Туго крутится коленвал ваз 2109

Обновлено: 09.01.2025

Крайне тяжело вращается коленвал с поршнями в блоке.

Произвел замену колец, вкладышей га моторе ВАЗ 2103 после капитального ремонта, установил коленвал, все легко вращалось, поставил поршня с шатунами, и тут. Кое как. Только 2мя руками в обнимку и с диким усилием, собрал окончательно, залил масло, стартер не может провернуть. Из за чего, и что можно сделать? (Желательно без разбора)

Размер вкладышей верен, размер колец верен, собирал с маслом.

Не тот размер вкладышей, а собирал с маслом? Еще мог перепутать крышки шатунов Крышка и шатун должны смотреть замок в замок

Продолжать сборку после "кое-как, двумя руками. ", надеясь на "авось" и "притрется" вообще не стоило. То что вращается двумя руками без ГБЦ (особенно в случае с любым классическим блоком) , после протяжки ГБЦ превращается в скульптуру - красиво, но вообще не шевелится. Разбирать Вам мотор все-таки придется.

Теперь ряд вопросов:
Крышки шатунов точно не перепутаны?
С каким усилием входили поршни?
Что значит размер колец и вкладышей верен - пожалуйста в цифрах:
- зазор в замках колец компрессионных и маслосъемных (меряется щупом, для этого нужно вставить кольцо в цилиндр и протолкнуть его вниз поршнем на 10-15 мм) .
- зазор между кольцом и канавкой в поршне.
Кстати, Вы канавки перед установкой новых колец вообще прочищали? Делать это нужно обязательно, например обломком старого кольца, и непременно после этого мыть и продувать!
Мерить зазор между вкладышем и шатунной шейкой Вам, я думаю, нечем, но хотя бы "на ощупь" - попытайтесь пошевелить шатунную крышку в осевом направлении (вдоль шейки) , должен быть свободный ход порядка 0,2-0,3 мм, если нет - с вкладышами (или с моментом затяжки) промах.
Износ цилиндров, как я понимаю, Вы тоже не мерили?
Ну, а теперь ответы на вопросы в студию, а еще лучше в личку или комментарием, ибо могу не уследить за темой и будем думать дальше.

кривые шатуны может или зазор малый цилиндр- поршень. Разбирать и мерять

Стартер всегда проворачивает то, чего не можешь двумя руками провернуть.. . пусть на буксир возьмут и потаскают немного.. . на третьей или четвёртой скорости.. . притрётся, потом заводи.. . конечно, если всё грамотно собрал

Не знаю подробностей но похоже, что при сборке очень старался и всё позатягивал, дедушки так и делали, а потом на буксире тягали на скорости чтобы коленвал с поршнями притерались. Не вкоем случае не пытайся заводить мотор. Порвёшь цилиндры и поршня и много чего ещё. За стартёр ваще не говорю, сразу выбросишь.

проверь затяжку вкладышей. если не шлифовал гильзы и шейки коленвала, то гормальное явление, -притирай

Вкладыши нужно затягивать ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом и строго по книге. Тогда двигатель проворачивается одной рукой и служит долго.

Кольца ведь ещё подгонять надо по зазору. В общем без разборки не выяснить причину. Пытаться провернуть насильно коленвал крайне нежелательно. Можно организовать задиры.

Неисправность: стартер крутит, но коленчатый вал не вращается

На примере стартера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 попытаемся определить причины неисправности: стартер крутит, но коленчатый вал двигателя автомобиля не вращается.

Причины неисправности: стартер крутит, но коленчатый вал не вращается

Так как зубцы венца маховика и зубцы шестеренки бендикса стартера представляют собой контактирующую пару при пуске двигателя, то износ зубцов на венце маховика приводит к тому, что зубцам шестеренки бендикса попросту не за что зацепиться. Стартер крутит в холостую, коленчатый вал двигателя не вращается, слышен посторонний шум со стороны стартера.

Износ зубцов зубчатого венца маховика двигателя автомобиля

На валу якоря имеется винтовая нарезка по которой движется ступица обгонной муфты привода при включении стартера. При длительной эксплуатации стартера винтовая нарезка загрязняется затрудняя перемещение муфты. Шестеренка бендикса не входит в зацепление с зубцами маховика, стартер крутит впустую, коленчатый вал не проворачивается. См. фото ниже.

Зубцы бендикса (шестерни привода) при срабатывании стартера зацепляются за зубцы маховика, но шестерня проворачивается в корпусе обгонной муфты по причине износа пазов под ролики или самих роликов, или загрязнения. В таком случае стартер крутит с характерным звуком, а маховик остается неподвижным. Через пару-тройку включений бендикс может сработать нормально, не провернуться, и двигатель запустится.

(рычага привода, поводкового кольца, буферной пружины)

Привод стартера состоит из нескольких элементов. При поломке хотя бы одного из них он не будет обеспечивать зацепление зубьев шестеренки бендикса с зубьями венца маховика и стартер будет крутить в холостую. В приводе чаще всего выходят из строя поводковое кольцо за которое зацеплен рычаг привода(ломается пластиковый корпус кольца), буферная пружина (ломается) и шестерня привода (слизываются зубцы, проворачивается в корпусе обгонной муфты). Сломаться или заклинить так же может рычаг привода (треснуть сам или выскочить его ось).

Бендикс (привод) и якорь стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Кроме неисправностей стартера причиной того, что стартер крутит, но коленчатый вал двигателя не вращается может быть обрыв ремня газораспределительного механизма.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

ВАЗ 21099. Не проворачивается коленчатый вал.

Автор темы angelhost, 25.12.2005, 19:44

Offline
Карточка
ЛС

AlekseyVG, Спасибо!

Есть еще вопрос. С каким усилием должен проворачиваться коленвал, если все как обычно, натянут ремень ГРМ, генератор. Если я головкой "на 19" за болт поворачиваю, туго должен проворачиваться.

Offline
Карточка
ЛС

Тот, кто ездит тише меня - тормоз, кто быстрее - самоубийца.

Встречается как-то Лицо с Жопой. И спрашивает Лицо у задницы:
- Почему ты такая гладкая и румяная, а я морщинисто и потаскано. Лет-то нам одинаково?
- Почему, почему. Потому что срать на все надо.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Такая фигня случилась.
Стал инсталировать ижекторный двигун он после капиталки по идее. В гараже маховик руками крутил (свечи выкручены). Поставил я значить его на машину, предварительно одев коробку. Пару вечеров провозился с проводкой и прочими мелочами. Стал выставлять метки, а коленвал не прокручивается, снял ремень ГРМ, распредвал крутиться как положено, а коленвал нет.
Двигатель точно больше года стоял в гараже м открученными свечами, но еще неделю назад маховик мы у него крутили руками.

Может я коробку не так воткнул? Хотя все стло на места и хорошо притянулось.
Что еще может быть? Такое ощущение что как будто его заклинило ни стартером, ни ключем, даже балонным не проворачивается коленвал.

Туго крутится коленвал

Добрый день. Ситуация такая: привёз блок с гильзовки, вал с шлифовки. Вкладыши ремонтные - 0,5. Стал устанавливать всё по мурзилке - но туго крутится, причём "заедает" в одном положении с не затянутой крышкой - свободно, с затянутой - заедает. Чем грозит? Как выходить из ситуации?

отвези вал к другому шлифовщику на проверку

если заедает шатунный, то шатун под замену

Вот этого конечно делать нестоит. Затяни бугеля , и покрути монтажкой. Потом сними вал и смотри, где и как трет. Ну а там поймешь.. Если непоймешь , сфоткай и сюда кидай.

Надо проверять вал на биение.

Так что заедает - вал в постели или шатун "закусывает" ? Если вал - проверять биение , если шатун - шатун под замену.

Отцепи шатуны и поверти колено, если закусывать будет по прежнему, коленвал на биения нужно проверять. Вкладыши собираешь на сборочном масле? Постель протягиваешь моментом по мурзилке?

the_XPOH, щас спросят рассказать подробно

и если колено клинит, то какие портянки? суть вопроса кто-то не догоняет

Вот это блин жесть. про зазоры в коренных сразу забываем. вместо портянки, кстати, еще можно вкладыши вытащить, тогда точно закусывать ничего не будет, колено крутиться будет ну оооочень свободно. можно даже мотор завести. постукивать при этом конечно немного будет, зато коленвал свободно крутится.

Про измерительные пасты никто еще не знал, когда промасленную бумагу под вкладыши подкладывали. Но некоторые видимо плохо смотрели на русских мастеров и вместо бумаги уже даже жесть подкладывать стали
Там даже не зазоры в коренных шейках будут разные и неправильные, там нарушится окружность которую вкладыши образуют, будет элипс и само собой контакт коленвала и вклыдыша будет не по всей поверхности, собрать можно, работать будет, но очень недолго.

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Туго крутится коленвал

а металического скрежета нет когда крутишь?
у меня так было, когда палец продрал цилиндр!
Лампочка давления тухнет, когда стартером крутишь?
если тухнит, значит маслянный клин создается.
у меня минералка густая и с утра иногда тоже не крутит. приходится даже толкать! (стартер неосиляет). буду жиже заливать

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

проверь состояние контактов на стартере! (зачистить, поджать, чтоб лишнего сопративления небыло) Это Важно!

можно попробовать выкрутить свечи и крутить коленвал ключем/ручкой,тогда станет понятнее,т.к. заочно трудно сказать легко ли он крутится или нет, т.к. действительно на такте сжатия крутить ощутимо труднее

а металического скрежета нет когда крутишь?

Лампочка давления тухнет, когда стартером крутишь?

у меня минералка густая и с утра иногда тоже не крутит. приходится даже толкать! (стартер неосиляет). буду жиже заливать

проверь состояние контактов на стартере! (зачистить, поджать, чтоб лишнего сопративления небыло) Это Важно!

В стартер только лазил. Менял крышку втягивающего. За од проверил люфты и состояние щеток. Вроде все внорме.

Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:

Я не могу понять, откуда такая нагрузку. Силовые провода нагреваются при работе стартера довольно ощутимо. При исправном стартере такое возможно?

если акум не очень ну в смысле старенький, то после зарядки он может показывать нормальное напряжение, но емкости маловато для кручения стартером. (он ведь долго стоял у тебя без работы)
Возьми нормальный акум с работающего авто и не парься.
вода туда никак не попадет.
а бенз уже давно сгорел, когда крутил стартером.
[/quote]

Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:

акум какой емкости? Скока ампер часов?
а густоту масла опредилял по щупу? :D
поставь два акума паралельно и будет тебе счастье :shock:

да тупо густое масло, если даже незнаешь что туда залито., наверное гумус какой-нить, на форуме вычитал что раньше перед тем как на ноч ставить 100 грамм бензина наливали, чтоб сутра легче крутился двиг и пуск лучше был, мне кажется все замерзло, тем более машинка наулице стоит

кстате в стартере может коротить где-то,у мну летом такое было-холодный мотор крутит хорошо,а горячий не крутит,естестенно греется проводка и идет большое падение напряжения

если акум не очень ну в смысле старенький, то после зарядки он может показывать нормальное напряжение, но емкости маловато для кручения стартером. (он ведь долго стоял у тебя без работы)

Возьми нормальный акум с работающего авто и не парься.

а бенз уже давно сгорел, когда крутил стартером.

акум какой емкости? Скока ампер часов?

Zero а что даже если сцепление вижимаеш тоже туго крутит.

а что у тебя в системе охлаждения залито ??

может както ещё помпа подклинюет попробуй ремень генератора или снять или неплохо ослбить и покрутить

Не проворачивается двигатель и коленвал причины

Распространенная проблема производительности двигателя.

Давайте посмотрим, как вы можете ускорить процесс диагностики.

Содержание
ВНИМАНИЕ: Ваше давление масла может быть низким
Как использовать это руководство
I. Я слышу, как стартер вращается
II. Мой стартер издает шум
А) Я слышу звук щелчка
Б) Я слышу стук
C) Я слышу скрежет
III. Я не слышу никаких шумов
Использование ваших фар в качестве диагностического инструмента
Пусковая проверка системы
Испытание на падение напряжения
Тест на захват двигателя

ВНИМАНИЕ: Ваше давление масла может быть низким

В качестве меры безопасности некоторые модели автомобилей не позволяют запускать двигатель, если давление масла упало. Если в вашем автомобиле есть эта функция, убедитесь, что у вас достаточно масла, и при необходимости проверьте блокировочный выключатель. Обратитесь к руководству владельца вашего автомобиля и руководству по ремонту для вашей модели автомобиля, чтобы сделать эти проверки.

Как использовать это руководство

Поэтому одним из первых шагов, которые необходимо предпринять для ускорения процесса диагностики и устранения проблемы, является сбор как можно большего объема информации, связанной с проблемой, чтобы вы могли сузить потенциальные источники до минимума.

Это руководство состоит из трех основных разделов, а также трех основных тестов, упомянутых в одном или нескольких разделах. Заголовки разделов описывают общие потенциальные симптомы, которые может вызывать ваш стартер. Некоторые разделы далее делятся на более конкретные симптомы.

Определите заголовок раздела, который ближе всего подходит по ваши симптомы, которые проявляет ваш мотор, и выполните шаги, описанные в этом разделе, чтобы помочь устранить неполадки в работе двигателя.

Я слышу, как стартер вращается

Часто, когда кажется, что стартер работает нормально, но двигатель не вращается, неисправен стартер.

Неисправность стартера обгонной муфты
Механизм стартера не включается шестерня
Зубья шестерни изношены или сломаны
Зубья маховика изношены или сломаны

Снимите стартер, используйте стандартную отвертку, чтобы повернуть шестерню. Он должен поворачиваться только в одном направлении; проверьте зубья шестерни на износ и повреждения. Или возьмите стартер на СТО, они могут протестировать его для вас или даже сразу и починить – в случае обнаружении поломки или если стартер не прокручивает двигатель.

Если пусковой двигатель работает нормально, проверьте маховик на предмет отсутствия зубов, повреждения зубчатого венца или подобных проблем. В приведенном ниже разделе «Проверка захвата двигателя» описывается несколько методов, которые можно использовать для вращения двигателя, чтобы при необходимости можно было проверить зубчатый венец маховика.

Убедитесь, что клеммы аккумулятора чистые и плотные.

Мой стартер издает шум

Щелчки, стук и громкие шумы, кроме работы обычного стартера, обычно приводят к проблемам в системе запуска. Проблема может быть связана с самим стартером, компонентом в системе стартера, соединительными проводами или аккумулятором.

Я слышу звук щелчка

Единый, устойчивый звук щелчка обычно означает проблему со стартером, реле стартера или заблокированным двигателем. Вы можете снять стартер и доставить его в магазин автозапчастей, чтобы они проверили его. Если стартер работает нормально, попробуйте включить двигатель вручную. Обратитесь к разделу «Проверка захвата двигателя», в котором описано, как вы можете включить двигатель вручную.

Я слышу стук

Сначала убедитесь, что у вас заряженная, исправная батарея АКБ. Даже если вы используете мультиметр при напряжении от 12 В постоянного тока от батареи, это не значит, что он может обеспечить необходимые усилители для запуска системы. Отнесите аккумулятор в магазин автозапчастей, чтобы проверить его, или проверьте аккумуляторс помощью ареометра.
После проверки батареи визуально проверьте соединения пусковой системы, на клеммах батареи, на соленоиде стартера или дистанционном реле стартера. Слабые, корродированные (белые, зеленоватые или голубоватые) или поврежденные соединения будут сопротивляться электрическому потоку и мешают правильному функционированию стартера.
Если все выглядит хорошо, проведите тест на падение напряжения на начальных системных соединениях, как описано в этом разделе ниже. У вас может быть корродированный или сломанный кабель или провод. Проведите этот тест с помощью теста тока пуска системы запуска.

Слышен глухой шум

Громкий, стучащий металлический шум обычно означает одну из трех вещей:

Болты крепления стартера двигателя ослаблены
Шестерня повреждена
Кольцевая передача вокруг маховика повреждена.

Выполните следующие диагностические шаги:

Проверьте и затяните крепежные болты стартера с моментом, указанным в руководство по ремонту автомобиля.
Если болты стартера проверяют исправность, снимите стартер и проверьте ведущую шестерню.
Если ведущая шестерня кажется в хорошем состоянии, проверьте зубья зубчатого венца маховика на наличие повреждений. Возможно, вам понадобится использовать маховик или повернуть коленчатый вал с помощью перемычки для проверки всего зубчатого венца. Обратитесь к разделу «Проверка захвата двигателя» ниже.

Используйте ваши фары в качестве диагностического инструмента заряда АКБ.

III. Я не слышу никаких шумов

Иногда при запуске двигателя двигатель стартера не издает никаких звуков, даже щелчка.

Это может означать, что шестерня зацепилась за зубчатый венец маховика. С механической коробкой передач это легче проверить. Установите коробку передач на передачу и покачайте автомобиль несколько раз. Затем попробуйте запустить двигатель. На автоматической коробке передач ударьте (но не повредите и не вомните метал) стартер молотком или резиновым молотком, чтобы создать вибрацию и отцепить внутренний механизм. Затем попробуйте запустить двигатель.
Возможно, у вас есть короткое замыкание или плохое соединение где-то в цепи запуска. Чтобы начать проверку цепи, если повернуть ключ зажигания в положение «Вкл.» И вы не видите, чтобы загорелись контрольные лампы приборной панели, но фары, радио и другие аксессуары работают нормально, найдите возможный перегоревший предохранитель цепи зажигания. Чтобы найти предохранитель, найдите блок «питания» под капотом или за крышкой панели предохранителей под приборной панелью (со стороны водителя или пассажира). Также проверьте реле зажигания (определите местоположение в руководстве по ремонту, затем проверьте реле).

Высокое сопротивление создает еще одну проблему для цепи запуска системы. Но это требует некоторых конкретных тестов:

Использование ваших фар в качестве инструмента для устранения неполадок если не проворачивается двигатель

Включите фары, дворники и радио. Если они не работают, у вас может быть разряженная или вышедшая из строя батарея или корродированные клеммы батареи (вокруг них белый грязный материал), одна или обе клеммы батареи ослаблены, или заземление (тонкий провод, идущий от черного кабеля батареи) к кузову автомобиля) разъедается или болтается. Выключите зажигание, фары, дворники и радио. После того, как вы проверили батарею и соединения, перейдите к следующим шагам.
Встаньте спереди и сбоку от вашего автомобиля, чтобы четко видеть фары.
Попросите помощника включить фары и попытаться запустить двигатель, наблюдая за фарами.

Если фары остаются яркими, когда ваш помощник пытался запустить двигатель, проверьте наличие возможного короткого замыкания в цепи запуска.

Сначала проверьте соленоид стартера. Если соленоид стартера на ваших сиденьях стартера находится сверху двигателя, вы можете отвести стартер в местный магазин автозапчастей для быстрой проверки.

Затем с помощью мультиметра проверьте напряжение аккумулятора вдоль положительного (красного) кабеля аккумулятора. Для этого теста ваша батарея должна быть полностью заряжена. Если у вас нет цифрового мультиметра, вы можете приобрести недорогой в местном магазине автозапчастей или онлайн. Это незаменимый инструмент для устранения неисправностей в автомобильной промышленности, да и в быту он очень часто востребован.

Установите вольтметр на 15 или 20 вольт постоянного тока. Затем подключите черный измерительный щуп к отрицательному (-) полюсу батареи, а красный измерительный щуп к положительному (+) полюсу батареи. Вы должны получить значение выше 12 вольт, в противном случае зарядите и проверьте аккумулятор в местном магазине автозапчастей.
Оставьте черный измерительный щуп подключенным к отрицательной стороне батареи и подключите красный измерительный щуп к клемме, подключенной к положительной стороне батареи.
Затем переместите красный зонд к следующей точке подключения вдоль красного кабеля аккумулятора, пока не дойдете до клеммы и соединения на стартере.
В каждой точке вдоль кабеля аккумулятора вы должны прочитать напряжение аккумулятора. В противном случае проверьте, нет ли открытого или поврежденного кабеля или соединения между точкой, в которой вы не обнаружили напряжения батареи, и предыдущей контрольной точкой.

Если яркость фар уменьшалась, когда ваш помощник пытался запустить двигатель:

Проверьте кабели аккумулятора на клеммах аккумулятора, соленоид или реле, а также соединения заземления на наличие коррозии, ослабленных или оборванных проводов.
Убедитесь, что стартер правильно установлен, иначе он не будет заземлен надлежащим образом и электрический ток не достигнет стартера.
Проверьте падение напряжения на кабеле аккумулятора, который подключается к пусковому двигателю, как описано в разделе «Проверка падения напряжения» ниже.
Если падение напряжения в порядке, перейдите к разделу «Запуск проверки токовой системы» ниже.
Если ваш стартер потребляет слишком большой ток, но падение напряжения в норме, либо у вашего стартера произошел сбой, либо у вашего двигателя механическая неисправность (вы можете сначала доставить стартер в местный магазин автозапчастей для быстрой проверки, если хотите). Проверьте, можете ли вы включить двигатель вручную. Обратитесь к разделу «Тест на заклинивание двигателя» ниже.
Если двигатель вращается без проблем, замените стартер.

Некоторые модели автомобилей, такие как Chevy Silverado, показанный на видео ниже, имеют некоторые общие проблемы с системой запуска.

Проверка пускового тока автомобиля

Вы можете самостоятельно выполнить проверку тока потребления батареи системы стартера с помощью индуктивного измерительного прибора. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту для конкретной марки и модели автомобиля.

Для этого теста отключите систему зажигания (отсоедините кабель катушки зажигания, который подключается к распределителю и соедините его с землей с помощью перемычки) или отключите топливную систему (удалите предохранитель топливного насоса).
Подсоедините амперметр к положительному или отрицательному кабелю батареи (см. Инструкции производителя амперметра).
Попросите помощника попытаться запустить двигатель примерно на десять секунд.
На 4-цилиндровом двигателе исправный стартовый двигатель потребляет около 110 ампер; 6-цилиндровый или небольшой двигатель V8, вы увидите, что двигатель тянет около 200 ампер; большой двигатель V8, вероятно, будет приближаться к 250 ампер. Если показания сильно отличаются от указанных производителем, проверьте наличие проблем со стартером, соленоидом, соединительными проводами или кабелями.

Мультиметр является незаменимым инструментом для диагностики пусковых системных проблем.

Испытание на падение напряжения

Установите мультиметр на 15 или 20 вольт постоянного тока.
Отключите систему зажигания (отсоедините и заземлите катушку зажигания) или отключите топливную систему (снимите предохранитель топливного насоса), чтобы предотвратить запуск двигателя.
Подсоедините один измерительный щуп к соединению, которое вы хотите проверить (например, к клемме аккумулятора), и подключите другой щуп вольтметра к разъему, который подключается к этому соединению.
Пусть помощник попытается запустить двигатель примерно на 10 секунд или меньше.
При любом подключении вы должны получать напряжение не более 0,1–0,3 В, например, на пути от аккумулятора к стартеру, если это соединения, которые вы тестируете.
Испытание на падение напряжения между положительной клеммой аккумулятора и соединением на соленоиде стартера, к которому подключен кабель аккумулятора, не должно превышать 0,5 вольт.
Любое чтение выше указанного выше означает проблему с этим соединением. Убедитесь, что соединение чистое и герметичное, а также что провод или кабель не повреждены и не заполнены коррозией на клеммах.

Использование маховика

Снимите крышку корпуса раструба, чтобы получить доступ к маховику. На некоторых моделях вы можете получить доступ к этой крышке сверху моторного отсека. На других моделях вам нужно поднять автомобиль на подставках, чтобы достать крышку снизу.
Заблокируйте задние колеса, чтобы автомобиль не катился.
Установите коробку передач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз.
Сняв крышку доступа, поверните маховик с помощью инструмента.

Использование прерывателя

Другим вариантом является использование перемычки и соответствующего размера гнезда для поворота коленчатого вала. Это можно сделать, повернув большой центральный болт, который удерживает шкив коленчатого вала в передней, нижней части двигателя.

Поднимите и надежно закрепите автомобиль на домкратах.
Снимите переднее колесо со стороны пассажира.
Заблокируйте задние колеса, чтобы автомобиль не катился.
Установите коробку передач на нейтраль и включите стояночный тормоз.
Теперь попробуйте повернуть коленчатый вал, используя перемычку, удлинитель и гнездо.
Если вы не можете включить двигатель или его трудно повернуть, у вас могут возникнуть механические проблемы.
Если вы можете провернуть двигатель, но в предыдущей диагностике ничего не случилось, проверьте зубья маховика на наличие повреждений, сняв крышку маховика в задней части двигателя, и осмотрите зубчатый венец при повороте коленчатого вала.

Примечание. Если у вас возникли проблемы с вращением двигателя, снимите свечи зажигания (сначала пронумеруйте свечи и провода, чтобы вы могли их потом вернуть на правильное место), затем попробуйте снова включить двигатель. Если вы все еще не можете включить двигатель или его трудно повернуть, у вас точно есть механические проблемы.

Проблемы со стартерной системой встречаются часто, в том числе и без проблем. Тем не менее, попытка найти виновника поломки может быть сложным время от времени. Это руководство поможет вам быстрее найти причину проблемы, следуя систематическому подходу. Это также дает вам возможность починить свой автомобиль и быстрее вернуться на дорогу.

Туго крутится коленвал после сборки

Доброго всем времени суток. Сегодня в процессе капиталки движка, установил коленвал. Вкладыши Kolbenschmit. Все делал по феншую. Вкладыши смазывал и устанавливал замком к замку. Сначала установил 3-ю кореную крышку с регулироовочными пластинами. Затянул моментным ключом с усилием 65 Н/м. Следом все остальные.Так вот, коленвал от руки не крутится. Только если за шейки коленвала тянуть. Блин, где накосячил-то? Такого раньше не припомню. Может разобрать и по новой попробовать?

Комментарии 14

Разобрал, все почистил. По новой разобрал.Под вкладышами теперь не смазывал. Теперь все отлично. От руки крутится) Момент затяжки все те же 65 Н/м. Всем спасибо за советы.

клинить ничего не должно, должен крутиться за маховик без проблем. В моем случае были перепутаны крышки шатунов что совсе недопустимо (хотя впринципе допустимо ведь я проехал 120т.км. на них до появления звука стучащего мотора). Просматривал шатуны изнутри и совмешал еле заметные полоски от шлифования на шатуне и крышке. ПОсле разборов с крышками и сборки коленвал вращался без проблем. Если коленвал будет вращаться с большим усилием то никакое понятие притрется не поможет, при запуске подклинившее место махом перегреется и приведет к износу колнвала или вкладышей.

роверить заедает или нет.
А насчет того,что динамометром там 9 -11. нету у меня динамометра да
Вот блин, оказывается далеко ходить не надо, моменты тут http://www.uazbuka.ru/moment.htm

Зы. А дин. ключ купи, весьма полезная весч в хозяйстве, особенно при ремонте агрегатов. и стоит не криминально

Но скоро залью себе Лукойл супер.
Всем спасибо.

Насколько тяжело он должен проворачиваться, потому что провернуть при помощи трубы я смогу (правда не пробовал). Меряли коленвал все вроде как стандарт(предельный износ без задиров) я его и не шлифовал, ну и вкладыши все стандарт.

Головкой за храповичный болт и воротком 30-40 см должен проворачиваться. Да и не забыл ли ты поршни на масле поставить, и коренные вкладыши тоже, кстати при снятых шатунах и затянутых коренных вал обязан крутиться легко, есссно на масле.

Без шатунов он крутиться правда, не сказал бы что легко, но головка + вороток 30-40 и крутишь, на старых вкладышах так крутился просто очень легко, буквально пальцем, может из-за того что поршня стоят не нате местах где раньше? Двигло я гильзанул, и получилось что второй поршень по диаметру лучше было поставить в первый цилиндр, так сказал шлифовщик, так и сделали, а шатунные крышки я вроде не перепутал.

при сборанной головке 102 имеет два положения распердвал-коленвал по меткам (сам попался). Нужно поставить 1 горшок в ВМТ и проверить метки в этом положении. Это как вариант при условии установленной головки.

МВ 190Е (кузов 201), 2.3 КЕ, АКПП м. 102.982 или 102.985?

при сборанной головке 102 имеет два положения распердвал-коленвал по меткам (сам попался). Нужно поставить 1 горшок в ВМТ и проверить метки в этом положении. Это как вариант при условии установленной головки.

В дизеле 3 метки, распедвал, коленвал, ТНВД. Тут просто коленвал в шатунах не крутиться.

МВ 190Е (кузов 201), 2.3 КЕ, АКПП м. 102.982 или 102.985?

при сборанной головке 102 имеет два положения распердвал-коленвал по меткам (сам попался). Нужно поставить 1 горшок в ВМТ и проверить метки в этом положении. Это как вариант при условии установленной головки.

В дизеле 3 метки, распедвал, коленвал, ТНВД. Тут просто коленвал в шатунах не крутиться.

Как я понял, чувак толову еще не ставил, так о чем речь?

Alex030272, c 615 дизелем так не получится, там рядная четвёрка

Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП

Да голову я еще не ставил, вкладыши оригинал мерседес, на каждом значек, обмана нет процентов 99, номер на коробке все как положено, и точно так же как в EPC, не могу понять что его закусывает, может вкладыши бракованные, хоть и оригинал?

Да голову я еще не ставил, вкладыши оригинал мерседес, на каждом значек, обмана нет процентов 99, номер на коробке все как положено, и точно так же как в EPC, не могу понять что его закусывает, может вкладыши бракованные, хоть и оригинал?

Проверь осевой люфт, т.е. узнай в мануале размер-> возьми щуп на 0,05 мм меньше -> воткни его с маслом между щекой вала и упорным полукольцом -> вращай вал, должен сделать полный оборот, если праблема здесь, то вал заклинит.

Правду говорят дураку закон не писан . Номер б. ть на коробке это, дело одно, а размер вкладыша другое. Б. ть завтра поеду с микрометром, и кувалдой к тому у кого вкладыши купил, ремонтные чует мое сердце, чует. Блин ведь у своих покупал, ну не ужто не знали что продают, правду говорят своих не на. ш не заработаеш.

А сам то куда смотрел?
На ремонтных вкладышах(НА КАЖДОМ) выбит ремонтный размер!-0,25 или 0,5 и т.д. С номинальными шатунами колено должно вращаться от руки, без всяких рычагов!
Как в прочем и на нормально шлифованном валу с ремонтными вкладышами. Если крутится плохо-что-то не так!

Надписи типа std или +0.25 встречаются на разных вкладышах, но не оригинальных, и не на вкладышах Federal Mogul, так что тут я не полный лох, а на счет должно вращаться от руки тут я САМЫЙ ПОЛНЫЙ .
Всем громадное спасибо.

Без шатунов и поршней вал должен вращаться ИМЕННО ОТ РУКИ,
А вкладыши Federal Mogul это точно полное гуано!

О точно такое же у меня было !!
тока у тебя на 615 а у меня на 115, но крышки у нас одни и теже 615 маркировка
чуть с ума не сошел, а дело было всего лишь в неправильно поставленой крышке шатуна !!
т.е. задом наперед , у них метки нанесены на шатуне и на крышке и они должны совпадать, ибо зацело обрабатываются
и еще одно ежели протачивал шейки то рекомендуется:
сначала затягиваешь корни не забывая налить туда масла и проворачиваешь небольшим удлинителем минут 5 холодная обкатка типа.
потом поочередно цепляешь шатуны и тоже самое.
после этого все затягиваешь окончательно
и не забывай масло лить !!
ежели все ок с крышками а колено не точилось то надо мерять кривизну колена, бывает из-за биения шейки при затяжке все клинит. но эт дело серьезное, лучше отдать в механику или куда нить в похожее место, там прям на приеме меряют.
кстати посадочные под шатунные вкладыши тоже можно проточить

124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту

[quote="Jack"]
Спасибо люди добрые большое. Сейчас пока все в порядке, вкладыши мне действительно ремонтные дали в них вся проблемма была, сработал принцип своих не обманеш не проживеш.

Туго крутится коленвал ваз 2109

Вал растачивал, вкладыши менял?

Раннее зажигание. Зажигание чуть попозже поставь.

Наверно плохой бензин газоконденсатный заправил,тогда зажигание становится ранним. Октан-корректором попозже сделай и все. Удачи.
P.S. Это я тебе советовал,как по уазовской колее быстро ехать.

возможно обмотка стартера глючит на горячую.замена стартера.

Забыл сказать. В советских машинах температуры 70-80 хватает,не больше.

При температуре 90,при раннем зажигании сгорит прокладка головки блока или сама головка. Так что при плохом бензине температуру держи до 80 и зажигание чуть попозже делай,найди золотую серелину.

попробуй ручкой завести, если нормально тогда стартер.

в мае 2012 капиталился расточку делали в дисплее

Стартер при кривой по моему роли не играет, тяжело проворачивается кривой, сперва на стартер грешил но она хорошо работает.

а на холодную тоже кривым крутил?

бывает так, что стартер глючит на горячую, после остывания опять нормально крутил. мне тоже казалось, что вал плохо крутится. после замены стартера проблема исчезла.

Насчет стартера. Втулки могут износиться,это не проблема. Любой электрик завтулит.

Все таки зажигание чуть попозже поставь.

Явно ошибка при ремонте

Может расточили недостаточно под ремонтный размер поршня, и его прихватывает в цилиндре при тепловом расширении, на холодную не прихватвает и крутится нормально

зажимать могут и вкладыши, и клапана зажатые.

Была наверное замена гильз или ремонтные поршня.при любом зажигании маслать будет одинаково.попробуй выкрутить свечи и попробуй помаслать без нагрузки.

но все лето - осень без каких либо проблем до того момента когда продул

Прокладку, потом после смены прокладки еще месяц работал нормально правда с карбюратором глюк небольшой был.
А со вкладышами и кланами что может быть? Не понял?
Гильзы и поршни не трогал, показывал мастеру сказал что все хорошо (гильзы , поршни)

можно предположить гуляние коленвала и зажим на шайбах.

проверить можно потягать маховик сцепления.если двигается взад, вперед,то ппц.могут штанги,стаканы под штангами разбиться и клинить.но тогда шелест должен быть при заведеном.проверь биение коленвала за маховик.

На зажигалках при раннем зажигании подклинивает. Попозже зажигание делай.

На холодную не ощущается,как нагреется движок,подклинивает страшно. Попозже сделаешь нормально будет.

На раннем зажигании запросто и сейчас может прокладку головки сдуть.

И еще,головки шлифовал или нет?

а если высокие провода скинуть,он чО, воще маслать перестанет?

При чОм тут шлифовал или нет?тасол то не бежит и в масле нет.да хоть и бежал бы.если не перегревал.и как при раннем сдует прокладку если следить за температурой.

при хорошем давлении и компресии,дигло и должно быть туговато.

вариант-аккумулятор дрянь.заряд держит хреново,плюс езда с фарами.неуспевает набрать мощь.перед выключением движка,прогазовать,подзарядить акклим.2.проверить с пуско зарядным устройством.
Карочи,попробуй все.

Он движок капиталил в мае месяце,движок уже обкатанный,разработанный.

Остается зажигание попозже поставить и проверить стартер.
На Газоне 90 градусов,это уже перегрев почти. Держи температуру 70 градусов,максимум 75-80. Это вам не иномарка и не Жигули.

рабочая температура газона 80-90 градусов,при исправной системе охлаждения до 100 легко.

Наверно вы Слюнтяй не работали на зажигалках во время СССР.

При раннем зажигании при температуре 80-90 стартер с трудом будет крутить,если стартер с задроченными втулками или аккум слабый вообще не прокрутит. На Зиле, Жигулях,Москвичах,на УАЗах такая же херня. Если головки не шлифовали при замене прокладок,то прокладка быстрее сгорит. Мы в юности температуру на ЗИЛах держали не больше 80-ти,термостат заводской 75 держал. Проверено большим опытом.

дорогой товарисч.если не отшлифуешь головку,то 99% тосол и масло будут бежать из под нее.

если выставить зажигание по меткам трамблера и маховика и сделав чуть раньше,позже,разницы нет,изменятся только обороты и расход топлива и изменение температуры ОЖ.если поставить НАМНОГО ренее или позднее зажигание,то будет тугой ход,а точнее обратный ход срабатывать и при этом заводя кривым может и покалечить,и это считается НЕПРАВИЛЬНО выставленым зажиганием.я так понимаю,об этом речь не идет.
Что касается температуры двигателя.чтоб спор не зашел в тупик,напишите,у вас есть выход на галерею автофорума.

Конденсат если заправишь зажигание ранним станет,по меткам не получится.

Попозже надо ставить.

так вот разговор как раз и о том.только мы берем исходную как нормальный бензин,

и выставляем как и положено по меткам,а потом уже играем трамблером подбирая по октану.вы как то читайте внимательно.вы же выставляете коленвал по метке,а уже потом и трамблер,а уже потом корректируете.

У него зажигание выставлено по меткам,он же работал.

Просто по октан-корректору попозже надо ставить. И все будет ОК,если у него стартер и аккум в норме. Надо менять прокладку между рулем и сидением.

ну все таки человек спрашевает.

про зажигание даже говорить не хочу.я говорю как должно быть и спор можно решить только наглядно.а вот про жидкость охлождения закину на автогалерку.посмотри и скажи мнение.

фотки закинул.посмотри.

только автор где?

Домой приеду посмотрю,Камаза еще не поставил.

А где точно автор? Для кого мы спорим?

Фотогалерею посмотрел. Инструкция от завода изготовителя.

Это теория. Практика,опыт это другое. На ЗИЛе мы с прицепами ездили,попробуй 90градусов держать по нашим трассам груженый с прицепом,головки сгорят и движок прожаришь. У меня был напарник,даже наставник. Так он зимой даже, температуру 40 держал,термостат с нова выкидывал. А я термостат с нового ЗИЛа не снимал,температура держалась 70-75,максимум 80. На затяжных подьемах чуть не кипел. Пару раз головки вскрывал,потом плюнул,выкинул термостат,тоже 40 стал держать температуру,правда под сильной нагрузкой до 80 температура поднималась. Привычка до сих пор осталась,температуру сильно не поднимаю. Движок 4,5 года без капиталки на Камазе. Напарники держат высокую температуру,снимают движки каждый год. Советский автопром отличается от иномарок. Наверно металл другой.

если в гору,то грется будет,но ддя этого и разчихляеш двигу.

если в сорок держать, то хавать будет и дергаться.хороший термостат будет держать определеную температуру.на сорока даже не рабочая температура,и сам двихок износится быстрее от холодного масла.подозреваю неисправность датчика температуры.на сов.авто у всех показывали по разному,но определять по датчику можно по работе термостата.в сов время я воще ставил зимой вентилятор с обломаными лопостями.

изините, что пропал,

Стартер разбирал, по одномуварианту -стартер работает нормально, сегодня зажигание ставить буду по вашим вариантам вечерком отпишусь

надо было КАМАЗИСТа слушать, а не молодежь, стартер он разобрал

а сдвинуть зажигание на позднее, один болт открутить и трамблер повернуть чуть-чуть по часовой, а потом бы стартер разбирал.

для меня регулировка

- это все равно что читать книгу на немецком языке со справочником (переводчик). Но ради дела я ее всюпереведу.

чуть чуть поверни ипослуху слухай как мотор рабоатет потом газони

если лучше тогда нормально есл инет крути дальше тока ваще чуть чуть надо по мм

нету массы на двигателе?

а чО толку срартер разбирать?так просто обмотку не провериш.

а на газонах трамблер по часовой на опережение,ранее.жигули наоборот.только тогда у него сбилось зажигание.вот для этого надо шкиф коленвала выставить по метке,кривым,а потом трамблер выставить по метке.но у него контактное зажигание скорее всего,по этому зазор выставлять надо на контактах.если есть букварь,то там все написанно.

Не проворачивается коленвал, после затяжки шатунов?

Делаюж блин по сей момент капиталку,(так долго потому что времени нехватает катастрофически), проблемма есть:
- установил коленвал, затянул коренные крышки => коленвал крутиться
- установил поршня,
- шатунные вкладыши новые (оригинал)
- одел крышки шатунов, все по книге, и вроде ничего не напутал(два раза проверял метки на шатунах и крышках)
- затягиваю первый поршень => коленвал не проворачивается вообще
- начинаю отпускать гайки, одна отпускается легко, а вторая нет, хотя обе затянуты динамометрическим ключом моментом 45 нм, в чем проблемма может кто сталкивался?

Попробуй сначала задвинуть все поршни в ВМТ, затем цепляешь, например первый шатун и пробуешь провернуть колено - должен крутиться, даже если с трудом, но должен. Потом следующий и опять крутишь. Правомерно при условии, что у тебя калено в одном размере с шатунными вкладышами. и учти все крышки должны ставиться замок к замку.

МВ 190Е (кузов 201), 2.3 КЕ, АКПП м. 102.982 или 102.985?

при сборанной головке 102 имеет два положения распердвал-коленвал по меткам (сам попался). Нужно поставить 1 горшок в ВМТ и проверить метки в этом положении. Это как вариант при условии установленной головки.

В дизеле 3 метки, распедвал, коленвал, ТНВД. Тут просто коленвал в шатунах не крутиться.

просто имел ввиду, что за один оборот коленвала распредвал на 102 вращается 2 раза - можно не так поставить и горшки/клапана не дают провернуть движек (было при земене цепи, промахнулись, но при этом чуть двигался двигатель ключем за гайку маховика и стуком останавливался)
Если не дают проворот затянутые шатуны при их смазке - несовпадение размеров (возможно вкладыши чуть толще и при затяге клинят). Не всегда на коленвал нужно втыкать ремкомплект, + уж наши умельцы-рыночники продадут еще те детали по размерам. Помню кто-то жаловался, что маслосьемные колпачки новые при установке болтаются и слетают.
Если чуть отпустить шатуны - крутится? Так найти, который прихватывает ( по-очереди)

МВ 190Е (кузов 201), 2.3 КЕ, АКПП м. 102.982 или 102.985?

при сборанной головке 102 имеет два положения распердвал-коленвал по меткам (сам попался). Нужно поставить 1 горшок в ВМТ и проверить метки в этом положении. Это как вариант при условии установленной головки.

В дизеле 3 метки, распедвал, коленвал, ТНВД. Тут просто коленвал в шатунах не крутиться.

Как я понял, чувак толову еще не ставил, так о чем речь?

Alex030272, c 615 дизелем так не получится, там рядная четвёрка

На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"

Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП

Да голову я еще не ставил, вкладыши оригинал мерседес, на каждом значек, обмана нет процентов 99, номер на коробке все как положено, и точно так же как в EPC, не могу понять что его закусывает, может вкладыши бракованные, хоть и оригинал?

Без шатунов и поршней вал должен вращаться ИМЕННО ОТ РУКИ,
А вкладыши Federal Mogul это точно полное гуано!

124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Изменить стиль
- OldMerin
- Memory Mobile
- Форумы
- Объявления
- Файлы
- Галерея
- Пользователи
- Магазин
- Гараж
- Blogs
- Отметить все как прочтенное
Читайте также: