Установка эсп на ауди 80 б3

Обновлено: 09.01.2025

Установка ЭСП — часть 1 (основная)

Всем привет.
Кто следил за БЖ, то помнит, что в прошлом году были установлены универсальные ЭСП. Эти ЭСП в работе полностью устраивали. Но хотелось полного комплекта и все в оригинале.
Так в течении года по крупицам был собран почти полный комплект. Почему почти, потому что проводка была только на передние ЭСП. Но я взял не глядя, т.к. совсем отчаялся ее найти, и хотел плести свою с нуля, а тут останется просто допаять на задние ЭСП.

1. О комплекте.

1) Передние и задние ЭСП.

2) Ручки с кнопками водителя и переднего пассажира.

3) Ручки с кнопками задних пассажиров.

4) Проводка с реле только на передние ЭСП.

2. Наращивание проводов на задние ЭСП и подключение

1) Для наращивания были приобретены провода разных расцветок сечением 0,75. Использовал следующую схему.

Разматываю старую изоленту, подгоняю провода под цвет, скручиваю потом паяю согласно схеме.

2) Несу все это дело в машину для тестирования.

— Кнопка блокировки задних ЭСП, должна блокировать только задние кнопки.
— Если с водительской стороны нет кнопок, то все остальные кнопки не должны работать и на оборот.
— Подсветка включается при включении зажигания и тухнет секунд через 20 после выключения зажигания.
— ЭСП отключаются после открытия дверей, чтобы они заработали нужно снова включить зажигание

3) Далее снова все несу домой, укладываю все в тряпочную изоленту. Ушло 3 штуки изоленты.

3. Установка самих ЭСП и протяжка проводов

Перед установкой ЭСП поменял смазку на литол, старая была вся засохшая.

В установке самих ЭСП нет ничего сложного, старые снимаем новые ставим, даже не обязательно снимать рамку стекла.
Немного неудобно только снять стопорное кольцо со штыря который держит стекло на старом стеклоподъемнике. Я воспользовался короткой отверткой.
Сняв стопорное кольцо и вытаскиваем старый стеклоподъемник.

Далее все это дело протягиваю в двери. Гофра хоть и широкая, но засунуть разъемы без матерков не получилось)))
Забегу в перед, одновременно с проводкой ЭСП протягивал еще проводку ЦЗ и электрозеркал.

Провода протянул под рулем, под паласом и заводской шумкой.

4. Подключение

Подключил три провода:
— красный постоянный плюс, на клемму L30, монтажного блока под полкой водителя.
— сине-черный (зажигание), на клемму 75s, монтажного блока под полкой водителя.
— коричнево желтый на концевик водительской двери, но чтобы не тянуть туда провод подцепился к коричневому разъему возле блока доп.релюх под полкой водителя.
— провод на люк подключать никуда не стал.

Установка электростеклоподъемников (ЭСП) на Audi 80.

Наконец-то, вылежавшись пару лет, этот ништяк установлен.
Вся "фишка" в том, что планировал я ставить ЭСП с дверными панелями (картами) от рестайла В4 с низким карманом, которые мне подвернулись бесплатно. Поэтому, вариант был только этот.
Чтобы поставить такие карты, надо двери от В4 (именно сами внутренние части), потому, что крепление дверных карт и внутренних ручек там имеют отличия по расположению, о чем я расскажу ниже.
Комплект стеклоподъемников мне достался как раз в сборе с рамками, стеклами и внутренними частями двери.
Вопрос был только в том, что надо разобрать свои двери и просто целиком перекинуть внутрянку в сборе со стеклами. Но состояние купленных рамок стекол было хуже — с царапинами и сколами краски, что сильно бросалось в глаза. Поэтому, надо было рамки заменить, а для этого полностью разобрать купленные, а также свои части дверей. А это существенно увеличивало время на всю процедуру.
Не то, чтобы я не знал, но я напрочь забыл, что ЭСП то у меня были сняты с Avant B4.
Начал я устанавливать ЭСП с задних дверей. И, прежде тем, как начать разбирать, я решил почему-то проверить как станет другое стекло с ЭСП в проеме двери моей машины. И тут что-то не совпало. Я попробовал еще. То один угол, то другой — что-то не совпадало… И тут я прозрел. Задние стекла-то от универсала! А там крыша более ровная, не такая покатая, как в седане, соответственно, и рамки дверей имеют более прямую конфигурацию, в отличие от закругляющихся в седане!

Поэтому, задние рамки тоже пришлось перебирать и ставить свои стекла… (((

Когда-то давно у меня сгнило стопорное кольцо на креплении стекла, и стекло провалилось в дверь. Тогда я выкрутился из положения путем изготовления самодельного кольца из проволоки. Но тем не менее, заказал комплект оригинальных стопорных колец. Теперь они пригодились — чтобы не лазить туда многие годы, стопорные кольца надо было заменить.
Как снимать обшивки дверей вы уже знаете (есть ссылки на БЖ с главной страницы машины). Чтобы снять рамку стекла в сборе с внутренней частью надо открутить 4 болта (по 2 с торца двери на каждой стороне) — ключ на 13.Но перед этим на задних дверях надо освободить внутренний защитный кожух замка. Возле дверного замка спряталась такая маленькая заглушка-распорка.

Её мы вытягиваем, после чего можно продавить крепежные усики кожуха внутрь двери. Это не даст сломать данный кожух. Эти мелочи могут доставить некоторые неприятности, поэтому мы бережно к ним относимся и стараемся не сломать и не потерять.

С передними дверями проще — там такого кожуха нет.

Чтобы достать стекло, снять рамку, надо открутить 8 болтов (торцовый ключ на 10) — по 4 штуки в передней и задней части двери (посередине двери тоже есть болты — их не трогаем — это крепление механизма подъема/опускания). Где откручивать отметил красным.

Дальше нужно снять стопорное кольцо, фиксирующее стекло на штырьке механизма движения.

После этого рамку и стекло можно снимать с корпуса.

Чтобы достать стекло из рамки необходимо из направляющей канавки извлечь стопорные резинки (если они у вас сохранились) — они просто сдвигаются к краю канавки и достаются. Перевернуть рамку со стеклом вниз рамкой, чтобы на рамку можно было наступить ногой. Под рамку лучше подложить чистый материал, а обувь должна быть чистой и не царапающейся (или без обуви). Повредить рамку и уплотнительную резинку довольно легко при небрежном обращении.

Стекло извлекать аккуратно, соблюдая осторожность! Даже небольшой удар от твердую поверхность торцом стекла может его безвозвратно расколоть на мельчайшие осколки!

Ну, и, после разборки обоих дверей я первым делом вымыл стекла и корпуса в местах, не доступных в собранном виде, после чего произвел сборку в обратной последовательности.

Чем отличаются внутренние части дверей В3 и В4 (как дорестайл, так и рестайл)? Отличаются отверстия под ручки открывания двери, расположение тросиков, а также их длина (можно оставить свои, но безуспешно стараться их воткнуть в направляющие пистоны), расположение крепежа внутренних ручек дверей.

Кто-то выбирает "колхоз" и начинает резать и кромсать металл. Ну, в этом ничего страшного нет — внутренние части дверей из алюминия, и коррозия им так не страшна, как стали — можно пилить, если нет вариантов. У меня же были части дверей от В4 — а ими нужно просто заменить свои от В3.

Но, и тут меня поджидал небольшой косяк. Дело в том, что на В4 иное расположение крепежа внутренних ручкей и панели. Возможно, на рестайле одна закладная гайка должна быть длиннее, или там чуть иначе реализовано… Но, у меня одна закладная не совпала с отверстием. Других закладных не было. Поэтому надо было выпилить место под закладную. Взял гравер и отрезной кружок к нему — так и вырезал.

Проложить проводку — наверное, самая нужная и трудная работа. Жгут проводов толстый, очень неохотно пролазит в нужные отверстия. К сожалению, не было образца посмотреть как по заводу проходит и крепится жгут в дверях. Поэтому делал всё методом тыка.
У меня уже стоят электрозеркала и центральный замок, поэтому проводку ЭСП нужно было проложить параллельно им. Благо, мне достался полностью целый жгут, без единого разрыва. Перед установкой я снял износившуюся старуютканевую изоленту и намотал новую. Аккуратно разложил жгут по салону.
Как снимать накладки порогов и ремней безопасности, думаю, вы знаете — не будем на этом останавливаться.
Закинуть жгут проводов за печкой под торпедо — та еще задача, но с нескольких попыток мне удалось, при этом, жгут ничего не цеплял в виде приводов заслонок или других проводов.
Проложить провода нужно вдоль порогов. Там имеются специальные короба и отверстия. Я старался сделать как по заводу, поэтому не ленился расстегивать заводские хомуты с уже имеющейся проводкой к иным потребителям, прокладывать жгуты ЭСП там же и снова застегивать хомуты. То же самое и о заглушках в кузове (в порогах и нишах дверей) — прокладывал аккуратно параллельно трубкам ЦЗ и проводам зеркал.

Подключение. Тут довольно просто.
Под рукой у меня была схема для В3, но проводка у меня от В4. Отличались немного по цвету провода. Но принцип одинаковый. Подключить кнопки ЭСП на дверях не сложно, особенно пассажирские. На водительской перепутать сложно — смотрим по цветам на схеме, но если ошиблись — вы этой поймете при проверке срабатыванием.
Подключение к блоку реле и предохранителей. Ничего не изобретал. Все по схеме.

Толстый красный провод идет на постоянный "плюс" — клемму L30 (на любую свободную).

Красно-синий провод с одноконтактным разъемом Т1 подключается к соответствующему разъему на электролюк. Если электро-люка нет — не подключаем.

Синий провод двухконтактного белого разъема (проводка В4), возможно, подключается на разгрузочное реле. Но я это не смог проверить из-за отсутствия части электросхемы, где указана эта позиция. Подскажите или поправьте. Я не подключал. На второй электросхеме такой провод вообще не изображен. На работу не влияет. ЭСП при срабатывании стартера работают. Возможно, на период старта должны "отсекаться".
Судя по первой электросхеме, провод должен соединяться где-то под приборной панелью и идти на генератор (С) и контактную группу замка зажигания (D).

Коричнево-желтый провод белого двухконтактного разъема — подключается к соответствующему разъему (жиле) под панелью приборов, и связан с концевиком водительской двери. Проводка ЭСП у меня от В4, а под торпедо — от В3. Поэтому типы разъемов иногда не совпадают. Но соответствующий разъем я нашел. Проверил тестером на прозвон с концевиком двери — это он. Разъем на В3 красный, четырехконтактный.

Чтобы не резать провода и не переставлять пины я сделал переходник из соответствующих разъемов. Таким образом, при желании (ну, мало ли, дербан или что…) можно все разъединить и оставить целым без всяких проблем.

За что отвечает коричнево-жёлтый провод и надо ли его подключать? Поясню. Этот провод от концевика отключает реле ЭСП. То есть, при извлечении ключа из замка зажигания и, после этого, открытия и закрытия водительской двери ЭСП перестанут работать вообще — до момента включения зажигания снова. Таким образом, если вы оставили, например, авто на ночь, то ЭСП не подключены. Если же этот провод не подключать, то при тех же действиях подсветка кнопок ЭСП погаснет примерно через 30 сек. Но, при нажатии на любую клавишу привода стекла стекло сработает, подсветка загорится — ЭСП будут подключены постоянно. Степень утечки электроэнергии при не подключении этого провода я не измерял. Мне лучше было подключить, найти нужный провод.

Черно-синий провод одно-контактного разъема — подключается снизу в блок реле на клемму M75s.
Там их 2 клеммы. Если свободны — не перепутайте, подключайте на любую из них. У меня там уже обе заняты, пришлось делать переходник-врезку. Это управляющий плюс на реле.
Ну, и толстый коричневый провод — масса. Прикручиваем гайкой к точке массы в районе троса открывания капота.

Реле с гнездами мы устанавливаем в дополнительный блок реле под приборной панелью.
Остается всё аккуратно собрать. А потом… Как дитё радоваться результату и баловаться с новыми кнопочками… )))

Комфорт в авто Часть 3: Установка и подключение электро стеклоподъёмников ЭСП на ауди 80 б3

С самого момента покупки авто я мечтал об установке полного комплекта электро стекло подъёмника и электро зеркал. И вот прошлой зимой, я решил неспешно собирать комплект, подготавливался к установке ЭСП:
Часть 1. Покраска водительской ручки под электро стеклоподъемника

Комплект собрал за пол года. Установил все еще в Июле 2017 года, но все руки не доходили выложить отчёт, да и фото где-то затерялись…

Перечень необходимого видно на фото:
1. 10 гаек для прикручивания ЭСП к раме со стеклом (размер не помню) подбирал на месте на рынке
2.

Моторы ЭСП, ручки передних дверей, задние ручки с кнопками управления ЭСП, проводка + реле 343 (в моем случае), время и терпение.
Проводка мне досталась целая на 4 двери, не резаная, аккуратно снятая с машины. Поэтому проблем с проводкой у меня не было. В комплекте с проводкой было куплено реле 343. Всю проводку я обмотал тряпочной изолентой еще до установки в машину.

Дальше нужно разобраться с подключением проводки. Выходы которые есть на проводке:

Подключение проводки ЭСП на ауди 80
Наглядно куда эти провода подключаются к блоку предохранителей:

Массу подключал к болту фиксации троса открытия капота, т.к. открутить гайки на болте массы я не могу…

Провод концевика двери я подключил вот здесь под полкой водителя:

Правильное расположение реле электро стекло подъёмников на ауди 80

Провод который подключается к генератору – оставил не подключенным. О том где найти от возбуждения генератора, можно почитать здесь: www.drive2.com/l/1923044/

Почему я его не стал использовать? Ответ такой: этот провод отвечает за автодоводчик водительского стекла. То есть: Стекло опущено вниз – нажал один раз на кнопку и отпустил – стекло поднялось вверх до упора и остановилось. Я эту идею так и не понял, поэтому оставил этот провод без внимания.
О принципе работы и моих наблюдениях о работе ЭСП ауди 80 – я написал в конце этой записи.

С Подключением проводки ЭСП на ауди 80 закончил

Теперь знавши что и куда подключать, снимаю рамки со стёклами и приступаю к прокладыванию проводки в машину. Вместе с тем закупил листы для шумо и вибро изоляции дверей. Фото к сожалению не сохранилось, поэтому останавливаться на этом не буду. На драйве много инфо про ШВИ.

Проводку начинал заводить с водительской двери – сначала самый длинный кусок (задняя пассажирская дверь), потом правый передний пассажирский провод, и потом уже левую сторону.
Гемор еще тот, но имея не резаную проводку хотел её сохранить таковой. Тяжело долго, но все же возможно протянуть всю проводку через штатные отверстия в кузове и дверях.

Пару фото самого процесса у меня сохранились:

Проводка уже заведена в салон и в водительской двери остались только штекера для водит ЭСП :

После этого протягиваю те самые штекера водительского ЭСП в раму со стеклом:

После этого под торпедой с помощью толстой проволоки протягиваю правую часть проводки на пассажирскую сторону. Бардачок я снял, для простоты и удобства работы. Хотя на драйве есть ребята, которые этого не делают. Штекера протягивал через штатные отверстия в кузове.

Проводку на задние двери протянул через технические отверстия в пороге автомобиля:

Автор данного фото делал так как подписано под фото. Я умудрился протянуть провод вместе со штекером, который идёт на проводке.
После того как проводка протянута и подключена, приступаю к

Установка ЭСП ауди 80 на раму со стеклом:

Рама со стеклом с механическим стеклоподъёмником:

Ключиком/ головкой на 10 откручиваем болты которыми закреплён мех стеклоподъёмник. Места фиксации обвёл кружками:

На их место ставится ЭСП и все прикручивается гайками, которые я заранее купил в магазине (Кстати, об этом прочитал Только в 1 отчете). Все становится как родное, без лишнего гемороя, и колхоза.
По аналогии проделываю такие же манипуляции и с передней пасс дверью.
Установка заднего ЭСП не представляет труда. Смысл действий точто такой же. Снимаем раму со стеклом, окручиваем болты ставим ЭСП и тд.
Единственным отличием является установка ручки с кнопкой управления задними ЭСП. Ручка немного большего размера чем без кнопки:

Но, Немцы народ универсальный и с внутренней стороны обшивки предусмотрели место для ручек с кнопками (см. фото).
Можно сделать вывод что все карты универсальные и никакого колхоза не будет. Вырезал обычным канцелярским ножом (фото своих не сохранилось, взял с Драйва):

Больше ничего подрезать и пилить не пришлось. Тросик открытия двери подсоединяется обратно без проблем.

На этом подключение и установка электро стекло подъёмников на ауди 80 закончена:

Пару фоток для истории:

Не законченными остались 2 момента:
1. Нижняя часть ручки водительской карты (что бы не торчали провода). От завода на автомобили, которые шли с ЭСП ставились другие карты водительской двери, которые были закрытыми с той стороны ручки, где идут провода. Карту такую купил, но на ней обломана половина креплений, поэтому её оставил до лучших времён. На драйве есть отчёты, как делают самостоятельно нижние половинки с заглушками, но сам еще не сделал. Может кто подскажет или ссылку кинет на хороший отчёт, буду признателен?!
2. Т.к. карты дверей у меня под механические стеклоподъемники – они имеют отверстия под те самые ручки опускания стекла. На драйве сталкивался что берут «таз-овски» заглушки – но на рынке таких не нашёл( Может кто подскажет?!

Итак, как же работает электро стекло подъёмник на ауди 80 и в чем его нюансы?

1) Во время работы двигателя, водительский ЭСП имеет доводчик в обе стороны.
Если подключён провод на Генератор одним нажатием кнопки водительского ЭСП стекло опускается или поднимается полностью. Для того что бы остановить стекло, скажем на середине – нужно еще раз нажать на кнопку водительского ЭСП и стекло остановится в нужном месте.
Если же провод на генератор не подключён (как у меня) – вниз стекло опускается одним нажатием кнопки (постоянно нажатой держать не нужно), а что бы поднять слекло – кнопку нужно удерживать нажатой все время. В моем случае если я хочу опустить стекло на половину – я один раз нажимаю кнопку (не удерживая) – стекло опускается до нужного уровня, и нажатием кнопки вверх – стекло останавливается там где я хочу, а не полностью опускается в низ.
При заглушенном двигателе и включённом зажигании доводчик работает только вниз — чтоб поднять стекло вверх необходимо удерживать кнопку.
2) После выключения зажигания и при закрытой водительской двери подсветка кнопок гаснет примерно через 20 секунд простоя. При нажатии на любую кнопку после этого — снова загорается, моторы тоже становятся активными.
3) При выключении зажигания, открытии и закрытии водительской двери (срабатывании концевика, вышел из машины) подсветка гаснет сразу, моторы отключаются.
4) При нажатии на опускание пассажирского стекла с водительской ручки подсветка на ручке пассажира не гаснет. При нажатии на подъем — гаснет.
5) При блокировке задних ЭСП с ручки водителя, подсветка кнопок задних ЭСП гаснет, управление задними стеклоподъемниками блокируется (управляются только с ручки водителя).

Если что- то упустил – буду рад подсказке и исправлю/добавлю упущенное.

В следующей части расскажу как установить и подключить электро зеркала на ауди 80.

На этом все. Спасибо что дочитали до конца
Надеюсь мой отчёт с экономит кому-то время и будет полезен при подготовке / установке ЭСП
Всем удачи, ни гвоздя, ни жезла.

Электрические стеклоподъемники Ауди 80

Порядок работы стеклоподъемников в Audi 80 определяется не только выключателями, но и блоком управления стеклоподъемниками, расположенным в дополнительном блоке реле.

1. При работающем двигателе стекло водительской двери движется вверх или вниз до упора после короткого нажатия на выключатель. Однако можно остановить стекло коротким нажатием на выключатель в направлении движения вверх. Эта функция комфортного переключения стоит только в автомобилях, выпущенных до октября 92 г.
2. При неработающем двигателе либо на автомобилях более поздних выпусков стекло водительской двери движется только тогда, когда нажат выключатель стеклоподъемника. При этом неважно, поднимается или опускается стекло, открыта или закрыта дверь.
3. Только при нажатии выключателя движутся и остальные стекла в автомобиле. Можно блокировать стекла задних дверей с центрального выключателя в подлокотнике водительской двери.
4. Если водительская дверь была открыта и снова закрыта при неработающем двигателе, система стеклоподъемников отключается (противоугонная защита).

Моторы электрических стеклоподъемников снимаются таким же образом, как и механические подъемники, см. описание в главе «Элементы кузова». Ремонт электромотора не предусмотрен.

1. Если не движется ни одно стекло, нужно проверить предохранитель внизу в дополнительном блоке реле (глава Кузовная электросистема). Поскольку речь идет об автоматическом предохранителе, то питание должно восстановиться спустя короткое время.
2. Если не работает только один стеклоподъемник, то вам нужно снять соответствующий выключатель и проверить его по схеме, описанной в этой главе.
3. Если выключатель исправен, нужно снять обшивку соответствующей двери.
4. Разъединить наконечники проводов мотора стеклоподъемника и проверить при помощи контрольной лампы, поступает ли напряжение при включении стеклоподъемника.
5. Если до сих пор не удалось обнаружить никакого дефекта, значит, неисправен электромотор стеклоподъемника.
6. Если же к электромотору не поступает питание, следует проверить проводку и блок управления.
7. Плохой ход одного из стекол может быть вызван заклиниванием в направляющей.

Устранение неисправности в пути

Даже если стеклоподъемники вашего автомобиля отказали, это все равно еще не повод ехать в ветер и бурю с открытыми стеклами.

Audi 80 электрические стеклоподъемники

Параллельно поиску проводки электрических зеркал, искал проводку под все 4 электрические стеклоподъемника . Обзвонив все известные разборки – на одной разборки дали положительный ответ . Приехав на следующий день на эту разборку был сильно разочарован, проводка была порезана в местах крепления дверей, уехав домой через день опять им позвонил (в итоге я ее забрал бесплатно вместе с реле) . Собрав все куски от проводки дома, в интернете нашел схему

В дальнейшем по которой всю спаял проводку и заново перемотал ее в тканевую изоленту

В связи с тем что на моей машины не стоит нечего из дополнительных опций, мне пришлось приобрести :
— 4 гофрированные резинки на двери (вин-код: 4A0 959 845 C)

С поиском электрических стеклоподъемников проблем не возникло, у нашего знакомого за смешную цены приобрел целую кучу подъемников, а именно :
— левый передний стеклоподъемник (вин-код: 893 959 801 D)
— правый передний стеклоподъемник (вин-код: 893 959 802 D)
— 2 левых задних стеклоподъемник (вин-код: 893 839 397 A)
— 2 правых задних стеклоподъемник (вин-код: 893 839 398 A)

Массу прикручиваем в штатное место (коричневый провод). Основной плюсовой провод (красный провод) подключаем к основному блоку реле (контакт отмечен красным кружком)

Плюсовой провод на подсветку кнопок (черно-синий провод) так же подключаем к основному блоку реле (контакт отмечен красным кружком)

Установку всех электрических стеклоподъемников не буду описывать так как нечего сложного в этом нету

Ставим обшивки обратно и подключаем штекера к кнопкам

Цена вопроса: 8 033 рубля

• Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
• Город Питер

• Авто: audi 80 скоро будет 16v 1.8 (валы ABF) supercharger SC14
• Город волгоград

• Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
• Город Питер

Гофры то же искал, потому как комплектация совсем бедная была. Нашёл по 150р шт. .

• Авто: audi 80 скоро будет 16v 1.8 (валы ABF) supercharger SC14
• Город волгоград

• Авто: AUDI 80 B4
• Город Зеленоград

• Авто: AUDI 80 B4
• Город Зеленоград

неподскажете где в москве всё это можно достать

Параллельно поиску проводки электрических зеркал, искал проводку под все 4 электрические стеклоподъемника . Обзвонив все известные разборки – на одной разборки дали положительный ответ . Приехав на следующий день на эту разборку был сильно разочарован, проводка была порезана в местах крепления дверей, уехав домой через день опять им позвонил (в итоге я ее забрал бесплатно вместе с реле) . Собрав все куски от проводки дома, в интернете нашел схему

В дальнейшем по которой всю спаял проводку и заново перемотал ее в тканевую изоленту

В связи с тем что на моей машины не стоит нечего из дополнительных опций, мне пришлось приобрести :
— 4 гофрированные резинки на двери (вин-код: 4A0 959 845 C)

С поиском электрических стеклоподъемников проблем не возникло, у нашего знакомого за смешную цены приобрел целую кучу подъемников, а именно :
— левый передний стеклоподъемник (вин-код: 893 959 801 D)
— правый передний стеклоподъемник (вин-код: 893 959 802 D)
— 2 левых задних стеклоподъемник (вин-код: 893 839 397 A)
— 2 правых задних стеклоподъемник (вин-код: 893 839 398 A)

Массу прикручиваем в штатное место (коричневый провод). Основной плюсовой провод (красный провод) подключаем к основному блоку реле (контакт отмечен красным кружком)

Плюсовой провод на подсветку кнопок (черно-синий провод) так же подключаем к основному блоку реле (контакт отмечен красным кружком)

Установку всех электрических стеклоподъемников не буду описывать так как нечего сложного в этом нету

Ставим обшивки обратно и подключаем штекера к кнопкам

Электрические стеклоподъемники

Цвета проводов: br – к, br/ge – к/ж, bl – сн, sw/ro – ч/кр, ge/bl – ж/сн, ro/sw – кр/ч, ro/bl – кр/сн, ge/br – ж/к, br/ws – к/б, ro – кр, sw/bl- ч/сн.

Q20 – соединительная линия – 1 (концевой выключатель), в электроцепи стеклоподъемников
* – только при наличии системы автопроверки
C – трехфазный генератор переменного тока
D – выключатель зажигания и стартера
E40 – выключатель стеклоподъемника, спереди слева
F2 – концевой выключатель передней левой двери с контактом к зуммеру
J139 – блок управления стеклоподъемниками
S43 – термопредохранитель для стеклоподъемников (на дополнительном блоке реле)
T1x – одноконтактное штекерное соединение зеленого цвета, за приборной панелью слева
T2a – двухконтактное штекерное соединение, в двери водителя
T2c – двухконтактное штекерное соединение белого цвета, за приборной панелью слева
T5a – пятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная станция в дополнительном блоке реле
V14 – двигатель стеклоподъемника, слева
32 – точка "массы", за приборной панелью слева
89 – соединение на "массу" (корпус) – 1, в электроцепи стеклоподъемников
A17 – соединительная линия (61), в электроцепи к приборной панели

Цвета проводов: br – к, sw – ч, sw/gl – ч/з, ge/sw – ж/ч, br/ro – к/кр, ge – ж, gl/ge – з/ж, sw/ws – ч/б, ws – б, ro/bl – кр/сн.

A26 – соединительная линия (дверной концевой выключатель/водительская сторона), в электроцепи к приборной панели
Q10 – положительная соединительная линия (87), в электроцепи стеклоподъемники/центральный замок и дверной концевой выключатель
* – установить на любую свободную ячейку реле
E39 – запирающий выключатель задних стеклоподъемников
E41 – выключатель стеклоподъемника спереди справа
E52 – выключатель стеклоподъемника сзади слева (в двери)
E53 – выключатель стеклоподъемника сзади слева (на центральной консоли)
E54 – выключатель стеклоподъемника сзади справа (в двери)
E55 – выключатель секлоподъемника сзади справа (на центральной консоли)
E107 – выключатель стеклоподъемника (в двери переднего пассажира)
V15 – двигатель стеклоподъемника справа
V26 – двигатель стеклоподъемника сзади слева
V27 – двигатель стеклоподъемника сзади справа
89 – соединение на "массу" (корпус) – 1, в электроцепи стеклоподъемников
Q9 – соединительная линия в электроцепи стеклоподъемников
Q10 – положительная соединительная линия (87), в электроцепи стеклоподъемники/центральный замок и дверной концевой выключатель

Видео про "Электрические стеклоподъемники" для Audi 80

электростеклоподъёмник на ауди 80 доработка ауди 80 Б4 (электро стеклоподъемники) 1серия Стеклоподъёмники на Ауди 80

Электростеклоподъёмники для AUDI 80 B3 (1991)

три года назад искал на VW B4 93-го года мотор с редуктором и блоком управления к водительской двери.

Б/у на Малине начинались от $80 с гарантией только на установку.

За новый на Шаранговича просили около $300.

В итоге друг привёз из Москвы за 168 евро (брал на своём складе по входной цене).

Да ну нафиг, неужели эта примитивщина так дорого стоит. Совсем оборзели спекулянты.

. неужели эта примитивщина так дорого стоит.

комфорт всегда стоил дорого!

Но возможность крутить ручку никто не отменял.

Я имею в виду "дорого" не за комфорт как следствие, а за кусок железа с примитивным моторчиком и двумя супердешёвыми кнопками. Аааа, ещё + типа "блок управления" на двух транзисторах - вроде "первой конструкции" в радиолюбительском кружке в 4-5-ом классе средней школы. Так вот, за всё за это брать 300$ - это грабёж среди белого дня.

Попросту говоря, "электроника" и кнопки меня вобщем-то не интересуют - мне нужны ТОЛЬКО механика, т.е. моторы с механизмом, который стекло двигает вверх-вниз. А с электроникой, уж поверте, я разберусь сам. Кто бы "подогнал" моторы. И больше ничего не надо. Главное чтоб механика стала без проблем (т.е. без досверливания, дотачивания, догибания и т.д.), а с остальным разберусь.

-=SY=-:

Попросту говоря, "электроника" и кнопки меня вобщем-то не интересуют - мне нужны ТОЛЬКО механика, т.е. моторы с механизмом, который стекло двигает вверх-вниз.

И будешь колхозить кнопки от стиральных машин ?

Штэкеры, блоки управления и т.д.

-=SY=-:

Главное чтоб механика стала без проблем (т.е. без досверливания, дотачивания, догибания и т.д.), а с остальным разберусь.

Это вопросы к ВАГу. Если все как конструктор, у Фордов к примеру так, то все меняется на раз-два. Если нет - сЭкс гарантирован.

Про стиральные машины не смешно, это Вы зря.

Я давно занимаюсь автомобильной электроникой, работаю инженером в нормальной фирме соответствующего профиля. Я разрабатывал интелектуальные датчики расхода дизельного топлива, пьезоэлектрические датчики уровня топлива в баке, автомомные счётчики расода, системы контроля и управления автомобилем и ПОВЕРЬТЕ, сделать примитивнейшую электронику для управления какими-то моторчиками - это НЕ ПРОБЛЕМА. Тем более, что управлять обычными кнопками я не буду, всё будет с бортового компьютера, установленного над магнитолой (компьютер не заводской - заводские слишком примитивные [в машинах среднего уровня конечно же])

офигительно умиляют безусловные спецы в уровне "примитивности" моторчиков, степени железистости и дороговизне кнопок.

так же очень интересно почитать о степени оборзевания торговцев.

исключительно познавательно узнать о оценках ценообразования.

давайте, не стесняйтесь.

Ладно Вам, Глум, не прикалывайтесь.

Я вообще-то с конкретным вопросом - где купить именно механизмы с моторами для Ауди 80 В3 . Хотя врядли их кто-то продаст отдельно, без электроники, но всё же. если кто продаёт, пишите.

вам же ответили - или б\у на разборе или новье у официалов ( а больше и не будет нигде, поскольку деталь - заказная)

и порядок цен указан достаточно точно.

забавно, если задаться целью собрать "все опции" самому и новыми - легко заплатишь на порядок, в раз 10 (десять) больше, чем текущая рыночная стоимость такой машины.

вот такие кажущиеся парадоксы, вытекающие из 15-летней эксплуатации.

"все опции" мне не надо, а делать самому намного интереснее, чем тупо смотреть на готовое и радоваться, какую "крутую" машину ты купил. Для меня в машине главное чтоб работала "механическая часть" (двигатель, трансмиссия, разные рычаги и т.д.), а электронику я хочу сделать по-своему и только по-своему.

В "своих опциях" можно сделать всё до мелочей так, как хочешь сам. Например, опции даже самого навороченного бортового компьютера никогда никого на 100% не удовлетворят - у меня всё так, как хочу я, даже шрифт цифр и букв на экране такой, какой нравится мне, а не "гансу" из Audi. Машина моя, и я хочу, чтобы в ней был такой сервис, какой хочу я, а не инженеры из Audi. А насчёт денег - это не главное, хотя кому-то может быть и наоборот.

Все "самопальные" доработки, конечно же если они сделаны грамотно, всё-таки являются по-своему уникальными, т.е. не серийными - в этом и есть "изюминка".

Схема электрооборудования на Audi 80 B3 — особенности схемы

Ауди 80 б3 – автомобиль, который был очень популярным в 90-х годах . Машина выпускалась на заводах в течение нескольких лет, после чего их производство остановилось.

Однако, и по сей день можно найти рабочие модели данных автомобилей.

В нашей статье мы представим схему электропроводки Ауди 80, а также подробно расскажем про её особенности.

Электрическая схема

Электрические схемы автомобиля – это графические изображения, на которых отображаются основные элементы электрики. На таких картах не показано настоящее расположение тех или иных деталей, однако в них представлена связь между компонентами.

Умея читать схемы электрооборудования, можно понять строение и принцип работы электрики . Это умение может помочь при поломках машины. Если автовладелец умеет читать электросхемы, то он самостоятельно сможет выявить поломку. А значит, не нужно будет проходить диагностику (которая стоит немало) в автосервисе. В данной статье мы разберём электросхему ауди 80.

На этом рисунке представлена полная электросхема ауди 80 б3.

Для тех, кто ещё не очень разбирается в схемах, специально разберём некоторые нюансы:

• Все соединения (или сочетания соединений) проводов на электросхеме ауди 80 b3 отмечены различными цветами. Каждый из них отвечает за отдельную часть схемы;
• Провода в схемах соединяются между собой при помощи нескольких способов. Один из них – разъёмы. В таком случае рядом с соединением пишется буква «С», а после неё идёт число, соответствующее порядковому номеру соединения;
• Также провода могут подсоединяться при помощи соединительных колодок или перемычек. Тогда напротив соединения уже находится буква «S» (и сам порядковый номер).

Все предохранители на схемах обозначаются разными цветами.

Он, в свою очередь, определяет номинал. Ниже мы представили таблицу, в которой номинал предохранителя соответствует его цвету на схеме электрики ауди 80 б3.

Номинал предохранителя	Обозначающий цвет на схеме
100А	Сиреневый (светло-фиолетовый)
80А	Светло-жёлтый
70А	Тёмно-коричневый
60А	Синий
40А	Оранжевый
30А	Зелёный
25А	Белый
20А	Жёлтый
15А	Голубой
10А	Красный
7,5А	Коричневый
5А	Тёмно-жёлтый
3А	Фиолетовый
2А	Серый
1А	Чёрный

Особенности электрооборудования

Электрическая схема ауди 80 б3 включает в себя множество компонентов и приборов. Для того, чтобы легче ориентироваться на схеме, они условно разделены на несколько систем. Рассмотрим основные из них:

• Система подачи топлива на двигатель;
• Система зажигания;
• Специальный блок, в котором установлены все элементы реле, а также предохранители;
• Система для регулировки боковых зеркал (поворота);
• Устройство, регулирующее автоматический подъём стёкол;
• Панель показаний, на которой находятся датчики. Они активируются в случае начала работы автомобиля или при возникновении ошибок в его функционировании;
• Оптическая система (противотуманные фары, освещение внутри салона, поворотники, сигнализация);
• Система охлаждения (как внутренних деталей машины, так и её салона – вентилятора).

У схемы электрооборудования ауди 80 б4 присутствуют некоторые особенности. Разберём основные из них:

1. Все устройства и приборы между собой подсоединяются при помощи однопроводной связи (то есть при помощи одного провода);
2. Масса на любом устройстве всегда обозначается минусом. Ауди 80 б3 не является исключением. Данный провод также подключается к кузову автомобиля (к его массе);
3. Плюс в электросхеме и внутри автомобиля обозначен красным цветом. Благодаря этому легче осуществляется диагностика машины, а также её ремонт;
4. При активации аккумуляторной батареи (при включении зажигания) на устройство начинает подаваться напряжение. Это значит, что перед началом ремонта следует деактивировать (отключить) батарею. Иначе провод может ударить током;
5. Для каждого электрического узла в распиновке предусмотрена колодка с проводами.

Довольно часто в автомобиле возникают проблемы с противотуманными фарами, электростеклоподъёмниками, зажиганием или системой подачи топлива (моновпрыском). Это наиболее проблемные зоны машины.

Чтобы в последствии было проще диагностировать неисправности в этих системах, а после чинить механические поломки, разберём их важные особенности электрооборудования.

Стеклоподъёмники

На схеме проводки стеклоподъёмников audi 80 b3 буквами «F» обозначаются 6 дверных выключателей. Символ «J» подразумевает систему регулирования – электронный блок управления (ЭБУ). Всего в конструкции 5 двигателей для электро стеклоподъёмников (4 дверных и 1 центральный). Каждый из них обозначается буквой «V». Минусовый провод (на массу) расположен в самом низу схемы и подписан как «89». Плюсовой провод на схеме называется «Q10».

Противотуманки

Наружная оптика обозначается буквой «L» (само освещение, противотуманные фары). Электросхема подключения противотуманок ауди 80 б3 отображает также местонахождение выключателей (обозначены буквами «Е»). Конкретно за выключение противотуманок ауди 80 ответственность несут выключатели Е7 и Е18. В схеме электрики ауди 80 б3 птф они соединены одной клеммой (номер 55 – на рисунке обозначена символами «А47»).

Замок зажигания

Схема замка зажигания ауди 80 б4 условно разделена на три части: гальванические соединения с «массой», аккумулятор со стартером и генератором, сам замок (выключатель) зажигания. Все эти части соединены между собой только проводами (под номерами 15, 30, 31). Знаки и символы не требуют разъяснения. Все они подписаны на рисунке.

Моновпрыск

Система моновпрыска на Ауди 80 б3 – мономотроника. Обработанное в карбюраторе (или инжекторе) топливо подаётся в дизельный двигатель (дизель) или тди через отверстие. Аккумуляторная батарея на схеме обозначена буквой «А». Генератор переменного тока подписан символом «С». Все датчики на схеме обозначены буквой «G».

Диагностика электросистемы своими руками

Используя электросхемы, можно проанализировать состояние автомобиля, понять его принцип работы и в случае проявления каких-либо неисправностей полностью убрать их. А теперь расскажем про саму диагностику основных деталей и компонентов электрики автомобиля. Есть несколько способов для проведения проверки сломанного оборудования:

1. Проверка функционирования предохранителей. Данные устройства являются очень уязвимыми, поэтому быстро выходят из строя, деформируются. Диагностировать состояние этих приборов можно как при помощи внешнего осмотра, так и при измерении его внутренних характеристик (силы тока, напряжения, сопротивления) мультиметром. При коротких замыканиях следует вынуть все предохранители из устройства, а после этого измерять нужные характеристики. Однако, при обнаружении вышедших из строя участков цепи не стоит останавливать диагностику. Возможно в схеме есть сразу несколько неисправных участков;
2. Проверка любого участка цепи на короткое замыкание. Чтобы провести диагностику, необходимо извлечь все предохранители и выключить батарею. Дальше нужно провести измерения характеристик тока (при помощи мультиметра). Перед проверкой необходимо повернуть ключ, находящийся в замке, в первое положение. Затем следует по очереди подключать щупы тестера к измеряемому участку цепи и фиксировать показатели;
3. Проверка состояния электрической проводки автомобиля. В этом случае следует ознакомиться со схемой электрооборудования машины. Необходимо изучить, какие устройства следуют друг за другом, в каком участке цепи располагается та или иная деталь. Пользуясь электрической схемой, необходимо отключить все устройства от цепи и проверить их на работоспособность. Также нужно измерять показатели самой цепи. Если же устройства в порядке, то, значит, дело в обрыве проводки или в плохом контакте. Если производится замена проводов, то необходимо также заменить и кабели. При этом их следует тщательно изолировать. Благодаря этому можно значительно продлить срок эксплуатации новой проводки.

Возможные неисправности проводки и способы их устранения

Большинством случаев, из-за которых автовладелец обращается в сервис, являются неисправности именно в проводке. В мастерских требуют обычно большие деньги за ремонт. Однако, зная наиболее частые проблемы и способы их устранения, можно сэкономить себе время, а также неплохую денежную сумму. Разберём основные поломки, которые возникают у водителей Ауди 80 б3:

Установка центрального замка своими руками на примере Audi 80

Центральный замок или ЦЗ - это централизованная система блокировки всех дверей автомобиля одним нажатием кнопки или поворотом ключа. Управление системой может осуществляться как стандартным (при помощи ключа), так и дистанционным образом. Сегодня я расскажу, как производится установка центрального замка своими руками на примере Audi 80 ("бочка").

Сам ЦЗ у меня китайского производства "Vigilant", ввиду того что родного найти мне не удалось, а китайская модель выглядит неплохо, да и стоит недорого. Мысль о том, как установить центральный замок на Ауди пришла в мою голову через месяц эксплуатации автомобиля, постоянная необходимость закрытия и открытия всех дверей, не давала мне покоя, и через некоторое время я принял окончательное решение — установка центрального замка мне крайне необходима.

В комплекте ЦЗ я нашел:

1. Один соленоид с пятью шнурами (управляющий);
2. Блок управления;
3. Три соленоида с двумя шнурами;
4. Проводку;
5. Соединительные тяги.

Для того, чтобы поставить ЦЗ лучше обзавестись второй парой рук. Хороший помощник позволит сократить время установки вдвое, к примеру у меня ушло на все про все 4 часа.

Ниже я попытаюсь максимально точно описать процесс установки ЦЗ, однако перед тем как установить центральный замок, следует учитывать, что процесс может отличаться в зависимости от модели и марки автомобиля.

Теперь обо всем по-порядку.

1. Первым делом необходимо разобрать все двери, особо описывать этот процесс, на мой взгляд, нет никакой необходимости, это займет у вас примерно 20 минут, а описывать пришлось бы намного дольше.

2. Второй шаг — установка самих соленоидов, признаюсь честно, с этим были кое-какие трудности, пришлось так сказать попотеть. Все болты крепления и тяги, которые были в комплекте центрального замка, пришлось выбросить из-за плохого качества, вместо них была использована толстая проволока, диаметром под отверстие в конце соленоида. При помощи проволоки нам удалось соединить соленоид защелку в дверном замке, скажу честно, вышло даже лучше чем я ожидал. Ввиду того что нет ни болтов, ни крепежей, а держится крепко и надежно, нет ни стуков ни вибрации.

3. Далее используя планку, к которой прикреплен соленоид, нужно отрегулировать его правильное размещение см. фото. По такому же принципу были оборудованы и все остальные двери.

4. Следующим шагом была прокладка проводов в родных резинках. Для этого в магазине были куплены специальные резиновые хомуты, в которые и была вложена проводка.

5. Блок управления следует закрепить под торпедой, после чего от него нужно проложить провода сначала в водительскую дверь, а затем в заднюю левую дверь, спрятав провода под пластмассовой накладкой порога. Проводка для правой стороны проходит под торпедой до передней правой двери, к задней правой двери прокладывается аналогично под пластиковой накладкой. После этого все соединяется — провода с соленоидами.

6. Плюс был взят от магнитолы, а минус из-под торпеды.

7. Осталось закрепить блок управления и подключить его.

Завершительная фаза установки — проверка работоспособности.

Как ни странно, все заработало с полуоборота! Тестировал не долго, проверил работу в разных ситуациях и попытался спровоцировать какую-нибудь непредвиденную ситуацию. Все прошло без заминок и проблем. После этого можно смело сказать, что установка ЦЗ — завершена.

Читайте также:

  
• Ssangyong actyon sports свап
  
• Ниссан х трейл отзывы владельцев недостатки и достоинства 2010
  
• Установка порогов на киа рио 3
  
• В две одинаковые вазы с водой они поставили по пять веточек ясеня
  
• Установка фаркопа на фольксваген мультивен т6