Уаз козлит как устранить

Обновлено: 09.01.2025

Просел зад. УАЗ 469

Подскажите, пожалуйста, что делать?
Зад на УАЗе просел и сам УАЗ немного завален на правую сторону.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Или Вы сами хотите во всем разобраться и своими руками сделать?

«УАЗ-Хантер»: за козла ответишь

Каждый визит в моторный отсек «Хантера» — уже героизм: капот ложится на водосток ветрового стекла без какой-либо фиксации. Достаточно порыва ветра — и вас накроет, случаи были. Не поленитесь зафиксировать капот в поднятом положении, например, резиновым жгутом с крючками, зацепив их за проемы дверей, — целее будете.

«УАЗ-Хантер»

Самый популярный мотор — бензиновый ЗМЗ‑409. Доступ к свечам отличный, но высоковольтные провода и выводы катушек не имеют маркировки номера цилиндра, за это и снижаем оценку. Важно помнить, что одна катушка обслуживает первый и четвертый цилиндры, а другая — второй и третий. Не иначе! Свечи — под ключ «на 16».

Конструкция воздушного фильтра в точности как на «Патриоте» ( ЗР, 2008, № 11 ). Но на «Хантере» не нужно снимать «бочку» целиком, и это плюс. Крышка в сборе с фильтроэлементом вынимается без проблем. Отстегнув разъем с датчика расхода воздуха и распустив червячный хомут гофра, отводим детали в сторону. Остается отвернуть центральную гайку под ключ «на 17».

Воздушный фильтр: гофр впускного патрубка отвели в сторону, сняв разъем с датчика расхода воздуха (показан стрелкой). При сборке заправьте паз резиновой прокладки на отбортовку корпуса.

С заменой масла, охлаждающей жидкости и топливного фильтра управились быстро, хотя и пришлось лечь. При таком большом дорожном просвете можно обойтись без смотровой канавы.

С ремнями навесных агрегатов сложнее: нет автоматических натяжителей. Без опыта лучше не соваться, поскольку недотянуть или перетянуть — одинаково плохо. Для натяжения ремня ГУРа крутим ходовой винт, ослабив при этом крепеж насоса (натяг за счет смещения агрегата). В приводе генератора имеется отдельный натяжной ролик. Сперва ключом «на 12» ослабляем гайку его крепления, а затем ключом «на 10» крутим ходовой винт. Здесь понадобится удлинитель 400–500 мм, поскольку винт расположен достаточно глубоко.

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

С недавних пор на часть «хантеров» стали устанавливать долгожданный дизель ЗМЗ-514. Но эти машины не все дилеры обслуживают — на момент подготовки материала завод не предоставил техдокументацию! Мы стали первопроходцами.

Вид снизу на переднюю часть дизеля: поверх поликлиновых ремней установлен зубчатый, он для привода ТНВД. Ролик ремня генератора и ходовой винт оказались под пластиковым кожухом.

Пожалуй, сложнее всего заменить поликлиновые ремни, поскольку поверх них обосновался зубчатый ремень привода ТНВД. Разумеется, не сняв «зубастика» и не разобрав привод, те ремни никак не удалишь и не установишь. Только не надо ругать конструкторов за такую компоновку: им поставили задачу конвертировать обычный бензиновый мотор малой кровью, то есть без изменения цепного привода ГРМ, головки и блока. Вот почему натяжной ролик ремня генератора оказался под пластиковой крышкой привода ТНВД, — даже для корректировки натяжения ее надо снимать. Да и доступ к ходовому винту крайне неудобен.

Воздушный фильтр поменять сложнее, чем на бензиновом двигателе: крышка в сборе с фильтроэлементом упирается в радиатор. Вместе их не вынуть. Приходится распускать хомуты крепления и снимать корпус целиком.

Воздушный фильтр: гофр впускного патрубка отвели в сторону, сняв разъем с датчика расхода воздуха (показан стрелкой). При сборке заправьте паз резиновой прокладки на отбортовку корпуса.

Для замены охлаждающей жидкости снимаем защиту моторного отсека — долой пять болтов под ключ «на 10». Не удивляйтесь, если некоторые из них завернуты не по резьбе, а часть кронштейнов приварена к раме криво. На скорость самой машины это не влияет, но вот на быстроту демонтажа — еще как. Рекомендуем целую резьбу покрыть антикором, а слизанную нарезать вновь под М8. Сливная пробка радиатора показана на фото, а на блоке двигателя она в районе левой опоры (под турбиной).

Доступ к топливному фильтру отличный. Отвернув два болта, отводим корпус со сменным картриджем от кронштейна. Шланги и разъемы можно не отсоединять, в этом случае разбираем конструкцию на весу. Прежде чем вворачивать новый картридж, заполните его топливом — так легче удалить воздушные пробки. При сборке будьте аккуратны с проводами «массы»: их наконечники хлипкие, легко повредить и сами провода.

После замены топливного фильтра дизеля выгоняем воздух из системы: включаем зажигание, вывертываем пробку прокачки (стрелка) и ждем, пока топливо пойдет без пузырьков. Подстелите ветошь!

Свечи накаливания обычно выхаживают более 80 тыс. км. Но рано или поздно менять их придется — тогда и узнаете, что без инструмента с высокой головкой на карданчике к свечам первого и четвертого цилиндров не подобраться.

КУЛАЧНЫЕ БОИ

На машинах с мостами «Спайсер» особого внимания заслуживают шкворневые узлы поворотных кулаков. Обычно к 30 тыс. км пластиковые вкладыши изнашиваются и колеса встают домиком.

Ключом «на 24» отворачиваем гайки пальцев и, отделив прокладку от кулака, снимаем шайбы. Для вывертывания втулок понадобится оригинальный ключ 3160–2304. Он неудобен, поскольку имеет лишь отверстие под вороток, отчего рукоять встает только в четырех положениях (если это отверстие оказалось смещенным относительно зацепов). А удобная позиция для страгивания втулок весьма важна, ведь момент ломовой — до 300 Н.м! Лучше изготовить похожий ключ из ударной головки «на 23», сточив излишки на наждаке и оставив два диаметрально противоположных усика шириной 9,5 мм. Таким работать гораздо удобнее — можно использовать трещотку, обеспечив себе удобную позицию рычага. Но прежде обстучим пальцы в осевом направлении, только аккуратно, чтобы не замять резьбу.

Разбираем шкворневой узел поворотного кулака. Палец еще цел, а вот вкладыш разбило в клочья, стыдно демонстрировать. Сверху резьбовой втулки показан фирменный ключ, крутить им неудобно.

Вывернув втулки, вынимаем и осматриваем пальцы. Если они в язвах от коррозии, меняем. Теперь подходящим крючком поддеваем остатки старых вкладышей и извлекаем их пассатижами с узкими губками.

Собираем в обратном порядке, не забыв заложить смазку. Затягивая втулки, важно обеспечить одинаковое расстояние от привалочных плоскостей шайб до поворотного шара при обязательном отсутствии люфта. В довершение затягиваем гайки пальцев моментом 80–100 Н.м.

Лучше поставить более надежные комплекты. Например, алтайские пальцы с пресс-масленками и вкладышами из бронзы служат более 200 тыс. км (ЗР, 2010, № 1). Есть даже узлы на роликовых подшипниках, однако все эти конструкции завод официально не признал.

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?

С заменой масла в агрегатах ничего необычного: сливные и заливные пробки никуда не исчезли, несмотря на то что коробка передач сейчас корейская, фирмы «Даймос». Не забываем пошевелить колпачки сапунов и убедиться в их подвижности, а также прошприцевать крестовины и подвижные муфты карданных валов.

Меняя передние колодки, важно правильно сориентировать прижимную пластину: она несимметрична, есть вероятность поставить ее наоборот. Длинная сторона основания должна быть обращена к оси авто.

Мы часто ругаем производителей за трудоемкость замены лампочек, но по сравнению с УАЗом другие просто ангелы.

Винты ободка фары (здесь он уже снят) показаны стрелками. Благодаря разноудаленным прорезям в подвижной секции оптику неправильно не воткнешь. Но порой и не снимешь из-за коррозии крепежа.

Здесь, куда ни сунься, попадаешь в каменный век. Так возились со своими машинами отцы и деды. Без отверток делать нечего, но даже они порой не помогут. Винты крепления фар и рассеивателей фонарей закисают после первой же зимы, и тогда не обойтись без дрели, силовых приемов и крепкого словца. Мораль: смазать резьбу антикором следовало до того, как перегорели лампочки.

Игорь Козлов:

«Порадовала грамотно составленная инструкция по эксплуатации — не то что у некоторых иномарок. Но сколько умных книжек ни читай, без опыта и сноровки за обслуживание „Хантера“ браться не стоит: машина рассчитана на рукастых парней с выдержкой и твердым характером».

"УАЗИК" - НЕ ДЛЯ КАЖДОГО. ( по материалам журнала За Рулем 2000г.)

Первый мой "уазик" (ЗР, 1996, № 10 и 1998, № 11) убедил, что только такая машина мне нужна. Когда появилась возможность, я купил новый, уже с пружинной подвеской (в конце 1997 года в Ульяновске). На УАЗах, что было уже не раз подмечено, случайные люди не ездят – предстояла большая, но интересная работа по приведению покупки в надлежащий вид.
Машина с пружинной подвеской сразу показалась значительно мягче на ходу, но слушалась руля с запозданием. Кроме того, мягкость выливалась в валкость, которая по дороге домой в Тулу начала раздражать. Стало ясно, что амортизаторы не справляются со своей задачей. Пришлось сразу заняться подвеской.
Первым делом смонтировал радиальные шины на легкосплавные колеса и установил газонаполненные амортизаторы "Кони". После полугода эксплуатации пружины начали откровенно "плюхать". Заменил их на другие – фирмы "Килен": УАЗ стало просто не узнать! Теперь-то выявились преимущества пружинной подвески: машина буквально прилипает к дороге, от "козления" остались лишь воспоминания. Повороты держит просто здорово, мягкость хода стала тоже отменной – все эти качества проявляются на любой скорости. Кстати, крейсерская по трассе – 110–120 км/ч.

Поскольку пружины "Килен" я выбрал самые жесткие, нос машины поднялся на пару сантиметров; чтобы приподнять корму, проложил между задними рессорами и мостом проставки. Энергоемкость передней подвески возросла, теперь она не пробивается до отбойников.
Первые пять тысяч километров ездил без забот, занимаясь потихоньку улучшением комфорта. Установил передние сиденья от "Форда-Скорпио", задние – от микроавтобуса УАЗ, которые поставил на полозья. Все три спинки складываются раздельно. Салон и двери обложил листовым полипропиленом общей толщиной 15 мм. В машине стало намного тише и теплее. По крайней мере, при скорости 100 км/ч можно слушать музыку и разговаривать. К кожухам над коробкой и "раздаткой" с наружной стороны также приклеил и закрепил болтами маты из полипропилена. Шум от "раздатки" заметно уменьшился.
Однако после пяти тысяч километров пробега усовершенствование приостановил – в двигателе послышался стук. Дабы не ждать "рукопожатия" от любимой машины, разобрал мотор. В первом цилиндре палец вылез из поршня и уже здорово его разбил, задрав и гильзу цилиндра. Порадовался, что у меня простой двигатель, а не трехлитровый. Тогда пришлось бы менять блок, а так – купил одну гильзу. Поскольку двигатель был разобран, решил и его немного улучшить: поменял все поршни на кованые. Каждый легче штатного на 50 г, итого 200 г долой – это кое-что. Кроме того, поставил поршневые кольца и маслосъемные колпачки фирмы "Гётце". Двигатель стал пошустрее, работает мягче, уменьшился расход масла. Поскольку езжу на дорогой "синтетике" 5W-40, это немаловажно. Машину эксплуатирую круглый год независимо от погоды, поэтому и в трансмиссию заливаю "синтетику" 75W90. Также везде добавил присадку ER. На этих маслах "уазик" бегает гораздо веселее, чем на обычных: надеюсь, двигатель прослужит дольше. Воздушный фильтр поставил от "Волги" ГАЗ-3110. Он подходит без переделок, воздух очищает лучше и забот с ним меньше. Меняю его через 10 тыс. км. Аккумулятор емкостью 90 А.ч обеспечивает пуск в любой мороз.
Шарниры равных угловых скоростей заменил на кулачковые, которые снял с предыдущей машины. Их выпускал ранее какой-то завод. Узел зарекомендовал себя как очень надежный. По моему опыту, штатные ШРУСы (с шариками) большой надежностью не отличаются, да и в изготовлении сложнее.
Установил диафрагменное сцепление (продавец на рынке сказал, что оно от комбайна, но ведомый диск УАЗа подошел, как родной. Пришлось, правда, под новую "корзину" пересверливать на маховике отверстия крепления). Теперь машина трогается плавно, без рывков. Ныне известная фирма LuK выпускает комплект диафрагменного сцепления для УАЗов. Пора бы и заводу переходить на современную конструкцию.
Поскольку на первичном валу коробки передач нет сальника, масло постепенно пробирается по валу к диску сцепления – через некоторое время оно начинает пробуксовывать. Пришлось сделать сальник из войлока. Пока все в норме. В конце 1998 года установил изготовленный в Белоруссии усилитель руля. Рулить – одно удовольствие, колеса поворачиваешь на месте хоть пальцем. Причем на ходу, на мой взгляд, обратная связь неплохая, а если машина зацепится в колее передним колесом, руль не вырывается из рук, как прежде. Правда, насос высокого давления из Борисова оказался ненадежным – уже пришлось менять и мне, и моим друзьям "уазистам". Поскольку на моей машине "дворники" стояли по старинке (наверху), захотелось перенести их вниз. Приобрел два электродвигателя от задних стеклоочистителей "Нивы". Переставил в них контактные кольца, чтобы они останавливались у кромки стекла снизу. Для синхронной работы пришлось собрать небольшую электронную схему, которая к тому же позволяет изменять паузу в работе стеклоочистителей от 1 до 30 секунд. На заднее стекло также установил "дворник" с омывателем.
Выклеил из стеклоткани новую приборную панель – теперь гораздо удобнее наблюдать за приборами и пользоваться переключателями. Дополнил ее "жигулевским" тахометром. На вседорожнике, имеющем пониженную передачу, этот прибор необходим, чтобы не перекрутить двигатель. В корпус "жигулевского" спидометра пришлось вставить "волговский", иначе показания не соответствовали бы действительности, поскольку у них разные передаточные числа.

Такие ШРУСы служат уже на второй машине.

Об улучшении работы отопителя в УАЗах написано уже немало. Например, ставят крыльчатку от "Москвича-412", у которой восемь, а не шесть лопастей. Поскольку она изготовлена из металла, можно изменять угол наклона лопастей, добиваясь наилучшего соотношения производительности и шума. Чтобы было теплее задним пассажирам, подводят туда тепло шлангом, надев его на патрубок для обдува ног переднего пассажира. Наездив на УАЗах много тысяч километров на разных шинах, сказать что-то хорошее о диагональных покрышках затрудняюсь – сейчас они чуть дешевле радиальных и откровенно "дубовые". Ездовые качества также оставляют желать много лучшего. Из радиальных покрышек эксплуатировал три модели.
Первая – ЯИ-357 (215-90R15) из Ярославля – похожа по рисунку на диагональную, но значительно мягче. Машина уверенно идет по грязи, обладает, на мой взгляд, хорошей курсовой устойчивостью. Для песка же и сыпучего грунта шина, пожалуй, не очень подходит. Поскольку грязи у нас больше, чем песка, рекомендую эту резину тем, кто живет в деревне или часто ездит на дачу.
И-502 (225-85R15) – разработана НИИШПом, выпускается на "Нижнекамскшине" – немного шире предыдущей, и машина на ней идет еще мягче. В грязи эта покрышка работает неважно – сразу забивается и не самоочищается, как ЯИ-357. Курсовая устойчивость с ней тоже похуже, но если попадаешь в занос, она вытягивает машину при подаче газа гораздо охотнее. И на твердом сыром покрытии "502-я" ведет себя получше "357-й". Считаю, что И-502 подойдет тем, кто ездит круглый год, но устраивать на ней "Кэмел Трофи", пожалуй, не стоит.
Я-471 (31х10,5 дюйма) появилась недавно. Эта бескамерная покрышка из Ярославля, пожалуй, вобрала в себя достоинства двух предыдущих моделей: машина на ней идет очень мягко, стыки асфальта просто проглатываются. Курсовая устойчивость лучше, чем на других шинах, а благодаря "злому" рисунку проходимость удовлетворит многих. А какой боевой вид приобретает УАЗ! Откровенно говоря, долго сомневался, ставить ли эти шины. Вроде бы из учебников ясно, что широкая покрышка по проходимости должна уступать узкой. Но, поездив на Я-471, могу уверенно сказать, что она превосходит две предыдущие. Правда, для нее нужны диски шире штатных под бескамерную резину. Кстати, все перечисленные шины можно отнести к одной ценовой категории.
Тем, кто хочет поставить вместо тента пластиковую крышу, советую не выкидывать заднюю дугу безопасности. Если ее развернуть и приварить снизу уголки для крепления, то она встанет как раз между задним бортом и боковыми окнами. Мало ли. вдруг пригодится. Кроме того, к ней удобно крепить потолок.
В заключение – несколько общих оценок. Конечно, качество изготовления УАЗов неважное, начиная с окраски. По большому счету, "уазик" – машина для рукастых людей, зато доступная: разве купишь какой-нибудь другой вседорожник за 2500 у.е.? А ведь и "Паджеро" с его "суперселектом", и тот же "Ленд-Ровер", не говоря о таких "паркетниках", как "Фронтера" и "Чероки", мы родным УАЗом не раз из грязи вытаскивали.

Тюнинг «УАЗа» | «Козёл» снова в деле

Достойный вариант на колесах в 33 дюйма Toyota–Jeep– Land Rover можно подготовить за 17–18 тысяч.

«Козликов» же тюнингуют долго и с особым цинизмом, порой не один раз. Причем каждый следующий мастер делает это по-своему. Установка внедорожных опций – только часть процесса. Приходится еще исправлять все заводские промахи и недостатки эргономики – по сути, создавать автомобиль заново. Список работ по «козлу» – как письмо мальчика Деду Морозу или старого дяди Снегурочке.

ЧТО ЕЩЕ?
Казалось бы, купил себе «УАЗ» «Барс» – что еще надо? Военные мосты, широкая колея. Относительный простор и комфорт. Проходимость и устойчивость лучше, чем у стандартного «козла». Бери и радуйся. Нет. Российскому любителю бездорожья, чтобы получить удовольствие, надо сделать что-то самому или хотя бы за свои деньги. Причем, еще раз подчеркнем, давно прошли те времена, когда истинный кайф ловили инвесторы, чей вклад в тюнинг превышал стоимость автомобиля всего-то на пару процентов. Сегодня цена «уазика» в 2–3–4 раза меньше его подготовки.

В этот «Барс» (чье серийное производство в Ульяновске уже прекращено) вложено $38 000. Тюнинг обошелся в $25 000 плюс $13 000 отдано за сам автомобиль. Но сегодня он снова получил добрую порцию денежных вливаний. Недавно «УАЗ» продали новому хозяину и… опытные мужчины, собравшись в ангаре одного из подмосковных поселков, выполняют его пожелания. Я не удержался и спросил у них: зачем «уазик» стоимостью почти 40 тысяч долларов нужно еще дорабатывать? Думал пошутить… и ошибся.

Вроде сделано почти все, что можно пожелать. Салон от BMW. Самоблокирующиеся дифференциалы в мостах. Полная шумо-виброизоляция плюс обшивка алюминием. Дисковые тормоза на передней оси. Импортное сцепление. Гидроусилитель. Лифт кузова. Колеса в 33 дюйма. Шноркель. Силовой обвес, включая передний-задний бамперы и багажник. Лебедка…

НЕ ОСТАНОВИШЬ
Старый владелец посчитал многие мелочи несущественными, а новый с ними смириться не смог. Запаска размерностью в 33 дюйма висит на задней двери. Новый хозяин – парень бывалый, не первый раз платит за подготовку ульяновского внедорожника – решил пятую дверь обезопасить. Теперь запаска крепится внутри салона. Задний бампер тоже забраковал – не защищает боковины, слишком мал. Сделали чертежи и сварили четко подходящий по геометрии новый силовой элемент.

Почему расширители арок не до конца закрывают колеса? Тоже проблема. Поставили более широкие. «Почему дисковые тормоза только спереди? – расстраивался хозяин. – Зачем столь неудобные скамейки для задних пассажиров? Где столик?» Новый владелец все спрашивал, а мастера продолжали работать.

Все недостатки устранили, но… остановиться он уже не мог. «УАЗ» машина изначально жесткая? Проблема решаемая. Можно смягчить серьги рессор и крепления стабилизатора поперечной устойчивости с помощью полиуретановых втулок.

Улучшить проходимость? Святое дело. Самоблокирующийся дифференциал в заднем мосту целесообразно сменить на жесткую блокировку. Почему бы не поработать над двигателем? Не купить ли «тойотовский» мотор?

ЗАВЕЛСЯ?
Когда тюнинг закончится, цена «УАЗа» составит столько, что выезжать на нем в лес будет страшно, подумал я и решил, не дожидаясь завершения работ, сесть за руль.

Полиуретановые втулки были заказаны не зря. Ход действительно мягкий и приятный. Сиденья от BMW помогают удобно устроиться.

Колеса в 33 дюйма сглатывают любое бездорожье в пределах разумного, а самоблоки в переднем и заднем мостах при грамотном использовании практически исключают пробуксовку на слабых грунтах, главное – не останавливаться.

Простой, как валенок, доступный, просторный, удобный, мягкий, на военных мостах и больших колесах. Все о чем мечтает любитель российского бездорожья. Только завелся с трудом… говорят, новый двигатель уже на подходе.

Так ли хорош УАЗ Хантер?

Сразу хочу обозначить свою позицию: на УАЗ-31519, и потом на УАЗ-Хантер я проехал не десятки, а сотни тысяч километров, по самым разным дорогам. Машина брутальная, мужская, проходимая и выносливая, но её век подходит, как это не печально, к концу.
И этому есть как объективные так и субъективные причины.

Начнем с недостатков .
Конечно же первый и самый главный - это салон . Он пришел от УАЗ-469, проектировался для солдат, которым комфорт нужен был не в первую, а в десятую очередь. Нынешнему поколению уже трудно объяснить почему на улицу есть щели в палец толщиной.

Казалось бы при таких больших щелях должна быть хорошая вентиляция . Но не тут то было! Тряпочка около лобового стекла - неприменный атрибут водителя. Довершает дело древняя печка , которая мало того, что больше греет пассажира, а не водителя ( ведь пассажиром ехал командир, а на месте водителя простой солдат ) так ещё в дождь или снег вода прямиком попадает на радиатор делая воздух в салоне влажным, а все стекла запотевшими.

Раньше хоть через форточки быстро "продувало", а со сдвижными стеклами такого чуда не происходит.
Да и вообще, то что стекла не опускаются - это архи неудобно. Надставки в наше неспокойное время надолго не снимешь, да и каждый раз откручивать болты чтобы "дать доступ воздуху" как то неправильно.

Дермантиновые сиденья ! Зачем?
Зачем эти жуткие сидушки на которых зимой холодно, а летом настолько жарко, что "плаваешь"? - Понятное дело зачем, чтобы сразу их заменить. Только вот в последнее время это считается внесением изменений в конструкцию, со всеми вытекающими.

Багажник . Если в УАЗ-469 он был достаточно объемным, то потом, в угоду комфорту задние сидушки сдвинули назад. Багажник стал раза в два меньше. Так что если надо везти что-то объемное, то сиденья надо складывать или вообще снимать.

Но больше всего меня "убивало" то, что вода в салон попадает постоянно. Через лобовое стекло, через боковые надставки, через дыры в полу. Если идет сильный дождь, то пассажиры об этом знают даже не глядя на улицу.

Если вода нашла дорогу, то и пыль то и подавно найдет как пробраться в салон. Перетряхивать вещи после пыльных дорог - это уже обыденное дело.

Про вентиляцию салона надо еще дополнить: к сожалению штатного кондиционера на Хантер нет. Если на улице солнце печет, то в салоне совсем душегубка.
Салонный фильтр не предусмотрен, да и не поможет он. Так, что на трассе если впереди чадящий КАМАЗ, то вы в газовой камере до тех пор пока его не обгоните.

Из заводских "косяков" это задняя дверь на Хантере. Зачем её сделали распашной? Это во первых неудобно, потому как на борт можно груз облокотить, можно использовать борт как столик. Во-вторых дверь получилась тяжелая и "провисает", причем даже без запаски. А уж если прикрепить запасное колесо, то дверь провиснет очень быстро.

Два бака - тоже неудобно. Перекачка часто "дурит".
Зная это водители стараются заправлять "резервный" бак сразу как только он пустеет, то есть каждые 200 км.

На трассе из-за короткой базы УАЗ " козлит ". Если дорога неровная ( а где она в России ровная? ), то машину "переставляет" - того и гляди на встречку выкинет.
Гидроусилитель руля неинформативный, всё время приходится "подруливать", а это утомляет.

Металл кузова быстро подвержен коррозии. Если ежегодно не делать антикор, то быстро "сгниёт".

Жаль, что завод в 2014 году "похоронил" проект обновления УАЗ Хантер. Хорошая могла бы получится машина.

Как сделать чтобы уаз не козлил

«Охотник» заводской сборки оснащен шинами следующих размеров:

225/75 R16;
235/70 R16.

Модернизация колес заключается в установке шин с внешним диаметром в 31, 33 и 35 дюймов. Диски заменяют на R15. Рисунок и модель протектора зависят от условий, в которых будет эксплуатироваться транспортное средство. На УАЗ «буханка» можно установить шины all terrain (для любого покрытия).

Доработка кузова УАЗ Охотник предполагает лифтовку. Как поднять УАЗ, знают автослесари. Они рекомендуют установить между кузовом и рамой специальные накладки. Арки крыльев подрезают. Подобное усиление кузова УАЗ положительно сказывается на подвеске, что повышает проходимость внедорожника. Просмотрев фото, автовладелец 452 модели авто может увидеть, как будет выглядеть его транспортное средство после такой доработки. Для самостоятельного проведения работ по усилению кузова УАЗ потребуется помощник.

Чтобы доработать подвеску, нужно купить дополнительные листы на рессоры. Амортизаторы заменяют аналогичными конструкциями с большей энергоемкостью. Нормальное поведение внедорожника на шоссе обеспечивается установкой подвески со значительной угловой жесткостью, при этом центр тяжести расположен внизу.

Для УАЗ «буханка» тюнинг предусматривает замену мостов. Автомобиль заводской сборки укомплектован военными либо гражданскими мостами. Можно купить «буханку» с мостами вида «спайсер». У каждого типа рассматриваемой конструкции имеются неблокируемые межколесные дифференциалы. Чтобы увеличить проходимость, устанавливают блокирующее устройство.

На старые и базовые модели УАЗ монтируют дисковые тормозные механизмы, которые отличаются от барабанных аналогов большим сроком службы. К тому же дисковые тормоза способны самоочищаться.

Знакомство с автомобилем и основные причины кузовных повреждений

УАЗ-452 считается старейшим серийным авто, выпускаемым в России. Первые образцы полноприводного двухосного транспортного средства сошли с Ульяновского конвейера в далеком 1965 году и выпускаются до сих пор. Его отличает простота, доступность, надежность, повышенная проходимость. На автомобиле установлен силовой агрегат карбюраторного типа от ЗМЗ объемом 2,4 или 2,7 л. Он позволяет уазику развивать максимальную скорость до 110 км/час. За переключение передач отвечает 4-ступенчатая коробка передач механического типа.

Преодолевать разные преграды помогает внушительный просвет – 220 мм. А при всей своей внешней неказистости УАЗ в базовом исполнении способен перевозить груз весом более чем 1,2 тонны. Отличная компоновка и характеристики по сей день обеспечивают авто всенародную любовь и постоянный спрос. Этот автомобиль используется настолько интенсивно и в таких условиях, что одним из первых страдать начинает кузов и отдельные его элементы. Исходя из этого, основными причинами нарушения целостности и работоспособности корпусных элементов становятся:

Дорожно-транспортные происшествия, результатом которых бывают вмятины, трещины, сколы, либо царапины.
Очаги или целые зоны коррозии, которые возникают вследствие нарушения лакокрасочного покрытия. Повлиять на это могут агрессивные вещества, какими, например, посыпают дороги зимой, или наличие ранее упомянутых дефектов, которые не устранялись (либо это делалось, но некачественно).
Желание усовершенствовать существующую конструкцию.

Каждая из причин нарушения целостности и работоспособности элементов имеет индивидуальные особенности, которые влияют на ремонт, его объемы и этапы. Также отличаются запчасти и детали, необходимые для этого.

Самостоятельная установка защиты

На внедорожник УАЗ можно установить бампер, представленный в виде толстой и мощной трубы. Подобный элемент легко купить в готовом виде (бампер «РИФ») либо сделать своими руками. Также некоторые монтируют кенгурятник на УАЗ. Эта решетка необходима для защиты автомобиля от контакта с различными препятствиями, включая грязь и снег.

Веткоотбойники предназначены для сохранения целостности передних стоек и лобового стекла. Пороги устанавливают для защиты транспортного средства от боковых ударов. Одновременно они являются опорами для домкрата «хай-джек», который позволяет вывесить колеса в больших сугробах.

На крыше вездехода монтируют воздухозаборник мотора. Он предотвращает попадание воды в цилиндры двигателя. Автомеханики рекомендуют проводить герметизацию заливной горловины. Электрика размещается высоко с помощью высококачественного высоковольтного провода. Система вентиляции КПП и прочие агрегаты нуждаются в герметизации. Для этого потребуется вывести сапуны на крышу либо в подкапотное пространство.

Установка лебедки — дополнительный тюнинг. В этом случае применяют 2 батареи питания. Конструкция монтируется на задний бампер. Чтобы установить лебедку, нужно учесть ее грузоподъемность. Этот показатель для «буханки» должен находиться в пределах 3 т.

Лебедка — механизм с тяговым усилием, передаваемым через канат, цепь либо трос от барабана. На УАЗ можно установить лебедку ручную или электрическую. Это устройство позволит поднимать различные грузы по вертикали. В конструкцию агрегата входят электромотор, редуктор, барабан и рама. Можно установить лебедку, которая сочетается с полиспастом.

Шумоизоляция Уаз несколькими способами

Шум и его особенности

Чтобы лучше понять процесс проведения шумоизоляции (см. Проклейка автомобиля шумоизоляцией доступна каждому), надо знать достаточно об источнике. В данном случае речь идет о шумах конкретной машины.

Как известно, каждый из автомобилей отличается своим, присущим только ему, индивидуальным проявлением неприятного и лишнего шума.

Уаз хантер шумоизоляция

Примечание. Создание и внедрение полномасштабной шумоизоляции салона авто сродни научному исследованию. Надо не только все тщательно и досконально изучить, но и придумать новые конструкции, провести достойный тюнинг.

Говоря иначе, надо выделить те особенные зоны автомобиля, которые более всего шумят и скрипят. Они могут начать противно дребезжать от набегающего на них потока воздуха или легкой тряски на неровной дороге.

Не исключение, конечно же, и функционирующие механизмы. Так, на Уаз выделяется урчание выхлопной трубы и работа двигателя. Не менее шумен и багажник (см. Шумоизоляция багажника в комплексе мер по снижению шума в салоне), выполняющий в оркестре шумфонической группы роль барабана на колесах.

Примечание. Интересно, что уровень шума и гамма звуков настолько ярко выражена, что даже самая мощная и дорогая акустическая система не способна ее покрыть. Диапазон от 20 до 20 тыс. Гц для шумов в Уаз легко проходимый уровень.

Ясно как день, что с этим надо обязательно бороться. Уаз, это не немецкий автомобиль, где уровень шумоизоляции выполнен качественно (хотя любителями работы по усовершенствованию на иномарках все равно проводятся).

Отметим также, что на характеристики автомобиля в плане шума влияет не столько кузов, сколько различные испытания, приходящие на долю машины. В процессе езды автомобиль сталкивается с неровностями дорожного полотна и вибрациями своего же мотора, который со временем теряет былую прочность фиксации.

Шумоизоляция в уаз буханка

Итак, бороться с такими последствиями нужно, и делать это можно разными способами. Можно приобрести готовые комплекты (можно и отечественного производства) и своими руками шумоизолировать автомобиль, или же попытаться устранить шумы подручными средствами.

Отрицательное воздействие шума

Отрицательное воздействие шума на водителя

Вред плохой шумоизоляции понятен. Водитель быстро утомляется, ухудшается его состояние. Все это сказывается в итоге на безопасном вождении.

Примечание. Не секрет, что большинство отечественных машин, в том числе и Уаз, существенно уступают в плане шумоизоляции зарубежным аналогам. Эксперты утверждают, что именно это и вынудило появиться на рынке целой линейки материалов отличного качества. Они дают возможность повысить акустические и шумоизоляционные свойства при минимальных усилиях.

Стресс у водителя

Материалы и комплекты отечественного производства

Как и было сказано выше, в ассортименте продукции для шумки широко представлены разные модели. Комплекты, к примеру, содержат все требуемые фигурные элементы, предназначенные для проведения полномасштабного покрытия на внутренних частях кузова.

Что способна дать шумоизоляция

Ниже представлены известные материалы производства нашей страны.

Вибропласт

Шумоизоляция 469 самому

Отличается следующими особенностями:

Известный виброизолятор со специальным составом. Представляет собой полимерную самоклеящуюся композицию. Толщина материала, как правило, не превышает полутора миллиметров. Материал отделан пленкой из алюминия;
Виброизолятор отличается повышенной прочностью;
Вибропласт представляет собой отличное средство для быстрого проведения шумоизоляции внутренней зоны автомобиля Уаз. Сделать это способствуют уникальные свойства материала: он не требует разогрева, легко кладется на поверхности со нестандартной конструкцией, обладает сцепляющими свойствами герметика;
Большая часть внутренних поверхностей автомобиля обрабатывается именно этим материалом. Некоторые советуют укладывать Вибропласт и на щиток передка Уаз, как со стороны салона, так и со стороны моторного отсека.

Визомат

Материал со следующими свойствами:

Компонент аналогичного с Вибропластом назначения. Представляет собой специальный лист, отлично поглощающий вибрации;
Визомат – это композиция из полимера толщиною 2 или более миллиметра;
Листы Визомата бывают покрыты липким слоем, который защищается пленкой с антиадгезионными свойствами;
Визомат превосходно устраняет мелкие вибрации, которые присущи кузову Уаз. Он также обеспечивает отменную шумку внутренних зон кузова;
Визмомат не способен впитывать воду и обладает длительным сроком воздействия.

Изотон

Это уже не вибропоглотитель, а шумоизолятор.

Обладает следующими особенностями:

Изотон является особенным шумопоглотителем, который состоит из комбинированного слоя лавсана, пенополиуретана, клея и металлизированной пленки. Толщина материала равна, как правило, 10-20 мм;
Применяется больше для звукоизоляции различных зон автомобиля, в том числе, и моторного отсека (лицевое покрытие материала обладает идеальными свойствами масло- и бензостойкости).

Изолон ППЭ

Данный шумопоглотитель отличается следующими свойствами:

Обладает свойствами идеального теплозвукоизолятора;
Толщина материала, как правило, составляет 8 мм;
В роли аналога Изолон ППЭ часто выступает другой материал под названием Сплен. Он отличается от «собрата» наличием клейкого слоя, значительно облегчающего процесс обработки поверхностей;
Как Изолон, так и Сплен применяются, в основном, для обработки пола, щитка и колесных арок. Их рекомендуется наносить поверх Вибропласта, что заметно усилит шумоизоляцию и повысит качество тюнинга салона.

Существует и масса других материалов. Подробно останавливаться на них не будем.

Отметим только, что такие модели, как Пролин и Битопласт-5 применяются для обработки пластмассовых элементов автомобиля. Они идеально устраняют характерный скрип пластмассовых деталей.

Шумоизоляция Уаз

Касательно полной ликвидации шума на этом автомобиле, хотелось бы отметить следующее. На старых, видавших виды Уазиках, проводить шумоизоляцию сложно, проблематично, малоэффективно, и попросту говоря, бесполезно.

Если машина сравнительно новая, то не надо будет сражаться с гремящими железяками и свистом через щели. Достаточно будет устранить шум, издаваемый выхлопной трубой и двигателем.

Основные источники

Выделим основные источники шума на Уаз:

Выхлопная система (глушитель и другие элементы выхлопного тракта). Источник шума, скорее, самый главный. Именно с ним надо бороться в первую очередь.

Примечание. Некоторые эксперты считают, что повышенный шум от выхлопа на Уазиках возникает из-за неправильно подобранного глушителя. Как правило, он стоит либо без резонатора, либо резонатор находится после глушителя, а не до него.

Второй источник шума, это двигатель, который тоже неправильно, плохо отрегулирован. Рекомендуется сначала заняться настройкой и регулировкой, а уже затем приступать к шумоизоляции моторного отсека;
Жесткая подвеска системы мотор/КПП Уазика тоже рассматривается, как причина возникновения шума. Скорее всего, если поставить мягкую, но довольно толстую резину, проблему можно решить;
Вентилятор отопителя в салоне тоже рассматривается, как источник шума.

Модернизация Уаз 469

Примечание. На Уаз 469 моторчик печки стоял под капотом. Следственно, шум от него до пассажиров и водителя, сидящих в салоне, не доходил. В Уаз 3151 воздухозаборник отопителя всего один. Вот и пришлось конструкторам поставить моторчик под самой печкой.

Работы по устранению шума

Итак, снизить уровень шума Уаз можно несколькими способами или комбинированием всех описанных ниже систем:

Провести тщательную звуко- и виброизоляцию капота (см.Шумоизоляция капота без проблем) и других зон авто, что снижает уровень шума аж на 20 процентов;
Модернизировать моторчик отопителя, поставив вентилятор от Газели;
Глушитель обмотать листом огнеупорного материала (асбестом), а сверху положить лист оцинкованного железа.

Совет. Асбест рекомендуется класть не в сухую. Лучше клеить его. Для этого прекрасно подойдет силикатный клей. Дело в том, что «сухой» асбест быстро набирает воду и соответственно, быстрее ржавеет и портится.

Можно перенести основной глушитель под «брюхо» автомобиля. Таким образом, можно достичь снижения температуры глушителя, что положительно скажется на оцинковке и сроке ее службы;

Уаз Патриот и звукоизоляция

Тюнинг и модернизация дверей на Уаз

Теперь, собственно, о самом процессе шумоизоляции конкретно:

Пол желательно оклеить ковриками из пенополиуретана (приобрести в магазине для рыбаков, охотников и туристов). Размеры ковриков, как правило, 80х200 см.
Они превосходно будут держать тепло, а самое главное – будут практически не пропускать шум. Сажать коврики желательно на полиуретановую монтажную пену (только «Пенофлекс», но никак не «Макрофлекс»). Пену тщательно укладываем в зоны щелей на стыках ковриков.

Примечание. Перед проведением обработки пола желательно все тщательно разобрать. Снять надо будет сидения и кожух, который закрывает коробку с раздаткой. Коврики порезать по выкройкам, а уже потом начать клеить.

Таким же материалом можно обработать капот, тоннель КПП, перегородку двигательного отсека;
Капоту надо уделить отдельное внимание. Здесь материал желательно ставить в виде фольгированной пенки (выше подробно о материалах). В местах расположения жабр, надо обязательно сделать прорези на материале или подвернуть, чтобы летом была вентиляция, а зимой можно закрывать.

Уазик можно шумоизолировать и другим способом:

Примечание. До укладки материала, рекомендуется заделать все технологические отверстия на полу строительной пеной.

По заводским размерам можно заказать пошив утеплителя из войлока и кожзама черного цвета. Эти материалы положить на пол, а на боковых вертикальных поверхностях дверей закрепить саморезами;
Зону под капотом тоже надо хорошо утеплить. Между капотом и крылом рекомендуется приклеить полосу резины, а на радиатор войлочный «намордник».

Одним словом, провести модернизацию и устранить шум своими руками на Уаз можно различными способами. Главное – это не торопиться и делать все правильно.
Видео и фото отлично помогут в работе, а пошаговая инструкция по конкретной шумоизоляции отдельных частей автомобиля (можно найти в других статьях нашего портала) будет только на пользу.

Уаз козлит как устранить

По всем вопросам (кроме запчастей) обращайтесь к админу Haka

К странице.

Ваш блок

Забыли пароль?

Интересно

Начало истории.
Зимой чувствую остаюсь без работы и начинаю обзванивать знакомых с просьбой помочь с работой. И получаю предложение водителем со своим авто. ладно согласен.
-Какую машину изволите, сэр?
-Уаз хочу!
-Нет у меня Уаза, все есть, Уаза нет.
-Хочу Уаз! Ты парень умный, придумаешь что-нибудь.
-Хрен с Вами, какой Уаз хотите?
Через пару дней показывают мне то,что мечтают видеть под седлом. 3153 это чудо называется.
Покупаю я 3153 новый, из магазина, зелененький такой, весь в полиэтилене. Покатался с месяц, шефа повозил. Все гуд, со старой работы не ушел, на новой работе появляюсь с Уазкой изредка. Зарплата в двух местах идет, аренда машины капает - красота! Только тучи сгущаются. Почему-то старый начальник недоволен пуще прежнего, да и новый тоже хмурится - никак понять не может за, что мне деньги платит.
Пришла пора определиться.
Дал я объявление по сарафанному радио, мол приму водителя на работу, Уазкой управлять. И пришел ко мне мужичок лет 36-40,подходящий вроде. С авто знаком, лет десять водителем в Молдавии работал. Договорились, по рукам ударили. Вот тут-то и начались для меня открытия об убогости этого автомобиля, его полной никчемности и супер ненадежности(надо сказать имел я Уазик уже в этой жизни. Автоклубом назывался он. Наездил на нем около 200 тык и не знал как ужасна эта машина).Наездил я на момент передачи Уазки новому водителю 3900км.Нигде ничего не текло, тепло и сухо.
Прошприцевал, протянул(правда ничего не тянулось, собран по-людски), масло поменял в движке, налил манолл 10W60,два литра на доливку положил. Колодки тормозные только не подвел и руль не переставил(любят у нас на заводах рули ставить как придется),спицы на руле(3160)вертикально стояли. Утром отдал машину, про тормоза спросил:
-Сможешь отрегулировать?
-Обижаешь!
-Руль переставь.
-Да мне не мешает.
Все расстались.
На этом преамбула заканчивается и начинаются мои познания автомобиля УАЗ.

Открытия.
Два месяца не виделись, в отпуске я был.
Прихожу в контору где Уазик мой трудится, у шефа спрашиваю:
-Все нормально?
-Да, все хорошо, Уазка исправно бегает, всегда чистенькая, ухоженная, в лес ездим. Водитель спокойный, ездит аккуратно. Только дураки наши конструкторы, чтоб по грязи проехать такой геморрой водителю надо преодолеть.
-Какой геморрой? Просто едешь, о чем это вы?
-Не знаю, иди с водителем выясняй.
Вопрос водителю(а машина и правда вся блестит, оранжевые брызговики до земли, на каждом эмблема УАЗа, затонирована в ноль, люк вообще не просвечивает, лобовое стекло правда слегка тонированно, внутри все чистенько, всякие хахаряшечки, пушистики, рычаги в шубки одеты, часы по всей машине, календарики и прочая особо необходимая шняга):
-Как отъездил, какие проблемы?
-Да все ништяк, шеф только лесом замучил, да и машина фуфло, фольцваген брать надо было, вот то вещь. А это корыто через 40 000 капиталить.
-Ладно рассказывай.
-За два месяца машинка прошла 10 000км,поменял насос гура, поменял масло в двигателе, отрегулировал развал(?), выбросил целку из карбюратора (странно парень который пригнал мне машину тоже снимал целку),сделал руль прямо, уменьшил камеру сгорания(?),доработал радиатор, уменьшил расход топлива, вот только с тормозами ничего не смог сделать, прокачивал их прокачивал все без толку, видимо колодки менять надо. Еще резину жрет безбожно, и чтобы не делал - никакого эффекта, внешнюю дорожку уже почти доела. А сейчас надо колеса с дисками поменять, а то не смотрится, да и резине немного жить осталось, только колеса он сам купит, а то принесем ему какую-нибудь туфту и попросил 15 штук денег на сей проект.

Попросил я машину в лес съездить, взамен оставил другую.
Поехали. Руль поворачивается с трудом, гур воет даже на ходу, трудно ему видимо. Машина тупая, не тянет ни хрена. Тормоза отсутствуют, где-то в самом конце цепляют кое-как. Рядом с дорогой лужа по колено, сворачиваю в лужу, останавливаюсь, трогаюсь - обаньки не едет. Рычаг передка вперед - результат ноль. Идея "хабы отключены" не сработала, как их не вертел никакого эффекта. Как дурак, возле дома застрял. Весь мокрый с поднятой рукой возле дома своего. Зил - трос - Уаз вытащили. Еще повертел хабы, все вроде шевелится, хабы целые. Глядь под машину, а кардана нет на передке. Я обратно, водилу напрягаю:
-Где кардан?
-В багажнике.
-?
-Бензин меньше жрет.
-Колесных выключалок и рычага в салоне мало?
-Мало, когда кардан откручен значительно бензин экономится.
Опыт видимо у человека большой, он профи.
-Ладно прикручивай кардан, в лес мне ехать.
Чуть позже. Я за рулем, шеф, которого водила возит, рядом, едем по лесу.
Шеф: - Странно. нигде не останавливались, из машины не выходили, нигде не застряли.
-Часто застревали?
-Да не то, чтоб застревали, но перед лужами, перед песками останавливались, водитель возле машины бегал, под машину нырял. Проедем и снова тормозим, стоим, он опять возле машины хлопочет.
-И часто ездили?
-Да раза три.
Стал я обращать внимание на другие Уазки, попадаются без кардана машинки, видимо правда экономический эффект есть.
Месяц пробыл Уазик у меня, еще многое познал я о коварстве конструкторов, они оказывается не только съемный кардан придумали.
Эти гады сделали все от них зависящее, чтоб человек горя хлебнул, но просчитались. В солнечной Молдавии родился достойный сын. И поломал он козни Ульяновских парней.
А я узнал, что оказывается руль поставить прямо проще простого, не надо его на шлицах переставлять, маяться, съемник искать, а есть такая секретная гаечка, ее крутишь и руль встает как надо, находится она на тяге, что два колеса меж собой связывает. Видимо после такой корректировки положения руля, резину употреблять стал Уаз неуемно. Но ведь развал отрегулировать можно! Каким образом? Проще простого, берем и выкидываем все(ВСЕ!)прокладки под крышками шкворней. Они оказывается не нужны, а ставят их от недалекого ума. Возможно Ульяновцы в сговоре с шинниками. Возможно когда готовили свое детище на экспорт в какую-нибудь Африку, специально вкрячили сей девайс, чтоб у папуасов всю резину сожрало. Гордись, Молдова своими сынами! Джеймс Бонд отдыхает!
Еще узнал я какие колеса надо. Надоть от Волги! Уазик ниже будет, смотреться будет -отпад, сопротивление меньше испытывать, а устойчивость!
Открываю капот - нет тосола в бачке, сухо. Странно, не брал тосол Уаз.
Пытаюсь долить и тут замечаю, нет шланги от расширителя, нет совсем.
И у радиатора от горловины трубки медной нет.
-Зачем бачок отцепил?
-Видишь ли давление там повышенное, тосол ото всюду гнать будет.
-Гнало?
-Не гнало, но погонит.
-Снял бы крышку с бачка.
-Эффекта не будет, тосол в бачке стоит, а шланг снизу подходит, тосол сверху давит обратно в шланг-давление не сбрасывается.
-Снял бы крышку радиатора.
-Тоже нельзя, испаряется быстро - дыра большая получается, а так самый раз и давления нет и не испаряется.Так с самого начала придумано было, потом кто-то рацпредложение внес, бачок расширительный приладил, денег срубил, а народ майся.
-Ну снял шланг, штуцер на хера выломил?
Вопрос повис в воздухе. А крышка радиатора пошла под замену, так как была она заботливо доработана.

-Зачем насос гура поменял, не усиливал усилитель?
-Все усиливал, но мокрый был.
-Из него текло, жидкость замаялся доливать?
-Да нет не текло, просто мокрый был.
-Куда его дел?
-Разобрал, все из него вытащил, собирать не стал, выкинул. Купил другой на рынке.
-На базаре купил неизвестно от чего, маленький какой-то, ни хера не усиливает, гудит на уровне движка.
-Зато сухой и импортный.
Не откажешь в логике настоящему профи. Буду звать его Мастер или Гуру.

В машине обнаружил начатую литровую банку жидкости для автоматических коробок передач. Памятуя о том, что масло в движке менялось без меня, закрались мне в голову смутные подозрения. В надежде, что Гуру сейчас легко их развеет спешу к нему за разъяснением.
-Да, это на доливку в двигатель, классное масло.
-Написано для автоматических коробок.
-Это Castrol, если в АКПП работает, что ему в движке сделается. А то дерьмо(это Manoll Perfekt 10W60) сразу было заменено на КАМАЗОВСКОЕ.
-Синтетика! С такой вязкостью, на камазовское!
Эмоции меня душили, голос дрожжал.
-Конечно, нельзя в наши движки синтетику лить, не любят они ее, задиры будут от нее(ужасы о моментально конченых синтетикой сальниках я слышал, а о задирах узнал впервые).И вообще в Уазики всю жизнь отработку с Камаза лили.
Это было для меня откровением, такой тайны я не знал. Теперь понятно почему у человека такая уверенность, что Уазка 40 тысяч протянет с трудом. Опыт опять же, больше видимо в их автопарке не выхаживали машины. Одно не понятно до сих пор, почему на доливку надо жидкость для автомата, почему та же отработка от Камаза не катит, в чем тайная сила такого коктейля. Но это видно мне уже не узнать никогда. Гуру замолчал.

Борьбы за стабильную работу движка оказались затяжными, шаловливые ручки побывали везде. Водитель замкнулся, перестал делиться опытом переделок, или забыл куда лазил в борьбе за экономичность. На просьбы вспомнить внесенные усовершенствования, твердил о дерьмовом бензине, о неудачной машине, о том, что это не джип, заправляться надо хотя бы 92м. И вообще Фольцваген надо было брать.
Начал я познавать тайны экономии Мастера с карбюратора. Позвонил перегонщику насчет целки, да снял он ее перед перегоном и очень хотел бы посмотреть какую еще целку мы тут нашли. Трубки на карбе всяко перепутаны, похоже без системы, какая куда встала. Не стал разбираться отцепил все, карбюратор разобрал. Что поразило, так то, что нет ни одной прокладки, ни под карбом, ни между составляющими его корпус частями. Это для меня осталось тайной, без объяснений Мастера самому не понять. Но зато узнал одну тайну. Оказывается если в поплавковую камеру положить свинцовую плюшечку, то есть вероятность сократить расход на пару литров. Это по аналогии с унитазным бачком видимо, если в унитазов бак сунуть кирпич, то расход воды унитазом сократится на 1,5-2,5 литра. О-как! Сам допер, без комментариев Мастера!
Восстанавливаю потихонечку Уазик, сам же езжу на нем. Тормоза, вернее отсутствие оных, меня совсем достали. Собрался я было купить комплект колодок, да жаба говорит посмотри, может все не надо, машина всего14000 пробежала. Уговорила она меня. Решил сперва попробовать порегулировать колодки. Кручу регулировочные эксцентрики, а они прекрасно регулируются. Настроил тормоза. Уаз тормозить стал, не перестраивается в соседний ряд, а уверенно так тормозит. Тут стали меня догадки посещать, что Гуру то и не Гуру вовсе, потрохов Уазика он не видел никогда, букварь, что я ему оставил, не открывал даже. Откуда такая уверенность в общении на около автомобильные темы? От того, что он водителем работал, а я ничего тяжелее авторучки на работе не поднимал?
Дал машину Мастеру прокатиться,потормозить.
-Колодки поменял?
-Угу.
-А я что говорил.

Добился я таки расположения Мастера, разговорился он, рассказал где был, куда лазил. В трамблере был - усовершенствовал, в фильтре-отстойнике тот ,что под брюхом тоже был. Вспомнил куда делась электропомпа на печку. Она оказывается подошла к его девятке.
-Поясни, где прокладки от карбюратора?
-Выкинул. Сей девайс для тюнинговщиков (Внимание кто не знал! я точно не знал).Убирая их мы бьем двух зайцев! Снижаем расход топлива и уменьшаем камеру сгорания! Вот так! Все гениальное просто!
-Почему расход уменьшается?
-Так ведь камера сгорания меньше, степень сжатия больше, кпд выше. Школьный курс физики.
У меня из ушей дым, чувствую не догоняю, вижу сочувствующее выражение лица Мастера, решаюсь на вопрос:
-А камера сгорания почему меньше?
Вопрос совсем глупый, видимо это и ежу понятно, мой интелект ниже ежового. Все это явно читается в улыбке Мастера, так улыбаются убогим.
-Как почему?! Прокладки убрали?
-Ну.
-Карбюратор ближе стал к цилиндрам?
-Ну в общем да.
Сейчас сойду с ума, явно так чувствую приход помешательства.
-Карбюратор короче стал?
-Да.
-Значит, что? А то, что (ВНИМАНИЕ!) жиклеры ближе к цилиндрам стали! К поршням ближе, а значит и камера сгорания меньше! Теперь 80й бензин не катит, теперь 92й надо! Машина поэтому и ослабла слегка, 92й хочет она. Она теперь на 92м ездить должна, а если зажигание по стробоскопу выставить, то на 95м, но это перегрузки на двигатель могут возникнуть, мощность-то значительно возрастет!
Все я растоптан. Мастер с торжественным видом советует читать "За рулем".

Трамблер я снял, разобрал. Тяга с вакуум-корректора не одета на свой шпынек, а просто шевелится в пространстве, иногда поворачивая статор датчика, иногда заедая его в произвольном положении, угол опережения гуляет сам по себе, движок лихорадит. Это криво собрано, или специально не одето. А вот пружинки сняты с центробежного регулятора - это сознательно. Собрал все, поставил на место. Залез в фильтр-отстойник. Он весь плотненько так набит дернитом, это синтетический материал как войлок. Выбросил эту шнягу - фильтр продуваться стал.
Тихонечко восстановил Уазика, гидрач только не трогал, нравится водиле без усилителя пусть упражняется, зато все сухо.
Поменялся обратно машинами, водила довольный, тормоза есть, прием появился у Уазки, я шефа попросил, как только жалобы на машину будут меня искать. А так мужик этот как водитель устраивает, денег много не просит, ездит неплохо, помнит, что людей возит, еще бы на капот замок повесить.

P.S. Возможно я и не рассказал бы об этой истории, но прошло две недели, приезжает ко мне этот водитель:
-Дай съемник руль переставлю, езжу, как дурак, руль криво.
-Колеса не ест?
-Перестал, приработались шкворни видать и развал правильный стал. Но колеса все равно надо новые брать.
-А, что решил руль переставить, а не гайку крутить?
-Ты ж говоришь переставлять надо, так правильно. Попробую, а то советчиков много, а как делать надо никто не говорит.
-Возьми букварь почитай.
-Ты че? Его кто писал? Тот же кто это ведро изваял!
Логика! Железная логика у человека!
Дал я универсальный съемник, умчался Мастер.
А вечером пригоняет машину:
-Забирай свое корыто, послушал тебя, совсем хреново стало! Сам делай, будешь советы думая давать! Надо было испытанным способом - гайкой! Иди полюбуйся, все изломал по твоему способу!
Посмотрел я, о ужас! Торец рулевой вала расклепан, стал как шляпа у гриба. Гайка, которая руль крепит в половину тоньше стала и граней на ней почти не угадывается, расклепана, почти круглая, как шайба.
-И это так съемником?
-Кувалдой! Ты мне съемник для чего дал? Им подшипники с электродвигателей снимают, а надо съемник для руля! Улавливаешь разницу!
-Кто тебя просвятил.
-Сосед.
-Кувалдой кто предложил поработать?
-Сосед. Он сказал гайку на конец вала наживить и молотком стучать. Руль и слезет. Так же топор на топорище насаживают. Ты давай машину делай, а я завтра на своей девятке на работу поеду.
Вечером приеду машину заберу.
-Завтра вы куда-то по газопроводу поедете.
-И что? девятка пройдет везде, дороги везде есть, если что, Дед (шеф) толкнет. И зачем вы с Дедом Уаз взяли, Фольцваген брать надо было, за эти деньги можно было такой Фольцваген взять! Пусть подержаный, но Фольцваген!
Было это в четверг вечером, сейчас воскресенье. Машину я не делал, но никто за ней и не пришел.
Почему Фольцваген? Не знаю, наверное любой Фольц легко выдерживает любые издевательства над собой, и проходимый наверное очень.

Kozlovod, 22 Сентября 2003 в 03:21:11

Читайте также: