москвич 2140, 1988

Москвич 2140, 1979

Москвич 2140, 1984

Комментарии 20

Даааа… Конечно, у всех свои потребности. Но такой фаркоп — полное говно по сразу нескольким причинам, главная из которых — избыточное количество дыр в кузове…

Без них к сожалению никак не обойтись.

Moskvichmoy

Шесть точек крепления к кузову -это во всех заводских москвичёвских буксирных устройствах . Какое на Ваш авторитетный взгляд устройство для буксировки прицепов самое лучшее ?

Таких я в продаже не встречал .

У Вас они встречаются чаще, чем у нас, правда — и мне повезло, у меня именно он привинчен.

Ещё не могу понять, вот цитата : … главная из которых — избыточное количество дыр в кузове…
То есть шесть отверстий в кузове — слишком много, а восемь -нормально?

Для "Шёпса" 4 уже есть в каждом кузове: это отверстия болтов задних амортизаторов. ; сверлятся. Так что 6 — много, а 8 — самый раз!

Я так понял, что в передней части буксирное крепится под кронштейны амортизаторов, где ещё нужно сверлить четыре отверстия? В лонжеронах? А есть ли фото или ссылка на фото данного устройства?

4 отверстия сверлятся в дне автомобиля между баком и усилителем задней панели. Лонжероны в этом веселье не участвуют, а фаркоп становится съёмным третьим лонжероном… Вон Ваш землячок Рома Уракко тоже удачно купил Москвич 434 с таким фаркопом.

Ну как раз мне такой вариант и не подходит .
Первое — Буксирное устройство должно крепится к силовым частям кузова, которыми являются лонжероны или рама автомобиля .
Второе -У меня к кронштейнам крепления амортизаторов крепятся ложементы газового балона толщиной примерно 4-6 мм (не измерял, но они от классики ТАЗ) . Скоро думаю напишу в БЖ как крепится у меня газовый балон . Там мне и так пришлось искать длинные болты и сними заниматься "сексом", чтобы поставить. А тут ещё плюс пластина буксирного …
Чтобы снять/поставить буксирное, мне нужно будет произвести гораздо больше операций .
Третье- Я считаю, что не стоит бояться сверлить кузов ( хотя я и сейчас против лишних отверстий), Главное правильно обработать эти отверстия соответствующими хим препаратами .
Четвёртое — Не факт, что дно автомобиля выдержит нагрузки лучше, чем лонжерон .
Пятое — Земляк что купил, то у него и есть.
Шестое — Существует два мнения, моё и не правильное . М.С. Горбачёв )))

Да-да, колхозанский менталитет переделывать не стОит — это я уже понял. Сложнее потом "расколхоз" проводить и… заваривать трещины в тех самых силовых элементах, что пострадали от грубого любительского вмешательства. Так как я это делал не раз, не два, не десять- то решил поделиться опытом, но, оказалось, что тут и без меня академиков хватает.
Скажу одно: своим автомобилем я перевёз на вилке более 100 других автомобилей на расстояния 300+км. Ни трещин, ни даже следов от разработки отверстий при знакопеременных нагрузках нет…

Не пойму, что такое колхозанский ?
Я так понял весь хлам в Москве перевёз на своей вилке и она не сломалась ?
У меня цель совершенно другая, Возить прицеп, со стандартной нагрузкой на шарик, ну и если вдруг где застряну, чтоб не лезть под машину на коленях, зацепить за шарик .
Насчёт академиков — Если бы я это сам придумал и изваял, то дело другое, но это выпускала СССРо промышленность, Так что все вопросы в СОВНАРХОЗ .

Не слушай ненормального! Всё правильно сделано у тебя! Такими фаркопами на моём автомобиле работал ни раз с прицепами. Всё хорошо! Пусть ставят дальше свои "Шлёпсы"…

Электропроводка Москвич 2140: особенности электрооборудования

Особенностью автомобилей Москвич 2140 считается модернизация, которая произошла в 1981 году. При проведении регламентных работ этот факт необходимо учитывать, поскольку изменения коснулись многих узлов, включая и электрооборудования автомобиля.

Исторический экскурс

Москвич 2140 является результатом глубокой модернизации «412» модели.

К середине восьмидесятых годов старая модель перестала отвечать общемировым запросам, особенно:

Устаревшая форма кузова, не позволявшая комплектовать автомобиль системами пассивной безопасности;
Мало функциональный салон проигрывал отечественным аналогам, не говоря уже об импортных моделях автомобилей, с которыми он соперничал;
Неинформативная панель приборов. Кроме того, она была еще и травмоопасной, поскольку никто не прорабатывал в те годы вопросы безопасности при ДТП;
Неэффективная тормозная система и т.д.

Период с 1976 по 1981 годы

Модернизированный «сто сороковой» впервые сошел с заводского конвейера в 1976 году.

В соответствии с заводской классификацией и действовавшими отраслевыми нормативами, рестайлинговая модель с кузовом «седан» получила наименование:

«Москвич-2140». Модель оснащалась двигателем УЗАМ-412;
«Москвич-2138». Модель оснащалась двигателем М-408.

Справочно: Предшественник «412» появился в линейке АЗЛК благодаря разработке нового двигателя УЗАМ-412. Его ресурс и технические возможности оказались перспективными и современными, что позволило комплектовать этим силовым агрегатом и все последующие модели.

Период с 1981 по 1988 годы

Начиная с 1981 года, Москвич 2140 перестали укомплектовывать двигателем М-408 ввиду его низкой мощности (56 л.с.), что не отвечало современным требованиям. А саму модель подвергли рестайлингу.

Среди самых радикальных отличий «сто сорокового» от предшественника можно отметить:

Передние дисковые тормоза (раньше устанавливались тормоза барабанного типа на переднюю и заднюю оси);
Из передних дверей исчезли форточки;
Автомобиль получил бампера новой конструкции;
Из внешней отделки убрали все хромированные молдинги, включая и хромированную решетку радиатора;
В салоне появились подлокотники и сиденья с подголовниками.

Справочно: обновленная модель получила индекс 2140-01. Рекламное видео тех лет всячески подчеркивало внесенные изменения в конструкцию автомобиля. Также впервые на автомобилях на радиаторной решетке появилась надпись «АЗЛК».

Экспортное исполнение имело заводской индекс М-2140-117, а в обиходе автомобиль получил наименование «Москвич-1500 SL».

Из особенностей следует отметить:

«Низкую» приборную панель с новыми приборами и управлением;
Современную отделку салона;
Новые задние фонари (все производства югославских компаний).

Особенности электрооборудования

Серьезной модернизации вначале 90-х подверглись и электрические схемы автомобиля Москвич 2140. В частности:

В двухконтурной системе тормозов с вакуумным усилителем появилась электрическая схема датчика с контрольной лампой низкого уровня тормозной жидкости в расширительном бачке;
На автомобиль устанавливалась современная система органов управления новой панели приборов;
В базовой комплектации появилась двухрежимная аварийная сигнализация.

Справочно: Система аварийной сигнализации функционировала в двух режимах – дневном и ночном. По мнению разработчиков, яркий свет нужен только в светлое время суток, тогда как указатели поворотов и стоп-сигналы ночью могут слепить водителей сзади едущих автомобилей.

Реализовывалась эта функция следующим образом:

При активации кнопки включения аварийной сигнализации, лампы накаливания в стоп-сигналах и фарах габаритных огней работали стандартно;
В темное время суток при включении наружного освещения (габаритов и ближнего света фар) происходил автоматический переход на «ночной» режим работы – лампы горели вполнакала.

Совет: При обслуживании автомобиля своими руками, следует учитывать эту особенность и не пытаться изменить схему подключения.

За работу силового агрегата отвечала контактная система зажигания, традиционно применяемая в советских автомобилях:

При запуске двигателя АКБ (на схеме №10) питало катушку зажигания (№9);
Она генерировала ток высокого напряжения и подавала его на распределитель зажигания (№8);
Трамблер передавал разряды на свечи (№7), воспламенявшие топливовоздушную смесь в цилиндрах.

После запуска двигателя, ключ в замке зажигания (№1):

Возвращался в положение «все включено»;
Отключал из схемы АКБ – вместо него ток на катушку зажигания подавал генератор (№4);
От генератора через реле заряда (№2) происходила подзарядка аккумуляторной батареи.

Справочно: Обслуживание системы зажигания сводилось к проверке зазора между электродами свечей и чистке контактов в крышке трамблера, которые могли пригорать.

Выводы

Несмотря на обширную модернизацию узлов и агрегатов, «сто сороковой» так и не стал массовым автомобилем, хотя по многим параметрам превосходил ВАЗовские модели тех лет. Тем не менее, Москвич 2140 по-прежнему встречается на отечественных дорогах благодаря заботе автовладельцев, самостоятельно обслуживающих свои автомобили.

Изготовление и установка фаркопа своими руками

Изготовление фаркопов – это не сложный процесс, поэтому его можно сделать самостоятельно. Покупать его в магазине обойдётся значительно дороже, особенно если говорить об установке на иномарки. Также стоит отметить, что найти удачную конструкцию, подходящую под определённую модель, не так просто.

Устройство фаркопа и его виды

Фаркопом называется специальное устройство прицепное, которое позволяет подсоединить прицеп к авто и буксировать его. Другими словами его ещё называют тягово-сцепным устройством. Визуально оно выглядит как сцепной шар, закреплённый на машине. На него надевают сцепную головку, которая находится на прицепе.

Общая масса, которую можно перевозить, таким образом доходит до 3 тонн, чего вполне достаточно, чтобы перевезти в загородный дом необходимые вещи. Но, чтобы сделать самодельный фаркоп такого качества, необходимо знать правила сборки и уметь пользоваться сварочным аппаратом. Крепят фаркоп к кузову или раме машины. В зависимости от крюка, на котором находится сцепной шар, бывают такие виды ТСУ:

съёмный;
сварной или фиксированный;
фланцевый. Его устанавливают на подготовленную заранее площадку.

Эти разновидности с легкостью можно различить по внешнему виду. Пытаться найти универсальное устройство безнадёжно, так как его не существует. Каждый тип отличается способом крепления и буксировкой прицепа, рассчитанного на определённый вес.

Виды фаркопов

Особенности прицепного устройства по маркам и моделям автомобилей

При наличии необходимых знаний в сборке металлических конструкций, человек сможет сделать ТСУ как для отечественного авто, так и для иномарки. Но, если речь идёт о дорогой машине, я их владельцы редко когда устанавливают на них подобное устройство и просто приобретают авто подешевле. Поэтому, сделанные фаркопы своими руками зачастую можно встретить на Москвичах, Запорожцах, Нивах и Жигулях.

КАКИЕ БЫВАЮТ ФАРКОПЫ

Прежде чем приобрести прицепное устройство на ВАЗ 2107 необходимо выяснить, какие они бывают и в чём их отличие. Классифицируют изделия по типу крючка и месту монтажа. Для рассматриваемого автомобиля крюки бывают:

простой конструкции, когда крюк рассчитан на перевозку грузов до 1,5 тонн, крепление выполняется на двух болтовых соединениях;
крюк быстросъемного типа на муфтовом соединении, что позволяет уменьшить габаритную длину транспортного средства;
крюк торцевого типа с грузоподъёмностью 2–3 тонны.

Фаркопы классифицируют по типу крючка (шара) и месту монтажа

КАК КРЕПИТСЯ ФАРКОП

Фаркоп может крепиться несколькими способами:

в отверстия, предусмотренные таковые отсутствуют);
в технологические отверстия кузовных элементов (лонжеронах, креплениях бампера), в которые вставляют болты, фиксирующие прицепное;
в отверстия, которые делают специально для монтажа фаркопа, с предварительной разметкой.

Поскольку на ВАЗ 2107 с завода не предусмотрены отверстия для установки фаркопа, их необходимо сделать самостоятельно в бампере и кузове автомобиля

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем, как сделать первый фаркоп своими руками следует заняться подготовкой необходимых инструментов и материалов. Для этого понадобится:

шлифовальная машинка;
стальной шар, его можно сделать самостоятельно или купить в магазине;
сварочный аппарат;
сверла и дрель.

Что бы изготовить стандартное ТСУ, из материалов понадобится:

лента и провода;
стальная труба (длина 0,5 метра, диаметр 50Х50);
стальные листы толщиной 5 мм;
болты М12 — 6 штук, M10 – 2 штуки;
розетка;
гайки и винты длиной примерно 40 миллиметров.

Чертежи и схемы

Если опыта в составлении чертежей для фаркопа на Ланос или другой машины своими руками нет, можно воспользоваться интернетом. Здесь можно найти схемы практически на любую в машину. Существует три варианта конструкции:

съемный фаркоп;
быстросъемный;
стационарный.

Подбирать одну из них следует, опираясь на особенности конструкции автомобиля. В основном, схема везде одинаковая, но типы разные, учитывая способ крепления к кузову. Например, фиксированный или другими словами стационарный, крепят таким образом, чтобы кузов авто и фаркоп выглядели как одно целое. Съёмную деталь предпочитают водители, которые хотят сохранить внешний вид машины и каждый раз после использования снимать устройство.

Обратите внимание! Большинство автолюбителей предпочитают изготовить фланцевый фаркоп, так как он является универсальным. Единственный недостаток заключается в том, что даже после демонтажа деталей планку будет видно. Но, эта деталь подойдёт практически к любому транспортному средству с возможностью регулировки по высоте.

Схема крепления

Выбор фаркопа

На автомобильном рынке в продаже есть множество разнообразных моделей. Все они подразделяются на несколько групп:

Тип А. Необходим для транспортировки грузов, максимальный вес которых равен 1500 кг.
Тип В. Грузоподъемность такая же, что и у предыдущего экземпляра, однако конструкция включает полуавтомат на гайке.
Тип С. Это полуавтомат на эксцентрик с максимальной грузоподъёмностью в 1800 кг.
ТипGиF. Грузоподъёмность – 2000 кг, отличаются количеством крепёжных отверстий к кузову и железно-кованой структурой.

Для автомобиля Renault Logan подходит вариант А. Что касается артикулов, то они следующие:

8201555829 — поперечина;
8201555830 — комплект крепежа.

Процесс изготовления фаркопа своими руками

Когда инструменты и материалы подготовлены, можно приступить к изготовлению фаркопа своими руками. Порядок действий выглядит следующим образом:

сначала следует снять бампер;
на втором этапе отрезают проушины;
далее следует проделать отверстия дрелью;
теперь понадобится сварочный аппарат, чтобы приварить крепёж;
затем нужно приварить ещё одну трубку по центру, чтобы сделать соединение под прямым углом;
далее понадобится шлифовальный круг и крупнозернистая наждачная бумага для зачистки.

Изготовленную конструкцию следует покрыть грунтовкой. На последнем этапе ТСУ покрывают краской. Для усиления лонжерона устанавливается уголок с гайками. Таким образом, можно получить практически универсальную конструкцию.

Подключение фаркопа и схема установки

Чтобы подсоединить розетку провод, в днище багажника необходимо отыскать подходящие отверстия. Эти действия советуют хорошо продумать, чтобы потом не пришлось возвращаться к данной работе, так как переделывать её будет сложнее. После следует закрепить розетку на фаркопе и через просверленные отверстия внизу багажника протянуть провод и подключается к розетке.

Касательно схемы установки, она выглядит так:

Для правильного монтажа необходимо загнать машину на подъемник или на смотровую яму.
Далее необходимо подключить всю электрику, авто должно быть обязательно обесточено.
Из багажника извлекается всё содержимое. Обивку тоже придётся снять.
Далее можно приложить ТСУ к автомобилю и проверить, правильно ли подогнаны все размеры.
После этого можно начинать сверлить отверстие с помощью дрели. Зачастую используется сверло не более 12,5 мм.
Далее в отверстие вставляются болты и закручиваются гайками.
В нижней части лонжерона со стороны багажника следует просверлить ещё два отверстия для усиливающей накладки.
Ещё одно отверстие нужно сделать в днище багажника. Оно необходимо чтобы соединить розетку и провода. На данном этапе не стоит забывать учитывать цвета проводов, а перед тем, как сверлить отверстия, стоит точно разметить место расположения.

Схема сборки

Сравниваем два варианта самодельных фаркопов

Посмотрите на фото и сделайте выбор, что именно будет изготовляться. Отвод может идти горизонтально (вариант 1), но тогда не обойдётся без подрезки бампера.

Два разных варианта фаркопов

Другой вариант – когда отвод находится под бампером, но сам этот отвод расположен близко к земле.

С фирменными фаркопами будет то же самое – есть два варианта, и каждый обладает «своим» недочётом. То есть, самодельный фаркоп на Рено Дастер будет не хуже фирменного. Это – факт.

О комплектации 2WD: даже если был выбран «вариант 2», надо будет спиливать язычок (см. фото). А установке «запаски» наши фаркопы не мешают.

Фаркоп и его установка на 2WD

Список крепёжных элементов:

Болт М10х90 – 4 шт.
Гайка М10 (самоконтрящаяся) – 4 шт.
Шайба d=10 – 8 шт.

Съемный фаркоп

Именно съемное ТСУ считается наиболее удачным и удобным для использования. Стоят они намного дороже, чем другие, поэтому автолюбители предпочитают изготавливать их самостоятельно. Такое устройство можно демонтировать благодаря нескольким простым движением, что также является ещё одним плюсом для автомобилиста.

Фаркопы, изготовленные своими руками, часто ставят на такие автомобили как ВАЗ 2114, 2107, а также на Ниву. Достаточно часто их можно встретить на Ладе Калина, Гранта и Приора. Ещё одно преимущество этого фаркопа заключается в том, что таким образом можно сохранить внешний вид автомобиля и при необходимости, снять его в нужный момент. Также стоит отметить, что в некоторых странах, перемещение на автомобиле с фаркопом, но при этом без прицепа запрещено.

Колпачок на фаркоп своими руками

Колпачком на фаркоп называют небольшой кусок определенного материала со своими формами и размером, который устанавливают на шар ТСУ, независимо от того, съёмный он или нет. Его можно сделать своими руками из чего угодно, поэтому придерживаться каких-либо специальных правил необязательно.

Обратите внимание! В 90-х достаточно часто на это место надевали даже головы кукол. Основные функции, которые выполняет колпачок, это защита, маскировка (если машина и фаркоп отличаются по цвету) и декорация.

Документы на фаркоп легкового автомобиля

В 2020 году в России действует технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств. Именно этому документу должны соответствовать транспортные средства и установленное на них оборудование.

Рассмотрим пункт 77 раздела 4 главы V технического регламента:

предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов;
предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;

Итак, существуют 2 случая, при которых фаркоп можно не регистрировать в ГИБДД:

При серийном внесении изменений в конструкции. В данном случае речь идет об установке ТСУ на заводе.
При установке фаркопа в качестве дополнительного оборудования, если одновременно выполняются 2 условия: Изготовитель предусмотрел установку фаркопа в эксплуатационной документации. В данном случае речь идет о руководстве по эксплуатации, которое выдается при покупке любого автомобиля. Откройте данный документ и найдите раздел, посвященный использованию прицепа. Если такой раздел есть, то все в порядке.
Фаркоп должен иметь документацию изготовителя, подтверждающую, что он предназначен для использования именно на автомобиле Вашей модели и прошел оценку соответствия.

Таким образом, список необходимых документов для использования фаркопа:

Руководство по эксплуатации автомобиля.
Документы на фаркоп, подтверждающие, что он подходит для автомобиля нужной модели.
Сертификат на фаркоп, подтверждающий, что он соответствует требованиям Технического регламента.

Обратите внимание, возить указанные документы с собой и предъявлять их сотрудникам ГИБДД Вы не обязаны. Их можно хранить и дома. Просто если у сотрудника ГИБДД возникнут вопросы по поводу фаркопа, сразу же скажите ему, что все необходимые документы у Вас есть и тягово-спцепное устройство установлено законно. Обычно этого бывает достаточно. Если полицейский все же решит оформить протокол, то Вы сможете оспорить его на основании имеющихся документов.

Фото фаркопа

Чтобы подробнее изучить устройство ТСУ, можно внимательно осмотреть фото всех его разновидности. Таким образом, можно определить, какая именно конструкция подойдет к автомобилю лучше всего. Но, разрабатывать схему и делать чертежи по обычным фотографиям устройство на других автомобилях не рекомендуется. Такая работа будет сопровождаться массой ошибок.

Фаркоп с колпачком

Как установить фаркоп на москвич 2141

Вскрывая комплект сигнализации мы можем часто увидеть что чего-то не хватает, либо не знать о нехватке вообще: делается это в угоду маркетингу и понижению стоимости для привлекательности.

Требуется докупить(если нехватает):

— Соленойды замков — номер 1 на фото — Предназначены для открывания-запирания замка в Вашей двери. Не обязательно брать дорогие. Если пипмочка на вашей двери движется легко — достаточно самого простого соленойда, с тягой в районе 6кг, и ценой в 300 рублей за штуку. Если механизм туговат, и смазывание механизма не помогает, Вы можете купить коленойд с большим усилием. Покупаем столько штук — насколько дверей требуется установить.

— Сирена — номер 2 на фото — Тут также нестоит сильно выбрасывать деньги на ветер. Если у Вас простой блок, с рупором на 2 провода — достатоно купить любой рупор мощностью 20 или больше ватт… Однотональный или много-тональный брать, пусть зависит от лично Вашего вкуса.

— Много проводов разных цветов — Сечение 1,5 — 2 мм2 — советую покупать в автомагазнике шмотками по 5 метров, по длинне идеально почти везде встаёт… выбор цветов большой… Больше всего берём чёрного цвета от 3 штук по 5 метров (минусового контакта есть много где, и он должен быть обязательно правильного цвета.)

— Диод — 2 штуки — номер 3 на фото — потребуется для подключения освещения. Мощность от 6А.

— 4-Контактное реле (По надобности) — Количество зависит от того, сколько доп оборудования вы собрались подключать.

— Концевой выключатель багажника (я брал Rexant)

— Свёрла на 3, 8, 9,5, 10 и возможно пригодится на 12

— Дрель (именно дрель, шуруповёрта будет мало я думаю.)

— Резиновые гофры дверей, и герметик (какие подходят покажу в статье)

Где я поставил из всех мест, по понятным причинам не покажу.

Чаще всего, в нашем автомобиле, с завода идёт всего один концевик — Водительской двери, для включения освещения салона.
Заранее оговорюсь… Другие концевики мы будем сверлить по образу и подобию этого, чтобы в будущем соеденить с ним. Бонусом такого соединения станет включение света салона со всех дверей.

После просверливания дырок… и примерки в них концевиков, позанимаемся камасутрой. Шайбочки, о которых я говорил в начале, подгоняем таким образом, чтобы они наворачивались на резьбу концевика. И далее прикладывая внутри стойки эту шайбочку к отверстию, снаружи заворачиваем другой рукой концевик… это позволит компенсировать косяки по отверсию, если вы их допустили и даст дополнительное крепление для надёжности. Также если совсем и подлезть шайбой никак… на помощь может прийти 2-х компонентный эпоксидный клей… что-то типа момента эпокси(но если решили использовать его, следите чтобы контакт с кузовом сохранялся прямой).

Проверяем контакт (способ на выбор):
— Берём мультиметр и включаем проверку замыкания (при соединении проводов пищит)…и в отжатом состоянии концевик должен пищать, в нажатом нет.
— С одной стороны подключаем минус аккума, с другой стороны контрольую лампу, замкнутую на +… и в отжатом состоянии лампа должна гореть, в нажатом нет.

Если всё хорошо, тянем провод, к которому будут подключены все концевики. Он должен быть чёрного цвета (потому что у нас в машине подключается через массу)
Далее подключаем общий чёрный провод — к жёлтому, идущему от концевика водительской двери. Если всё сделали правильно, то при открытии дверей (на которых концевики) будет включаться свет в салоне.

Готово. Правда обшивку одевать ещё рано.

Почему именно эта гофра? — Её можно грамотно разместить, и она не перелеламывается при открытии закрытии дверей.

Достаём кнопку аварийки…

В ней есть с одного краю 4-ый и 12 контакт (они будут с одного краю, самый верхний и самый нижний, и идут непосредственно на лампочку поворотника).

Москвич 2141 › Бортжурнал › Замена головы, фаркоп, самодельные крепления колпаков, и т.д.

Привет!
Давно ничего не писал, по причине того что не вижу смысла делать 228 записей в БЖ как многие любят. Лучше сделать одну большую, и описать там многие дела, дабы потом наслаждаться сие псалмом с напитком у батареи перед компьютером. Ну тот кто в теме тот поймет, а мы начнем скромную летопись того что случилось за последние полтора месяца с последней записи ( ну здесь конечно же не все, таки скоро будет отдельный псто про ужасный колхоз в салоне, но это уже другая история ))).

Сразу отвечу тем у кого возникают вопросы о том что да как: краска не черная, а оооочень темно-серая, сфоткано сразу после покраски, а над фаркопом сверху лампа, поэтому создается иллюзия непрокрасов и т.д.

Далее, идя по гаражу, встал на какой-то предмет. Им оказался заводской колпак с колеса. Примерив его на фордовский штамп, удивился результату: все гармонично и как влитое. Разве что нужны крепления, тут есть два варианта решения проблемы:
1) Берутся родные крепления колпаков, в дальней части делаются четыре пропила через каждую четверть окружности. Железо разгибается, и подгоняется под ЦО диска ( ЦО Фордоштампа гораздо больше чем 41-е ). Но т.к. езда с родными креплениями и на обычных 41-х штампах, полный идиотизм, и гораздо проще взять 500 рублевую купюру, выйти на дорогу и положить данное богатство на асфальт, а после этого рассказать своим друзьям москвичеводам о том что купил колпаки, но вот только растерял уже все))
Короче мною был изобретен вариант номер два
2)
Передние крепления
Берется обычный 41-й колпак, берется ступичная гайка ( или покупается в автомагазине за 35 рублей/шт ). После этого берется промышленный фен ( именно промышленный, а не то чем волосы сушат)) И ступичная гайка попросту вплавляется в колпак ( противоположной стороной относительно прикручивания к приводу )
После этого колпак просто прикручивается к приводу.
Все понятно по фотографиям

Берется колпак, в него вплавляется любого размера гайка. Далее находим подходящий болт, вырезаем пластину из митола, сверлим её, крепим там болт с помощью гайки.
Всё это дело подкладывается под диск, и затягивается колесными болтами.
Колпак накручивается — профит.

Затраты на 4 крепления — 70 рублей.
Но при этом колпаки теперь не потеряются.
ЗЫ, можно сделать с самого краю колпака небольшое отверстие например под шило, чтобы было проще откручивать.

Также сгонял в автомагазин и купил там удлиненные болты для самодельных проставок спереди, о которых я писал здесь
Забрал только последние 7 штук из магазина. Позже оказалось что один из них 13-й, поэтому вернул его в магазин. Осталось докупить ещё два. Цена вопроса 50 рублей за штуку.

Меня с самой покупки мучал вопрос того что пороги и двери снизу покрыты пенсионерским говном, а проще говоря мастикой. От неё один только вред, и под ней гниет. Поэтому было решено все сдирать до железа, вместе с краской. Ибо загрунтовать и покрасить мне проще чем смывать это говно, упарываясь солярой в закрытом гараже, а потом проснуться с полными штанами уже другого говна, если вообще проснуться))
Ободрал все, ожидая там увидеть полный ужас, но все оказалось относительно прилично. Задняя дверь почти в идеале, на передней немного ржи.

В общем поставил машину на заднюю передачу и продвинулся стартером обратно, с тех пор забыл эту проблему как страшный сон. В чем была причина — хз.

Ну и начнем пожалуй про замену головы.
Почему решил менять? Причина проста: у этой головы пробегу в 10 раз больше чем у этого кузова. Ибо я сам лично снимал её со своего старинного донора много лет назад, и самолично продал знакомому когда он владел этой машиной))
Донор был в самых лучших традициях, бит в морду 150 раз, половина кузова слепленная из ссаной марли пропитанной в смоле, документов никаких нет, стоял с выбитыми окнами 10 лет)

Москвич 2140 — байки о «сороковом»

Советские автомобили всегда были окутаны некоторой таинственностью и загадочностью. Именно о наших транспортных средствах чаще всего складывают невероятные байки, которые совершенно не соответствуют действительности. Если рассматривать наиболее популярные в Советском Союзе автомобили среди обычных граждан, можно выделить модель Москвич 2140. Это транспортное средство было широко распространено в Советском Союзе, так как отличалось бюджетной стоимостью и неприхотливостью обслуживания.

Москвичи, как остальные советские легковые автомобили, разрабатывались для эксплуатации в различных дорожных условиях

Несмотря на всю простоту конструкции, Москвич 2140 нельзя назвать транспортным средством, которое можно было бросить во дворе или гараже на несколько лет, а затем как ни в чем не бывало начать эксплуатировать.

Первая байка, которая связана с моделью Москвич 2140, имеет отсылку к используемому топливу. Многие полагают, что в этот транспорт можно было лить любой бензин и не бояться неисправностей. Якобы, Москвич был рассчитан на деревенских жителей, а в колхозе СССР существовал только 72-й бензин и солярка. Но данное предположение не совпадает с действительностью. Москвич, как остальные советские легковые автомобили, разрабатывался для эксплуатации в различных дорожных условиях. Он не был предназначен только для использования на бездорожье. Преимущественное место для его передвижения – именно асфальтовое покрытие. От применения плохого или низкооктанового топлива автомобилю могло стать нехорошо. Завод-изготовитель предусматривал 93-й бензин. Данную информацию можно было найти в инструкции по эксплуатации транспортного средства.

На самом деле почти у всех автомобилей данной модели на приборных панелях были надписи на английском языке

Ещё одно заблуждение, связанное с Москвичом, имеет отсылку к экспортным модификациям. В некоторых автомобилях на приборных панелях можно было увидеть надписи на английском языке. Все думали, что данные модификации предназначены именно в качестве экспортных. На самом деле, почти у всех автомобилей данной модели на приборных панелях были надписи на английском языке. Исключением является только спидометр. Если кому-нибудь посчастливилось найти приборку с обозначениями на русском, можно считать что это редкая модификация. Есть предположение, что данная байка была намеренно придумана для того, чтобы дороже продавать автомобили. В СССР сложилось мнение, что экспортные автомобили изготавливались более качественно.

Достоверно известно, что силовой агрегат для Москвича 2140 на 100% разрабатывался инженерами Уфимского завода

Последняя байка в этой подборке относится к силовому агрегату автомобиля. Некоторые утверждали, что двигатель модели Москвич 2140 на 100% скопировали с мотора BMW. Данный слух появился только из-за того, что цилиндры были сферическими. Ещё один повод для подобного предположения – одинаковые схемы каналов клапанов. Это были единственные совпадения отечественного двигателя с мотором BMW М 10.

Достоверно известно, что силовой агрегат для Москвича 2140 на 100% разрабатывался инженерами Уфимского завода. Кроме того, по динамике и рабочим характеристикам отечественный мотор значительно уступал иностранному.

Итог. Москвич 2140 был наиболее распространённым легковым автомобилем в Советском Союзе. Вокруг него сложилось много легенд и мифов, которые не соответствуют действительности.

Москвич 2140

Москвич 2140 пожалуй один из самых узнаваемых автомобилей Советского союза. Не смотря на то что завод с конвейера которого в1976 сошёл первый 40 москвич уже не существует, эта машина остаётся символом эпохи, когда машина для простого русского человека была и роскошью и семейным автомобилем и рабочей лошадкой. Таким и стал сороковой. Крепкая подвеска задний мост на рессорах, просторный салон и тяговитый двигатель и свежий внешний вид, хотя и немного тяжеловат. Не забывайте, это был Суровый Советский Союз. Но даже тогда машина комплектовалась хромированными зеркалами заднего вида с повторителями поворотников! И стояночными фонарями на стойках задних дверей.

Выпускались разные модификации в 1978 году вышла модель м-21406 оснащавшаяся двигателем УЗАМ-412Д (68 л. с.), работавшим на низкооктановом бензине А-76, а также передними барабанными тормозами (позволявшими применять тормозную жидкость БСК, не столь дефицитную в деревнях, как «Нева») усиленными рессорами и пружинами, задней буксирной проушиной, шинами с универсальным рисунком протектора, защитой картера двигателя. С ноября 1979 года был освоен выпуск модификации М-21403 с двигателем УЗАМ-412Д и ручными органами управления, предназначенной для инвалидов с ограниченной подвижностью ног. Ручные рычаги тормоза и сцепления находились по обе стороны от рулевого колеса. С ноября 1980 года начался выпуск модификации М-2140-117 СуперЛюкс или Москвич-1500 SL. Автомобиль получил новую — так называемую «низкую» — приборную панель и иную отделку салона, производства югославской фирмы Сатурнус, а также — новые задние фонари, более широкие пластиковые бамперы (своей массивностью напоминавшие устанавливавшиеся на версии европейских автомобилей для американского рынка и делавшие машину несколько неуклюжей) с матовыми серебристыми накладками и молдинги, также югославского производства. Именно Москвич-1500SL в 80-х стал основной экспортной продукцией АЗЛК. 25 августа 1980 года с конвейера сошёл трёхмиллионный автомобиль марки Москвич — это была машина модели 2140. Оригинальный трёхмиллионный автомобиль 2140—117 был разбит на обкатке. 17 сентября 1986 года с конвейера сошёл четырёхмиллионный автомобиль марки Москвич, этим автомобилем был Москвич-1500 SL.

Тюнинг Москвича 2140 своими руками

Несмотря на маленький вес, дедушка совавтопрома имел очень мощный движок. Стоит особое внимание уделить его ходовой части. На «Москвиче2 впервые для того времени были апробированы новые типы деталей, за счет которых у автомобиля по сравнению со своими соплеменниками стала более низкая посадка, а центр тяжести максимально сконцентрировался на переднем мосту. Как следствие этого, на крутых поворотах автомобиль наклонялся в одну сторону, а после прохождения поворота автоматически возвращался в то положение в котором был до этого. Это ноу-хау принесло огромную популярность среди молодежи того времени, особенно так называемой, «золотой молодежи», детей партократов и чиновников. Москвич 2140 Люкс был любимым автомобилем президентов и руководителей партий, звезд эстрады.

Тюнинг москвича 2140 своими руками нужно начинать с ходовой

Структура подачи топлива у этой машины была создана с учетом того момента, что воздух в топливную смесь транслировался с гораздо большей частотой, чем у других марок советской автомобильной промышленности. По расчетам конструкторов такая техническая инновация должна была значительно понизить потребление горючего. Но на воздухе далеко не укатишь и по этой причине через некоторое время хозяин машины был вынужден собственными руками по частям разбирать и выдраивать карбюратор и прочищать дроссельную заслонку. Советский автопром того давнего времени никогда не доводил свои разработки до идеала. Потому поле для всевозможных видов тюнинга оказалось обширным. Многие автокулибины были безумно рады такой заботе конструкторов.

Тюнинг москвич 2140 своими руками. Работа с салоном

В качестве тренировочного полета в сфере тюнинга москвича 2140 нужно применять апгрейд салона. Не трудно, продуктивно, интересно. Такая работа не займет много времени и не вытянет из вашего кошелька много денег. Дело весьма бюджетное. Лучше всего прямо, что называется с ходу сделать подогрев сидений. В продаже есть огромное разнообразие специальных накидок, которые запитываются от прикуривателя или бортовой сети.

Из огромного опыта отечественных доморощенных умельцев можно уверенно сделать вывод, что вариант № 2 лучше варианта № 1 потому что прикуриватель не будет испытывать перегрузок. И еще. Чтобы подключить накидки к бортовой сети нужно очень значительно помучиться.

Результативнее подсоединять подогрев сидений с помощью специальных предохранителей и реле к проводу замка зажигания. Структура работы выстраивается таким образом, чтобы прибор включался и отключался одним нажатием кнопки на приборной панели. Приборная панель Москвич 2140 также поддается апгрейду, то есть полной трансформации подсветки измерительных шкал.

Стандартная подсветка приборного щитка салона скупая, безликая и даже отталкивающая. Вечером или ночью на ней можно вообще почти ничего не рассмотреть. Словно специально сделали так, чтобы деления были не различимы. От такой недоработки во много даже зависит безопасность и жизнь водителя.

Для переделки этого кошмара будет нужно:

светодиоды;
скотч двусторонний;
плоская и крестообразная отвертки;
клей.

Стандартная подсветка приборной панели

Переделка стандартной подсветки панели в Москвиче 2140 исполняется строго по последовательным пунктам, которые по своей системе очень похожи на тюнинг Москвич 2141 Святогор. Отвертки применяются для того чтобы демонтировать приборную панель. Извлекаем шкалы так чтобы их не поломать и не погнуть и не сместить стрелки. Затем укладываем двусторонний скотч и на него приклеиваем светодиоды. Подключать их нужно через специальный блок из 40 конденсатов. После работаем со шкалами. Для их большей крепкости нужно не жалеть клея. После этого вставляем панель приборов Москвича.

Двигатель Москвич 2140 представляет большой интерес для специалиста-механика и не только для него. Возбуждает внимание тот факт, что движок обладает двухканальную головку и 8 клапанов. Когда-то этот технический изыск дал возможность этой машине установить рекорды Советского Союза и взять первые призы в авторалли в классе А-5. Но движок этой машины очень сильно устарел, его нужно тюнинговать в обязательном порядке.

Хозяин машины может реализовать несколько вариантов в этом направлении:

расточить цилиндры;
заменить штатный коленчатый вал на длинноходный элемент или поменять поршни.

Мощь, однозначно, увеличиться на 10 %. Форсировать движок больше не надо. Ходовая не на столько сильная она может просто не выдержать больших издевательств, а трансмиссия и подавно. Вполне уместна для агрегата Москвича установка турбонаддува, который ускорит подачу топлива в цилиндры.

апгрейд механики;
полная, бесповоротная смена движка.

Раскладываем по пунктам вариант номер один. Меняются поршни, ставится облегченный вариант, затем демонтируется и полностью заменяется распредвал,, клапана с тонкой фаской, увеличенные седла. Все эти изменения можно осуществить самостоятельно без особой технической подготовки. Если замените турбонаддув, то мощь увеличится на 10%, а если еще добавить систему впрыска воды через карбюратор, то она может увеличится на 25% с экономией горючего на 15%.

Теперь поговорим о втором варианте. Старый движок меняется на новый. Вместо «москвичевского» устанавливается «опелевский» агрегат.

Для того чтобы осуществить такой агрейд необходимо провести дополнительные изменения в системе питания, охлаждения и выхлопов. Возможно, что при осуществлении такого во истину уникального тюнинга придется развить в себе и мастеровые способности в плане работы на токарном, фрезерном станках. А что делать? Искусство требует жертв.

Подвеска улучшается путем монтажа стабилизаторов продольной тяги, которые, кстати, изготовляются самостоятельно на станках. Кроме того, произведите замену амортизаторов. Жигулевские подойдут в самый раз. Обязательно поставьте прокованные низкие рессоры, чтобы сделать меньше клиренс. Диски и шины в этом подбираются, в соответствии с разболтовкой.В этом случае дорожный просвет может как увеличиться так и уменьшится.

Резина меняется в обязательном порядке. Ее размер 185/60R15. Если заменить ступицы и применить разболтовку 5х100, то реально поставить хромированные диски фирмы «Крагар». Такой технический ход сделает автомобиль в хорошем смысле слова, неузнаваемым. Глядя на него непосвященный человек очень долго и мучительно будет соображать, что же это передним стоит за автомодель такая.

Читайте также: