Установка демпфера на форд фокус 3
Стойки амортизаторов Форд Фокус 3 — оригинал и аналоги
Форд Фокус третьего поколения является надежным современным автомобилем. Ресурс основных деталей этой машины позволяет эксплуатировать её в течение многих лет без необходимости проведения сложного ремонта. Задние амортизаторы Форд Фокус 3 также рассчитаны на длительный период использования. При бережном стиле вождения первая замена этих деталей может потребоваться только после пробега автомобиля 100 000 км. К сожалению, рано или поздно все равно возникнет необходимость в ремонте подвески. Чтобы выполнить эту операцию вовремя необходимо знать об основных признаках неисправности этой детали, а также о порядке замены амортизаторов.
Замена амортизаторов Форд Фокус 3 по регламенту и необходимости
В регламенте обязательных технических работ не предусмотрена возможность замены амортизаторных стоек. Это означает, что водитель должен самостоятельно следить за работоспособностью этих деталей и обращаться в ремонтные мастерские, при наличии признаков неисправности. Если автомобиль находится на гарантии, то водителю не потребуется заниматься приобретением и установкой этой детали. Официальный дилер обязан выполнить работу бесплатно в этот период.
Внимание! Если автомобилю уже не находится на гарантии, то работу по замене стоек можно выполнить самостоятельно в гараже, тем самым значительно сэкономив на оплате услуг автомеханика.
Причины выхода из строя амортизаторов
Если амортизаторы плохого качества, то они выйдут из строя раньше времени вне зависимости от стиля вождения и качества дорожного покрытия. Бракованные изделия могут быть установлены даже на очень дорогие модели автомобилей, но почти всегда в такой ситуации производитель выполняет ремонтные работы за свой счет.
Даже качественные амортизаторы могут быть разбиты в течение непродолжительного периода эксплуатации, если водитель будет использовать машину в условиях бездорожья. К сожалению, достаточно один раз попасть в глубокую выбоину на дороге, чтобы повредить эту деталь, поэтому для того чтобы продлить жизнь амортизаторной стойке, необходимо аккуратно эксплуатировать машину, особенно на незнакомом участке трассы.
Характерные признаки неисправных амортизаторов
Если при движении на дороге с большим количеством выбоин автомобиль постоянно раскачивается из стороны в сторону, то, скорее всего, потребуется поменять амортизаторные стойки. Иногда такие «симптомы» могут наблюдаться и при износе резиновых прокладок в месте крепления детали.
Чтобы убедиться в том, что машине необходим ремонт подвески, следует раскачать кузов поочередно со стороны каждого амортизатора. Если после прекращения механического воздействия, машина будет совершено более 2 колебаний, то подвеска однозначно нуждается в ремонте.
Внимание! Если амортизатор заклинило, то какие либо вертикальные движения кузова со стороны неисправной детали практически невозможны.
Выбор амортизаторных стоек для Ford Focus III седан, хэтчбек и универсал
Учитывая тот факт, что на автомобилях с различным типом кузова подвеска будет подвергаться неодинаковым нагрузкам, производителем выпускаются амортизаторы, которые отличаются по основным техническим характеристикам. Такие различия незначительны, но, чтобы подвеска проработала как можно дольше, деталь рекомендуется подбирать по артикулу.
Оригинал и аналоги амортизаторов на перед
Передний оригинальный амортизатор подойдет для установки на автомобиль с любым типом кузова. Для этой цели следует использовать следующие изделия:
- Правый: арт. 2318353.
- Левый: арт. 2318381.
Внимание! В качестве аналогов передних амортизаторов можно использовать изделия фирм Monroe и Sach.
Оригинал и аналоги комплектов для задней подвески
Задние стойки автомобиля Форд Фокус 3 могут незначительно отличаться в зависимости от типа кузова. Оригинальные амортизаторы Ford Focus III 2015 года выпуска для кузова хэтчбек и седан следует искать под следующими номерами:
- Стандартная подвеска: арт. 1751388.
- Улучшенная стойка: арт. 1751389.
Для универсала артикулы запчастей этого типа будут следующими:
- Оригинал: арт. 1810120.
- Рестайлинг: арт. 1810121.
Аналоги задних стоек для хэтчбек и седан выпускаются следующими производителями:
- Monroe – 23988.
- Sachs – 315515.
- Kayaba – 349194.
Внимание! Для автомобиля с кузовом типа «Универсал» идеально подходят аналог Monroe 43128.
Инструкция по замене амортизаторов Форд Фокус
Работа по самостоятельной замене амортизаторных стоек не займет много времени. Чтобы выполнить эту операцию качественно рекомендуется придерживаться определенной последовательности действий.
Передних
Замену передних амортизаторов рекомендуется выполнять по следующей пошаговой инструкции:
- Удалить стеклоочистители с лобового стекла.
- Снять крепление воздуховода.
- Удалить решетку короба воздуховода (для выполнения этой операции необходимо поддеть отверткой пистон извлечь клипсу).
- Демонтировать переднюю часть водоотводящего щитка.
- Включить ручной тормоз.
- Подложить под задние колеса противооткатные упоры.
- Ослабить болты крепления переднего колеса.
- Приподнять автомобиль на домкрате.
- Снять переднее колесо.
- Открутить крепление тормозного шланга и отсоединить эту деталь от стойки.
- Удалить гайку шарнира стабилизатора и вывести палец с кронштейна.
- Отсоединить от датчика АБС провода.
- Вывернуть болты нижнего соединения амортизаторной стойки.
- Открутить верхнее крепление стойки.
- Аккуратно снять стойку с автомобиля.
Работа по установке нового амортизатора осуществляется в обратном порядке.
Внимание! Рекомендуется заменять оба передних амортизатора даже в том случае, если неисправна только одна деталь.
Задних
Поменять задние амортизаторы не сложнее, чем установить новые детали на переднюю подвеску.
При выполнении такой работы рекомендуется придерживаться следующей последовательности:
- Включить любую переднюю передачу.
- Ослабить крепление колеса.
- Приподнять автомобиль на домкрате.
- Снять колесо.
- Удалить нижний болт крепления амортизаторной стойки.
- Открутить верхнее крепление.
- Снять стойку.
Новый амортизатор следует установить в обратном снятию порядке. После замены необходимо проверить работу подвески при различных режимах нагрузки.
Инструменты и материалы, которые понадобятся
Для того чтобы во время замены амортизаторов не приостанавливать процесс работы для поиска инструментов и подходящих деталей, следует заранее собрать все необходимое. Прежде всего, замена изделий будет невозможна без новых деталей. Бывшие в употреблении стойки не рекомендуется устанавливать, потому что выполнить качественную диагностику таких изделий в условиях гаража не представляется возможным.
Если оригинальные стойки или подходящие аналоги уже приобретены, то монтажные работы можно будет осуществить только при наличии набора гаечных ключей. Следует использовать только качественные изделия, ведь инструменты, изготовленные из плохой стали могут подвести в любой момент.
Подъем автомобиля осуществляется с помощью домкрата. Для обеспечения безопасности во время снятия амортизаторов рекомендуется также использовать какие-либо прочные предметы, которые можно подложить под автомобиль для подстраховки (колеса, бревна, цементные блок и т. д.).
Внимание! Для того чтобы легко открутить резьбовые соединения рекомендуется использовать проникающую смазку, которую следует нанести на болты заранее (за 15 – 20 минут до начала работ).
Заключение
Хороших результатов при замене стоек Форд Фокус можно достичь только при использовании качественных запчастей. Выше были указаны основные типы амортизаторов, поэтому чтобы не ошибиться рекомендуется подбирать запчасти только по артикулу. Если приобретаются аналоги, то часто они могут быть качественнее оригинальных изделий, но только при условии, что изделие не является подделкой.
Замена передних и задних амортизаторов Ford Focus 3
Многие автомобилисты считают, что роль амортизаторов – это обеспечение комфортной езды. Конечно, отчасти это так. Амортизаторы значительно гасят колебания пружин и разных частей подвески, устраняя раскачивание машины, обеспечивая тем самым комфорт во время движения. Однако с другой стороны, амортизатор в автомобиле – это один из основных компонентов, обеспечивающий безопасность движения. Без амортизаторов управление транспортным средством непредсказуемо, а при их неисправности высока вероятность и вовсе потерять контроль над управлением.
Когда необходимо менять амортизаторы на Форд Фокус 3
При ухудшении управляемости, раскачивании кузова на неровном дорожном покрытии автовладельцу следует обратить внимание на состояние стоек амортизаторов, поскольку их ненадлежащее состояние существенно снижает безопасность машины и может стать причиной аварийной ситуации.
В таблице техобслуживания Форд Фокус 3 по регламенту не предусмотрена замена амортизаторов. Автовладелец должен наблюдать за состоянием: нет ли стуков, подтеков, раскачивания при торможении или на неровностях. Производитель рекомендует менять амортизаторы примерно через каждые 100 000 км пробега или через три года. Однако эта цифра условная, поскольку многое зависит от условий эксплуатации автомобиля, состояния дорог, качества изготовления самих амортизаторов и погодных условий.
В целях профилактики рекомендуется проверять состояние амортизаторов через каждые 20 тыс. км. Некий усредненный срок службы составляет 40-50 тыс. км, больше чем 70-80 тыс. км амортизаторы служат довольно редко, при этом они могут проходить тест на «кач» и быть сухими. Однако стоит помнить, что если у автовладельца спокойный стиль езды они, возможно, подведут в критической ситуации: в дождь, снег, на крутых поворотах.
Срок службы амортизаторов зависит от состояния определенных деталей подвески, таких как пружины, опоры амортизаторов, рычаги. Помимо этого, на состоянии может негативно сказаться утечка из них газа или масла.
Важно! Для сохранения работоспособности амортизаторов: в зимнее время нежелательно начинать движение на большой скорости, амортизаторы нужно прогреть, проехав метров 500-700 с небольшой скоростью.
Какие амортизаторы выбрать на Форд Фокус 3
На перед устанавливают оригинальные амортизаторы (гидравлические):
- Левый ST – 1779704;
- Правый ST – 1779703;
- Левый Std – 1709759;
- Правый Std – 1709762.
Задний амортизатор ST – арт. 1779709
Кузов седан, хэтчбек:
- стандартная подвеска – арт. 1751388;
- улучшенная подвеска – арт. 1751389.
- стандартная подвеска – арт. 1810120;
- улучшенная подвеска – арт. 1810121.
О поведении подвески Форд Фокус 3 в стандартной комплектации можно не рассказывать, она уже давно испробована и про нее автомобилистам многое известно. Стоит лишь дополнить, что это сбалансированная система, рассчитанная на смешанный режим вождения. Когда нет возможности приобрести оригинал, можно поставить качественный аналог:
Для передней подвески Форд Фокус
Амортизатор SACHS (правый – арт. 315470, левый – арт. 315469) – соотношение цена-качество. По мнению экспертов, они несколько жестче оригинальных, это дает более четкое управление авто при минимальной потере комфорта.
Амортизатор передний MONROE (арт.E7104) является бюджетным вариантом, он почти в два раза дешевле оригинала и обладает жесткостью, что не особо комфортно для отечественных дорог.
Аналог задних амортизаторов
Кузов седан и хэтчбек:
- SACHS 315515;
- MONROE 23988.
Задние амортизаторы бренда SACHS и MONROE имеют как положительные, так и отрицательные стороны. К плюсам относится оптимальная жесткость, к минусам – относительно невысокое качество.
KAYABA (арт.349194) – популярная модель задних амортизаторов среди представленных на рынке аналогов. Нередко автолюбители выбирают именно их за высокое качество и приемлемую цену. Производитель данных изделий предусмотрел баланс между управлением и комфортом езды.
Амортизаторы MONROE 43128 – это, прежде всего, отличная управляемость, которая с легкостью гасит все вибрации и доступная цена. В сравнении с оригинальными изделиями возможны незначительные минусы по качеству и сроку эксплуатации.
Какие инструменты нужны для самостоятельной замены
Для работ по замене амортизатора помимо самого амортизатора (дополнительно) могут потребоваться: комплект установочный и уплотнитель, необходимый под пружину чашки. Если нет возможности приобрести «кит», то следует купить по отдельности опорный подшипник, опору, пыльник и втулку.
Инструменты, необходимые для замены передней стойки:
- домкрат;
- ключ размером на «10», «13», «15»;
- опора;
- зубило (средних размеров);
- смазка (WD-40);
- отвертка (плоская);
- молоток;
- щетка по металлу;
- ветошь .
Для замены задней стойки на Ford Focus 3 понадобится:
- домкрат;
- баллонный ключ;
- фиксатор резьбовых соединений;
- разводной ключ (газовый);
- рожковый ключ, размером на «13», «15»;
- металлическая щетка;
- трубчатый ключ на «10»;
- опора (деревянный брус);
- проникающая смазка (WD-40);
- ветошь.
Такого инструментария вполне достаточно для замены передних и задних амортизаторов на машине Форд Фокус 3.
Как производится замена передних амортизаторов на Форд Фокус 3
Замена амортизаторов осуществляется согласно пошаговому алгоритму:
- снять рычаги стеклоочистителя со стекла (лобового);
- снять крепления решетки короба воздухопровода;
- с помощью отвертки поддеть пистон и извлечь клипсу (аналогичным образом снять остальные заглушки, фиксирующие решетку короба воздухопровода);
- аккуратно снять решетку;
- выкрутить болты на водоотводящем щитке и демонтировать его среднюю часть;
- зафиксировать машину стояночным тормозом (ручником);
- под заднюю ось поставить опоры;
- демонтировать переднее колесо;
- выкрутить болт, фиксирующий держатель длят тормозного шланга;
- отсоединить шланг от стойки и вывести;
- вывернуть гайку крепления «пальца» шарнира, расположенную на стойке стабилизатора;
- «вывести» палец с кронштейна;
- от датчика АБС отсоединить жгут проводов;
- вывернуть болт соединения кулака и стойки амортизатора;
- с помощью зубила разжать клеммовое соединение;
- разъединить стойку с кулаком, изъять ее с авто (все действия производить аккуратно, во избежание повреждений провода, идущего к АБС или тормозного шланга).
- установить амортизатор (новый) в обратном порядке и проконтролировать работу передней подвески.
Как производится замена задних амортизаторов на Форд Фокус 3
Замена задних амортизаторов осуществляется согласно пошаговому алгоритму:
- включить любую переднюю передачу;
- поставить домкрат под заднее колесо машины со стороны, с которой будет проводиться замена стойки амортизатора;
- выкрутить крепление колесного диска;
- демонтировать колесо;
- извлечь нижний болт крепления, расположенный возле пружины. Под воздействием агрессивной среды, возможно, его прикипание, потому прежде чем его открутить, необходимо резьбовое соединение обильно полить смазкой (WD-40);
- аккуратно открутить два крепления, примыкающие к кузову авто. При отсутствии трубчатого ключа можно воспользоваться головкой «на 10»;
- демонтировать стойку;
- новый амортизатор установить в обратном порядке.
После замены передних и задних амортизаторов проверка угла установки колес – не обязательное мероприятие, но поскольку в процессе работ было существенное вмешательство в подвеску, то нужно обязательно выполнить сход/развал на стенде.
Замена амортизаторов – важная процедура, требующая определенных знаний и навыков. С новыми амортизаторами будет предотвращен преждевременный износ шин и элементов подвески, достигнут лучший комфорт и управляемость автомобилем.
Замена передних амортизаторов Форд Фокус – своими руками!
Замена передних амортизаторов Форд Фокус своими руками – возможна! Монтаж передних амортизаторов Форд Фокус не требует привлечения профессиональных ремонтников. Не так давно мы делали статью по замене передних амортизаторов и задних амортизаторов на ВАЗ 2107, а татже подробно рассказали как подходить к этой проблеме на Ладе Приоре. Настала очередь взяться и за Форд Фокус.
В немецком фольклоре Форд служит объектом веселого подтрунивания. Дескать, ломается. Однако вечного, как известно, нет ничего, а Ford Focus можно починить быстро, недорого и – самое главное – своими руками. В то время как более престижные марки машин требуют затратного фирменного сервиса.
Конечно, не всякую «операцию» легко выполнить самостоятельно, но замена передних амортизаторов Форд Фокус посильна даже для не слишком опытного автомобилиста.
Диагностика передних стоек Форд Фокус
Решимость должна быть обоснованной! Замена передних стоек Форд Фокус необходима, если:
- при визуальном осмотре передней подвески обнаруживается замасленность корпуса амортизатора;
- управляемость автомобиля ухудшена – что особенно заметно при движении на высокой скорости;
- преодоление неровностей вызывает раскачку кузова;
- сломана или глубоко просажена пружина передней подвески.
Пружины Форд Фокус прочны и долговечны. Однако если пружина не выдержала нагрузок и просела, амортизатору приходится работать вне расчетного режима, и с большой долей уверенности можно ожидать его досрочного выхода из строя. Еще более пагубна для амортизатора поломка пружины.
Демонтаж стойки амортизатора Форд Фокус
Для выполнения монтажных работ со стойкой амортизатора Форд Фокус требуются:
- накидные и рожковые ключи на 13, 15 и 18 мм;
- торцевая головка на 32 мм;
- бита «звездочка» (Torx) размером Т40;
- винтовые скобы для стягивания пружин;
- молоток, зубило, вороток, слесарные тиса.
1. Автомобиль установить на ровную площадку, зафиксировать на месте включением пониженной передачи, ручного тормоза, установкой противооткатных колодок. Поднять одну сторону Форд Фокус на домкрат, установить страховочные устройства. Свинтить крепежные гайки, снять переднее колесо.
2. При помощи торцевой головки на 32 мм свинтить центральную (ступичную) гайку.
3. Зачистить и подготовить к рассоединению место крепления амортизатора Ford Focus к стойке стабилизатора. Отсоединить клеммы управления системой АБС.
4. В подкапотном пространстве автомобиля (для моделей ФФ 2 и 3 – после демонтажа дворников, пластиковой решетки воздуховода и защитной панели) отвернуть верхнюю гайку крепления амортизаторного штока. Понадобится ключ на 15 мм и бита Т40.
5. Болт, стягивающий узел соединения нижнего края амортизатора и поворотного кулака, вывинтить. Возможно, понадобится предварительная обработка деталей WD-40.
6. Тормозной шланг снять с крепления на корпусе амортизатора.
7. Для беспрепятственного отсоединения амортизатора и поворотного кулака обстучать массив детали молотком.
. а щелевой проем расклинить зубилом.
8. Вывести корпус амортизатора из отверстия.
9. Удерживая амортизатор на весу, ключом на 13 мм отвернуть три верхних гайки крепления амортизаторной стойки к лонжерону.
10. Снятую амортизаторную стойку аккуратно (желательно через упругую губчатую прокладку) зажать в тисах.
11. Пружину стянуть винтовыми скобами.
12. Используя биту Т40 для удержания штока от проворачивания и ключ на 15 мм свинтить гайку со штока, снять резиновый буфер, подшипниковую опору амортизатора, опору пружины, гофрированный пыльник.
Снятые детали после очистки и осмотра можно использовать при установке нового амортизатора.
В подборе типа и модели амортизаторов для Форд Фокус вам помогут статьи на страницах:
Для ориентации в ценовом диапазоне амортизаторов опубликован материал на странице http://catalog.autodela.ru/article/view/656.
Монтаж переднего амортизатора Форд Фокус
Монтаж переднего амортизатора Форд Фокус своими руками производится в порядке, обратном разборке.
1. Собирая амортизаторную стойку Форд Фокус, необходимо предварительно прокачать сам амортизатор.
Убедившись, что ход штока осуществляется с достаточным сопротивлением, следует последовательно установить стянутую скобами пружину, буфер отбоя (широкой стороной кверху), пыльник, верхние опоры амортизатора и пружины. Удерживая шток от вращения битой «звездочка», навинтить гайку.
2. Снять с пружины стяжные скобы, ввести амортизаторную стойку в предназначенный для нее кузовной проем, навинтить (не затягивая) три верхних крепежных гайки.
3. Нижнюю часть амортизатора вставить в амортизаторное гнездо поворотного кулака.
4. Прикрутить кронштейн крепления стойки стабилизатора.
Вставить тормозной шланг в проушину опоры. Перед присоединением клемм системы антиблокировки продуть контакты сжатым воздухом (достаточно ручного насоса).
5. Установить и затянуть нижний стяжной болт. Затянуть три гайки верхнего крепления амортизаторной стойки. Вернуть на место ступичную гайку. Затяжку ступичной гайки производить при заторможенном колесе.
Замена передних амортизаторов и пружин производится обязательно с обеих сторон!
Неудачный фокус. Почему Ford Focus III оказался провальным на российском рынке: отзывы владельцев и сервисменов
«До этой машины ездил на втором «Фокусе» четыре года. Третий Focus – ужасный автомобиль по сравнению со вторым. Тесный, багажника у хэтчбека нет совсем, клиренс стал меньше – постоянная проблема с парковкой у бордюров. Коробка PowerShift постоянно пинается и дергается»…
Первые автомобили для нашего рынка сошли с конвейера под Санкт-Петербургом в июле 2011 года. Приобрести третий «Фокус» можно было в трех вариантах кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Под капотом машин отечественной сборки стояли бензиновые «четверки» объемом 1,6 л (85, 105 и 125 сил) и 2,0 л (150 л.с.), а также 2-литровый турбодизель мощностью 140 «лошадей».
В 2014 году был произведен рестайлинг, в результате которого обновилась головная и задняя оптика, решетка радиатора, капот, бамперы и крышка багажника. Был слегка переработан интерьер, появились новые опции и моторы. Так, вместо 2-литрового бензинового двигателя появился агрегат объемом 1,5 л серии EcoBoost с наддувом отдачей 150 сил, а дизель вообще изъяли из моторной линейки.
В стандарте со всеми бензиновыми моторами устанавливалась 5-ступенчатая «механика», а на заказ – сухой 6-диапазонный робот с двумя сухими сцеплениями. Для турбодизеля была предусмотрена 6-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, работающими в масляной ванне. А вот появившийся после рестайлинга 1,5-литровый EcoBoost оснащался классическим гидромеханическим «автоматом» на 6 передач.
Именно «благодаря» неудачному по конструкции сухому роботу PowerShift про третий «Фокус» тут же поползла дурная слава. По количеству нареканий эта коробка переплюнула даже аналогичную по схеме фольквагеновскую DSG. Большинство жалоб приходилось на крайне низкий ресурс сцепления, а также дерганья и рывки при переключениях передач, особенно в пробках.
«Никогда не берите машину с PowerShift. До 50 000 км полетело сцепление и блок управления. Машина стала дёргаться, обороты гулять, педали проваливаться. Нажимаешь на газ, авто не едет, потом вдруг резко, неконтролируемо, стартует без нажатия на педаль. Перепрошивку КП официалы делали 8 раз (!). Замена блока вышла около 40 000 руб. Даже после замены все проблемы коробки возвращаются».
Официалы массово ремонтировали и даже меняли робот по гарантии, а инженеры по ходу дела вносили изменения в ее конструкцию. В течение нескольких лет агрегат модернизировался и совершенствовался. Правда, от рывков и подергиваний коробка полностью не избавилась, но ресурс сцеплений существенно увеличился. Если на первых машинах замена узла требовалась через 30 000 км, то после рестайлинга 2014 года он нередко переваливал за сотню.
«Все в один голос кричат о ломучести роботизированной коробки. У меня проблем с ней не было, хотя пробег уже больше 150 000 км. Может повезло»?
Кроме самих дисков в механизме робота быстро изнашиваются вилки сцепления и сальник первичного вала. Причем из-за течи сальника быстро приходят в негодность вилки, которые от попадающей на них грязи начинают подклинивать, тем самым убивая диски сцепления. Удивительно, что на эту проблему очень быстро отреагировали поставщики, выпустив на рынок комплект LUK, включающий сцепление, вилки и сальник за 28 000 рублей.
«Для мотора 2,0 л робот слабоват – он просто рвет его. Рывки и пробуксовки постоянные, а они проявляются уже после 10 000 км пробега. Вообще, если покупать «Фокус 2.0», то только на «механике».
Причем к механической части робота претензий нет – подшипники, шестерни и синхронизаторы редко требуют замены. Зато периодически отказывает внешний блок управления роботом из-за брака в пайке микросхемы. После 2013 года блок был модернизировани проблема ушла.
«Мне досталась комплектация с РowerShift. Читал кучу отзывов про его ненадежность. Честно скажу, никаких нареканий по коробке не обнаружил – работает четко без рывков и прочей лабуды. Причем машину взял с пробегом 98 000 км».
Версия роботизированной коробки с мокрыми сцеплениями оказалась гораздо надежнее. На «Фокусе» она сочетался исключительно с дизельным мотором. Даже такие детали, как диски сцепления выдерживают далеко за сотню тысяч км пробега, а поломки «железной составляющей» случаются только у гонщиков, путающих свой автомобиль с гоночным болидом. Поскольку у блока мехатроникии пакета сцеплений общий масляный контур – продукты естественного износа сцепления неизбежно попадают в мехатроник и его соленоиды,– жидкую смазку рекомендуется менять каждые 45 000 км или раз в три года. Соблюдение данного регламента существенно продлит жизнь роботу и позволит заметно сократить затраты.
Механические коробки в целом надежны, хотя и без мелочей не обошлось. Для «Фокуса» их предлагалось два вида: серия IB5 работала в паре с 1,6-литровыми моторами, а более мощная MTX75 – с двухлитровым бензиновым. Общей неприятной особенностью обеих коробок считается вибрация на нейтральной передаче. Причем болезнь не лечится даже после переборки КП.
«Жутко вибрирует сцепление на «нейтрали», когда по московским пробкам толкаешься. Пока не поменял – просят 16 900 рублей за замену – потому что не уверен, что поможет».
После 50 000 км начинают сопливить сальники приводов, что, кстати, для них характерно – они подтекают не только на «Фокусах», но и на других моделях Ford.
«Пыльник на ШРУСе менял 3 раза, причем всегда в разных местах и он все-равно слетал и оттуда текло масло».
Зато традиционный 6-ступенчатый «автомат» 6F35 совместной разработкикомпаний Ford и GM в строю уже пару десятков лет и успел переболеть детскими болезнями, выработав стойкий иммунитет.
«К «автомату» никаких претензий нет – коробка как коробка. Все довольно четко, быстро и информативно».
Правда, на этой коробке довольно быстрого загрязняется трансмиссионное масло из-за специфической работы механизма блокировки гидротрансформатора. Поэтому по вине продуктов износа фрикционных накладок жидкость чернеет уже ко второму-третьему ТО. Для продления срока службы АКП надо менять масло каждые 45 000 км пробега.
Что касается моторов, то 1,6-литровые атмосферники серии Duratec 1.6 Ti-VCT в общем и целом надежны. Двигатели различаются по степени форсировки и выдают 85, 105 или 125 сил, но по конструкции практически идентичны. Различия только в навесном оборудовании и соответствующих версий программного обеспечения. Механическая часть мотора крепка и надежна, хотя и он отметился некоторыми особенностями и мелкими недостатками. Например, после 30 000 км пробега двигатель начинает работать шумнее. Складывается ощущение, что даже погромыхивает, особенно нахолодную зимой. Источником шума является поршневая группа, но при этом отнюдь не считается дефектом.
«Недавно приключился прикол с «надежным» 105-сильным двигателем. Ехал спокойно, как вдруг внезапно затроил движок и загорелся Check Engine. Оказалось – клапан прогорел. Починил недешево, решил не испытывать судьбу и продал».
Хотя сам по себе мотор вовсе не шумный – в приводе газораспределительного механизма используется зубчатый ремень. Регламент его замены – 120 000 км. Заодно желательно обновить и водяной насос (от 5800 рублей), даже если нет течи, в принудительном порядке. Больше 150 тысяч помпа редко выдерживает. А подтекающий с насоса антифриз попадает и приводной ремень и разъедает его. Подвержен течам и клапан фазовращателей. Важно не пропустить этот момент – потеря масла через клапан довольно существенная, отчего может резко понизиться уровень жидкой смазки и наступит масляное голодание. А это ужеможет грозить ремонтом двигателя. Не обошли течи и клапанную крышку, которая начинает сопливить после 100 000 км. Также недолговечны и сальники коленчатого и распределительного валов, пропускающие масло после сотни тысяч км.
«Мотор просто супер для своего объема 1,6 л (125 сил) – тянет как танк, но при этом очень экономичный. К тому же очень надежный – никаких тебе новомодных наддувов и прочих технических излишеств»…
Кроме того, в группе риска у моторов – стартер и генератор. Новые оригинальные детали стоят дорого, хотя всегда можно подыскать качественный неоригинал, которых на нашем рынке предлагается великое множество.
«За 126 000 км пробега поменял второй генератор. А сейчас стало подклинивать втягивающее реле. В сервисе говорят, что скоро накроется стартер».
Если хотите сэкономить, можно и отремонтировать – специализированные мастерские предлагают обмен вашего «сгоревшего» навесного оборудования на восстановленное с доплатой. С весны 2016 года на отечественные «Фокусы» ставят 1,6-литровые моторы российской сборки, которые стали выпускать на заводе в Елабуге. Они, кстати, себя очень неплохо зарекомендовали.
Двухлитровый бензиновый Duratec с непосредственным впрыском не причинит головной боли владельцам. Из слабых мест можно выделить лишь засорение топливных форсунок и закоксовывание тарелок впускных клапанов. Но если форсунки эффективно чистятся на ультразвуковой установке, то ликвидироватьотложения на клапанах не так-то просто. А очистка их без вскрытия мотора дороговата и не столь плодотворна.
«Двухлитровый движок достаточно мощный и не очень прожорливый. Вот только подергиваться стал, а в техцентре ничего не могут сделать».
Еще одна особенность мотора – повышение вибраций по мере увеличения пробега. Многочисленные эксперименты с различными калибровками программного обеспечения так и не принесли желаемых результатов. Скорее всего, причина – в образующихся отложениях на впускных клапанах. Плохо, что вибрации со временем разрушают опоры двигателя. Первой страдает правая – ее резиновый наполнитель разрушается после 50 000 км пробега, а следом и нижняя опора.
В группе риска также топливный насос, который со временем подтекает. В результате бензин просачивается через клапанную крышку в масляный поддон, вызывая разжижение масла. Утечка топлива в свою очередь приводит к появлению ошибок, вызванных неправильным составом топливовоздушной смеси.
«Не зря видимо, механики называют мотор сопливым – после сотни тысяч км пробега начали течь сальники и клапанная крышка».
У 2-литрового мотора, да и у 1,6-литрового тоже, часто подтекает клапанная крышка. Вроде бы мелочь. Но эта мелочь может иметь серьезные последствия – масло попадает на расположенный поблизости тройник системы охлаждения и разъедает его прокладки вплоть до появления течи антифриза.
У появившейся после рестайлинга наддувной 1,5-литровой «четверке» EcoBoost схожие с 2-литровым атмосферником болячки – довольно быстрое засорение топливных форсунок и образованиеотложений на тарелках впускных клапанов. Форсунки обычнопромывают на ультразвуковой установке. В остальном же турбомоторне доставляет особых хлопот.
«С мотором в 150 сил хэтчбек едет более чем достойно, а расход реально как у мотоцикла. Очень уверенно и комфортно чувствую себя как в городе, так и на трассе».
Все моторы требовательны к качеству топлива. Суррогат довольно быстро приканчивает нейтрализаторы и кислородные датчики. Хотя это больше относится к дорестайлинговым машинам.
«Диагностика приговорила – кислородный, цена которого около 22 000 рублей за оригинал. Аналог от Bosch стоит 8 000, но в интернете можно найти дешевле процентов на 30%».
Катализаторы и лямбда-зонды на «Фокусах» моложе 2014 года гораздо долговечнее, да и к топливу заметно лояльнее. Радиатор двигателя довольно хлипкий. В гарантийный период его частенько меняли из-за течи. Достаточно легонько удариться бампером при съезде задним ходом с бордюра, чтобы теплообменник треснул.
Подвеска у третьего «Фокуса» независимая – спереди стойки МакФерсона, сзади многорычажная конструкция. Надо сказать, что настроено шасси по-боевому – управляемость и ходовые качества на высоте.
«Управлять «Фокусом» – одно удовольствие. Подвеска – оптимальный баланс между комфортом и жесткостью. В целом машина воспринимается динамичной и острой в управлении».
Подводных камней в ходовой не много. После 100 000 км, а то и гораздо позже, начинают скрипеть подшипники стоек (по 1500 руб.) и шаровые опоры (по 1300 руб.). В это же время в задней могут сдаться разом все сайлент-блоки и закиснуть крепления рычагов. Отдельно меняются только резинки задних продольных рычагов. Остальныеидут в сборе с рычагами. Амортизаторы также гарантированно выдерживают сотню тысяч км, а у аккуратных водителей – до 150 000.
На Focus используются рулевые рейки двух типов: обычная гидравлическая и электрическая. Гидроусилитель с механическим насосом с ременным приводом ставился на модификации с бензиновым мотором 1,6 л и роботом. Причем никаких проблем с классической рейкой не было, а вот с электрической – периодическислучались.
«Надежность авто порадовала. Едет и едет от ТО до ТО, заменил только по гарантии застучавшую на 20 000 км рулевую рейку».
Механизм издавал неприятные стуки в движении. Хотя, как утверждают официалы, посторонние звуки не является неисправностью и вовсе не свидетельствует об износе рейки. Это конструктивный недостаток, который не поддается исправлению.
«Кстати о рейке. Их уже давно научились ремонтировать и стоит это относительно не дорого. Да, в принципе, и аналогов полно. Все решается и проблема исчезает».
К тому же у электрической рейки пыльники рулевых тяг излишне жесткие, с неудачным изгибом. При повороте руля они задевают за шарниры, издавая характерный щелчок, и быстро изнашиваются.
Кузов надежно защищен от коррозии, а лакокрасочное покрытие довольно крепкое. На первых машинах случались протечки в багажник воды, которая проникала туда через уплотнения клапана вентиляции салона, встроенного в боковую часть задней панели кузова. А задний бампер со временем натирал кромки на углах крышки багажника. Что неудивительно, поскольку бампер закреплен всего на паре клипс и активно играет при езде на больших скоростях. Впрочем, после рестайлинга все эти дефекты уже исправили. А вот лобовое стекло с обогревом до сих пор трескается при перепаде температур.
«Будьте аккуратнее с ветровым стеклом – в сильные морозы не спешите включать обогрев стекла сразу после запуска мотора. Лучше подождать пока оно немного прогреется от салонного воздуха. Иначе может треснуть».
На подержанном экземпляре проверьте состояние дверных проемов и капота. Дело в том, что их нередко протирают до металла жесткие резиновые уплотнители.
У «Фокуса», как и у большинства моделей концерна, блок управления двигателем расположен на внутренней части переднего левого подкрылка. Даже при незначительных авариях с ударом в эту зону страдает не только сам модуль, но и разъем жгута проводки. Поэтому внимательно следите за состоянием подкрылка: со временем он может деформироваться, и вода во время моек будет попадать на разъемы блока и жгута, вызывая их коррозию.
Среди прочих проблем электрики можно выделить глюки мультимедийной системы и блок комфорта (стекла, кресла и зеркала), быстро «садится» аккумулятор, особенно после криво установленной сигнализации и других нештатных операций по электрооборудованию.
В целом, несмотря на наличие проблем третий Focus отличается высокой ликвидностью на нашем рынке. Причем спросом пользуются все модификации, в том числе и богато оснащенные, включая версии с роботом.
«Автомобиль ни разу не подъвёл, в морозы запускался с полпинка, в управлении просто идеален, двигатель достаточно мощный и экономичный. Шумоизоляция на высоте (комплектация «Титаниум»). Лучшая машина из всех, которыми я владел».
Если смущает коробка PowerShift, подыщите машину с механической коробкой. И лучше рассматривать экземпляры моложе 2014 года, когда все основные недостатки были устранены.
Редакция рекомендует:
«Галогенки» Osram Night Breaker 200: как улучшить свет фар и ничего не нарушить
Как вернуть неокрашенному пластику кузова черный цвет?
Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины
Стойка амортизатора на Ford Focus 3
При ухудшении управляемости, появлении раскачивания кузова или отсутствии сглаживания проезда по изъянам дорожного покрытия автовладельцу стоит обратить внимание на стойки амортизатора. Их ненадлежащее состояние значительно снижает безопасность автомобиля и может стать причиной попадания в аварийную ситуацию.
В процессе замены стоек могут потребоваться новые пружины. Они имеют артикульный номер 1713084. Стоимость новых оригинальных пружин составляет от 2400 до 3000 рублей.
Номер по каталогу и стоимость хороших передних стоек амортизатора для Форд Фокус 3от сторонних производителей
Так как стоимость оригинальных запчастей высока, автовладельцы прибегают к покупке аналогов. Наилучшие альтернативные варианты представлены в нижеприведенных таблицах.
| Фирма | Артикул | Примерная стоимость, рубль |
|---|---|---|
| Monroe | E7104 | 2200-2500 |
| Kayaba | 3348015 | 3600-4000 |
| Sachs | 315469 | 3400-4200 |
| Sensen | 42141736 | 1800-2100 |
| Bilstein | 22217134 | 3800-4500 |
| Производитель | Артикульный номер | Ориентировочная стоимость, рубль |
|---|---|---|
| Sachs | 315470 | 3400-4200 |
| Kayaba | 3348014 | 3600-4000 |
| Bilstein | 22217141 | 3800-4500 |
| Monroe | 742086SP | 2200-2500 |
| Sensen | 42141735 | 1800-2100 |
| Бренд | Номер по каталогу | Примерная стоимость, рубль |
|---|---|---|
| Kilen | 13471 | 2600-3000 |
| Sachs | 998935 | 2200-2600 |
| Monroe | SP3900 | 2300-2700 |
| Lesjofors | 4027656 | 2100-2500 |
Артикульный номер и ориентировочная стоимость на задние оригинальные стойки амортизатора Форд Фокус 3
На автомобиле Фокус 3 применяются задние стойки амортизаторов с артикульными номерами:
- 1779709;
- 1751388;
- 1751389;
- 1810120;
Стоимость оригинальных задних стоек составляет 5-6 тыс. рублей.
При замене стоек может потребоваться установка новых пружин. Их артикульный номер 1741766. Стоимость оригинальных изделий составляет от 5400 до 7000 рублей.
Не желая переплачивать за оригинальные стойки амортизаторов, автовладельцы склоняются к покупке аналогов. Наиболее достойные варианты узлов от сторонних производителей представлены в таблицах ниже.
| Производитель | Артикул | Примерная цена, рубль |
|---|---|---|
| Kayaba | 349194 | 1400-1800 |
| Sachs | 315515 | 2500-2900 |
| Sensen | 32130436 | 1100-1300 |
| Bilstein | 19217154 | 3600-4000 |
| TRW | JGT1206T | 1850-2100 |
| Производитель | Артикул | Примерная цена, рубль |
|---|---|---|
| Kilen | 53279 | 1900-2300 |
| Lesjofors | 4227624 | 1700-2000 |
| Monroe | SP3903 | 3600-4100 |
Предварительная подготовка к замене
Требуемые инструменты для самостоятельной замены
Для того, чтобы замена прошла успешно, потребуются инструменты из нижеприведенной таблицы.
| Название | Примечание |
|---|---|
| Домкрат | Для поднятия машины |
| Опора | Для страховки |
| Ключ | "на 10", "на 13", "на 15" |
| Проникающая смазка | Для рассоединения прикипевших соединений |
| Зубило | Не больших размеров |
| Молоток | Средний |
| Щетка по металлу и ветошь | Для зачистки загрязнений |
| Отвертка | С острым плоским жалом. Не требуется при наличии специального съемника для пистонов. |
Замена передних стоек амортизатора на Форд Фокус 3
Замена передней стойки амортизатора на Фокус 3 производится согласно пошагового алгоритма, который представлен ниже.
- Снять рычаги стеклоочистителя лобового окна.
- Вывернуть крепления решетки короба воздухопритока.
- Поддеть отверткой пистон.
- Вынуть клипсу.
- Аналогичным образом вынуть остальные заглушки, которые фиксируют решетку короба воздухопритока.
- Снять решетку.
- Вывернуть болты крепления водоотводящего щитка.
- Демонтировать среднюю часть водоотводящего щитка.
- Затормозить автомобиль стояночным тормозом.
- Подложить под заднюю ось противооткатные башмаки.
- Демонтировать переднее колесо.
- Вывернуть болт, который фиксирует держатель тормозного шланга.
- Вывести шланг, отсоединив его от стойки.
- Отвернуть гайку крепления пальца шарнира стойки стабилизатора к кронштейну амортизатора.
- Вывести палец с кронштейна.
- Отсоединить жгут проводов датчика АБС.
- Вывернуть болт соединения поворотного кулака и стойки амортизатора.
- Зубилом разжать клеммовое соединение.
- Открутить три крепления верхней опоры.
- Разъединить стойку с поворотным кулаком.
- Изъять стойку с автомобиля. При этом следует проявлять аккуратность, чтобы не повредить тормозной шланг или провода, идущие к датчику АБС.
- Установить новый узел в порядке обратном снятию.
- Проконтролировать работу передней подвески.
Перечень инструментов, которые необходимы для проведения замены
Для замены задней стойки амортизатора потребуется инструменты, которые приведены в перечне в нижепредставленной таблице.
| Название | Примечание |
|---|---|
| Домкрат | Для вывешивания задней части авто |
| Опора | Например, деревянный брус |
| Баллонный ключ | Для демонтажа и установки колес |
| Ветошь и металлическая щетка | Для очистки рабочей области |
| Рожковый ключ | "на 13", "на 15" |
| Трубчатый ключ | "на 10" |
| Разводной ключ | Например, "газовый" |
| Проникающая смазка | Например, WD-40 |
| Фиксатор резьбовых соединений | Для нивелирования влияния вибраций на крепление |
Пошаговая замена задних стоек амортизатора на Форд Фокус 3
Инструкция по замене задней стойки амортизатора своими руками на Фокус 3 представлена ниже.
Читайте также: