Тянет влево хонда цивик 4д
honda civic 4d крен машины и постяонно убегающий сходразвал
Пробелма заключается в том, что у меня постяонно уходит сход развал постепенно, и имеется крен на правую сторону.
По началу думал старая подвеска устала уже. поставил HFP, поробелма врнулась через недели 3, разница в высоте где то сантиметр (если мерить от арки до начала диска)
Ниже хронологию опишу.
зима 12/13 понимаю, что авто потеряло управляемость и гуляеет по дороге, пора видимо сайленты менять.
мне достаются рычаги передние (новые, по каробке оригинал должен быть), решаю что челиком поменяю тогда раз так поулчилось.
гжето в это время полнимаю что еще и рейка рулевая застучала.
весной докупаю шаровые, болты и рулевые тяги.
еду чинить рейку + все поставить это за лишнюю тысячу, так-как всерано снимать все вплоть д оподрамника.
в сервисе своего сход развала нет, но там договариваются с ближайшим биллером и от них выезжаю в аояму на боровском.
делаю там сход развал, и еду домой. на мкажде понимаю что в лево тянет, но колейность.
у дома новенький асвальт, ктаюсь туда сюда по однйо и тойже полосе, да тянет в лево и очень сущесвенно.
еду на следющий день на сход развал опять, чтоб переделали, передалали стало лучше но всерано чуток да тянет, но не критично, думаю мож резина так неудачно встала.
решаю забить на это, атк-ак резину не жалко, последний сезон на ней.
увод со временем прогрессирует.
потом ловлю себя на мысле что машна както набок наклонена, и визуально так. думаю все устали видат ьпружины да и мой вес не маленький, плюс аморты стали колебания гасись хуже.
решаю повдеску менять, пал выбор на HFP, заказал.
поехал ставить, обнаружилось что в новом рычаге котыойр ставился в мае, разорвался сайлент слева спереди, оторвалась резина внутри причем, автослесарь заметил по складке.
вот думаю блин откуда крен был небольшой, заодно поменял рулевые наконечники.
момент еще, такой. с подвеской шли болты, но слесарь сказал с ними регулировка может не поулчится, предложил оставить стандартные, ну думаю ему профиссионалу виднее, тембоеле всегда его работой доволен был.
потсавили подвеску, и все машина ровно едет, рулится вообще огонь, но стал ловить себя на мысле что вроде как возвращается проблема, но отметал ее, так-как думал что привык просто руль в право держать.
попадаю на кочку на ленинградке у белорчусской где ремонт (хорошо так подкинуло). левой стороной и вести стало уже отчетливо в лево.
пришла пора зиму обвать, обулся, и тут замечаю что когда маишну опускали с подемника, левая сторона просела больше чем правая, погнал на диагностику подвески, думал мож опять сайлент.
нет сайлент цел оказался, летнюю резину капитально подкушало не переднем правом колесе с внутрененй строны, слик получился.
попозже попрсоил проверить ходовую, оказалось крен спереди гдето 0.8см с зади 1.2см (мерили от арки до диска колесного)
предоположили что стабы могли уже того, я поскольку планировал их менять тоже, заказал от SI, плюс линки, уши, болты, поставили, сделаил сход развал и ничига не изменилось, крен как был так и есть.
также я поставил развальные задние рычаги, так-ак HFP чуть ниже стока, и поменял под пружинами с зади резиновые проставки на всякий случай.
также поставили развальные болты, крен остался, в чем бело понять не могут, сейчас сход развал сделан так, что машину стало чут ьв право тянуть, и руль придерживать приходится.
куда копать уже хз, вот думаю может рычаги с дефектом каким попались после их установки фигня такая происходит?
может кто то с подобным сталкивался? а т оу меня сплошиные догадки только, начиная с криво стоящего подрамника (коотрый вроде как по заверению сервиса (не того что чинил рейку) стоит идеально), бракованных рычагов с кривой геометрией, и заканчивая тем, что я погнул что-то когда на кочку наскочил.
Сейас думаю, может у меня кастор убежал, отсюда и крен, а увод прогрессирует по мере обтачивания резины?
Тянет влево хонда цивик 4д
agentizdat писал(а): В общем была такая история
хонда цивик 2001 год, хэчбэк, правый руль, начались проблемы с электроусилителем.Суть проблемы в том что при движении или просто стоя на месте на холостом ходу и даже если подгазовывать не важно, моргает лампочка EPS (Электроусилитель), иногда горит некоторое время, в тот момент когда она горит или моргает электроусилитель не работает, руль как на девятке только тяжелее. При этом может загорется лампочка SRS(Airbak)-подушки. Также может загорется ABS вместе с лампочкой ручника, т.е. перечисленные лампочки просто загораются и просто тухнут, EPS моргает или горит.
Сканером подцепляли ошибок нет, блоки предохранителей прозванивали электричество есть везде. Официалы меня если честно разочаровали. сказали панель приборов коротит, надо заведомо исправную панель и блок управления, панель отключал, ездил без панели по рулю чувствую что не то. Другие автоэлектрики просто всячески открещивались типа не наш профиль. Один мастер сказал надо поменять электромотор, или рейку в сборе с ним. Поменял рулевую рейку в сборе, результата ноль, все тоже самое,
ошибок нету, даже при самодиагностике (замыкая 4 и 9 контакт, если ошибки есть должна моргать соответствующая лампочка) ошибок нету.
Как оказалось, неисправен был ГЕНЕРАТОР, который выдавал неправильное напряжение аж 18 вольт, заменил генератор на контрактный и все радуюсь рулению, а рейку не жалею что поменял, оказывается старая брякала, а с этой тишина.
НО вышеуказанную неисправность я нашел сам, не один автоэлектрик в городе к которому я подьезжал не додумался померять напряжение на аккуме при заведенной машине, всего я их объехал 8, каждый наровил сунуть свой тестер и взять за это 500-800 рублей. последним 4 уже не платил, обьясняешь что бесполезно, он нет типа надо, ну надо давай только если ошибок нет то платить не буду, если всех слушать то мне пришлось бы еще пол машины поменять, кроме генератора. короче не нашел я грамотного автоэлектрика, может не там искал но не суть, тема не обэтом.
Моя Honda Civic тянет влево, что делать?
Для большинства из нас вождение автомобиля - это повседневная деятельность, наши пути не обязательно безопасны, и независимо от того, идет ли дождь, ветер или снег, у нас часто нет другого выбора, кроме как взять свой Honda Civic. Не имея возможности действовать в условиях дорожного движения, мы стараемся иметь как минимум безопасную машину! Если вы не в безопасности, если у вас сложится впечатление, что ваш Honda Civic тянет налево, то вы в нужном месте. Мы решили создать эту статью, чтобы помочь вам найти причину этой проблемы и быстро почувствовать себя в безопасности за рулем вашего автомобиля. Чтобы добиться этого, мы сначала рассмотрим причины, по которым Honda Civic тянет влево без вибрации, и, наконец, автомобиль, который тянет влево с вибрацией.
Honda Civic, которая тянет влево без вибрации
Honda Civic тянет влево из-за перекоса
Honda Civic тянет влево из-за шин
Говоря о шинах, параллельность - не единственная причина, по которой автомобиль тянет влево. На самом деле, если у вас есть разница в давлении в ваших шинах, рационально, что ваш Honda Civic больше не является стабильным рулевым. Поэтому обязательно проверьте давление во всех четырех шинах. Более того, если вы чувствуете, что ваш Honda Civic тянет влево из-за давления в шинах, вы рискуете попасть в аварию, это ускорит их износ. И в результате вам придется быстрее их заменять.
Моя Honda Civic тянет влево, и я чувствую вибрацию:
Honda Civic тянет влево из-за сайлентблоков
Теперь давайте посмотрим на случай с Honda Civic, которая тянет влево, но при этом вызывает вибрацию рулевого колеса. Первая частая причина ошибки траектории плюс вибрация - это мертвые сайлентблоки.. На самом деле, когда они слишком изношены, они больше не предполагают, что их цель - амортизатор и связующее звено между различными частями вашей передней трансмиссии, что может вызвать недостаточную устойчивость рулевого управления и возможность их большего износа с одной стороны. чем тот, который ваш Honda Civic тянет влево. Проверьте их состояние и при необходимости замените. Если вам действительно нужна дополнительная информация о сайлентблоках, просмотрите содержание нашей конкретной статьи.
Моя Honda Civic тянет влево из-за подшипников
Другая возможность, что ваш Honda Civic тянет влево - это один из ваших подшипников, как правило, передний мертвый, вы должны, помимо дефекта траектории, столкнуться с заметной вибрацией или шумом качения. На самом деле, когда подшипники повреждены, они больше не вращаются и замедляют вращение колеса, на котором они установлены, что, безусловно, может вызвать дефект траектории. Проверьте их состояние и при необходимости замените.
Моя Honda Civic тянет влево из-за амортизаторов
И последнее, но не менее важное: ваш Honda Civic тянет влево и создает вибрации из-за амортизаторов. Независимо от того, является ли это чашкой амортизатора, усталыми пружинами или скрученным цилиндром, любой дефект, связанный с амортизаторами, может нарушить обычное поведение Honda Civic. Даже в этом случае вы должны подвергаться шуму, например, при наезде на неровности или лежачих полицейских. Проверьте состояние ваших амортизаторов и при необходимости попросите вашего автомеханика произвести замену.
Если, возможно, у вас есть дополнительные вопросы о Honda Civic, не стесняйтесь обращаться к нам. Honda Civic категория.
Тянет влево хонда цивик 4д
Старик
Пользуясь случаем сфотал свою помятую дверь под правильным углом (чтобы вмятину наконец стало видно) . вот она:
Старик
парни у меня таже хрень на хомяке-спорт тока ведет иногда влево при торможении особенно проявляется езда со спуска, борюсь тем что в этой ситуевине чуть подруливаю вправо при этом на мгновение руль становится каким-то тяжелым и после секундного маневра как ни в чем не бывало едет идеально. авто 07года без дпс ,резина еко с-драйв износ равномерный,радиус 15.уже менял как угодно переодически проблема возникает однако проблемы этой вообще не было ни этой и не прошлой зимой ,резина хака5 радиус 14
поэтому мож действительно грешить на резину
сход развал правда я не проверял но не за горами то .озадачу сервисменов.
Такая же фигня была. Поехал делать сход-развал. Думал ограничатся только схождением, так как по мануалу у нас развал не регулируется. Но мастер, видя небольшие отклонения развала(в пределах нормы - 0.23), сказал что нужно двигать стойку(развал) и таким образом компенсировать часть схождения. Так он и сделал(некоторая возможность для этого есть), остальное докрутил на тягах. Так вот, когда он садился за руль, я наблюдал по монитору как все выставленные параметры опять уходили. Машина с такими параметрами теоретически и должна ехать вправо. Отсюда вытекает еще один минус праворульных машин - уклон дороги усугубляется смещением параметров сход-развала при езде "в одного" . У леворульных получается наоборот - компенсация.
Все это моя теория, попрошу сильно не ругать.
А для edsolo совет: посади жену на правое сиденье, тебя меньше будет налево тянуть . Теоретически.
Ralden Просмотр профиля
Старик
Старик
Поменял зимнюю резину на летнюю (новое литье, новая резина) все отбалансировал, на сервисе проверили давление сертифицированным прибором.
Когда держу руль прямо, машину начинает послепенно уводить вправо, заметил это когда поставил летнюю, на зимней вроде такого небыло или я не обращал внимания.
Сделал компьютерных сход-развал, все параметры в пределах допуска, кроме заднего левого колеса, оно у меня повернуто на право на 11минут больше допусков
(допуск на заднее колесо вроде не больше 9минут) НО это настолько мало и по идее на зимней резине не проявлялось. Сервимены сказали что при таком развал-схождении машину вообще никуда не должно уводить. Еще сказали что на 100м пройденного пути, нормально если машину уводит на 5м вправо или лево без подруливания.
Вот сижу и думаю в чем может быть проблема, может переставить колеса местами. Кто знает, как в моем случае правильно переставить колеса чтобы не тянуло.
Уводит руль на ровной дороге Honda Civic 4d
FakeHeader
Comments 83
уводит уводит если при трогании не держать руль, или на 100 отпустить, слегка. Норма. Думаю MGUK влияет
у меня интегра на автомате тоже уводит в право но слегонца .
до этого был сивик 7 на варике такого не было.
У меня тоже беда на Хонда орхия мкпп тоже вправо уводит че только не менял сколько развалы не делал уводит на любой дороге и на любой скорости, и рейка у меня гур и нет есп 2 года мучаюсь незнаю куда копать
У меня так же на аккорде было, когда верхняя шаровая развалилась, но еще постукивало
Цитата механика клубного сервиса "А руль всегда будет вправо уходить. Так устроена система приводов на акпп сивике
Полуоси не уравновешаны
Если механика этим не страдает, так как правый привод устроен через подвесной подшипник
То в акпп такого нет
Вот такая песня."
Когда на круизе едешь, все норм. Но если дашь газу, то тоже едет вправо немного. Так что руль надо держать, тем более по нашим дорогам!
Так почему не у всех уводит?
у всех на самом деле уводит. Я вот тоже как купил — не замечал особо. Когда поменял резину на зимнюю — почувствовал. Съездил на сход развал — стало лучше, но все равно он едет немного вправо. Нашел Участок дороги ровный попробовал отпустить руль(акпп в положении D, без газа) едет ровно, но через 5-6 секунд на скорости 80 км-ч пытается ехать вправо
Чувак да ты че говоришь то, у меня что первая машина что ли, на всех ровно было
ну у тебя прям выскакивает руль вправо когда отпускаешь его на скорости? просто я видео посмотрел — у меня также было до сход развала! Потом после него стало лучше, но руль всеравно уходит вправо, не так быстро, но уходит. а если газ впол, то резко вправо
Чувак это не нормально!
Так почему не у всех уводит?
на механике таких проблем нет, все из-за разной длины приводных валов вроде бы, так мне сказал клубный сервисмен, сказал, что известная проблема сивиков на автомате
не соглашусь.У меня механика и тянет точно так же вправо.Есть еще одни интересный момент.Если вывесить передние колеса то руль сам будет вправо выворачиватся на пол оборота
Так почему не у всех уводит?
Все же интересно, как решится эта проблема у тебя. Так как у меня проблема до конца не решилась, но не так сильно беспокоит и я в принципе уже не замечаю это
А вот мне не приятно
спасибо братишка, короче попробую замерить с ямы геометрию по рычагам
Найди прямой участок дороги, где нет машин, разгонись до 40км.ч поставь на нейтральную скорость, и выключил зажигание, я ты увидишь, как машина поедет ровно. Была такая проблема, все пробовали, и развал, и колеса, и итоге рейка виновата, а точнее датчик.
На рейке стоит, не знаю как называется не меняли еще, но чтобы поменять надо рейку снимать. Но у меня 8аккорд
ну не знаю брат, заедь к официалам! у меня после смены рейки на новую такая же хрень была! уводило в сторону так, что мама не горюй, после100 км/ч машина вообще не слушалась. чудес не бывает, на всё есть причины
найдёшь причину, отпиши, оч.интересно? буду благодарен!
братишка, все что там перечислено это детские болячки!
Сайлентблоки на передних рычагах глянь. Если при старте руль сразу тянет в сторону — рычаг при нагрузке смещается и руль уводит. Глянь так же ступичные подшипники. Зимой не слышно, летом проверяется разворотом. Можно на СТО с помощью разгона на подъемнике проверить. Не думаю что проблема в рейке, ЭУР или ГУР, в системах ESP и всём таком.
чуть позже отпишусь, сейчас пробую ESP сбросить на 0
а саленблоки в передних рычагах выпресовываются или только в сборе с рычагом
только нужно замыкать контакты 4 и 9 для сивика
Что сделал:
— зашел в режим самодиагностики — замкнув контакты 8 — 13 на сервисном разъеме.
— получил коды ошибок EPS — 1, 21,22,23
— обнулил комп EPS, завелся, постоял, прокатился, езжу до сих пор — все ок.
Чем было вызвано отключение EPS, так и не понял, в принципе в том же мануале, перечислены причины, по которым EPS может отключиться, вроде ничего такого не припоминаю, хотя все может быть.
ЗЫ: если в течении 5 секунд после потверждения обнуления кодов EPS, не выключить зажигание, то система перейдет в режим запоминания нейтрального положения колес. Процедура, практически аналогична этой, если нужно могу расписать.
Установка среднего положения руля
Проделываем те же операции включая п.6, но после подтверждения обнуления памяти зажигание не выключаем, а ждем пять секунд, по истечению которых индикатор EPS моргнет три раза и погаснет. Все, выключаем зажигание, убираем перемычку с сервисного разъема, — новое нейтральное положение колес (датчика) в памяти…
ЗЫ: если индикатор EPS продолжает гореть, — при выполнении процедуры была допущена ошибка, повторить все действия начиная с п.4.
Про кастер согласен, но если он одинаков на обоих колесах то не в нем причина, сделай калибровку ЭУР выставь на 0, на старых баянах 6 поколения такая же проблема была именно с уводом вправо, сбивался 0 на ЭУР, простое обучение даже без сканеров помогало, это же электроника как никак, и сбой 0 это нормальное дело.
Дружище у тебя эур или гур?
схождение на увод руля не влияет, только развал или угол кастро, видео пока не смотрел, коментрий на счет выставления руля на 0 более правдоподобен.
если машине после дтп, то ожидать можно чего угодно
И правильно сказал народ- кастер вот что отвечает за неровность езды, сход развал на резину
Самое худшее это проверь ланжероны, кузов, пороги, проемы, не была ли она бита. Я свою всю обковырял, резинки снимал, под арками пластики смотрел под крыльями все, т.к. при покупки ты это все не увидишь.
Honda Civic 4D – народный из Японии
Хонда Цивик восьмого поколения в кузове седан выпускался с 2006 по 2011 год. Автомобили собирались на заводах Honda у себя на родине и в Турции. Civic 4d японского производства отличается более качественной сборкой и слывет более надежным. Многие из первых экземпляров «намотали» уже свыше 150 - 200 тыс. км. При этом, в дисциплине «надежность» автомобиль выступил даже очень неплохо.
Двигатель
Хондовский седан для Российского рынка предлагался только с одним двигателем объемом 1,8 л (140 л.с.). Мотор наделял Цивик 4д неплохой динамикой и хорошей экономичностью. Серьезных проблем с силовым агрегатом не возникает.
Владельцы порой замечают повышенную вибрацию двигателя при работе на холостом ходу. Причины – нехватка напряжения аккумуляторной батареи (полный разряд через 3 - 4 года эксплуатации). Другая причина – вышедшая из строя опора двигателя, чаще левая. Она приходит в негодность после 60 – 80 тыс. км. Новая опора стоит около 6 – 8 тыс. рублей.
На Honda Civic 4D турецкой сборки 2008 года производитель рекомендует заменить радиатор из-за возможной протечки в результате воздействия дорожных реагентов. Дилеры производят замену по гарантии.
При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко начинает подтекать уплотнительное кольцо упорной крышки распредвала - из-за «рассыхания». Спустя 90 – 120 тыс. км может потечь и сальник коленвала. Работа по его замене оценивается сервисами в 5 – 7 тыс. рублей.
Кислородные датчики выхаживают около 80 – 100 тыс. км. Новый обойдется в 11 – 12 тыс. рублей, аналог в 4 - 5 тыс. рублей. Катализатор может «скончаться» после 100 тыс. км, при этом загорится «Check», и существенно снизится тяга двигателя.
Многие принимают тарахтение с правой стороны двигателя за неисправность мотора. На самом деле звук издает «умирающий» ролик натяжителя. При длительной эксплуатации «шумящего» ролика может произойти его заклинивание. Есть случаи разрушения опоры натяжного ролика ремня или болта его крепления при пробеге более 80 000 км.
Трансмиссия
Хонда Цивик 4д с механической коробкой передач при пробеге более 30 – 60 тыс. км, после длительного толкания в пробках, начинает ощутимо потряхивать на 1-ой и 2-ой передачах - после отпускания педали сцепления. Какой-то конкретной причины такого явления пока не известно. Но есть пара решений, избавляющих от неприятных проявлений. Это смазка вилки сцепления, а так же очистка от грязи и смазка вала со шлицами по которому движется выжимной.
При пробеге более 100 тыс. км на некоторых Civic 4D зашумел подшипник первичного вала МКПП. Сцепление коробки ходит не менее 150 – 170 тыс. км. Комплект сцепления стоит около 8 – 13 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 6 тыс. рублей. Встречается и щелканье педали сцепления. После смазки узла и пружинок посторонние звуки уходят.
«Автомат» при пробеге более 60 – 90 тыс. км начинает «пинаться» при переключении со 2-ой на 3-ью передачу. Реже появляется «подвисание» на 4-ой передаче, без перехода на 5-ую. Замена масла, предусмотренная регламентом через каждые 45 тыс. км, не всегда избавляет от появившихся «затыков». Сальники приводов нередко начинают «сопливить» после 60 – 80 тыс. км.
Ходовая
Многие отмечают слабенькую заднюю подвеску, которая сильно оседает под нагрузкой и «пробивает» на неровностях. Задние пружины проседают уже при пробеге более 80 – 120 тыс. км. Это в свою очередь приводит к повышенной нагрузке на задние амортизаторы, которые начинают «потеть».
Опорные подшипники начинают хрустеть при повороте руля уже через 30 – 50 тыс. км. Причиной скрипа могут стать и пыльники переднего амортизатора - из-за набившегося песка в верхней части. В таком случае поможет прочистка проблемных мест и смазка составами на силиконовой основе.
Задние ступичные подшипники могут загудеть после 60 – 100 тыс. км. Замена производится в сборе со ступицей, стоимость которой 5 – 6 тыс. рублей. Стойки стабилизатора, как и втулки, ходят не менее 100 000 км.
При пробеге более 30 – 60 тыс. км начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ правой втулки. Дилеры берут за ремонт рейки 12 – 20 тыс. рублей, новую можно приобрести за 25 – 40 тыс. рублей. Рулевые тяги служат не менее 60 – 100 тыс. км (2 – 2,5 тыс. рублей), рулевые наконечники – 45 – 60 тыс. км.
Другие проблемы и неисправности
Автомобили старше 4-х – 5-ти лет нередко страдают вздутием лакокрасочного покрытия в районе задних арок. Пузыри так же могут появиться по наружному контуру задних дверей и в водосточном желобе.
На передних фарах некоторых автомобилей появлялось помутнение стекла с внутренней стороны. Дилеры производили замену проблемной оптики по гарантии. Для замены перегоревших ламп ближнего света и габаритов придется снимать подкрылки. Для доступа к лампам левой фары сверху необходимо снять АКБ и бачок антифриза. Доступ к правой фаре сверху немного сложней. Противотуманные фонари в переднем бампере пользуются большим спросом у ночных «грабителей». Воруют их очень часто. После длительной эксплуатации автомобиля может спаиваться патрон с лампой в стоп-сигнале. Причина в близком расположении ножек лампы со стеклянным цоколем.
Из-за закисания трапеции стеклоочистителей дворники могут жить своей жизнью – останавливаются в самый неподходящий момент в самом ненужном месте.
Салон Хонда Цивик 4д зимой нередко поскрипывает, чаще передняя панель. Может заскрипеть задняя полка. Не редкость и «сверчок» крышки бардачка в правом верхнем углу. Для устранения звука необходимо проклеить «маделином» крышку и ее ответную часть на панели.
Легко стирающиеся накладки педалей сцепления и тормоза, а так же оплетка руля и ручки переключения передач подскажут реальный пробег автомобиля. Потертости появляются после 50 – 70 тыс. км.
На Honda Civic 4D старше 3-х-5-ти лет могут возникнуть проблемы с замком зажигания. Сначала появляются частичные закусывания замка при включении зажигания, в конечном итоге ключ перестает проворачиваться. Замок считается неразборным, и официальные дилеры производят замену замка с комплектом ключей и иммобилайзером. Причина отказа – износ рабочей поверхности самих секретов внутри замка. Новый замок стоит около 10 – 12 тыс. рублей, прописка иммобилайзера потребует около 5 тыс. рублей.
Иногда иммобилайзер «теряет» один из ключей. Попытка заменить батарейку в ключе ситуацию не меняет, так она не имеет никакого отношения к иммобилайзеру.
Некоторые замечают «шевеление» обивки передних дверей при подъеме или опускании стекол. Причина «оживления» - крепление средней части обшивки двери прямо к рамке стеклоподъемника.
Под крышей может образовываться конденсат, стекающий с креплений солнцезащитных козырьков. Из конденсата могут появиться разводы на обивке потолка.
При пробеге более 80 – 100 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Для устранения шума достаточно смазать проблемный узел через отверстие под наклейкой.
Из-за перегорания предохранителей на плате магнитолы может пропадать подсветка кнопок.
Заключение
На этом, пожалуй, список проблемных мест заканчивается. И так, Honda Civic 4D практически не доставляет серьезных проблем, автомобиль всегда сохраняет способность к передвижению. А все перечисленные недостатки лишь «детские болезни», которые легко излечимы.
Honda Civic 8 с пробегом: кузов сгниёт вне зависимости от сборки, а подвеска вытрясет душу
Honda Civic считается в России если не премиальной машиной, то уж точно более престижной чем, например, Focus, Astra, C4 или 308. Поговаривают о драйверском характере и «настоящем японском качестве», даже если на поверку выясняется, что сборка турецкая. Ценник на Сивики, соответственно, держится на сравнительно высоком уровне. В этом обзоре разбираемся с типичными поломками и в первой части говорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике. Во второй – о моторах и трансмиссии.
Техника
Восьмое поколение Civic по технической части почти не выделяется на фоне одноклассников. Кузов – четырехдверный седан или до сих пор выглядящий футуристично европейский пятидверный хэтчбек. В теории существуют ещё чисто американские купе, но у нас они представлены единичными экземплярами. Спереди у всех версий МакФерсон, сзади у седанов и купе – двухрычажная конструкция (сдвоенный снизу и одинарный сверху), у хэтчбеков – торсионная балка.
Моторы от 1,3 до 2,0 литра, все атмосферные. Есть форсированные варианты 2-литрового мотора на 201 и 225 л.с., а для особо экономных есть гибриды. В Европе также продавались машины с 2,2-литровыми турбодизелями, но в России их нет даже в штучных тиражах.
В гамме трансмиссий есть 6-ступенчатая АКП – это «робот» с одним сцеплением, а есть 5-ступенчатая гидромеханическая вальная коробка. Об особенностях конструкции обеих мы подробно писали в отдельном материале. Гибридная модификация имеет вариатор.
Кузов
Суровая же правда жизни заключается в том, что Civic скверно покрашен и сделан из не очень хорошего металла в любом случае. Лакокрасочное покрытие слабое – легко царапается и скалывается, в худших случаях просто облетает после ударов. Металл плохо обработан от коррозии и посредственно защищены полости – у кузова много конструктивных «концентраторов» ржавчины.
К сожалению, буквально единицы всерьёз занимаются антикором своих Сивиков. Бывает, что подкрашивают, пока стоимость машин сравнительно велика, и это имеет финансовый смысл. Меж тем, средний возраст растёт, цена снижается, поэтому откровенно гнилые экземпляры после ДТП и/или обслуживания в стиле «и так сойдёт» уже начинают появляться.
Довольно быстро корродируют кромка капота и крыша, причем у последней – не только передняя кромка, а почти вся ее панель спереди и вдоль желобков. Вокруг топливозаливной горловины пучится крыло. Ржавеют все четыре арки и пороги, особенно в задней части.
Если открыть крышку багажника и снять уплотнитель по периметру, есть шансы увидеть коррозию (иногда даже сквозную) на полочке по краям, под уплотнителем. В моторном отсеке стоит уделить внимание швам стоек подвески и моторного щита – проблемы тут случаются редко, но если уж увидите рыжие подтеки, то бегите от машины.
Внешне машина произвела неплохое впечатление? Не торопитесь делать выводы, пока не доедете до подъёмника и не осмотрите потенциально проблемные зоны ещё раз. Проблемы с порогами часто поражают «глубиной»: можно увидеть трещины в слое антигравия, которые не заметны снаружи. Из всех четырех арок больше всего шансов заржаветь – у задней левой, где потенциально уязвимая зона за трубами топливозаливной горловины. Помимо упомянутых порогов и арок сильно страдают лонжероны рядом с точками крепления продольного рычага, а также почти все кронштейны на днище.
Как уже было сказано, явных преимуществ у машин японской сборки не отмечено – хорошо гниют все версии. В том числе и пятидверный хэтч, который, как уже было сказано, несколько отличается конструктивно. В частности, арки и пороги прикрыты пластиком, что не спасает от коррозии под ними. Чуть меньше проблем с покрытием днища, чуть лучше обработана зона задних лонжеронов, но зато коррозия боковых ниш багажника, задней панели и особенно внутренних частей задних арок чуть ли не сильнее, чем у седанов.
Многочисленные аэродинамические экраны днища и огромный пыльник моторного отсека при очень низкой посадке машины – ещё одна головная боль. Редкий автомобиль может похвастаться тем, что весь пластик цел и не потерян. Особой проблемы отсутствие этих элементов не представляет, но перфекционистам будет очень неприятно.
Фары тоже не лучшие. Линзы выгорают, а стекло не только снаружи, но и изнутри. Бампера у Civic агрессивные и красивые. Жаль, что висят низко и ломают их и крепления часто. То же касается упомянутых выше накладок на пороги и арки у пятидверок.
А поскольку Honda порой забывает, что она не входит в большую немецкую тройку и назначает цены на запчасти иной раз повыше, чем на европейский премиум, то «колхозных» решений предостаточно. В частности, многие сервисы при поломках клеят пластик к кузову на силиконовый герметик, что приводит к появлению лишних очагов коррозии.
При осмотре не забудьте включить дворники и сложить-разложить зеркала: закисает как трапеция, так и шарниры механизма складывания. В случае с зеркалами нередко доходит до того, что сгорает моторчик привода. Починить его можно только в теории – конструкция фактически неразборная. Есть проблемы и со стеклоподъемниками: механизм передних дверей начинает со временем перекашивать.
Напоследок стоит сказать, что с поиском бэушных запчастей куда лучше ситуация у седанов. Хэтчей меньше, очень многое (включая трапецию) у них своё, выбор существенно беднее, а цены – выше.
Салон
Интерьер у Civic 8 достойный – как с точки зрения износостойкости, так и с точки зрения «ощущения качества». Турецкие машины, вопреки слухам, и тут ничем не хуже японских, американских и английских.
Если панели подогнаны неровно и в движении скрипят, то, скорее всего, здесь поработали отечественные арматурщики: либо разбирали-собирали после ДТП, либо ставили какое-то неродное оборудование (оба сценария – так себе).
Чего бояться при покупке подержанной Honda Civic восьмого поколения
Как я уже сказал, Honda Civic 8 поколения вышла в 2006 г, модель полюбилась Российским потребителям, очереди у дилеров достигали до 1 года.
Потребителям нравился смелый дизайн Хонды и отменные технические характеристики при адекватной цене. Седан и хэтчбек отличались друг от друга внешним видом, подвеской и интерьером, зато сердце общее, это 1,8 литровый мотор, мощностью 140 лошадиных сил с системой фаз газораспределения I-VTEC.
Двигатель носит индекс R18A, он пришёл на смену надёжной D серии. R18A, прост в конструкции и надёжен, если правильно ухаживать за автомобилем (своевременно обслуживать оригинальными жидкостями), то ресурс мотора порадует владельцев.
Мотор у Цивика гражданский, но с хондовскими повадками, до 4000 оборотов тяга ровная, после 4-х подхват до 7000 оборотов, отклик педали газа молниеносный.
Honda Civic 2008 г в кузове хэтчбек
С агрегатом у Хонды Цивик комплектовались несколько КПП, у седана Civic 4D механическая 6-ти ступенчатая коробка передач и 5-ти ступенчатый «автомат». У хэтчбека Civic 5D — 6-ти ступенчатая «механика» и бесступенчатый вариатор, начиная с 2009 года вариатор уступил место «автомату», потребители отдавали предпочтение автоматической коробке передач.
Агрегаты надёжные, механическая КПП в особенности, только стоит менять масло в «коробке» раз в 60 000 километров, и она переживёт двигатель.
Есть ещё 1,4 литровый мотор, в Россию официально не поставлялся, с ним шла 5-ти ступенчатая «механика» до 2008 года, потом 6-ти ступенчатая.
Ходовая часть у Хонды Цивик 4д и у хэтчбека 5д разные, у седана по лучшим традициям Honda, это многорычажная независимая подвеска, а у хэтчбека стоит сручиваемая балка (МакФерсон).
Шасси долговечное, единственное, что к 30 000 километров нужно менять опорные подшипники передних стоек, стоят они около 2-х тысяч рублей за штуку (дилеры меняли по гарантии).
Внешность и экстерьер
Салон проектировали те же инопланетяне (в хорошем смысле слова), что и внешность, в глаза бросается двухуровневая приборная панель с электронным спидометром.
Интерьер Хонды Цивик 4д в кузове седан
Салон Honda Civic 5D в кузове хэтчбек
Посадка в Цивике чисто Хондовская, низкая и спортивная, а нога сама тянется к педали газа. На заднем ряду сидеть можно, но не более, всё таки это C класс.
О двигателях Honda Civic 8 и 9 поколение (2006 -2015)
Honda Civic это автомобиль Honda пользующийся большой популярностью. Honda Civic является представителем гольф класса и выпускается с 1972 г.
В линейном ряду Honda, Civic идет после маленького Fit/Jazz и перед крупным Accord. Основными конкурентами модели являются Toyota Corolla, Citroen C4, Kia Ceed/Cerato, Mazda 3,Hyundai Elantra, Opel Astra, Ford Focus, Mitsubishi Lancer, Nissan Almera/Pulsar/Sentra, Volkswagen Golf/Jetta, Subaru Impreza и другие аналогичные автомобили С класса.
В течение всего жизненного цикла Civic многократно сменялись поколения автомобиля, параллельно сменялись и двигатели. В рамках данной статьи мы рассмотрим двигатели, которые устанавливались на восьмое и девятое поколение автомобилей.
ДВИГАТЕЛЬ HONDA R18A
Движок Honda R18A увидел свет в 2006 году и впервые был использован для восьмой модели Хонда Цивик. Движок R18 был призван заменить устаревшие моторы D17 в частности, и серию D в целом. В основе привода ГРМ лежит цепь, конструктивно же ГБЦ не изменилась, такая же шестнадцатиклапанная на один распределительный вал SOHC, добавили интеллектуальную систему изменения фаз газораспределения iVTEC.
Для двигателя характерно наличие впускного коллектора с переменной геометрией (с двумя режимами), гидрокомпенсаторы отсутствуют, что диктует необходимость своевременной регулировки клапанов. Спустя год с начала выпуска, двигатель доработали и выпустили аналог большего объема, получивший индекс R20A. Использовали его уже на автомобилях, превосходящих по классу Цивик. Непосредственно модификаций движка Honda R18A совсем немного и можно назвать лишь R18A1, вариацию, создаваемую под японский и североамериканский рынки, и R18A2 аналог для Европы. Данные вариации с технической точки зрения полностью повторяют друг друга. Технически моторы идентичны.
Когда речь заходит о слабых сторонах двигателя Honda R18A то как правило отмечают следующее. Нередко стучит двигатель. Как правило, дело в адсорбере, а конкретно в его клапане, и это нормальная ситуация. На моделях Civic стук может возникать из-за клапанов, поэтому нужно своевременно их регулировать.
Бывает что владельцы автомобилей с двигателем R18A жалуются на посторонние шумы. Виной тому может быть приводной ремень, натяжитель которого может преждевременно износиться. В этом случае чтоб избавиться от посторонних свуков, необходимо просто заменить деталь. Бывает, что возникают вибрации. Вибрации при отсутствии прогрева двигателя, это нормально. Если же вибрации возникают и после прогрева двигателя, да еще и ощутимые, это повод для проверки опор.
Также следует отметить, что двигатель любит качественные топливо и масло, если не соблюдать это требование, могут приказать долго жить лямбда-зонд, катализатор и система изменения фаз газораспределения. В целом же двигатель Honda R18A вполне надежен и в случае надлежащего обслуживания способен прослужить долго, не доставляя каких-либо неприятностей владельцу.
ДВИГАТЕЛЬ HONDA K20A (Z)
В 2001 г. публике был представлен движок Honda K20, он выступил преемником B20, H22, F20. Двигатель открыл К серию, являясь представителем рядных четырехцилиндровых двигателей. Привод ГРМ двигателя цепной, сама цепь имеет неплохой ресурс. Для двигателя характерно наличие впускного коллектора с переменной геометрией.
Двигатель имеет двухвальную головку блока цилиндров и интеллектуальную систему изменения фаз газораспределения. А вот гидрокомпенсаторов нет, поэтому требуется своевременная регулировка клапанов. Двигатель периодически модифицировался, что обусловило существование различных версий, как простых, так и спортивного типа. После 2007 г. двигатель заменили новеньким R20. Двигатель периодически дорабатывали, благодаря чему на рынке существует несколько модификаций с разными мощностными характеристиками.
Как и любой двигатель, К20 не лишен слабых сторон. Среди наиболее распространенных, следующие. Стучит двигатель, чаще всего происходит это из-за изношенного выпускного распредвала, который нужно заменить. Также стук может возникнуть по причине неотрегулированных клапанов. Может протекать масло, чаще всего причина в переднем сальнике коленвала, который требует замены.
ДВИГАТЕЛЬ HONDA K24A
Движки с индексом К24 стали заменой двигателям F23 , а создавали их на основе двухлитровых К20, через установку коленвала, имеющего увеличенный ход поршня . Кроме этого, разработчики сделали увеличение блока цилиндров в высоту, а также увеличили диаметр поршней, правда незначительно. ГРМ имеет цепь, в отдельных вариациях присутствуют балансирные валы.
Также для некоторых моделей характерно наличие впуска, имеющего переменную геометрию, а вот гидрокомпенсаторы отсутствуют, что требует от владельцев периодически регулировать клапана. Естественно, как и многие популярные двигатели К24 имеет значительное количество различных модификаций с различными показателями мощности.
Среди наиболее распространенных неисправностей двигателя, отмечают следующие. Стучит двигатель, чаще всего происходит это из-за изношенного выпускного распредвала, который нужно заменить. Также стук может возникнуть по причине неотрегулированных клапанов. Может протекать масло, чаще всего причина в переднем сальнике коленвала, который требует замены.
- Почему у китайского производителя GAC в России нет шансов
Комплектации
У Хонды Цивик, 3 комплектации: 1,8 comfort MT, 1.8 Elegance MT, 1.8 Elegance AT и 1.8 Executive AT. В базе автомобиль оборудован системой ABS, ESP, кондиционером, аудиосистемой, и 4-мя подушками безопасности, комплектация Комфорт идёт только с механической коробкой передач.
Следующая модификация Elegance, отличается климат-контролем, а топовая Executive идёт только с «автоматом» и отличается мульти рулём, CD- чейнджиром и биксеноновыми фарами. Больше информации есть ниже на инфографике.
Технические характеристики Honda Civic седан 4D 2008 г
• Дата производства: 2006-2012 • Страна производства: Япония, Турция • Кузов: седан, хэтчбек • Количество дверей: 5 • Количество мест: 5 • Длина: 4545 миллиметров • Ширина: 1750 миллиметров • Высота: 1435 миллиметров • Колесная база: 2700 миллиметров • Дорожный просвет: 150 миллиметров • Размер шин: 205/55/R16 и 225/45/R17 • Привод: передний • КПП: 6-ти ступенчатая механическая КПП и автоматическая 5-ти ступенчатая КПП • Расход топлива: 9,5 литров на 100 км/ч (4,6 литров гибридная версия) • Максимальная скорость: 200 км/ч • Объем топливного бака: 50 литров • Объём багажного отделения: 389 литров • Вес: 1194 кг
Технические характеристики Honda Civic 5D хэтчбек 2008 г
• Дата производства: 2006-2012 • Страна производства: Япония, Турция • Кузов: седан, хэтчбек • Количество дверей: 5 • Количество мест: 5 • Длина: 4250 миллиметров • Ширина: 1760 миллиметров • Высота: 1460 миллиметров • Колесная база: 2635 миллиметров • Дорожный просвет: 150 миллиметров • Размер дисков у 4D и 5D: 205/55/R16 и 225/45/R17 • Привод: передний • КПП: 6-ти ступенчатая механическая КПП и автоматическая 5-ти ступенчатая КПП • Расход топлива: 9,5 литров на 100 км/ч (4,6 литров гибридная версия) • Максимальная скорость: 200 км/ч • Объем топливного бака: 50 литров • Объём багажного отделения: 456 литров • Вес: 1250 кг
Двигатель • Индекс: R18A • Объём: 1799 см3 • Мощность: 140 лошадиных сил • Разгон до 100 «механика»: 9,1 секунды • Разгон до 100 «автомат»: 10,6 секунды
Крышка подлокотника Honda Civic 4d: стоит ли брать запчасти в Китае?
Всем доброго времени суток!
Сегодня обзор предмета не электротехнического характера. Речь пойдет о крышке подлокотника автомобиля Honda Civic 4D. В той комплектации машины, на которой я езжу, обивка салона велюровая и в местах интенсивной эксплуатации порядком вытерлась.
Крышку можно снять и поменять обивку самостоятельно, если есть где купить качественные материалы или обратиться к услугам специализированных ателье, если не напугает ценник на их услуги.
Третий вариант – это покупка готовой крышки в далекой восточной стране. На странице товара указано, что крышка подходит на модель Honda Civic 4D 2006-2011гг. выпуска, и может быть бежевого, серого и черного цвета.
Курьер принес простую транспортировочную картонную коробку. Дополнительно от перипетий дороги крышка был защищена пакетом из пупырки.
Внешний вид не вызывает отторжения. Сделано аккуратно, все обводы и формы визуально совпадают с родным подлокотником. Да, это не оригинал, но и цена другая. Пластиковый каркас подлокотника обтянут искусственной кожей с характерным рисунком. Неприятного запаха от конструкции нет. Под искусственной кожей, видимо, проложен слой поролона – подлокотник мягкий, но слой поролона не глубокий, чрезмерной мягкости нет.
На каркасе материал закреплен скобами, что в отличии от штатного подлокотника лучше так, как родной мало того, что истерся, так еще и с одного края ткань из под крышки вылезла.
Крышка подлокотника крепится к остальной части шестью саморезами. На фото четыре посадочных места видны хорошо, а два справа немного прикрыты обивкой, но в процессе установки это не мешало.
Длина крышки 33,5 мм, ширина в районе 17 мм.
Для того, чтобы снять крышку подлокотника нужно разобрать чуть не весть подлокотник так, как два самореза в средней части спрятаны и без вандализма не обойтись.
Во избежание этого сначала нужно выкрутить два самореза и снять пластиковую панель на нижней части подлокотника. В нижней части, ближе к петле подлокотника она вставляется в пазы и после удаления двух саморезов легко снимается.
Здесь же виден вылезший край обивки.
Четыре самореза (красные стрелки) крепления крышки видны хорошо (два внизу уже мною удалены), а для того чтобы добраться до двух средних нужно в крайнем верхнем и крайнем нижнем положении крышки (перемещается по салазкам – синие стрелки) нужно выкрутить еще четыре самореза.
После этого крышка отходит от остальной части конструкции, но не снимается так, как соединена с механизмом зубчатой рейкой.
Чтобы снять крышку можно вынуть шплинт, но можно этого и не делать – уже в этом положении открывается нормальный доступ к саморезам в средней части крышки.
Последние фото делал уже при сборке, увлекшись процессом разборкb, но последовательность отражена верно.
Сняв родную крышку можно сравнить ее с новой.
Незначительные отличия есть по высоте и в задней части крышки, не влияющие на функционал.
Посадочные места под саморезы полностью совпали, а крепление обивки от производителя авто вызвало недоумение – обивка просто обернута на каркас и придавливается к остальной части конструкции, потому и вылезла со временем.
В штатном исполнении между каркасом крышки и обивкой вставлена подушка из пенки, но опять же не крепится ни как, положили друг на друга и завернули в обивку.
Сборку подлокотника провел в обратном порядке уже быстрее). Новая крышка встала ровно на положенное место, без зазоров, перекосов, скрипа и люфта.
В целом получилось неплохо. Небольшая разница в высоте не чувствуется, без залысин и потертостей интерьер стал выглядеть лучше. Летом, наверное, рука будет потеть, но есть кондиционер.
Старую крышку при случае отвезу в специализированное ателье. Опять же, если ценник на замену обивки будет вменяемый. Пока буду ездить с обозреваемой, но, как говорят; «Нет ничего более постоянного, чем временное явление».
Читайте также: