Установка центрального замка на ауди 100 с4

Обновлено: 09.01.2025

Установка центрального замка часть вторая

Ну вот как и обещал вторая часть, процедуры установки центрального замка. Она оказалась намного сложнее, чем подготовка и выдергивание старой проводки.
Итак начнем!
Начал я с доразборки всего того что мешало мне вытащить старую проводку, а это собсвенно сам ковер, который как оказалось не так просто вытащить и пришлось применить не мало усилий и даже попросить помощи.
После чего недавало мне покоя что ж за сейф пластиковый под ногами пасажира спереди, открыл и честно говоря удивился что там так все блестит и сверкает.

Как я понял это был блок управления двигателем и что то еще.

Ну и собственно начал я идти от компрессора к водительской двери.

Сама коса, идущая от компрессора вытаскивается легко но стоит начать подходит под район торпеды начиется "жара". На заводе так глубоко все упаковали, что пришлось попотеть но все таки я это дело вытащил и перешел к другой стороне. На водительской стороне еще сложнее поскольку одна коса вплетается в другую, попробуй что нить лишнее не отреж, и попробуй угадай то ли ты отрезаешь или нет. Ну вообщем вытащил я ее всю на 99.9%, поскольку место где идут релюшки и места подключения клем, туда было просто не подлезть как бы я это не старлся сделать, но как мог все отрезал аккуратно все заизолировал и спрятал что б не было видно.
Далее прежде чем прокладывать я тупо засунул всю новую проводку в салон и подключил ее.

Подключение оказалось, не хитрым одна клема от термореле, идущая толстым проводом-это плюс, другая коричневый провод соотвественно минус.Ну посмотрел вроде все рабоатет.
Начал прокладывать, и тут сразу оговорюсь кто займется это делать начинайте с водительской стороны, а то я начал с компрессора, и получилось в сумме три раза перекладывал.
Дальше подключаем двери.
Задние подключить просто-определяем по длине нужный проводок и втыкаем его в концевик задней двери.
С переднимим пришло повозится, там надо рамку снимать и подключать штекер к замку.

Открыичваем две пары вот таких болтов и вытаскиваем ее.

ну и дальше собсвенно прокладываем почти по заводским меркам в "канавки" которые утопленны за педальным узлом и за соплами воздуховодов дующих в ноги.

После чего закрываем все двери, смотрим в окно, вставляем ключ в лицинку замка двери и вуаля, центральный замок работает.
Вот оригинальная схема подключения

Сегодня вот на свое законное место поставил релюшку

а вот с термо реле вышла "беда поскольку основной провод оказался коротким и на законное место просто не дотягивался, пришлось сделать вот так но тоже смотрится ничего (красный провод, уходяший к горизонтальной разноцветной полоске)

Ну и в процессе установки был вот такой бардак рабочий

Подключение его к сигнализации, которую я по ходу дела прикупил расскажу в следующей части или сделаю отдельную запись

Установка центрального замка

Установка центрального замка
Основные преимущества технологии дистанционного запирания на данный момент знает каждый, но почему-то не все владельцы автомобилей решаются на монтаж центрального замка. Чтобы определиться с выбором, устанавливать или не устанавливать подобную систему на свой автомобиль, мы рассмотрим основные преимущества и недостатки.

Принцип работы и установки

Если для начала вы хотите сэкономить, нужно установить данную систему только на самые используемые двери, а именно – передние. Электропривод замков работает без каких-либо проблем, но если вы забудете закрыть двери самостоятельно, уровень безопасности заметно снижается. Желательно совместить сигнализацию и центральный замок, в таком случае дистанционное запирание сработает на 100%, и вы сможете быть уверены в безопасности автомобиля. Что именно дает данная технология?

Охрана автомобиля заметно улучшается, а все потому, что когда запускается дистанционный режим охраны – двери закрываются автоматически;
Безопасность автомобиля, которая не зависит от вас – увеличивается. Например, можно настроить автоматическое закрытие дверей. Дверь заблокируется и не откроется, если кто-то попытается ее открыть;
Безопасность пассажиров заметно увеличивается, когда происходит включение зажигания и закрытие дверей.

Ниже мы поговорим об установке и о том, какие основные проблемы возникают во время эксплуатации центрального замка (ЦЗ). С какими проблемами вы встретитесь до и после установки?

Выбор вида центрального замка, подходящего вашему автомобилю;
Совмещение сигнализации и центрального замка для повышения эффективности;
Подключение кнопок для управления центральным замком.

Что представляет собой центральный замок? Это сложный механизм, который называется актуатором, и состоит из металлических тяг, которые соединяются с тягой задних дверей. В комплекте вы увидите блок сигнализации и электрические провода для подключения.

Для того, чтобы лучше уяснить принцип работы центрального замка, предлагаю посмотреть видео ниже:

На установку потребуется несколько часов, вам понадобятся следующие инструменты: необходимые отвертки, пластмассовые защелки для обшивки и саморезы.

Суть монтажа ЦЗ

Разумеется, если у вас нет опыта в установке подобных систем, придется сильно постараться. Потребуются технические навыки и умение правильно мыслить. Для начала нужно снять обшивку дверей, именно поэтому уже говорилось, что нужны пластмассовые защелки для обшивки. Защелки одноразовые, меняются они очень быстро. Когда избавитесь от обшивки и пылезащитной шторы, посмотрите на дверь и определите наиболее подходящее место для замка.

Не забудьте учесть движение и механизм стекла и стеклоподъемника. Вполне возможно потребуется установка кронштейна, чтобы правильно зафиксировать центральный замок. Чтобы закрепить замок, воспользуйтесь саморезами, когда закрепите – проверьте тягу дверного замка, которая регулирует подъем и опускание кнопки, закрывающей дверь. Тяга, которая изначально идет в комплекте с замком, имеет зажим с одной стороны, именно на него она крепится к замку. Соответственно, конструкция должна быть подходящая, чтобы установка прошла успешно.

Выгибается тяга только с одной целью – сокращение длины и изменение плоскости действия. Нужно чтобы ход был легким, без затруднений, проверьте сопряженные детали вместе. Далее нужно проложить провод, крепится он на двери с помощью пластмассовых хомутов. Просто протяните его через трубку, находящуюся между стойкой кузова и дверью, примерно в районе петель кузова. Она нужна в первую очередь для того, чтобы обезопасить провод от стирания. В комплекте есть схема, где написан тип установки проводов, вам нужно провести провода к сигнализации согласно инструкции.

Когда вы установили замок и провели к блоку сигнализации, можно проверить его работоспособность. Если по электрической и механической части нет никаких проблем, начинайте собирать обшивку двери в обратном порядке, противоположном тому, который был во время разборки.

Центральный замок на ВАЗ

Во время установки можно выделить два главных этапа, первый – монтаж замка в передние двери, а второй – прокладывание проводки основного центрального замка и подключение. Разумеется, потребуется смена проводов привода стеклоподъемника.

Чтобы провести установку, нужны следующие инструменты:

Держатель обивки;
Гофрированная трубка;
Набор центрального замка;
Ножевые клеммы;
Провода;
Термоусадочный кембрик.

Не стоит забывать, что успех установки зависит от обстановки, в которой ведутся работы. Желательно устанавливать замок в гараже или другом спокойном месте. С чего начинается установка? Для начала нужно открутить несколько винтов с ручки, а потом снять ее. Сейчас снимите облицовку ручки, которая отвечает за открытие двери. Повторите все процедуры, но для другой двери. Далее можно заняться обивкой, снимите ее простым действием – отковыряйте ее со всех краев двери. Также сделайте и для другой двери.

Теперь можете определиться, в каком месте вы установите замки. Самое лучшее место – левый нижний угол, потому что если вы опустите стекло, оно не будет задевать замок и мешать. Сделайте несколько отверстий и закрутите замок, в этом вам помогут саморезы. Точно то же самое делаете с другой дверью. Можно приступить к установке тяги замка к тяге центрального замка. Вы сразу же увидите, что ход тяги замка немного больше, чем тяга центрального замка, поэтому возникает разница около 6 миллиметров. Совместите центры тяг, чтобы не возникло проблем. Нередко тяга не доходит со всех сторон примерно на 2 миллиметра, просто зажмите винты очень сильно, но рассчитывайте силу, иначе головки слетят с винтов.

Далее можно приступить к съему приборной панели. Чтобы съем прошел без проблем, проткните точки около шурупов крепления. Найдите провода внутри, определитесь, где они проходят. В том же месте вы проведете новые провода для центрального замка. Избавьтесь от старых проводов и проведите новые. Далее займитесь подключением провода замка, просто изолируйте провод и протяните в дверь. Если вы боитесь, что провода будут мотаться и застревать в двери, закрепите их с помощью любых инструментов. Когда провода проведены, их нужно просунуть сквозь отверстия, расположенные под приборкой, возможно, придется просовывать несколько раз, потому что задача эта очень тяжелая. Установите проходную трубку с каждой стороны в стойку. Не забывайте, что трубка может легко повредиться, поэтому нужно быть аккуратнее.

А сейчас можете подключить все провода в разъемы и закрепить предохранитель. Далее проведите соединение разъема и блока центрального замка, обязательно уберите все провода под приборную панель. Все, что осталось сделать – подключить провод центрального замка в корпус машины, иногда провода не хватает и нужно проводить удлинение.

История монтажа центрального замка на Audi

Когда я купил автомобиль, у меня не было ни сигнализации, ни центрального замка. Вначале я думал, что без проблем смогу ездить, без сигнализации и повышенной безопасности, но все равно было страшно, что рано или поздно машину угонят. Подумал, что надо бы установить сигнализацию и центральный замок, а вдруг он реально такой же эффективный, как говорят все вокруг?

Пришлось искать другой центральный замок, потому что родной от Audi стоит нереально дорого. Решил сэкономить и купил другую модель, комплект был самый обычный, несколько соленоидов с проводами, один главный соленоид, провода для блока питания и соединительные тяги. Уже 100% для себя решил, что займусь этим в субботу, благо на улице было солнечно, и температура воздуха была примерно 20 градусов. На всякий случай пригласил друга на помощь, а то вдруг я что-нибудь не заметил бы. Потребовалось примерно 5 часов для установки.

Для начала нужно снять обивку с дверей и вообще все, что там есть. Придется попотеть, но занимает это не более 20 минут. Далее нужно установить соленоиды, пришлось сильно постараться, мы выкинули крепления, которые производитель внес в комплект замка. Нашли в гараже толстую проволоку и соединили соленоид с помощью нее в защелке двери. Боялись, что соединение будет некачественным, но держится все очень крепко, без шума и стуков. Далее таким же способом мы обработали и другие двери, потом сделал отверстия, чтобы провести провода. Для сохранности покрытия проводов мы приобрели резиновые оболочки.

В комплекте уже была готовая проводка, мы просто закрепили торпеду и блок питания, а потом провели провода к водительской двери и под пластиковой оболочкой заднего дверного порога. Далее провели проводку для каждой двери, а потом подключили провода к соленоидам. Минус мы взяли под торпедой, а плюс от магнитолы. Наконец-то соединили блок питания и установили его.

После проверки убедились, что все работает исправно. Вот только пришлось потратить еще время на то, чтобы собрать обшивку заново, да еще и так же, как было раньше. Правда, однажды я протестировал свой центральный замок, и произошло не самое лучшее событие – его заклинило, пришлось снимать обшивку и проверять, что случилось. Пружина личинки заклинила намертво, из-за этого петля проворачивалась, и пришлось менять несколько деталей. Конечно, пришлось сильно постараться, чтобы провести процедуру установки, но я все равно очень рад. Ушло всего лишь 500 рублей на установку замка, зато теперь нет страха, что машину угонят. К тому же автоматическое открытие и закрытие автомобиля очень удобно. Если вы не хотите долго мучиться и тратить нервы – обратитесь в автосервис, где вам проведут установку быстро, но платно.

Установка кнопки управления центральным замком в Audi 100 c4

И так, продолжаем комплектовать машину всякими мелочами, на этот раз кнопка управления центральным замком. На с4 такая плюшка ставилась только на а6 последнего 97-го года выпуска, поэтому найти её трудновато, но вполне возможно. Можно конечно поступить по другому — купить саму кнопку от а8 и ручку для неё от англичанки, но не знаю где как, а в Украине англичанок на разборе лично я на свои глаза не видел.
Так вот, не то чтобы я усердно искал эту кнопку с ручкой, но когда увидел её на фотках донора Сани Uminsasha , то не смог не спросить есть ли она еще у него. На моё удивление она еще была не продана и я пожелал её заполучить, Саня — еще раз спасибо за подгон! Состояние — всекакувсех, кнопка в идеале, а ручка поцарапана ногтями, но это не есть глобальной проблемой!)

Для установки также нам понадобится разъем, подойдет от кнопки ЭСП, на любой разборке можно за копейки купить. И так, партнамберы деталей, которые нам понадобятся:
— ручка двери под кнопку ЦЗ — 4A0 837 019 C
— кнопка управления ЦЗ — 4А0 962 107 01C
— разъем для кнопки — 8N0 971 636

По технической части все просто, — ручка стает за место родной (если в картах дерево) болт-он, ничего пилить, сверлить, точить не надо. А вот с электрической частью не все так просто, вот тут и начались танцы с бубном.
Первое — распиновка самой кнопки. Облазив Драйв вдоль и поперек, нашел два варианта распиновки кнопки:
— первый
1. Постоянный плюс
2. Управляющий минус
3. Подсветка кнопки (+)
4. Управляющий плюс
5.Подсветка кнопки (-)
___________________
— второй
1. Постоянный плюс
2. Постоянный минус
3. Подсветка кнопки (+)
4. Управляющий
5. Не используется

Для выяснения, какая из распиновок правдивая, взял мультиметр и начал прозванивать. Результат был таков — распиновка получалась как во втором варианте, где управляющий провод только один, на котором при нажатии "закрыть" или "открыть" появляется "минус" или "плюс" соответственно.

Так же, поисках распиновки кнопки, набрел на оригинальную схему ЦЗ для Audi a6 c4 с кнопкой ЦЗ, которая так же подтвердила мои результаты

ВНИМАНИЕ! ! !
Что самое интересное, в схеме а6 (за частую компрессор там на три разъема, а не на 2, как у 100 с4) от кнопки управляющий зелено-синий провод, а от микрика водительского замка идет 2 управляющих провода и работают они по "массе", как в замке багажника. В схеме 100 с4 зелено-синий провод "служит" управляющим от микрика водительского замка, который работает, как кнопка ЦЗ, перекидывая либо плюс, либо минус на управляющий.

Так как алгоритм работы микрика водительской двери такой же, радостный, я побежал устанавливать сею приблуду. Скинул карту, снял гофру, вытащил из двери по максимуму провода, которые идут к микрику водительского замка, дабы место соединения не оказалось в гофре, подпаялся (рис.1), замотал все в тряпочную изоленту и запихнул обратно в дверь (рис.2,3)

Подсветку для кнопки взял от водительской кнопки ЭСП. Вытащил "маму" из разъема, подпаял провод прямо к ней (рис.1,2), протянул провод до мотора ЭСП и сделал соединение со жгутом кнопки ЦЗ через разъем "мама-папа" (рис.3), а сам жгут до ручки прокинул через скорлупу двери (рис.4)

На разъеме для кнопки да и на самой кнопки все пины пронумерованы, так что там ничего сложного и если быть внимательным, то напутать сложно.

Все припаял, подключил, пробная проверка — все работает, все хорошо. Но перед подключением я снял разъем с замка двери и когда поставил его обратно и решил еще раз проверить, как вы думаете, что я получил?, — правильно, кз, в народе краткое замыкание. Вот фак, как же так? Все же правильно подключено, откуда кз? И взглянув очередной раз на схему, — догадался в чем подвох. Оказывается, что при открытом или закрытом центральном замке, на управляющем проводе всегда висит либо "плюс", либо "минус", а не кратковременно туда подается, как в случае с кнопкой. То есть двери открыты, на управляющем проводе висит "плюс", мы хотим закрыть машину с кнопки, нажимаем её, на управляющий провод идет "минус" и получается кз (см. схему, обведено красным).

Догадки подкрепил практикой — прозвонил мультиметром, и догадка все таки оказалась правдивой. Со снятым же разъемом кнопка работает как положено, но теряется функция закрытия/открытия всей машины солдатиком либо ключом. Ну да ладно, вроде как и не нужно это, все равно с улицы машина с пульта открывается, а внутри теперь кнопка есть.

Так и катался месяц. Но все же раздумывал над вариантом, как сделать все по "правильному". И в очередной раз покуривая схемы ЦЗ, заметил одну "особенность", а именно — микрик багажника работает почти как нам надо, то есть в состоянии ожидания (машина закрыта или открыта, не важно) на управляющих проводах "пусто". То есть сигнал на них поступает только во время поворота замка ключом (см. выше схему, обведено зеленым). То что надо! Осталось переделать алгоритм работы кнопки, так как она имеет два входа (плюс и минус) и один выход, а нам нужно наоборот, — один вход (минус в нашем случае), который переключается между двумя выходами. Благо, долго мудрить не пришлось, так как такую переделку уже осуществил Alex82 и описал это в своем отчете. Я, так же как и Алексей, перерезал 2 дорожки на плате кнопки и кинул одну перемычку (см. фото). Так же попутно был перепаян резистор на светодиод, так подсветка была заметно тусклее кнопок ЭСП. Резистор стоял на 2 кОм, я же, посчитав в онлайн калькуляторе, решил поставить на 600 Ом, но так как такового в запасах не оказалось, запаял 2 по 330 ом (пайка резисторов получилась не очень, т. к. забыл взять слабый паяльник и паял 60-й)

Далее нужно переделать проводку. Провода, которыми подключался к проводке водительского замка отсоединил, места подпайки за изолировал и обмотал тряпочной изолентой

Плюс на подсветку оставил как есть, от водительской кнопки ЭСП, а "массу" теперь провел от пассажирской кнопки (рис.1) и соединил с проводкой кнопки ЦЗ так же с помощью "мамы-папы", заменив разъем соединения на двойной (рис.2)

Для протяжки проводов к компрессору ЦЗ купил провод ШВВП сечением 0,75 кв., снял с него ПВХ изоляцию и замотал его весь в тряпочную изоленту, длинна составила 5,5 м. Самое трудоемкое — это было, во-первых замотать его в тряпку, а во-вторых — протянуть от компрессора к дверке под ковром рядом с остальной заводской проводкой не снимая водительского сиденья. Подключение к разъему ЦЗ труда не составило, в поиске нужных проводов помог отчет mrdshaggy . Сняв скорлупу подпаялся максимально к самим пинам и за изолировал термоусадкой, подкоптив её немного спичкой))

Распиновка разъема теперь такая:
1. Управлящий на открытие
2. Управляющий на закрытие
3. Плюс на подсветку (+)
4. Постоянный минус (-)
5. Минус на подсветку (-) (можно соединить с постоянным минусом)

Далее подключив разъем подсветки кнопки и "массы", протягиваем проводку кнопки через скорлупу двери непосредственно к ручке

Пробное подключение и сравнение подсветки кнопок ЭСП и кнопки ЦЗ дало положительный результат — кнопка стала светится с абсолютно одинаковой яркостью как и кнопки ЭСП, чему я несказанно был рад!

Ну и в итоге водительская карта стала теперь такой

Ночью это выглядит так

Ну и напоследок хреновенькое видео, снятое в 10 часов вечера в гараже на телефон)

ВАЖНО! Данный способ подключение не рекомендую применять в случае установленной штатной сигнализации, иначе при запирании ЦЗ кнопкой, авто будет вставать под охрану.

На этом пока все. Спасибо, что читаете! Всем мир!

Audi 100 1993, двигатель бензиновый 2.0 л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Audi 100, 1991

Audi 100, 1992

Audi 100, 1991

Audi 100, 1994

Комментарии 70

Схема точно от 97 года?

Схема самопридуманная. Или ты о той что на второй картинке?

А если кнопка по заводу на 4 контакта
+ — на подсветку уже кинул.
кнопка тоже стоит есть варианты без разрезания дорожек или нет?
Стоит не штатная сигналка которая блокирует двери когда машину завел и открывает когда заглушил.

привет. подскажи, пожалуйста… у меня кнопка с 4 -мя задействованными проводами . получается когда изменим алгоритм работы (перережим дорожки) нужно к 5 пину кнопки подпаять провод и пустить на минус чтобы подсветка работала?
судя по этой измененной распиновке ?
Распиновка разъема теперь такая:
1. Управлящий на открытие
2. Управляющий на закрытие
3. Плюс на подсветку (+)
4. Постоянный минус (-)
5. Минус на подсветку (-) (можно соединить с постоянным минусом)

Если не нужна подсветка кнопки, то итак работают контакты 1, 2 и 4.

Кроме того чтобы не было КЗ и сохранить управление с водительской двери можно было снять управление с правого замка и с него управлять кнопкой (это два раздельных канала управления ЦЗ).

Но смысла мало. Что кнопка ЦЗ, что штырь фиксатора будут управлять одним и тем-же и при выходе водителя из а/м разблокируются все двери.

Мало того, при разблокировке передней пассажирской двери также откроются все двери и багажник.

У себя на сотке я ставил дверные замки от А6, с логикой управления разблокировкой как у поздних А100 1994 и всех А6: потянул за внутреннюю дверную ручку и дверь разблокировалась. В А6 4А 1997 и у всех 4В по заводу при открытии изнутри водительской двери, остальные двери не разблокируются.
А у А100 последних партий 1994 года и А6 1994, 1995 и первой половины 1996 если разблокировать при закрытом ЦЗ изнутри водительскую дверь, то и остальные двери разблокируются. Меня такое не устраивает.

Например все двери закрыты. Водителю надо по какой-то причине выйти из а/м, но салон должен остаться закрытым. Открыл свою дверь и открылись и остальные двери и багажник (если на ключ не закрыт), злоумышленник сможет при этом достать вещи из салона через другую дверь, пока его напарник отвлекает водителя "как пройти в библиотеку?".

С 1997 года (и части а/м 1996 модельного года) штатно в такой ситуации все двери не откроются.

Управление ЦЗ организовано не штырьком блокировки как у А100 и первых А6 (1994, 1995 года у всех и у части 1996 года), хотя для обратной совместимости сохранили переключатель и на замке — на личинке дверного замка установлен концевой выключатель и тогда на штырь (на блокировку и разблокировку) ЦЗ не реагирует, для этого и установлена кнопка управлением ЦЗ на двери водителя.

Себе так и сделал на Ауди 100 — удобнее стало намного. Особенно при установке альтернативной сигнализации. Например у меня при снятии со стояночного тормоза блокируются двери, а при выключении зажигания двери разблокируются. А иногда надо сидеть в а/м и ждать. Вот поэтому и установил себе кнопку закрытия ЦЗ и переделал замки и логику их управления.

Кнопка управления ЦЗ это опция доступная ещё с 44 кузова, могла ставится и на Ауди 100 4А/С4 об этом и упоминание в штатном руководстве пользователя есть кстати.

На Ауди 100 С4 не открывается задняя дверь?

Проблемы, когда не открывается задняя дверь На Audi 100 c4, довольно часты, по сравнению с другими автомобилями. В основном, когда на вашем автомобиле стоят родные комплектующие, приходит время поломки каких-то деталей или узлов (в самой двери, замке, сигнализации). Даже если заменённые вами детали ломаются, это часто происходит, ничто не вечно и брак никто не отменял! Ниже, будут упомянуты основные причины блокировки (фиксирования) задней двери на Audi 100 c4.

Основные проблемы с блокировкой двери на С4

Для быстрого открытия и демонтажа замка или механизма тросика. Большинство просто ломает карту двери, но затратив на полчаса больше времени. Можно открыть и снять всё нужное, без повреждения чего либо, это делается в следующей последовательности:

Снимаем задний диван;
Кожух центральной стойки;
Облицовку арки крыла;
Откручивая, отводим пластик порогов;
Теперь можно открутить дверь с петель и вытянуть уплотнитель, потом уже приступить к снятию карты (возможно, ещё придётся открутить усилитель с рамкой).

Если вы пробовали с салона, одновременно тянули внутренний и наружный рычаги (пульт сигнализации тоже не помог, если есть), но всё равно не открывается задняя дверь ауди 100 с4. Значит неисправность явно глубже ручек (также, если это холодное время года, уплотнитель мог просто примёрзнуть) и скорее всего, даже без снятия карты не обойтись. Так что, наберитесь терпения и вперёд!

Возможные причины неработоспособности

Заклинило дверной замок:
- Отбрасывающая пружинка. Когда хорошо осматриваете, можно заметить что сломалась или соскочила пружина фиксатора (на дверном замке). Можно обойтись и без починки, такое бывает, особенно когда в дороге такое происходит или на ремонт нет времени. Но, тогда вам придётся, при каждом закрытии двери пачкать пальцы (в смазке, масле), приподнимая фиксатор вместо пружины. Также можно потратить чуть больше времени, на более комфортный способ. Отворачиваем отвёрткой закрывающую пластиковую пластину, извлекаем пружину, загибаем кончик и ставим на место. После смазываем густой смазкой замок и устанавливаем его на машину, проверяем работоспособность импровизированного ремонта (такой ремонт, подойдёт на первое время). Если нет причин, делать вышеуказанный способ ремонта такой проблемы, советуется замена пружины или всего замка;
- Поломка или стачивание собачки. Можно сдвинуть клинья наружу, двери будут закрываться и открываться, но появится зазор между корпусом авто. Также можно приклеить, резиновую накладку закруглённой формы (на клин замка), не во всех случаях помогает, но если замок ещё совсем неубитый, то можно таким образом продлить его работу, на несколько месяцев. Ещё поможет, стачивание цепляющих частей собачки, так чтобы на каждой из них, было 90 градусов. Но в любом случае, лучше заменить не пожалеете, гораздо лучше всех самодельных «инноваций».
Другие механизмы содействующие открытию двери:
- Неисправность механизма тросика открытия изнутри. В такой ситуации, лучшим образом будет его замена (по возможности);
- Возможно что-то с центральным замком (вдаваться в подробности не будем, поскольку почти тот же процесс разборки, что и при снятии замка).

Советы по ремонту замков задних дверей Ауди 100 С4

Нужно временами, раз в полгода, год снимать и чистить все замки, менять все прокладки, пружины (на которых видны повреждения). Поместить замки в емкость, с керосином или бензином почисть щеткой, высушить (желательно продувкой). Потом смазать силиконом по возможности, поставить на место, проверить срабатывание замков на открытие и закрытие.

Также, стоит попробовать просто поменять местами замки задних дверей.

Ещё, во время сборки двери, после прикручивания рамки, необходимо проверить соосность прилегания и по надобности отрегулировать рамку.

Таким не тяжёлыми способами, можно выявить и решить проблему, связанную с фиксацией задней двери на Ауди 100 с4. Но если вы не жалеете средств на хорошую работоспособность вашего авто , нужно заменить замок или неисправную деталь на новую.

Видео от А6 С4 применимо к кузову Ауди 100 С4

19.36 Центральный замок

Все двери, крышка багажника и крышка топливного бака, а также замок в крышке багажника открываются и закрываются поворотом ключа в замке двери водителя или в замке двери пассажира рядом с водителем. Основным звеном системы является так называемый двойной нагнетательный насос, который приводится электродвигателем. При повороте ключа в положение «открыто» насос создает повышенное давление, в результате чего различные коммутирующие элементы в автомобиле снимают действующую блокировку.

С двойным нагнетательным насосом скомбинирован блок управления центрального замка, а также блок управления притивоугонной системы, если она установлена в автомобиле.

Далее описывается серийный центральный замок. Функции более дорогостоящих систем с противоугонными установками, охраной салона, инфракрасным дистанционным управлением (см. также главу Электротехническое оборудование) в своей основной функции также базируются на этой системе, как и «центральный замок безопасности».

Проверка центрального замка

Дверь водителя и пассажира рядом с водителем или крышку багажника закройте и откройте ключом.
Центральный замок должен активизироваться от всех трех замков.
Примерно через две секунды должны быть заблокированы все замки.
Если насос работает дольше пяти секунд, система негерметична – в этом случае двойной нагнетательный насос может работать максимум 35 с, после этого он должен отключиться.

Поиск неисправностей в электрике

Приведенное ниже описание также относится к автомобилям со стандартным центральным замком. Электрическая проверка осуществляется на 6- и 12-полюсном штекерном разъеме на двойном нагнетательном насосе. В автомобилях с противоугонной системой есть еще один 16-полюсный разъем на насосе, который при проверке остается без внимания.

Если насос не работает ни при повороте ключа в замке двери водителя и пассажира рядом с водителем, ни в замке багажника, то:

Проверьте предохранитель.
Демонтируйте облицовку багажника сзади и с правой стороны; двойной нагнетательный насос находится справа внизу рядом с дном багажника и упакован в пенопласт.
«Распакуйте» двойной нагнетательный насос.

Электросхема Ауди 100 с4

Система запуска двигателя и заряда аккумулятора автомобилей с автоматической коробкой передач

Вентиляторы охлаждения двигателя и отопителя

Система управления дизельным двигателем

Система управления двигателем Mono Motronic

Система управления двигателем KE Motronic

Система управления двигателем KE Jetronic

Контрольные лампы и приборы

Система наружного освещения

Система наружного освещения (продолжение)

Система внутреннего освещения, обогреватель заднего стекла

Очиститель/омыватель ветрового стекла, электропривод зеркал заднего вида

Центральный замок и аудиосистема

Электрические стеклоподъемники

Расположение монтажных блоков на автомобиле Ауди 100/А6

Монтажный блок предохранителей и реле автомобилей Ауди 100 годов выпуска 1990-1994

Audi 100 2,3 AAR С4 › Бортжурнал › Установка центрального замка часть вторая

Ну вот как и обещал вторая часть, процедуры установки центрального замка. Она оказалась намного сложнее, чем подготовка и выдергивание старой проводки.

Начал я с доразборки всего того что мешало мне вытащить старую проводку, а это собсвенно сам ковер, который как оказалось не так просто вытащить и пришлось применить не мало усилий и даже попросить помощи.

После чего недавало мне покоя что ж за сейф пластиковый под ногами пасажира спереди, открыл и честно говоря удивился что там так все блестит и сверкает.

Как я понял это был блок управления двигателем и что то еще.

Ну и собственно начал я идти от компрессора к водительской двери.

Далее прежде чем прокладывать я тупо засунул всю новую проводку в салон и подключил ее.

Подключение оказалось, не хитрым одна клема от термореле, идущая толстым проводом-это плюс, другая коричневый провод соотвественно минус.Ну посмотрел вроде все рабоатет.

Начал прокладывать, и тут сразу оговорюсь кто займется это делать начинайте с водительской стороны, а то я начал с компрессора, и получилось в сумме три раза перекладывал.

Дальше подключаем двери.

Задние подключить просто-определяем по длине нужный проводок и втыкаем его в концевик задней двери.

С переднимим пришло повозится, там надо рамку снимать и подключать штекер к замку.

Открыичваем две пары вот таких болтов и вытаскиваем ее.

После чего закрываем все двери, смотрим в окно, вставляем ключ в лицинку замка двери и вуаля, центральный замок работает.

Вот оригинальная схема подключения

Сегодня вот на свое законное место поставил релюшку

Ну и в процессе установки был вот такой бардак рабочий

AUDI 100 - Клуб Любителей

Как лучше установить привод электрозамка на задние двери

rich1394 » 21 ноя 2010 11:16

rich1394 » 21 ноя 2010 11:17

Сер'га » 22 ноя 2010 13:21

rich1394 » 24 ноя 2010 23:52

ЕвгенийWAU » 25 ноя 2010 10:12

Вольный сталкер » 06 дек 2010 13:20

Вольный сталкер » 06 дек 2010 13:48

КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 06 дек 2010 13:50

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

Сер'га » 06 дек 2010 14:00

Вольный сталкер » 06 дек 2010 14:21

Самостоятельная установка центрального замка на Audi 100 44 кузов(ПЕРЕХОДКА) или первое знакомство с Audi.

Началось всё с покупки машины. Моя ласточка "Ваз 21061",служившая мне верой и правдой 7 долгих лет требовала срочного ремонта кузова.Но скажу честно,делать его небыло ни малейщего желания и я принял решение продать её как есть и соответственно купить другую машину. Перед мною встал выбор:брать "бочку" с начинкой,за 4300$ или "сигару" за 3000$, но уже пустую с таким же двигателем 1.8 л.,правда модель переходка,88 года(конечно были и другие варианты типа Nissan Primera,VW Passat,а так же праворукие японские братья,но я остановился на этом).Так как тратить на машину большую сумму не входило в мои планы выход казался очевидным(если честно бочки я не сильно люблю,единственная модель Ауди, которая мне не нравиться),да и машина большая и просторная. То что я люблю! Кроме того историю этой машины я знал с самого момента её прихода с Германии.Поэтому я решился взять её. Первый месяц никаких нареканий небыло, да и сейчас нет.Заменил кнопки включения салонного света в задних дверях и кнопку включения света в багажнике,заменил масло в двигателе,естественно с маслянным фильтром и ремень генератора,кстати от "Жигулей" подошёл один в один!

Но вот пришли первые морозы и как по закону подлости наутро после дождей днём. Само сабой, что все замки примерзают и попасть в машину на открытой стоянке становится проблемой и так несколько дней подряд!По скольку установка центрального замка(далее ЦЗ) и сигнализации входило в мои планы со дня покупки это стало задачей номер один в сложившейся ситуации.Сначала были поиски центрального замка. Обойдя всё что можно было обойти выбор мой встал между ЦЗ-ми фигмы "SATURN"(как бы россия,но на самом деле Taiwan) и вот этим чудом техники(кстати,на каробке нет ни одной надписи что произведено в китае,хоть это и так).

Стоимость первого составляла 5500 тенге(тг.), второго 3800тг., а отличие хорошее:у второго выли в комплекте 2 брелка дистанционного управления с выкидным ключом.И качество этих брелков было заметно лучше чем у других ЦЗ(китайских в доску!).Так же на самих тягах стояли поворотные наконечники в отличии от "SATURN"-ких удобное свойство.

И так приступаем к разборке:
Сначала снимаем пластик с рулевой колонки там 2 крестовых самореза снизу, откручиваем их и приподнимаем верхнюю подовину вверх,нижняя пусть стоит, она не мешает.идёт плотно но руль снимать не хотелось.затем, как показанно на фото, откручиваем 3 болтика на планке и 3 под ней.

Вытаскиваем спидометр, отсоединяем 2 колодки и получаем доступ к внутренностям. Затем снимаем полку под рулевой колонкой,там штук пять саморезов под головочку на 8 их видно, если заглянуть снизу. Теперь необходимо снять пластиковый молдинг с парога дверей.Аккуратно просовываем под него плоскую отвертку сос тороны улицы и проворачиваем, чтобы приподнять вверх.И так по всей длине.После снятия будет такая картина:

Также нужно снять пластиковый уголок,который в районе левой ноги водителя.Откручиваем саморез посредине уголка и крепление ручки подсоса.Затем стягиваем уплотнитель двери в этом районе и наш уголок освобождается.

Теперь можно ставить блок управления на его место. Как мне кажется я нашёл самое оптимальное место для него, но всё зависит модели.

На водительскую дверь идёт пять проводов:коричневый, белый,синий,зелёный и чёрный. Ещё от блока идут 2 провода :коричневый и белый, отдельные, они пойдут к сигнализации, поэтому их изолируем и оставляем под панелью до лучших времён.Красный же провод запитываем к постоянному плюсу.У меня выведены провода на запуск двигателя с кнопки, помимо замка зажигания и я запитал ЦЗ к ней,но можно вывести провод от блока предохранителей.Чёрный провод(масса) запитал снизу,под пластиковым уголком,т.к.там он раздваивался в проводке ЦЗ,но если у кого по другому,можно запитать в любом месте на массу.На фото правые двери, т.к.на момент сборки левых дверей фотика под рукой небыло, но всё тоже самое.Разница только в том, что на водительскую дверь идёт 5 проводов,а не 2,но они соединяются по цветам и сложности ни какой нет.

Установив блок и проложив проводку можно приступать к разборке дверей:Смотрим на дверь сторца.Сверху есть маленькие саморезы с изогнутой шайбой выкручиваем их с двух сторон.Затем снимаем кожух с ручки стеклоподъёмника:

Затем находим 3 отверстия в ручке снизу и откручиваем её используя шестигранник №4.Откручиваются до какого-то момента потом просто сдёргиваем ручку на себя.На задней двери шестигранников 2.Теперь отгибаем ручку открывания двери и в образовавшееся отверстие вставляем крестовую отвёртку и выкручиваем саморез,после чего тяням на себя ручку вместе с оправой:

Отсоединяем ручку, не забываем открутить болт под ручкой.
Затем берём плоскую отвёртку, обматываем её плотной тканью и по периметру АККУРАТНО отсоединяем защёлки,которыми вся нижняя часть обшивки крепиться к двери.Затем приподнимаем нижнюю часть ошивки так, чтобы снять её с креплений ручки и поднимаем обшивку вверх.Должно получиться примерно так:

Поднимаем утеплитель и зажимаем стеклом, чтобы не мешал:

Сверлим 2 отверстия:

Нижнюю пластину загибаем по форме двери изнутри,чтобы предать жёсткость всей конструкции.Эти 2 пластинки получаются, если сломать пополам те, что идут в комплекте.

Теперь подгибаем и подрезаем тягу, как нам нужно и закрепляем её на тяге замка двери:

родеваем провод в трубку ПВХ или покупаем специальные гофна на двери,может у кого уже стоят.Я сделал так:

Соединяем провода по цветам с нашим приводом,проверяем всё ли работает.ВНИМАНИЕ при прокладке кабеля в передней двери надо убедиться что провода не мешают стеклу свободно опускаться и подниматься,иначе может произойти замыкание.Если всё сделано правильно остатки провода фиксируем так, чтобы они не болтались и не тёрлись о метал:

Проверяем всё ещё раз и собираем переднюю дверь.

Теперь задняя дверь: Разбирается так же как передняя(пепельницу откручивать не нужно).Затем стягиваем уплотнители обоих дверей с центральной стойки, т.к. он держит кожух этой самой стойки:

Прокладываем и закрепляем провода в стойке.Выводим их между дверью и вот тут есть небольшая хитрость,поскольку в двери очень маленький зазор между кузовом и стеклом(при его опускании),ставим туда вот такое приспособление:

Дальше всё так же как и на передней двери,только в другой плоскости:

В данной сборке, провода синий и зелёный надо соединять наоборот, т.е. синий с зелёным(только для задних дверей).

Проверяем всё ещё раз и можно собирать.

Для проведения проводки под панелью можно снять бардачок,но не обязтельно,можно и так провести,главное закрепить провода, чтобы не болтались и не тёрлись ни обо что,а так же проводить провода надо с откинутым аккумулятором.Надеюсь что кому-нибудь мой материал поможет.

Как поменять контактную группу замка зажигания Audi 100 S4

Под контактной группой замка зажигания понимают устройство, замыкающее контакты и подключающее тем самым нужные устройства, когда поворачивается ключ в замке зажигания.

Признаки поломки также могут проявляться по-разному.

Контактная группа замка зажигания Ауди 100 С4: устройство и местонахождение

Как показывает распиновка, к замку зажигания Ауди 100 С4 подходят следующие провода:

Характерные неисправности

стартер не заработал от поворота ключа;
ключ не поворачивается или заедает;
машина глохнет, едва успев завестись;
не заводится вообще.

Подобное происходит по причине:

разряженного аккумулятора;
плохого контакта у клемм аккумулятора;
сломанного переключателя;
ошибки системы безопасности;
короткого замыкания;
неисправного соленоида;
изношенности самого замка

Для установления причины проверяют катушку, коммутатор и датчик Холла. Причина также может скрываться глубже и прежде чем приступить к замене замка зажигания, следует убедиться, что корень проблем только в этом, а не в неисправном бензонасосе, например.

Впрочем, что бы ни стояло за отказом машины заводиться, замена группы зажигания потребуется все равно.

Короткие замыкание зажигания

Это можно произвести своими силами, но лучше перепоручить специалистам в автомастерской.

Снятие выключателя замка зажигания

Перед тем, как снимать выключатель зажигания, да и вообще производить какие-либо манипуляции, снимают отрицательную клемму с аккумулятора.

Далее порядок действий следующий:

После ремонта группу вставляют в обратном порядке. При этом следует соблюсти следующие правила:

Ремонт замка зажигания Ауди 100 с4

Оригинальная контактная группа замка зажигания Ауди 100 С4 стоит недешево, но специалисты советуют приобретать именно ее. Аналоги стоят дешевле, но они не будут служить так же,как она.

Важно: перед заказом запчасти следует уточнить, что именно придется заменять. Если заказывать контактную группу, присылают ее, без всяких дополнений. Но при заказе корпуса замка зажигания придет комплект, в который входит в том числе и упомянутая группа. Личинку заказывают отдельно.

Как поменять личинку замка зажигания Ауди 100

Для замены личинки необходимо:

Скрутить два болта, скрепляющие рулевую колонку.
Скручивают крепление личинки;
Личинку поворачивают на девяносто градусов и тянут.

После этого можно снять контактную группу.

Установка обновленной группы и личинки производится в зеркальном отражении.

Читайте также: