Тойота виста 3s fe крутит но не заводится

Обновлено: 09.01.2025

TCM-Club

Машина стояла выходные.
В понедельник утром не завелась. Крутит, но не схватывает.
Свечи бензом заливает. Предохранители под капотом вроде целые. Аккум выдает 12,5 вольт.

Подскажите подробно по шагам куда и как смотреть

Я думаю, надо как-то проверить провода, свечи, хотя вороятнее трамблер. Как понять что на трамблер электричество подается?
Без снятия можно понять - в нем косяк или нет?

зы вопрос не по маринке, у друга камря 94 года

была такая фигня. выкручиваешь все свечи. одеваешь на них бронеки и выкладываешь на двигатель. крутишь стартер, смотришь. если искра есть, то вкручиваешь свечи на место. нажимаешь газ в пол и крутишь стартером, чтобы проветрить котлы. потом на полунажатой педали пытаешься дальше крутить и запускать.

всем спасибо, проблема решилась просто - свечи оказались залиты бензом (с чего бы вдруг. вроде 0 градусов на улице. )
достали, связали свечи медной проволокой, конец проволоки - на неокрашеный кузов, на свечи - высоковольтные провода. Заводим - искра есть, у всех свечей одинаковая, сине-белая.
Все обратно собрали, и машин завелся

как я писал ранее:
после выходных с утра в понедельник машин отказался заводиться. вечером во вторник мы достали свечи, проверили - на всех есть искра. поставили обратно, машин завелся.

далее проблема развивается
утром в среду машин еле куртил и не завелся.
вечером в среду были поставлены новые свечи и машин завелся.

утром в четверг машин. правильно, опять не завелся
искра на свечах была беспорядочная.
сделали вывод, что надо менять крышку трамблера + прокладку. Ждем крышку. На выходных будет вскрытие клиента

slash писал(а): как я писал ранее:
после выходных с утра в понедельник машин отказался заводиться. вечером во вторник мы достали свечи, проверили - на всех есть искра. поставили обратно, машин завелся.

Почему не заводится двигатель 3S-FE

Для проверки подачи топлива просто выкручиваем свечи, смотрим их состояние. Если свечи мокрые, это говорит о том, что топливо в цилиндры подается. Тут же надо обратить внимание на тот момент, равномерно ли они залиты. Если какая-то из форсунок не герметична, то на свече такого цилиндра будет больше бензина. Когда заливание цилиндров происходит равномерно, желательно иметь при этом запасной комплект свечей зажигания, чтобы не тратить время на прокаливание старых.

Под капотом с левой стороны имеется монтажный блок с предохранителями. Нам нужен предохранитель EFI, именно он отвечает за работу топливного насоса, вытаскиваем его, полностью открываем дроссельную заслонку и крутим стартером примерно 10 раз по 10 секунд. Не исключено, что после этого придется подзарядить аккумулятор. Многие могут сказать, что сначала надо проверить искру, да, это так, но продувать цилиндры все равно придется.
После этого снимаем все надсвечники, одеваем в них свечи, обязательно все! Если свечи одеть не все, то есть риск получить межвитковое замыкание в катушке зажигания с вероятностью 50/50, как повезет. Если искра есть, то меняем свечи и пробуем, с вероятностью почти 100% автомобиль заведется.
Если и в таком случае двигатель 3S-FE не заводится, то надо проверять более частные случаи, такие, например, как давление в топливной рампе. Оно должно быть не менее 3 атмосфер. Если меньше, то смело можно менять насос, и проблема исчезнет. Если после замены топливного насоса давление больше не стало, то проблема, вероятнее всего, в забитом топливопроводе или топливном фильтре, хотя последний проявляется не так. Но, всякое бывает. Это основные причины, по которым не заводится двигатель 3S-Fe, связанные с топливом. Теперь посмотрим по электрической части.
Если искры нет, то есть несколько вариантов, пойдем от простого. На данном двигателе может быть установлен трамблер, в котором стоит датчик Холла. Найти последний отдельно нереально, потому что их в природе не существует. Как и в каждом трамблере, есть угольный контакт на центральный провод и контакты на цилиндры. Так вот, если центральный износился и не дотягивается до бегунка, то искра будет именно тут, а не на свечах.

Дальше смотрим высоковольтные провода. Вообще, не может быть так, что больше 2 проводов вышли из строя. На всякий случай проверяем их сопротивление. Оно должно быть в пределах 15 кОм, Если оно больше даже на самом длинном проводе, то меняем весь комплект. Если внутри надсвечника есть окись или следы нагара меняем весь комплект, он принесет больше бед, чем пользы. Кроме того, с проводами желательно поменять и свечи, потому что выход из строя провода в большинстве случаев приводит к выходу из строя свечи и наоборот.
Когда провода исправны, свечи заведомо исправны, надо проверить датчик Холла. Это делается при помощи мультиметра, который подсоединяется параллельно основным выводам датчика. Затем включается зажигание и смотрится питающее напряжение, оно должно быть порядка 10 вольт. Затем вращаем стартером и смотрим. Отклонение от питающего напряжения должно быть от 0,4 до 3 В, то есть, к примеру, 8 вольт. Такое показание умещается в заданный предел. Если датчик неисправен ставим новый, либо меняем трамблер.

Не заводится 3S-FE – свечи сухие

Теперь посмотрим на другой вариант, когда двигатель не заводится, искра есть, но свечи сухие. В таком случае, надо в первую очередь проверить, работает ли насос. Для этого включаем зажигание, крутим стартером, и после того как перестать вращать стартером, насос должен жужжать. Это специфика работы данного двигателя, на большинстве насос включается сразу после включения зажигания.
Если насос не жужжит, то первым делом проверяем тот самый предохранитель EFI, о котором говорилось немного выше. Он обязательно должен быть цел.
Так же, если насос не жужжит, снимаем заднее сидение, открываем лючок, снимаем фишку с бензонасоса, после чего подключаем мультиметр на измерение постоянного дока до 20 В и измеряем напряжение во время прокрутки стартером. Он должно быть не менее 10 Вольт, вообще, должно быть 12, но так быстро может среагировать только стрелочная «цешка». Цифровой мультиметр так быстро не среагирует. Если напряжения нет, то это уже более частный случай, тут может быть любая неисправность в цепи, начиная от перегоревшего предохранителя и заканчивая перетертым жгутом проводки в любом месте посреди салона, к сожалению, такое тоже бывает.
Если напряжение есть, то просто меняем насос и радуемся, что легко отделались. Дальше, если у нас качает насос, надо померить давление в топливной рампе, оно должно составлять как минимум 3 атмосферы в состоянии покоя, то есть, при включенном зажигании при прокрутке стартером. Давление может быть и немного ниже, двигатель запустится, но не будет набирать обороты.
Если давление в норме, то остается одна причина – не открываются форсунки. Управляющие импульсы приходят от блока управления, который, в свою очередь, берет сигналы с датчика положения распредвала. Именно с него ЭБУ получает информацию о текущем положении поршней в цилиндрах.
В таком случае, опять же, проверяется датчик Холла в распределителе зажигания, ведь когда ЭБУ не понимает, в каком положении находится шатунно-поршневая группа, он просто не открывает подачу топлива в цилиндры.

Тойота виста 3s fe крутит но не заводится

История поиска неисправности или никогда не думай "этого не может быть".

Авто Toyota Vista SV-32, 3S-FE. Через пару километров после отъезда с очередной АЗС началась такая проблема: заметил, что на прогретом двигателе при остановках на перекрестках стали плавать обороты. Позже появились откровенные дерганья на холостых оборотах, пару раз заглох на перекрестке. Решил, что нарвался на дерьмовое топливо. Слил сколько смог в канистру и заправился до полного бака на другой АЗС. Не помогло.

Дальше события развивались от плохого к худшему. При запуске на холодную, двигатель прекрасно заводится, выходит на прогревочные обороты, работает ровно и уверенно. По мере прогрева до рабочей температуры обороты постепенно снижаются до положенных 650 rpm. Далее двигатель, демонстрируя хорошую мощность, работает устойчиво 3-5 минут в зависимости от температуры окружающей среды ( -20.. -30). И все. Начинает троить, трястись и не едет совсем! Последний раз даже не смог загнать машину в гараж. Включаешь передачу, не может проехать полметра - глохнет. Пришлось оставить на улице до тех пор пока не остыла. После чего на холодную загнал в гараж.

Ситуация усугублялась постепенно в течение примерно 2-х месяцев. В период с начала возникновения проблемы провел следующие безуспешные мероприятия:

1. Проверил проводку и исправность датчиков.

- Датчики температуры в радиаторе и патрубке головки блока. Хотя на приборной панели температурный манометр давал корректные показания, своевременно включалось активное охлаждение. Замечаний не выявлено.

-Датчик положения коленчатого вала - сопротивление в пределах нормы.

-Датчих положения распредвала - сопротивление в норме, правда не как в родных таблицах двигателя 3S (16 Ом), а как для двигателя 5S - в моем случае сопротивление составило 19,3 Ом. Но у меня в целом, судя по картинкам в родном мануале, оснастка системы зажигания и трамблер как на 5S. Замечаний не выявлено.

-Датчик положения дроссельной заслонки. Опять таки сопротивление в положениях 0.5мм, 0.9мм, и "полностью открыта" как для 5S. Замечаний не выявлено.

-Датчик температуры на впуске (стоит в корпусе воздушного фильтра) - не проверял. Но так как, во-первых, обороты двигателя после прогрева выходят на свою норму, а во-вторых, прогревочные обороты адекватно изменяются в зависимости от температуры окружающей среды решил, что он не причем.

-Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (на стенке кабины) проверяется при помощи специального оборудования которым я не располагал. Но при снятии с него трубки машина пыталалась заглохнуть. При возврате трубки на место обороты становились ровными. Отсюда сделал вывод, что он исправен.

2. Руководствуясь мануалом провел самодиагностику путем замыкания надлежащих контактов в диагностическом разъеме. Код возврата - 1. То есть ошибок нет. Но собственно, если бы они были, то на приборной панели горел бы индикатор "Check Engine", а этого не было.

3. Замена узлов

- заменил все свечи старыми, но исправными - ситуация не изменилась;

- плюнул и поставил комплект новых свечей К16-Ru11 Denso, так как на текущем комплекте уже отъездил несколько лет. Без изменения;

- давно собирался купить комплект высоковольтных проводов, так как наконечник первого цилиндра у меня когда-то оторвался от провода, я его переобжал в полевых условиях, да так и ездил. Купил - поставил. Без результатов.

- несколько лет назад купил новый топливный фильтр, но не смог снять старый. Штуцер нижней трубки так прирос к фильтру, что открутить было невозможно, в том числе и с помощью "жидкого ключа". Чуть не порвался, но снял старый фильтр, поставил новый. Не помогло.

- воздушный фильтр менял не так давно. Состояние удовлетворительное.

- снял крышку распределителя зажигания и "нулевкой" почистил бегунок и контакты.

Все эти узлы я уже давно планировал к замене, поэтому отнесся к этому как к плановому техобслуживанию.

Форсунки я промывал год назад. Тяговитость тогда не изменилась, но расход топлива уменьшился ощутимо. Сам не ожидал такого эффекта. Исключил форсунки из подозрения, так как даже на прогретом двигателе 3-5 минут машина работала отлично как на больших, так и на малых оборотах.

4. Анализ на основе проведенного ТО.

Подача топлива и давление в топливной системе в норме. Система зажигания, как будто тоже, по крайней мере, мне кажется, что если бы была виновата катушка, то это проявлялось бы и на холодном двигателе.

Так как неисправность проявлялась через некоторое время после прогрева двигателя до рабочей температуры, решил, что причиной этого является нагрев какого-либо из узлов внешней оснастки. "Катушку" зажигания опять таки исключил из подозрения так как она находится на стенке кабины и по результатам "мануальной терапии" ее температура до возникновения хандры и после, практически не меняется.

Остался трамблер. Это был единственный элемент, который сильно нагревался. Ранее я снимал крышку, но не отнесся к ней с должным вниманием.

Снял трамблер, чтобы осмотреть его в удобном положении и при хорошем освещении.

Крышка трамблера совсем новая, я купил ее около 3 - 4-х месяцев назад за 850 рублей в "приличном" магазине, так как родная просто треснула от старости.

Если бы крышка была старой - то это был бы если не первый, то один из первых кандидатов на подозрение. Но я всю дорогу думал - "крышка новая, она не причем". Да и проблема появилась после неудачной заправки.

В самом трамблере кроме датчика ничего нет. Смотрю крышку. Пытаюсь вынуть центральный плавающий контакт, а он практически рассыпался в руках! Остатки я просто выкрошил надфилем. Вынул пружину. Это не пружина а просто "витая проволока". Толстая, почти неупругая. При нажатии подклинивает в своем "колодце" и остается в сжатом состоянии. Одним словом типичная китайская подделка!

Обзвонил магазины "японских" запчастей. Продаются только крышки в сборе. Цена та же: 850 - 1000 рублей. Зашел в ближайший от меня магазин отечественных запчастей и купил центральный контакт за 3 рубля! Был поражен, что еще бывают такие цены.

Этот контакт по высоте примерно такой-же, но больше диаметром. Пришлось с полчаса аккуратно обтачивать его на мелком наждаке. По составу плотный и не крошится как тот что стоял в китайской крышке. Правда с пружиной вышла проблема - отечественные пружины так же больше диаметром и в "колодец" не входят. Как китайская, так и наши, пружины имеют конусную форму. Пришлось опять таки использовать китайскую пружину. Я укоротил ее откусив самый широкий виток вследствие чего она хоть и осталась не очень упругой, но перестала заклинивать.

Поставил трамблер на место и, о чудо! Двигатель урчит как сытый кот и никакой хандры. Надо же было потратить столько времени из за веры в новую запчасть! Намотал по городу уже полсотни - никаких проблем.

Клапан аварийного сброса давления 3s fse

Проблема, с которой к нам на СТО обратился владелец автомобиля VISTA ARDEO, сначала показалась какой-то необычной, скорее даже не реальной.

Утро. Запуск, прогрев двигателя, пауза. Всё повторилось: двигатель не заводится. Возвращаем на место старый драйвер и начинаем мозговой штурм.

Блок не ловит никаких ошибок. В процессе прогрева отклонений по текущим данным нет. На всякий случай проверяем синхронизацию датчика положения коленвала и распредвала, хотя в душе понимаем — не тот вариант, но, как говорится, на всякий случай. Перейти на вариант «глубоко научного тыка»? Иначе говоря, поочерёдную замену всех датчиков на заведомо исправные. Не очень хорошая перспектива. Но тут вспоминается недавняя борьба с плохим запуском «на холодную». Нормальные показания текущих данных — хорошо. Однако не все данные, к сожалению, отображаются. И одним из главных «забытых» показателей является давление в топливной рейке.

Не секрет, что давление в топливной рейке двигателя 3S-FSE несколько отличается от обычного 3S-FE (120 атм. против 3,5). Замерить давление механическим манометром довольно проблематично, но можно использовать показания с датчика давления в топливной рейке. Благо имеется наработанная информация. Какая ни какая, но всё-таки идея!

Остались вопросы? Звоните специалистам нашего автосервиса по телефону:
8 (913) 737-94-27

После капиталки двигателя и замены сальника в ТНВД…, начал работать клапан сброса, и тут началось интересное, заводится на холодную когда как, то сразу то с 5-отго раза, то поработает и заглохнет. Причем ФХП исправна и распыляет отлично, тестером проверил B-12 , показания плавали не сильно, но поймать момент когда глохнет не успевал, установил перемычку на реле бензонасоса, толку нет одно и тоже.Два раза уже он подвел, тогда настал момент замены Клапана аварийного сброса давления топлива 3S-FSE .

Но узнав цену данного клапана в 146 000 тенге и под заказ только с японии, отпало желание его брать. Решено было искать решение и не прошло и часа как нашел данную статью про замену клапана от 1AZ.

Заказал клапан сброса от 1AZ и цена хорошая 5000 тг, и приехал за неделю с ОАЭ.

Уже даже были мысли поставить реле, которое бы сбрасывало комп при вынимании ключа зажигания, так как после сброса машина летела)

В общем вооружившись китайским сканером KKL409.1, самым дешевым 2 канальным осциллографом и стетоскопом я все-таки нашел причину тупежа.

Коротко — причина в клапане аварийного сброса давления на топливной рейке 20320-28010.

Развернуто — При нагрузке на двигатель выше 60% клапан открывался раньше времени (на 14МПа), и вроде нет ничего страшного, давление то нормальное для работы, но он падла издавал при этом свистящий звук, который сидя в машине трудно услышать, а если и слышишь — то очень сильно кажется что он идет из коробки. Этот свистящий звук очень хорошо слышал датчик детонации (это я узнал с помощью осциллографа, конвертировав записанный с него сигнал в аудио формат). Прослушал весь двигатель стетоскопом, определил что звук идет из топливной, но точно было не понять, слышно было и на ТНВД и на рейке, и на трубках. Поставил бу тнвд, ничего не изменилось, поставил бу клапан — и вот оно счастье. Новый клапан держит до 15Мпа, а рабочее давление в любых режимах не превышает 14,5МПа — соответственно клапан все время закрыт и звуков нет.

Звук можно услышать только когда двигатель под нагрузкой, в D или R и 1700 — 2000 оборотов. На нейтрали добиться его возникновения у меня не получалось.

Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:

Запись звука с датчика детонации, в начале перегазовки в пол на нетрали, затем с включеной передачей. Скорость воспроизведения замедлена на 40%, чтоб лучше было слышно.
_________________
2003 2.0 R2 АКПП , 4-е колеса, руль

Вернуться к началу Плисов

Урчала, когда зажигание позднее тональность и громкость работы увеличивается.
_________________
2003 2.0 R2 АКПП , 4-е колеса, руль

Вернуться к началу эдуард77

На 100% ушла проблема, машина летает, проехал 7000 за 7 дней , все отлично.
_________________
2003 2.0 R2 АКПП , 4-е колеса, руль

Вернуться к началу SmirnovAB

вот он, синдром форума: жаждю поменять этот датчик в надежде на «приход»

Точно так же машина после отключения АКБ летает, потом тухнет.
_________________
2.0 AT 2004 R1 (Sol)

Заказал клапан сброса от 1AZ и цена хорошая 5000 тг, и приехал за неделю с ОАЭ.

подскажите . калдина приехал вечером поставил 4 день не могу завести искра есть бензин поступает во. Авто, Мото. Karpysha. Форум Сахком: Сахалин и Курилы

всем здравствуйте!прошу помощи.не завелась машинка пару дней назад.крутил пока не сел аккум.зарядил аккум поменял свечи.вспышки есть.уже подумал про ремень грм.ремень целый метки на месте искра и бенз в цилиндры поступает.самодиагностика резултатов не дала чек при замыкании контактов мигает постоянно(перестал считать когда завалило за 110.или дальше надо было? считать)авто калдина 2000г.в двиг 7а-фе передний привод.помогите!!куда еще пятак свой засунуть?

если б был султан я б имел трех жен и войсками США был бы окружен

Пока крутил-залил циллиндры, смыл масленую пленку, снизил компрессию.Выкрути и просуши свечи,вынь пред. EFI,тапку в пол-покрути,продуй циллиндры без свечек,потом по-чуть (10 гр.) масла в циллиндры. На место свечи,пред.EFI и заводи!

Пока крутил-залил циллиндры, смыл масленую пленку, снизил компрессию.Выкрути и просуши свечи,вынь пред. EFI,тапку в пол-покрути,продуй циллиндры без свечек,потом по-чуть (10 гр.) масла в циллиндры. На место свечи,пред.EFI и заводи!

еще небольшой нюанс.пострелеливает как при раннем зажигании.завтра компресию померяю

если б был султан я б имел трех жен и войсками США был бы окружен

Поддержу hammera, но если не получится и компрессия будкт норм то проверь форсунки. Они могут на холодную лить и заливать свечи. У меня такое было раза два на предыдущих авто

Поддержу hammera, но если не получится и компрессия будкт норм то проверь форсунки. Они могут на холодную лить и заливать свечи. У меня такое было раза два на предыдущих авто

до стоянки своим ходом доехало и подобного раньше не было.грешил на мороз но сейчас более менее тепло.не могли же форсунки враз навернуться все?

если б был султан я б имел трех жен и войсками США был бы окружен

Я в гараже умудрился цилиндры залить,симптомы все те же были.пока бензонасос не отключил,цилиндры не высушил,не завёл.

если б был султан я б имел трех жен и войсками США был бы окружен

пошел делать как в посте 2

не помогло заливает свечи.бенз стоит в цилиндре.грешу на топливо

если б был султан я б имел трех жен и войсками США был бы окружен

не помогло заливает свечи.бенз стоит в цилиндре.грешу на топливо

Цилиндры компрессором продуй,свечи поменяй

И когда заводить будешь пробовать,бензонасос отключи(фишка под задней сидушкой).за ведётся,потом подключишь.

Так не бывает искра есть, бенз поступает есть, грм метки целые, и не заводится. Хотя бы схватывала бы. Может мороз -30, дубак.

Так не бывает искра есть, бенз поступает есть, грм метки целые, и не заводится. Хотя бы схватывала бы. Может мороз -30, дубак.

короче парни завел под танцы с бубном.алгоритм такой.сдергивал фишки с форсунок.вырабатывал бенз начала схватывать.процедуру провел раза два.потом подключил две фишки на форсунки.результат заметно улучшился потом на трех фишках она завелась.ну и в конце подключил четвертую и двигун заработал.скатался на лукойл залил бенза. прокатился чтоб выработать гипотетическое амно(где заправлялся не помню)вот же япы тачки))))если не завелась то все!без бубна не обойтись

если б был султан я б имел трех жен и войсками США был бы окружен

Если повториться при низкой температуре то проверяй форсы на распыл. Удачи на дорогах!

Если повториться при низкой температуре то проверяй форсы на распыл. Удачи на дорогах!

да как то проблем с ними не было и в -30 заводил этой зимой.думаешь промыть для профилактики?

если б был султан я б имел трех жен и войсками США был бы окружен

проверь их на стенде. Если лить будут то однозначно к замене. Хотя летом может и нормально заводиться будет, а к зиме надо будет думать о замене

проверь их на стенде. Если лить будут то однозначно к замене. Хотя летом может и нормально заводиться будет, а к зиме надо будет думать о замене

думал об этом.но хотел авто уже менять хотя альтернатив ему пока не вижу кроме авенсиса

если б был султан я б имел трех жен и войсками США был бы окружен

Авенсис европеец. С ним уже все по другому. Качество не то.

на этот случай поставил тумблер на бензанасос, помог при заводе после раскоксовки

на этот случай поставил тумблер на бензанасос, помог при заводе после раскоксовки

ну да. после раскоксовки завезти авто проблемно. зато потом авто не узнать. и тяга появляется и работает мягче

3S-FE не заводится, свечи мокрые

Для проверки подачи топлива просто

, смотрим их состояние. Если свечи мокрые, это говорит о том, что топливо в цилиндры подается. Тут же надо обратить внимание на тот момент, равномерно ли они залиты. Если какая-то из форсунок не герметична, то на свече такого цилиндра будет больше бензина. Когда заливание цилиндров происходит равномерно, желательно иметь при этом запасной комплект свечей зажигания, чтобы не тратить время на прокаливание старых.

После этого снимаем все надсвечники, одеваем в них свечи, обязательно все! Если свечи одеть не все, то есть риск получить межвитковое замыкание в катушке зажигания с вероятностью 50/50, как повезет. Если искра есть, то меняем свечи и пробуем, с вероятностью почти 100% автомобиль заведется.

Если и в таком случае двигатель 3S-FE не заводится, то надо проверять более частные случаи, такие, например, как давление в топливной рампе. Оно должно быть не менее 3 атмосфер. Если меньше, то смело можно менять насос, и проблема исчезнет. Если после замены топливного насоса давление больше не стало, то проблема, вероятнее всего, в забитом топливопроводе или топливном фильтре, хотя последний проявляется не так. Но, всякое бывает. Это основные причины, по которым не заводится двигатель 3S-Fe, связанные с топливом. Теперь посмотрим по электрической части.

Если искры нет, то есть несколько вариантов, пойдем от простого. На данном двигателе может быть установлен трамблер, в котором стоит датчик Холла. Найти последний отдельно нереально, потому что их в природе не существует. Как и в каждом трамблере, есть угольный контакт на центральный провод и контакты на цилиндры. Так вот, если центральный износился и не дотягивается до бегунка, то искра будет именно тут, а не на свечах.

Когда провода исправны, свечи заведомо исправны, надо проверить датчик Холла. Это делается при помощи мультиметра, который подсоединяется параллельно основным выводам датчика. Затем включается зажигание и смотрится питающее напряжение, оно должно быть порядка 10 вольт. Затем вращаем стартером и смотрим. Отклонение от питающего напряжения должно быть от 0,4 до 3 В, то есть, к примеру, 8 вольт. Такое показание умещается в заданный предел. Если датчик неисправен ставим новый, либо меняем трамблер.

Стартер крутит, а двигатель не заводится. 10 причин

Каждый автовладелец может столкнутся с тем, что однажды его автомобиль откажется заводиться. Причин может быть довольно много. Мы постарались сузить тему и предположим, что вы точно знаете, что стартер крутит и реагирует на поворот ключа.

1. Самая банальная причина — отсутствие топлива. Если нет бензина, то и заводить машину бесполезно.

2. Самая смешная причина — выхлопная труба плотно закрыта картошкой, бананом, снегом или тряпкой.

3. Ваша невнимательность — вы забыли отключить сигнализацию, которая блокирует подачу топлива к инжектору.

4. Самый криминальный вариант — вашу машину пытались угнать, но что то пошло не так.

5. Самая холодная причина — вода в топливной магистрали, фильтре, бензобаке замерзла.

6. Масло не по сезону , либо очень холодно. В этом случае стартер будет крутить, но не так быстро, как надо.

7. Неисправность топливного насоса . В первую очередь проверяем предохранитель, если они исправен, а характерного жужжания после поворота ключа зажигания нет, то скорее всего электронасос сгорел.

8. Неисправность системы зажигания. В цепи — катушка, высоковольтные провода, свечи не проходит электричество. Тестер в помощь.

9. Неисправность ремня ГРМ. Ремень порвался, либо перескочил на несколько зубьев, что повлекло нарушение фаз газораспределения. В этом случае лучше не крутить вообще, что бы не повредить клапана и поршни двигателя.

10. Самая разрушительная причина . В соединении шестерня стартера и зубцы венца маховика не происходит зацепления. Либо поврежден венец (может просто проскальзывать), либо стартер. В любом случае при проворачивании стартера будет звонкий или хрустящий металлический звук.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

BelArtGen » 24 май 2013, 07:15

С позавчерашнего дня началась проблемка с машиной, со вчерашнего для она обернулась трагедией с буксированием!

Позавчера, всё было нормально, заехал на заправку залил 15 литров и поехал по делам, буквально 1,5 километра от заправки. Постоял минут 15 там, вернулся к машине, начал заводить и хрен, маслает маслает, но не заводится. Залез под капот, снял все релюшки и предохранители, почистил контакты, проверил все предохранители в блоке под рулём, решил выкрутить свечи чтоб посмотреть на закидало ли их но, свечи затянуты так сильно и свечник уже ушатанный выкрутить не смог. В процессе встретил тестя, стояли общались минут 15 и решил завести, попробовал завести она завелась, как бы не сразу но завелась и я поехал домой.

Вчера с утра завёл с пол пинка, доехал до работы, после работы опять завёл с пол пинка, заехав за женой стоял на заглушенной не больше 10 минут, при заводе завелась раза с третьего, тоже маслала маслала но не подхватывала. В итоге завелась, но при движении появилась странность, на низкой скорости 20-30 кмч, если нажать газ плавно почти до упора, то обороты не росли, а падали. Но стоило нажать педаль в пол, как срабатывал кикдаун и машина набирала обороты! Доехали до банка, побыли там 5 минут, и она больше не завелась! Подхваты были, но глохла. Я стал грешить на бензин, ибо всё произошла как бы после заправки, съездили купили 6 литров залили в бак чтоб смешать. Но толку ноль.

Что такое может быть? Может быть бензонасос? Сколько он примерно стоит?

Где находится топливный фильтр?

Ещё на кануне после сырой, дождливой весны, я залил флакончик спирта в бензобак, чтоб удалить влагу. Может быть такое из-за спирта? Хотя я тот бенз уже изъездил.

Простите что многое возможно не по теме.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

zahar979 » 03 июн 2013, 15:38

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

BelArtGen » 03 июн 2013, 19:28

Абсолютно те же симптомы у моей. Но насчёи бензонасос не знаю, выкручивал болт с топливной магистрали под капотом и при подаче напряжения, струя метра на полтора бьёт.

Сегодня поставил новый датчик, машина сразу завелась, для успокоения совести, отключил датчик, попробовал завести на завелась.

Поехал кататься в итоге два раза глушил и два раза не мог завести сразу. Второй раз настолько долго пыталась завестись, что два аккума посадил. При попытах завода, из выхлопной системы и намёка на запах бензина нету. Машина ведёт себя очень странно, со светофора трогаешься газ жмёшь, а она плааааааавно так где-то 25 км набирает, короче от 0 до 25, где-то за 10 сек при педали в пол, а потом как будто просыпается и двигло резко набирает обороты. Попробовал дать просраться движку, двигло смело набирает обороты до 5-6 тыс достаточно быстро, но с места вообще ехать не хочет, обороты кое-как набираются.

Ещё заметил, при остановке индикатор температуры ОЖ, начинает прыгать не много, как бы подергивается. Вентиляторы работают.

Сейчас после данной покатушки приехал к дому, заглушил, попробовал завестись, завелась с 3 попытки, пришёл домой, через 3 минуты попробовал завести с брелока, не завелась вообще, была попытка, но нет.

Короче рано я обрадовался=((

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

BelArtGen » 06 июн 2013, 10:17

Последних 2 дня не езжу на ней. Но по утрам с брелка пробую завести, и вечером тоже. Заводится с пол оборота, пробовал раз 10, но если дать ей поработать чтоб прогрелась, то если заглушить, то она же не заведётся.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

BelArtGen » 08 июн 2013, 13:07

Сегодня поездил малость, в определённый момент опять не захотела заводится, попробовал ещё раз сделать диагностику

Выдала ошибки 83,84,85. Но пробовали диагностировать вчера, никаких кодов не было, вчера вечером вообще себя вела, как ни в чём не бывало. Была приёмистой и заводилась с пол оборота даже на горячую.

Погуглив нашёл это.

система управления двигателем.

Если быть дословным, то:

Хотя может стоять отдельно акпп-пешный, нужно посмотреть в комплектации.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

region19 » 08 июн 2013, 14:04

ты попробуй теперь САМОдиагностику сделать, в таблице кодов нет данных про 83,84,85

Сайт
ICQ
Дневник

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

BelArtGen » 08 июн 2013, 14:16

Диагностические коды для электронного блока управления (3S-FE, 4S-FE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE):

об.мин и скорости до 100 кмч в течение 90 секунд и более

не поступает сигнал от кислородного датчика);

Можешь здесь до кучи убедится. http://www.ardio.ru/dtclib.php

А вообще если не веришь, могу видео скинуть.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

zahar979 » 10 июн 2013, 16:12

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

Тайлер Д » 10 июн 2013, 21:29

zahar979 , этих алгоритмов зависимости не знает точно никто кроме разработчиков систем. завязан точно.

Дневник

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

BelArtGen » 11 июн 2013, 10:29

Проблема с кодами 83,84,85 плавающая, диагностика показывает, что ошибок то нет, то есть.

Промыл инжектор ради эксперимента, ситуация не изменилась.

Не заводится 3s-fe подробности внутри.

Алекс 47 » 11 июн 2013, 18:17

У нас ДВА блока управления. Один двигателем, другой АКПП. Они стоят рядом за бардачком.

Вернуться в Ремонт и обслуга двигателей 191-216 кузов

Кто сейчас на Форуме Caldina-Club

Сейчас этот форум просматривают: Dot Net и гости: 5

Авто, Мото

Неисправности, запчасти, сервис, страхование

подскажите . калдина приехал вечером поставил 4 день не могу завести искра есть бензин поступает вообще не могу догнать в чем дело

TOYOTA EXIV 3S-FE НЕ заводится и НЕ крутит стартер!

Кувалда главный диагностический сканер, таета её забоялась и завелась.

У меня проблема такой иногда заводятся иногда нет стартер не крутит

Было дело в торопят заглушил машину и не поставил на Р. Пришел, давай заводить не заводится 10 мин думал что может такое пока не увидел причину ). Отделался лёгким испугом.

Формат видео интересный)

больше видео с тойотой брат

Не приятный тип.

У меня ЕД предохранитель АМ2 перегорает уже целых пачек поменял что делат машина не заводится

Ужас полный, какой хозяин такой и электрик

И все нормально заводится

Смотри и на нейтралке не заводится не с парковки слышу бензонасос жужит а не заводится замыкаю реле стартера

Ты бухой что-ли?! Ведешь себя как гопота колхозная.

спасибо, видео помогло, у меня не крутил стартер на парковке, а на нитралке крутит, наверное что то засорилось

Дружище. А таким пробников можно что нибудь спалить?? Или он у тебя только на массе подключен??

Красава. Салам из Казахстана (Байконур)

Спасибо родной!!
Помогало
Люблю тебя бро!❤(:

Какие провода замыкал? Почему это не показал?

Малодец! Алексей. Салам из Казахстана.

подпиался моладец как устоновить ключатель газ бензин

Одним словом АЛЁША!

У меня такая же машина 🙂 это Японская пушка 👍👍👍👍👍👍

Здравствуй! Алексей. После разбор двс не заводиться. До разбора заводилась. Точна как у вас вот вот заводиться и нет. При открывание замка бензин должен идти или как? Замок открываю а там бензина нет. Замок отключаю конце слышно звук бензонасоса при ключени не слышно звук бензонасоса. Или оно так должно быть?

Отличная идея прозвонить кабель трекером

Алексей я по машинам не очень но пытаюсь,я не стесняюсь и не вижу зазорным обратиться за помощью.Вот вопрос.У меня переодически не заводиться эксив 1994 .И случайным образом подергав（от злости）рычаг скоростей,не сильно,машина заводиться.Проблемма в селекторе- что это,как починить,может быть замок зажигания,как найти причину,спасибо.

Спасибо Алексей,буду изучать как устроен селектор и в целом система зажигания,автоэлектрика очень интиресна и сложна.Удачи,спасибо за ответ.

Стартер двигатель крутит, но не заводится мотор

Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, атмосферный или турбированный мотор, гибридный двигатель и т.д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.

Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит коленвал.

Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает/жужжит, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах поломки, а также о том, как проверить стартер автомобиля своими руками.

Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:

электрический бензонасос;
механический бензонасос;
инжектор;
карбюратор;
топливные фильтры;
топливные магистрали;

Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.

На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензонасос не качает топливо. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа топливного насоса, а также о способах самостоятельной диагностики устройства.

На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

Диагностика системы зажигания

В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.

По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.

Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.

Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.

Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал. Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.

Двигатель Toyota 3S-FSE

Двигатель Toyota 3S-FSE оказался одним из самых технологичных во времена своего выпуска. Это первый агрегат, на котором японская корпорация опробовала непосредственный впрыск топлива D4 и создала целое новое направление в строительстве автомобильных моторов. Но технологичность оказалась палкой о двух концах, поэтому FSE получил тысячи негативных и даже гневных отзывов владельцев.

У многих автомобилистов вызывает определенное недоумение попытка ремонта своими руками. Даже снять поддон для замены масла в двигателе оказывается крайне сложно из-за специфических креплений. Мотор начали производить в 1997 году. Это время, когда специалисты Тойота начали активно превращать искусство автомобилестроения в хороший бизнес.

Основные технические характеристики мотора 3S-FSE

Движок был разработан на базе 3S-FE – более простого и неприхотливого агрегата. Но количество изменений в новой версии оказалось довольно большим. Японцы сверкнули своим пониманием технологичности и установили в новую разработку практически все, что можно было назвать современным. Тем не менее, и в характеристиках можно найти определенные недостатки.

Вот основные параметры двигателя:

Рабочий объем	2.0 л
Мощность двигателя	145 л.с. при 6000 об/мин
Крутящий момент	171-198 Н*м при 4400 об/мин
Блок цилиндров	чугунный
Головка блока	алюминиевая
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	86 мм
Ход поршня	86 мм
Впрыск топлива	непосредственный D4
Тип топлива	бензин 95
Расход топлива:
- городской цикл	10 л / 100 км
- загородный цикл	6.5 л / 100 км
Привод системы ГРМ	ремень

С одной стороны, этот агрегат имеет отличное происхождение и удачную родословную. Но он совершенно не гарантирует надежности в эксплуатации после 250 000 км. Это очень малый ресурс для моторов данной категории, да еще и тойотовского производства. Именно в этот момент начинаются проблемы.

Впрочем, капитальный ремонт провести можно, чугунный блок не является одноразовым. А для этого года производства и данный факт уже вызывает приятные эмоции.

Преимущества двигателя 3S-FSE – в чем плюсы?

Замена ГРМ производится 1 раз в 90-100 тысяч км пробега. Это стандартный вариант, здесь стоит практичный и простой ремень, нет никаких проблем, характерных для цепи. Метки выставляются по мануалу, ничего выдумывать не нужно. Катушка зажигания взята с донора FE, она простая и работает долго без особых проблем.

В распоряжении данного силового агрегата находится несколько важных систем:

хороший генератор и в общем неплохое навесное оборудование, которое не вызывает проблем в эксплуатации;
пригодная к обслуживанию система ГРМ – достаточно взвести натяжной ролик, чтобы еще больше продлить работу ремня;
простая конструкция – на станции могут проверить двигатель вручную или считать коды ошибок с компьютерной системы диагностики;
надежная поршневая группа, которая известна отсутствием проблем даже при больших нагрузках;
удачно подобранные характеристики АКБ, достаточно следовать заводским рекомендациям производителя.

То есть, мотор нельзя назвать некачественным и ненадежным, если учитывать его преимущества. В процессе эксплуатации также водители отмечают низкий расход топлива, если не давить на гашетку слишком сильно. Радует и местоположение основных сервисных узлов. До них довольно просто добраться, что несколько снижает стоимость и срок обслуживания во время регулярных ТО. Но ремонтировать в гараже собственными силами будет непросто.

Минусы и недостатки FSE – главные проблемы

Серия 3S известна отсутствием серьезных детских проблем, но модель FSE выделилась на фоне своих собратьев по концерну. Проблема в том, что на данную силовую установку специалисты Toyota решили установить все актуальные на то время наработки для экономичности и экологической чистоты. В итоге есть ряд проблем, которые никак не решаются в процессе использования двигателя. Вот лишь некоторые из популярных неполадок:

Топливная система, а также свечи нуждаются в постоянном обслуживании, чистить форсунки приходится практически постоянно.
Клапан EGR – ужасное нововведение, он постоянно засоряется. Лучшим решением будет заглушить ЕГР и удалить его из системы вывода отработанных газов.
Плавают обороты. Это неизбежно случается с моторами, так как изменяемый впускной коллектор теряет свою эластичность работы в какой-то момент.
Все датчики и детали электроники выходят из строя. На возрастных агрегатах проблема электрической части оказывается колоссальной.
Мотор не заводится на холодную или не запускается на горячую. Стоит перебирать топливную рейку, чистить форсунки, ЕГР, смотреть на свечи.
Насос выходит из строя. Помпа требует замены вместе с деталями системы ГРМ, что делает ее ремонт очень дорогим.

Если вы хотите знать, гнет ли клапана на 3S-FSE, лучше не проверять это на практике. Мотор не просто загибает клапана при обрыве ГРМ, вся ГБЦ после такого события идет на ремонт. А стоимость такого восстановление окажется чрезмерно высокой. Часто на морозе бывает такое, что двигатель не схватывает зажигание. Замена свечей может решить проблему, но также стоит проверить катушку и прочие электрические детали зажигания.

Ремонт и обслуживание 3S-FSE – основные моменты

В ремонте стоит учитывать сложность экологических систем. В большинстве случаев экономически выгоднее их отключить и удалить, чем ремонтировать и чистить. Набор уплотнителей, таких как прокладка блока цилиндров, стоит покупать перед капиталкой. Отдайте предпочтение наиболее дорогим оригинальным решениям.

Проследите за работой всех датчиков, особое внимание на датчик распредвала, автоматику в радиаторе и всей системе охлаждения. Правильная настройка дроссельной заслонки также может оказаться сложной.

Как произвести тюнинг этого мотора?

Не имеет никакого экономического и практического смысла увеличение мощности модели 3S-FSE. Сложные заводские системы, такие как цикличное изменение оборотов, к примеру, не будут работать. Стоковая электроника не справится с задачами, блок и ГБЦ также будут нуждаться в доработках. Так что устанавливать компрессор неразумно.

Также не стоит задумываться о чип-тюнинге. Мотор старый, рост его мощности закончится капитальным ремонтом. Многие владельцы жалуются, что после чип-тюнинга мотор гремит, изменяются заводские зазоры, повышается износ металлических деталей.

Разумный вариант тюнинга – банальный свап на 3S-GT или подобный вариант. С помощью сложных доработок можно получить до 350-400 лошадиных сил без ощутимой потери ресурса.

Выводы о силовой установке 3S-FSE

Данный агрегат полон сюрпризов, включая и не самые приятные моменты. Именно поэтому назвать его идеальным и оптимальным по всем статьям невозможно. Двигатель теоретически простой, но множество экологических дополнений, таких как EGR, дали невероятно плохие последствия в эксплуатацию агрегата.

Владельца может радовать расход топлива, но он также очень зависит от манеры поездки, от веса автомобиля, от возраста и износа.

Уже перед капиталкой мотор начинает кушать масло, потреблять на 50% больше топлива и звуковым сопровождением показывать владельцу, что сейчас самое время готовиться к ремонту. Правда, ремонту многие предпочитают свап на контрактный японский мотор, и это нередко дешевле капиталки.

Читайте также: