Установка электронасоса на ниву

Обновлено: 09.01.2025

Элекробензонасос(ЭБН) низкого давления в Ниву

Давно хотел поставить ЭБН низкого давления(дальше — насос) в свою Нивку. Этот вопрос начал изучать после неудачного опыта с новым Пекаром, который выкинул через 2 месяца эксплуатации. после был куплен насос пр-ва ДААЗ и с ним я проездил 1.5 года . Он вроде как и работал. но работа его меня не совсем устраивала.
После простоя от одного дня машину завести уже проблема, надо подкачать, покрутить стартером, по нажимать педаль газа, опять подкачать — вообщем целая песня.
И вот я созрел и заказал насос.

После стал изучать схемы подключения.Их попалось не сколько. Для себя выделил три.

Почесав репу выбрал эту.

Так сказать на всякий случай, по этой схеме после простоя кнопкой подкачал бенз, стал заводить — насос опять начал качать вместе со стартером, после того как двиг завелся тухнет лампа заряда и на клемме "В" появляется + и насос работает на постоянку. Но если по каким то причинам двиг заглохнет, то "+" на клемме "В" меняется на "-" и насос отключается. Как то так. Единственно я в эту схему добавил реле с управляющим плюсом с катушки зажигания.Чтобы насос не работал без включения зажигания. Вообщем как то так. И теперь я в бардачке вожу ещё плюсом горсть реле — на всякий случай.

Разобравшись с подключением стал внедрять насос в Ниву. Прикупил эту железку.

Примерил, лишнее отрезал и прикрутил гайкой шпильки от крышки сапуна. К ней уже закрепил хомутом насос.

Карб у меня стоит 073 Солекс с обраткой которая была заглушена. И трассы обратки у меня не было, поэтому обратку сделал через тройник. Схема в принципе рабочая, но не так ка положено, поэтому была заказана трубка обратки(номер для заказа 212131104012) диаметром 6 мм и кронштейны бензошлангов 2 шт.

Также заказал датчик указателя уровня топлива ВАЗ 21213, так на моем не было трубки обратки.

В обратку с карба был внедрен обратный клапан

Клеммы у насоса залепил автопластилином

ДААЗовский насос решил оставить пока, только вынул толкатель.на вход и выход насоса одел заглушки с ЭБН

Теперь о впечатлениях. Машина стал легче заводится -сел кнопку нажал, 5 сек поддержал, завел. Как едет — сразу не понял — было подергивание при разгоне, бесило. Решил снять карб — оказалось дело в нем. Пролил очистителем, дунул компрессором, вычистил заслонку 2ой камеры(залипла). Поставил на место. Поехал кататься — машина поехала резво, подергивания ушли, но появилась другая проблема при открытии 2ой камера залипает заслонка и газ не сбрасывается.Будем лечить.
Ну а так работой ЭБН доволен, машина поехала ровно, ХХ перестал плавать, разгон хороший — провалов нет, будем ездить .
И на последок — так как разобрал весь зад, то заодно поставил в крыло металлический адсорбер(купил на рынке за 850 р)

Заклеил виброй заднюю часть Нивы

И наклеил на лобовое вот такую вот антенку, так как вешнюю в крыле случайно сломал(рукожоп).

И врезал в заднюю обшивку USB розетку для зарядки гаджетов для задних пассажиров

Электробензонасос на карбюратор: особенности установки

Начнем с того, что карбюратор являет механическим узлом системы питания бензинового двигателя. Главной задачей карбюратора является приготовление подходящей по составу топливно-воздушной смеси, а также дозирование готовой рабочей смеси при подаче в двигатель.

Естественно, многие решения заимствуются из более современных систем. Достаточно часто на карбюраторных авто можно встретить электронное зажигание или электрический бензонасос. Далее мы поговорим о том, какие преимущества обеспечивает электробензонасос для карбюраторных двигателей, как подключить электробензонасос на карбюраторный двигатель, а также какие тонкости и нюансы нужно учитывать во время такой установки.

Электробензонасос на мотор с карбюратором

Итак, электрический топливный насос низкого давления на инжекторных авто стоит в бензобаке и осуществляет забор горючего из топливного бака, после чего подает его под определенным давлением к форсункам. В результате двигатель работает стабильно независимо от нагрузки, также удается добиться точного и своевременного впрыска.

При этом как в первом, так и во втором случае насос подает горючее в дозирующие системы (форсунки или карбюратор). Вполне очевидно, что если вместо механического насоса поставить электрический, можно добиться безотказной работы карбюратора и стабильной подачи топлива.

Однако важно понимать, что электробензонасос на карбюраторе должен работать с низким давлением, чтобы избежать переливов топлива. Что касается самой установки, электрический насос в ряде случаев устанавливается под капотом, а не в баке (как на инжекторе). Также достаточно распространенным является вариант, когда насосную секцию интегрируют прямо в бензобак.

Установка электрического бензонасоса на карбюратор

Сразу отметим, установка электробензонасоса на карбюраторный ДВС сопряжена с рядом сложностей. Обратите внимание, без надлежащего опыта проведения подобных работ проводить указную доработку топливной системы самостоятельно не рекомендуется.

Теперь давайте рассмотрим распространенный способ установки на примере. Прежде всего, нужно подобрать наиболее подходящий по производительности топливный электронасос для конкретного типа ДВС и установленного на машине карбюратора.

Кроме насоса также следует подготовить следующие элементы:

Подготовив все необходимое, можно переходить к установке. Сначала потребуется снять датчик уровня топлива в бензобаке. Затем в крышке датчика высверливается отверстие, затем паяльником в отверстие впаивается трубка 7 мм. Важно загнуть кончик трубочки так, чтобы реализовать слив обратки максимально удаленно от топливозаборника.

Также верхний конец трубочки параллельно загибается с выходом топливозаборника. Теперь в бак следует поставить доработанный датчик уровня топлива с заборником и обраткой. Следует учитывать, что резиновую трубку потребуется соединить с установленным штуцером обратки от штатной топливной магистрали.

Теперь один конец шланга с длиной 5 метров надевается на штуцер топливозаборника. После того, как было реализовано подключение резинового шланга топливподачи, указанный шланг надежно крепится к металлической трубке. Сделать это можно путем использования хомутов.

При установке важно следить за тем, чтобы насос распологался правильно (топливо всасывается со стороны расширительного бачка, а подача идет на двигатель). Далее на резиновый шланг подачи устанавливается топливный фильтр с инжекторных систем. На второй штуцер следует надеть шланг длиной 5 см. В дальнейшем этот шланг хомутами закрепляется на кузове автомобиля в вертикальном положении.

Это необходимо для того, чтобы горючее подавалось снизу вверх. Сам электробензонасос соединяется с бензобаком при помощи шланга 12мм. Для соединения используется стальной переходник. На данном этапе подключение насоса можно считать завершенным. Теперь нужно разобраться с вопросом давления нового наоса, которое выше, чем у механического. Если давление окажется большим, карбюратор будет заливать.

Для решения задачи потребуется выполнить доработки. Прежде всего, с насоса снимается верхняя крышка, выкручивается штуцер подачи, после чего снимается сетка. Далее отверстие рассверливается на 1-3 мм заранее подготовленным сверлом. Теперь остается выполнить окончательную сборку, подключить бензонасос через шланг, установив параллельно фильтр топлива для карбюраторных систем. Для этого используется резиновая трубка, фиксация реализуется посредством хомутов.

Что касается электропитания насоса, устройство подключается через силовое реле к контакту 12 В, который находится на катушке зажигания.

Преимущества и недостатки установки электробензонасоса на карбюраторный двигатель

В списке основных плюсов после установки электрического насоса на карбюратор следует выделить легкость запуска ДВС. Двигатель заводится быстро, причем как на холодную, так и на горячую, снижается нагрузка на АКБ и стартер. Что касается эксплуатации, при правильном подключении в салоне не так сильно пахнет бензином, также горючее расходуется более экономно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, по каким причинам начинает гудеть бензонасос. Из этой статьи вы узнаете, почему загудел бензонасос, а также что делать водителю для устранения возникшей неисправности.

Если говорить о недостатках, тогда стоит отметить только сложность установки и необходимость приобретения самого насоса. Также для нормальной работы насоса требуется исправность электрических систем автомобиля, а также нормальный уровень заряда АКБ.

Советы и рекомендации

Следует отметить, что перед покупкой бензонасоса необходимо тщательно изучить его характеристики по производительности и давлению, потребляемому току и т.д. В ряде случаев может возникнуть ситуация, когда устройство не в состоянии нормально работать с тем или иным карбюратором.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить сетку-фильтр бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о способах разборки бензонасоса для снятия сетчатого фильтра, а также чем и как почистить сеточку бензонасоса.

Дело в том, что засорение фильтров повышает нагрузку на насос, в результате чего устройство может перегреваться или выйти из строя. Как правило, в случае проблем с фильтрами, сначала производительность насоса падает, затем двигатель может начать работать неустойчиво, пропадает мощность и ухудшается тяга. Игнорирование данных симптомов не только затрудняет эксплуатацию автомобиля, но и в значительной степени сокращает срок службы электрического бензонасоса.

Механический и электрический бензонасос, конструкция и принцип действия устройства, виды насосов и основные неисправности, особенности эксплуатации

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.

Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.

Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.

Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.

Установка электробензонасоса на карбюраторный ВАЗ 21099 своими руками

Начнём с того, что есть у меня старенький ВАЗ 21099 1993 года выпуска. Естественно, карбюраторный. И именно на это авто я решил поставить электрический топливный насос низкого давления — как оказалось, это очень нужная и полезная вещь. В статье я поделюсь с вами, как проводилась установка электробензонасоса, а также зачем я вообще пошёл на этот шаг.

Поставить электробензонасос ВАЗ карбюратор я решил, изрядно намучившись со штатным механическим бензонасосом. Заменено за весь срок службы автомобиля их было бесчисленное множество: то шток сломается, то просто износится, то насос давления нужного не набирает. Естественно, всё это не лучшим образом отражается на стабильности и мощности работы двигателя.

Решив установить электрический топливный насос, я руководствовался следующими факторами:

стабильность подачи топлива в карбюратор, вне зависимости от оборотов мотора;
надёжность системы, так как с механическим насосом я постоянно ездил в ожидании его выхода из строя;
обеспечение подачи бензина в необходимом для двигателя количестве: чтобы на высоких оборотах он не терял мощности из-за недостатка топлива.

Перебрав множество различных вариантов, я решил остановиться на электробензонасосе низкого давления от производителя OSIAS модели HEP02A. Заказав его на Aliexpress.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВНОГО НАСОСА

Электрический бензонасос HEP02A идеально отвечает всем моим требованиям. Его основные характеристики следующие:

металлический корпус с «ушами» для жёсткого крепления к кузову. Это немаловажно, поскольку насос мембранного типа, соответственно, немного вибрирует при работе;.
длина всего 138,2 мм, диаметр — 58 мм, а вес всего 350 грамм, что позволяет его без труда разместить в подкапотном пространстве;.
рабочий ток 1,8А, что не создаёт высокую нагрузку на генератор и АКБ;.
производительность 70 л/час. Учитывая, что в идеале штатный механический насос выдаёт не больше 60 л/ч, небольшой запас совсем не помешает;.
рабочее давление 0,032-0,045 МПа. Достаточное для прокачки топливной магистрали и уверенного питания карбюратора;.
диаметр подсоединяемых патрубков составляет 0,8 мм, что полностью отвечает диаметру топливной магистрали.

Итак, с насосом я определился. Кстати, пришла посылка довольно быстро, и даже коробка была не помята.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТОПЛИВНОГО НАСОСА

Чтобы установить электрический бензонасос, понадобится не так уж и много дополнительных материалов. Все их можно без труда можно купить в ближайшем магазине автозапчастей для отечественных автомобилей.

Для установки электробензонасоса мне дополнительно пришлось приобрести:

фильтр тонкой очистки топлива в металлическом корпусе от Lada. Можно использовать любой другой фильтр с аналогичным диаметром штуцеров, но только тонкой очистки;
сам электронасос низкого давления OSIAS HEP02A. Как уже было сказано, его я приобрёл на Алиэкспресс;
провода для подключения насоса длиной около метра. Желательно выбирать провод с сечением не менее 0,75 квадрат;
стандартное четырехконтактное отечественное реле. Оно необходимо для автоматического запуска электробензонасоса сразу при включении зажигания;
разъём для подключения реле;
хомута для крепления топливных шлангов;
предохранитель на 15А с проводом.

Из инструментов нам понадобится нож для обрезки шлангов, дрель со сверлом по металлу, комплект ключей и бокорезы (можно плоскогубцы).

Когда весь необходимый интернет и материалы будут собраны, можно переходить непосредственно к процессу монтажа.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОПЛИВНОГО НАСОСА HEP02A

Весь процесс монтажа занимает всего 2-3 часа. Но многое зависит от вашего опыта и наличия под рукой всех необходимых инструментов.

Первоначально необходимо установить топливный фильтр тонкой очистки — предварительная фильтрация бензина позволит уберечь новый насос от повреждений, вызванных попаданием в него частиц грязи. Я установил топливный фильтр непосредственно под баком, в месте выхода топливных патрубков. Прикрепил я его на шланги, тщательно затянув их хомутами.

Следующим этапом идет монтаж непосредственно электробензонасоса. Его я решил прикрепить к левому крылу автомобиля в подкапотном пространстве — там к нему открывается свободный доступ.

Процесс следующий:

Для начала нужно поддомкратить автомобиль и снять переднее левое колесо.
Затем просверлить в крыле 2 отверстия для крепления бензонасоса.
Установить бензонасос и прикрепить его с помощью болтов с гайками.
Установить колесо на место и снять машину с домкрата.
Подключить электробензонасос к топливной магистрали и карбюратору, тщательно протянув топливные шланги хомутами.

Теперь настала пора разобраться с его подключением к бортовой электросети авто. Я подключил электрический топливный насос низкого давления непосредственно к зажиганию через реле и предохранитель. То есть, при повороте ключа в замке сразу начинает качать насос, а уже затем можно запускать двигатель. Это наиболее удобный и простой вариант. Схему подключения в бортовой сети я нашел в интернете.

На завершающем этапе я отключил механический бензонасос. Сделал я это следующим разом:

От установленного мной электробензонасоса и до карбюратора я пустил новый цельный шланг.
Открутил механический бензонасос и вытащил шток, после чего прикрутил насос на место.
На штуцеры надел заглушки.

Таким образом, при выходе электрического топливного насоса из строя перевести систему на механический бензонасос можно за несколько минут: достаточно разрезать шланг и подключить его к насосу, затем установить на место шток. Но я искренне надеюсь, что мне это не понадобится.

Итак, осталось только проверить работоспособность системы:

Включаем зажигание и сразу же слышим шум работающего насоса.
Запускаем двигатель. За шумом мотора звука от бензонасоса не слышно, что несомненный плюс.
Глушим двигатель и выключаем зажигание — насос сразу же перестаёт работать.

На этом процесс установки можно считать законченным. Как показала практика, на скорости до 140 км/ч насос работает превосходно и в необходимом количестве питает мотор бензином — больше я просто не разгонялся. Уверен, что его мощности хватит на весь диапазон оборотов мотора.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОПЛИВНОГО НАСОСА

К явным достоинствам использования такой системы топливоподачи можно отнести:

обеспечение стабильной подачи бензина во всём диапазоне рабочих оборотов мотора;
простота установки, не требующая больших затрат и привлечения профессиональных автослесарей: все работы легко можно провести в гараже своими руками;
минимальное обслуживание и надёжность системы. Насос не требует вмешательства в течение всего срока эксплуатации. Главное, периодически менять фильтр тонкой очистки топлива;
легкость и оперативность возврата топливной трассы в прежнее состояние с использованием механического бензонасоса. Это несомненный плюс, если вдруг придётся ремонтировать автомобиль «в поле»;
низкая цена модернизации топливной системы. По крайней мере, в течение всего срока эксплуатации своего автомобиля на замену штатных топливных насосов было потрачено гораздо больше денег.

Но у этой системы есть и ряд недостатков:

Насос охлаждается исключительно за счёт проходящего через него бензина. Достаточно несколько раз поехать на «сухом баке» для его критического перегрева и выхода из строя. Это обязательно нужно учитывать.
Вибрации и шум насоса при работе. Но стоит отметить, что за шумом работы двигателя их не слышно, не говоря уже о шуме при движении авто. Если установлена шумоизоляция моторного отсека, то его практически неслышно даже при незаведенном моторе.
Зависимость от электричества. С таким насосом необходимо следить за состоянием АКБ и работоспособностью генератора.
Необходимость в обратной магистрали. Излишки перекачиваемого бензина должны возвращаться в бак, для чего и требуется «обратка». Поэтому владельцы совсем старых ВАЗов и АЗЛК без «обратки» будут вынуждены покупать дополнительные трубки и обустраивать обратную магистраль.

На практике же минусы использования насоса даже нельзя назвать полноценными недостатками — это просто особенности конструкции и эксплуатации топливной системы на электробензонасосе в целом.

ВЫВОД

Установленный мной электробензонасос ВАЗ карбюратор работает превосходно и со своей задачей полностью справляется. Буквально за несколько часов работы я смог победить мучившую меня на протяжении десятилетий проблему с бесперебойной подачей топлива в карбюратор. Если у вас остались вопросы, то пишите мне в комментариях и не забудьте подписаться на обновления контента.

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждый месяц 1 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

Нажми на одну из кнопок соц. сетей
Получи персональный купон
Выиграй ноутбук LENOVO или HP

15 комментариев

8 месяцев назад

Хочу попробовать насос, в связи с этим вопрос, как он ведёт себя спустя год?

Автор: Александр Сачков

8 месяцев назад

Езжу с электробензонасосом больше года, проблем не возникало, машина ведет себя отлично.

8 месяцев назад

Спасибо, буду ставить👍

Александр здравствуйте а расход какой?

Автор: Александр Сачков

Доброе время суток Михаил! Я конкретно не замерял расход топлива, примерно 8 на 100.

Спасибо за статью,написано просто и доходчиво. Купил сразу два эл. бензонасоса низкого давления(один на всякий случай)завтра с утра буду ставить на Опель-Вектру (карб,1,6дв) .Надеюсь на результат .

Автор: Александр Сачков

Устанавливайте, не пожалеете, мой работает отлично карб не переливает. Спасибо за комментарий!

Автор: Александр Сучков

У меня на Ниве проблем с насосом нету, но идея интересная, на всякий случай возьму на заметку!

Автор: Александр Сачков

Попробуйте, как поставил электробензонасос и забыл про все проблемы. Машина стала работать чище и стала быстрее набирать обороты. Спасибо за комментарий!

Все подробно описано. У нас такая марка машины, cохраню статью для себя и своей семьи.

Автор: Александр Сачков

Установка электро бензонасоса обошлась мне на много дешевле, чем замена механического. За год поменял 3 бензонасоса (механических).
После установке электро бензонасоса машина стала лучше заводится и держать обороты. Спасибо за комментарий.

Александр, спасибо за нужную информацию, очень помогли. У моего брата такая же машина. И инструкция по установке электробензонасоса на карбюраторный ВАЗ 21099 как раз пришлась вовремя.

Автор: Александр Сачков

Рад что моя инструкция вам пригодилась. Спасибо за комментарий.

Александр, спасибо, что поделился личным опытом установки электробензонасоса на карбюраторный ВАЗ 21099. Всё подробно описал в статье и показал в видео.

Автор: Александр Сачков

Спасибо за комментарий.

Оставить комментарий

Делюсь интересной информацией не только на блоге, но и в социальных сетях!

Установка электронасоса на ниву

Переделка производилась на Ниве 2121, 1993 г. Очень рекомендую, если Вы не сделали этого ранее, ознакомиться со статьей Шоколадного Зайца, Trener’а и Масона, т. к. отличия в системе охлаждения между 2121 и 21213 пусть и незначительны, но имеют место быть и на это нужно обращать внимание. Термостат 2121 отличается от 21213 углом разворота патрубков (180 и 120 градусов соответственно) и способом установки – на 21 термостат установлен горизонтально, на 213 почти вертикально. Также отличаются радиаторы. Поэтому патрубки у 2121 и 21213 не взаимозаменяемы. Еще в 2121 отсутствует «шланг подвода жидкости к блоку подогрева карбюратора» (номер 26 на схеме из Иллюстрированного альбома).

Несмотря на общепринятое мнение о том, что печка в 2121 должна создавать просто «Ташкент» в салоне, моя печка была противоположного мнения. Да, стекла при двух пассажирах в непрогретой машине и любом количестве в прогретой при отрицательных температурах за бортом почти никогда не обмерзали. И даже бывало, становилось в машине жарко, но только при температуре до -10 и при условии, что ездишь часа 2-3.

Еще один интересный момент: поскольку температура воздуха в машине выше температуры вне ее, то имеет смысл для получения более теплого воздуха из печки включать режим рециркуляции. НО! Конструкция печки 2121 такова, что как такового режима рециркуляции нет. Есть заслонка, которая перекрывает доступ в печку забортного воздуха. При этом забор воздуха в печку начинает производиться оттуда, куда раньше подавался теплый воздух в ноги. Вот и получается, что-либо довольствуемся теплым воздухом, но равномерно на стекло и в ноги, либо воздух поступает только на стекло, зато горячее (в итоге начинают мерзнуть ноги и «гореть» лицо).

Добавлю еще, что никаких картонок перед радиатором и прочего в это духе я на зиму никогда не ставил, ибо не считаю это решением проблемы, каким бы бюджетным оно не было.

Установка термостата ШНивы в Ниву 2121

Появление Зарулемовской статьи зародило во мне зерно сомнения в «правильности» работы системы охлаждения зимой. Заниматься пайкой термостата самостоятельно ну никак не хотелось. Видел на рынке уже перепаянные термостаты, но доверия они не внушали. Появление статьи Шоколадного Зайца, Trener’а и Масона очень меня обрадовало, за что им Большое спасибо. Было решено идти более легким путем – вариант 2 вышеназванной статьи. Еще этот вариант, на мой взгляд, лучше тем, что в любой момент позволяет вернуть все назад более просто.

Разобравшись в различиях систем охлаждения 2121 и 21213, совершил рейд по магазинам. В результате было закуплено следующее:
- тосол Felix (Тосол Синтез, г. Дзержинск) 2 шт. х 5 л. – 348 р.;
- термостат 2123 Шеви-Нива (алюминий, Ставрово) 1 шт. – 500 р.;
- шланги 21213 комплект (нижний не понадобился) – 230 р.;
- шланг газелевский 1,5 м – 90 р.;
- шпилька колеса от Газели – 30 р.;
- хомуты Norma в ассортименте – 150 р.

ИТОГО на материалы – 1 348 р.

Теперь разберемся со списком более подробно. Сначала о ценах – цены г. Уфы (где я и проживаю), поэтому делайте поправки.

Не знаю, можно ли поменять термостат, не сливая тосол, для меня этот вопрос не стоял, т. к. тосолу было около 2,5 лет и менять его все равно было нужно. С термостатом я думаю все ясно. Шланги к термостату отдельно искать не стал, взял комплектом, комплект состоял из трех шлангов: подводящий шланг радиатора, отводящий шланг радиатора и шланг подачи охлаждающей жидкости в насос (номера 2, 19 и 21 на схеме из Иллюстрированного альбома). Перепускного шланга термостата (номер 23 на схеме из Иллюстрированного альбома) в комплекте не было (вообще-то, не знаю, должен ли он был быть).

Шланг, условно названный «газелевским», представляет собой довольно мягкий резиновый шланг, покрытый пропитанной тканью. Продавался метражом (60 р./м). Хватит и метра, но я взял с запасом, ибо лучше отрезать лишнее, чем не хватит нескольких сантиметров. Должен сказать, что этот шланг не лучшее решение, т. к. очень легко пережимается, но искать более подходящий не было времени, и шланг ставился с тем расчетом, что после будет поставлена электропомпа и его придется резать.

Шпилька колеса от Газели требуется для заглушки шланга отвода жидкости от радиатора отопителя (номер 27 на схеме из Иллюстрированного альбома). Бывает длинная и короткая, лучше брать короткую.

Хомуты брал из расчета: на каждый заменяемый шланг по 2 шт., плюс по 1 шт. каждого размера хомутов. До этого почти все хомуты были ленточные. Таким образом, если уже стоят «Norma», делаем необходимые поправки.

Помимо необходимых инструментов потребуется острый нож, для подгонки шлангов по длине.

Итак, сливаем ОЖ, снимаем старый термостат и начинаем прикидывать как лучше поставить ШНивский, какие шланги использовать и насколько их резать. Рекомендую отнестись к этому серьезно, т. к. дать точные размеры шлангов не представляется возможным. Семь – не семь, но пару-тройку раз отмерить прежде, чем резать, все-таки надо.

Еще раз напомню, что термостат устанавливался в 2121. На мой взгляд, лучшее положение получалось при установке термостата вертикально. Теперь о шлангах: нижний (от радиатора) оставлен родной, отрезан примерно в середине по месту. Средний шланг (к помпе) взят стандартный средний 21213 без реза (номер 21 на схеме из Иллюстрированного альбома). Верхний шланг (из движка) получился из подводящего шланга радиатора (номер 2 на схеме из Иллюстрированного альбома) разрезанного примерно посередине. Т. к. повороты данного шланга на концах имеют разные углы (примерно 90 и 135 градусов), использовать нужно более подходящую половину шланга. У меня лучше подошла половинка с изгибом 135 градусов.

Штатные шланги установлены, приступаем к установке «нештатных». Режем шланг отвода жидкости от блока подогрева карбюратора (номер 25 на схеме из Иллюстрированного альбома), оставляя примерно 5-7 см от металлической трубки. Вставляем в этот пятисантиметровый отрезок подходящий болт и затягиваем хомутом. Оставшейся длины шланга подогрева карбюратора хватает, чтобы подсоединить его к тонкой трубке на термостате. Не забываем поставить хомут. Таким образом, один из двух шлангов на металлической трубке идущей к помпе (номер 24 на схеме из Иллюстрированного альбома) заглушен.

Затем отсоединяем нижний шланг радиатора отопителя (номер 27 на схеме из Иллюстрированного альбома). Лучше его полностью снять, т. к. тогда будет легче засунуть в него шпильку колеса от Газели, которая входит очень туго. Затягиваем хомут, ставим шланг на металлическую трубку. Чтобы легче произвести данную операцию, рекомендую также отсоединить верхний шланг радиатора отопителя, не забыв потом вернуть его на место. Теперь оба шланга на металлической трубке, идущей к помпе, оказываются заглушены. Осталось поставить шланг от печки до термостата:

Поскольку вопрос об установке электропомпы был решен, но помпу в тот день я еще не купил, шланг от печки до термостата был проложен с большим запасом. Для этого был использован тот самый резиновый шланг, продающийся метражом. Главное проложить его так, чтобы не было сильных изгибов (иначе шланг пережимается) и не касался сильно нагревающихся частей.

Теперь проверяем все ли правильно установлено, затягиваем хомуты, заливаем ОЖ, выгоняем воздушные пробки и радуемся проделанной работой. Через пару дней еще раз проверяем затяжку хомутов и уровень ОЖ в радиаторе и расширительном бачке:

Установка электропомпы от Газели в Ниву 2121

Как я уже говорил, вопрос установки электропомпы был решен, и останавливаться на полпути, установив только ШНивский термостат, в планы не входило. Тем более погода благоприятствовала, и были безумно длинные новогодние праздники. Посему – вперед, по магазинам! Было закуплено следующее:
- реле 4-х конт. 904.3747-10 (3 шт.) – 105 р.;
- кнопка 2107 габаритов – 40 р.;
- герметик ABRO USA красный – 60 р.;
- помпа электрическая – 540 р.;
- разъем электрический большой, "мама" (22 шт.) – 22 р.;
- разъем электрический малый, "папа" (2 шт.) – 2 р.;
- разъем электрический, "на массу" (1 шт.) – 2 р.;
- изолятор на разъем большой (22 шт.) – 22 р.;
- термоусадочный кембрик, 10 см. (3 шт.) – 6 р.;
- индикатор светодиодный, зеленый – 15 р.;
- провод ШВВП 2х0,75 (4 м) – 24 р.

ИТОГО на материалы – 838 р.

Еще раз о ценах – цены г. Уфы (где я и проживаю), поэтому делайте поправки.

Разъемы, провод и термоусадочный кембрик брать лучше с запасом.

Если электропомпа устанавливается после или без замены термостата еще потребуются 2 пробки от шампанского, лучше пластиковые.

Для начала разбираем электропомпу, прокладку сажаем на герметик, как советует это KEROSIN. Я еще дополнительно смазал вал помпы и загерметизировал ее всю. Следует также учесть, что патрубок электропомпы, соосный валу – вход, а смотрящий вбок – выход, если перепутать будет плохо. Теперь выбираем место под капотом, где будет установлена электропомпа.

У меня электропомпа идеально встала на кронштейн, на котором висел бачок омывателя фар и заднего стекла (еще одно различие 2121 и 21213). Поскольку у меня отсутствует задний дворник и сняты очистители фар, необходимость в данном бачке призрачна.

Очень кстати пригодился тот огромный запас шланга от печки до термостата, поскольку, подняв его намного выше расширительного бачка, можно смело его перерезать, не боясь пролить ОЖ. Вот теперь и потребуются припасенные пробки от шампанского. Ими затыкается разрезанный шланг и, не опасаясь вытекания ОЖ, спокойно примеряем, как пройдут шланги к электропомпе и какой длины они должны быть. Режем шланги и подсоединяем их к электропомпе. Главное, чтобы шланги не перегибались! Ставим и затягиваем хомуты. Затем прокладываем провод от электропомпы в салон.

Теперь переходим к электрической части. Т. к. система не является штатной, схема ее установки одинакова для 2121 и 2121х.

Поскольку изначально хотелось, чтобы электропомпа работала не только в принудительном, но и автоматическом режиме была разработана следующая принципиальная схема:

Режим работы электропомпы задается трехпозиционным переключателем «Кнопка управления помпой». Положения кнопки:
1. электропомпа всегда выключена;
2. электропомпа включается только при включении мотора печки (автоматический режим);
3. электропомпа всегда включена.

Блок автоматического включения обозначен на схеме пунктиром и буквой «А». В автоматическом режиме (положение 2) электропомпа включается только при включении вентилятора печки, причем на любой скорости. При включении вентилятора печки на первую скорость электропомпу включает реле «А1», соответственно при второй скорости вентилятора печки электропомпу включает реле «А2».

Если Вас не интересует включение помпы при второй скорости вентилятора печки, просто уберите реле «А2». Если Вас не интересует включение помпы на первой скорости вентилятора, просто уберите реле «А1». В случае, если автоматический режим работает только от одной скорости вентилятора печки, можно обойтись только реле помпы. Для этого нужно провод от вывода V Кнопки включения печки (при автоматическом режиме только от первой скорости вентилятора печки) подключить к выводу I Кнопки управления помпой. Соответственно, при автоматическом режиме от второй скорости вентилятора печки вывод H Кнопки включения печки подключить к выводу I Кнопки управления помпой. В этих случаях весь блок автоматики можно убрать.

Если Вас вообще не интересует автоматический режим, убирайте из схемы все, что обозначено пунктиром и буквой «А». При этом можно будет обойтись двухпозиционным переключателем включения электропомпы.

В моем случае (с автоматическим режимом) коммутация проводов по следующей монтажной схеме (вид со стороны разъемов):

Если у Вас имеется обжимка клемм или есть возможность ее взять, то работа значительно облегчается. У меня такой нет, поэтому опишу подводные камни.

Всегда нужно помнить порядок обжимки: сначала на провод надеваем изолятор, затем кусочек термоусадочного кембрика и только потом обжимаем клемму. Особенно важен этот порядок когда обжимается клемма со второй стороны провода. Иначе придется резать и обжимать заново или оставлять «как есть». Всю схему я обжимал дома. Плюсы: тепло :-) и можно не спешить. Минус: провода приходится брать с запасом, что приводит к излишкам, которые занимают пространство за панелью. Точки, отмеченные на монтажной схеме черно-желтым, обжимаются непосредственно в машине. С проводами, идущими к Кнопке управления печкой и к Реле помпы, проблем не возникает.

Провод «НА ПОМПУ» можно обжать либо со стороны помпы, тогда провод заводится со стороны моторного отсека в салон, либо со стороны реле, тогда провод придется выводить из салона. ИМХО, первый вариант проще.

На 2121 всю коммутацию производить легче всего, сняв щиток приборов и работая в образовавшемся «отверстии». Щиток снимается путем откручивания троса спидометра и отсоединения трех разъемов: одного маленького (лампа подсоса) и двух больших. Там значительно больше разъемов, но все «лишние» идут от пучка проводов на приборы. Нужно найти два больших крайних на этом пучке. Это и будут искомые. И не забываем перед производством работ отсоединить массу от аккумулятора.

Как вариант можно рассмотреть установку 16-ти амперного предохранителя и повесить электропомпу в эту кучу. Я же решил выделить ей отдельный предохранитель, о чем, признаться честно, при установке несколько пожалел.

Помимо обозначенных на монтажной схеме проводов, потребуется небольшой (15-20 см) кусок провода, обжатый с одной стороны. Он нужен для соединения входа предохранителя мотора печки и входа предохранителя помпы (см. принципиальную схему). Второй конец провода требуется обжать вместе с проводами, идущими на предохранитель мотора печки.

На этом этапе возникает самая большая сложность. Провод с входа предохранителя мотора печки очень короткий, и вытянуть его мне удалось только в пространство за щитком приборов. Даже с моими тонкими пальцами работать было совсем не удобно. Это первая неприятность. Вторая заключается в том, что на эту клемму приходит 2 провода сечением около 2,5 мм. Если у Вас нет обжимки, прежде чем откусывать данную клемму, РЕАЛЬНО оцените свои шансы обжать все три провода в одной клемме (или хотя бы вернуть все в первоначальный вид). Несмотря на то, что у меня получилось (на что ушло ОЧЕНЬ много времени), сейчас я бы поискал возможность подсоединиться к этому проводу в другом месте.

На этом установка заканчивается, остается проверить работоспособность системы. Должно заработать с первой попытки, если конечно не было допущено ошибок.

Так выглядит «пульт управления» электропомпой в салоне:

Так как электропомпа имеет свойство «выгонять» воздушные пробки из системы охлаждения двигателя, нелишним будет первое время после установки оной проверять уровень ОЖ.

Теперь о результатах.

К сожалению, инструментальных замеров ни до, ни после произведенных переделок не производилось, поэтому могу привести только субъективные впечатления.

Эффект от установки ШНивского термостата не столь радикален по ощущениям. Но т. к. между установкой термостата и электропомпы времени прошло 2 дня и температура воздуха была 0. -2 градуса, оценить эффект от установки ТОЛЬКО термостата довольно сложно. А вот тандем термостат-помпа действительно стоит затраченных сил. Стал ли прогреваться двигатель быстрее после установки термостата? Да, но не в 2 или 3 раза. Причем замечено, что при включении электропомпы (без включения печки), двигатель прогревается быстрее, чем, если ее (помпу) не включать.

ИМХО: Менять рабочий термостат сломя голову не следует. Но если нужно поменять термостат или ОЖ, или (тем более) при установке электропомпы, стоит задуматься о замене термостата на ШНивский. Скажу так: устанавливать термостат без установки электропомпы смысл не очень большой, в то время, как установка электропомпы без замены термостата смысл имеет. Хотя, мысль, что двигатель работает в более правильном режиме, все-таки греет душу мне и жабе:-)

Первое впечатление: почему я не сделал этого раньше. Эффект превзошел мои ожидания. Если раньше теплый воздух начинал идти при прогреве двигателя приблизительно до 80 градусов, то после установки электропомпы теплый воздух начинает идти при прогреве до 50-60 градусов. Соответственно температура воздуха при 90 градусах ранее, теперь достигается при примерно на 70 градусах, далее следует сплошной бонус:-)

Еще одно замечательное свойство: при работе на холостых (ни говоря уже о заглушенном двигателе), стандартная помпа плохо справляется с прокачкой дополнительной ветки (отопления салона) системы, включение электропомпы в этом случае позволяет кардинально улучшить ситуацию.

До установки электропомпы я нечасто снимал шапку и перчатки в машине, теперь снимаю постоянно – жарко:-)

Мое мнение таково: установка электропомпы – это первое, что нужно делать, если вас не устраивает штатная система отопления. По соотношению затраты/эффект, наверное, это самый лучший вариант.

Перепечатка (полностью или частично) допускается только с согласия автора.

Дополнение от 15.07.05, автор Shihan.

Для увеличения надёжности и уменьшения трудозатрат из блока автоматического включения (обозначен на схеме пунктиром и буквой "А") удаляем реле "А1" и "А2". И вместо них подключаем диоды между выводами "V" и "I" ; "H" и "I" (кнопок управления печкой и помпой). При включении автоматического режима, на первой или второй скорости вентилятора печки диоды будут пропускать ток только в направлении катушки помпы:

Дополнение от 19.06.06, автор flashwolf.

Реле А1 и А2 (оригинальная схема st.ranger), как и диоды (схема Shihan'а) - не нужны. Контакт "кнопки управления помпой" можно соединить непосредственно с красным проводом вентилятора:

Внутри вентилятора красный и синий провода - соединены. В кожухе отопителя в разрыв красного провода подключен резистор сопротивлением 1.5 Ом. В результате, при включении малой скорости вентилятора ("плюс" на красном проводе) сразу имеем "плюс" на "кнопке управления помпой". При включении полной скорости ("плюс" на синем проводе) - этот же плюс через внутреннее соединение в вентиляторе подведен к резистору, и с другого конца резистора - опять присутствует на красном проводе. Поскольку он используется только для включения реле ("реле помпы" на схемах), ток обмотки которого не превышает 0.2 А, падением напряжения на резисторе 1.5 Ом * 0.2 А = 0,3 В можно пренебречь (тем более, что эта величина - меньше падения на диодах в схеме, предложенной Shihan).

Когда и как нужно менять помпу на ВАЗ 2121 «Нива»

Для циркуляции жидкости в системе охлаждения используется помпа. Несмотря на высокую надёжность узла, деталь может выйти из строя. Водяной насос ремонту не подлежит и меняется в сборе. Для этого необязательно быть автомехаником и иметь большой набор инструментов.

Для чего нужна помпа в автомобиле

Система охлаждения любой машины состоит из ряда элементов и охлаждающей жидкости. Одной из основных деталей является водяной насос, называемый помпой. Элемент предназначен для циркуляции жидкости по системе, в результате чего отводится тепло от головки блока цилиндров и самого блока цилиндров. Больше никаких функций на помпу не возлагается, но от неё напрямую зависит работоспособность мотора. В случае выхода из строя водяного насоса будет наблюдаться быстрый перегрев силового агрегата.

Наиболее распространены помпы центробежного типа, что обусловлено конструктивными особенностями. В движение деталь приводится от коленчатого вала двигателя посредством ремня. По системе охлаждения жидкость циркулирует за счёт крыльчатки, которая располагается в крышке насоса.

Основная часть помпы расположена с внешней стороны двигателя, а крыльчатка находится внутри системы. Работа насоса довольно проста: с помощью ремня деталь от коленвала получает вращение, приводя в движение зубчатое колесо либо шкив, жёстко закреплённый на оси. С противоположной стороны оси устанавливается крыльчатка, которая тоже начинает вращаться. Она находится в постоянном контакте с охлаждающей жидкостью. При работающем двигателе создаётся центробежная сила, которая заставляет двигаться жидкость по системе.

Помпа для автомобиля необходима для циркуляции охлаждающей жидкости по системе охлаждения мотора и предотвращения его быстрого перегрева

Когда необходима замена помпы

Несмотря на простоту конструкции водяного насоса и высокую надёжность, узел находится постоянно в работе и с ним могут возникнуть неисправности, о которых лучше знать заранее. Слабыми местами в рассматриваемом элементе являются сальник и подшипник. При износе подшипника появляется люфт, шум, что выводит сальник из строя.

Существует ряд признаков, которые свидетельствуют об износе помпы и необходимости её замены:

охлаждающая жидкость подтекает в области водяного насоса;
при работе силового агрегата появляется посторонний шум;
при работающем моторе визуально наблюдается люфт.

Перечисленные признаки указывают на износ подшипника и сальника. Есть и другие менее распространённые причины выхода из строя водяного насоса. К таковым можно отнести: повреждение крыльчатки, появление трещин на корпусе детали, износ шкива либо зубчатого колеса.

Стоит отметить, что помпа не подлежит ремонту, а меняется в сборе, поскольку конструкция является неразборной: все её элементы запрессовываются в корпус. В обязательном порядке при замене водяного насоса меняется и прокладка.

Основными причинами замены помпы являются течь, шум подшипника и люфт

Замена помпы на «Ниве»

На автомобиле ВАЗ 2121 насос охлаждающей жидкости расположен в передней части блока цилиндров с правой стороны и его демонтаж не вызывает каких-либо сложностей даже у новичков.

Помпа на «Ниве» располагается в передней части двигателя с правой стороны

Инструменты для замены

Чтобы произвести замену помпы, понадобится следующий перечень инструментов:

головка и ключ-трещотка либо накидной ключ на 13;
головка на 17;
трубка для слива жидкости подходящего диаметра.

В процессе демонтажа может потребоваться другой инструмент, например, молоток, отвёртка, что зависит от сложившейся ситуации.

Для демонтажа помпы потребуется перечень инструментов, который будет зависеть от того, снимается только помпа или насос вместе с корпусом

Слив охлаждающей жидкости и замена насоса

Прежде чем приступить к работе потребуется слить жидкость (воду, тосол) с системы охлаждения двигателя. Для этого нужно подставить подходящую ёмкость с левой стороны двигателя и, отвернув ключом болт на 13 приложить трубку к сливному отверстию и снять пробку с горловины радиатора. Далее можно приступать непосредственно к демонтажу помпы.

Чтобы снять вентилятор, потребуется головкой на 13 открутить три болта крепления крыльчатки и шкива насоса охлаждающей жидкости

Для доступа к помпе необходимо снять натяжную планку генератора при помощи головки на 17

С помощью головки на 13 необходимо отвернуть четыре гайки крепления помпы

После откручивания гаек вынимаем помпу из корпуса, не забывая снять прокладку

Бывают ситуации, когда помпу приходится менять вместе с корпусом. В этом случае потребуется открутить две гайки на 10 крепления трубки подвода жидкости к помпе накидным ключом либо трещоткой.

В некоторых случаях приходится производить замену помпы вместе с корпусом, что связано с невозможностью её ремонта

После чего трубка аккуратно отводится назад. Далее, отворачиваются три болта на 13: один сверху и два снизу. Крестообразной отвёрткой ослабляется хомут патрубка, идущий от термостата к помпе, после чего он сдёргивается. Далее, насос вместе с корпусом демонтируется с двигателя.

После замены детали не забываем залить жидкость в систему охлаждения до необходимого уровня. В систему охлаждения автомобиля «Нива» совместно с системой отопления салона заливается 10,7 л. охлаждающей жидкости.

Видео: замена помпы на «Ниве»

Замена помпы на «Ниве» 21213 своими руками

Каких-либо принципиальных отличий в замене насоса охлаждающей жидкости на ВАЗ 21213 по сравнению с ВАЗ 2121 нет. Разница заключается в том, что на более современных автомобилях вентилятор закрывается специальным защитным кожухом. Для его демонтажа понадобится накидной ключ и головка на 10. Ключом отворачиваются две гайки, которые соединяют части кожуха, после чего нижний кожух снимается. Верхняя часть кожуха крепится болтом под головку на 10.

Установка производится в обратной последовательности. Единственное на что следует обратить внимание, так это на верхний кожух, на котором есть паз: его необходимо надеть на выступ кронштейна. На современных «Нивах», а именно на ВАЗ 21214, принудительный вентилятор охлаждения отсутствует: его сменили электровентиляторы, расположенные спереди радиатора охлаждения и управляемые посредством реле. Замена помпы производится аналогичным образом.

На ВАЗ 21213 для снятие вентилятора потребуется демонтировать кожух вентилятора

Какие помпы устанавливаются на карбюраторные и инжекторные «Нивы»

Хотя старые добрые «Нивы» во многом сходны с новыми инжекторными автомобилями, но отличия есть, в том числе и в водяных насосах. Деталь выпускается для разных модификаций рассматриваемого авто. Например, насос 21230–1307011–82 может быть установлен на все «Нивы», но в некоторых случаях может использоваться запчасть на 2107, которая отличается крыльчаткой большей ширины.

Покупая помпу нужно быть внимательным и следить, чтобы корпус подошёл к крыльчатке. В противном случае возникнут сложности при монтаже. Чтобы избежать ошибок, можно приобрести насос в сборе, т. е. крышку и корпус.

стандартный насос с крыльчаткой из пластика, у которой лопасти расположены ниже и имеют удлинённую форму;
помпа нового образца, оснащённая также пластиковой крыльчаткой с более длинными лопастями;
водяной насос HEPU, который имеет чугунную крыльчатку.

Наиболее надёжным считается последний вариант, поскольку крыльчатка, изготовленная из пластика, попросту оплавляется и деформируется при высоких температурных показателях, в результате чего элемент может сорваться с оси, а насос заклинит. Плюсом запчастей с пластиковой крыльчаткой является приемлемая цена и доступность в продаже.

Помпа HEPU считается наиболее надежным вариантом для автомобилей «Нива», поскольку крыльчатка выполнена из чугуна

Как поставить вентилятор на помпу ВАЗ 21214

Некоторые владельцы ВАЗ 21214 сталкиваются с ситуацией, когда штатные электрические вентиляторы системы охлаждения радиатора не справляются со своей задачей. Обычно проблема проявляется в летний период в городских пробках. В этом случае приходится задумываться об установке вентилятора на помпу, как на ВАЗ 2121, но при этом просто взять и поставить не получится. Дело в том, что пропеллер задевает шкив гидроусилителя руля. Проблема решается путём установки проставки в виде шайб между вентилятором и шкивом помпы.

Чтобы лопасти вентилятора не цеплялись за гидроусилитель, их можно немного сточить либо установить проставки в виде шайб

Некоторые автомобилисты прибегают к более кардинальным мерам, стачивая край лопасти пропеллера на 2–3 мм при помощи напильника.

Для установки вентилятора на помпу Ваз 21214 необходимо немного сточить лопасти, чтобы они не цеплялись за гидроусилитель

В результате описанных доработок двигатель прогревается практически так же, как и с электрическими вентиляторами, но при достижении температуры в +80˚С, дальше она поднимается очень медленно.

После некоторых доработок вентилятор принудительного охлаждения радиатора занимает свое место и его работа не вызывает нареканий

Произвести замену водяного насоса сможет даже начинающий автолюбитель. Главное, не торопиться и выполнить процесс в описанной последовательности, не забывая заменить прокладку и залить по окончании работ охлаждающую жидкость до требуемого уровня.

Читайте также: