Тойота аурис низкие холостые обороты

Обновлено: 09.01.2025

Тойота аурис низкие холостые обороты

Toyota Auris (2011 год). Пропал холостой ход двигателя (возможные причины)

Перед выявлением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр подкапотного пространства (элементов системы зажигания, датчиков, трубок, шлангов), проверку плотности посадки контактов в соединительных колодках, наконечников высоковольтных проводов в катушке зажигания и свечах .
Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания

— Неисправны свечи зажигания

Неисправности свечей: залиты после неудачного пуска, «пробит» изолятор, зазор между электродами не соответствует норме (0,9 – 1,1 мм), свечи по калильному числу не соответствуют двигателю. Внешние признаки: неустойчивый холостой ход, неравномерность выхлопа из глушителя (периодические или частые пропуски). Необходимо продуть свечи: нажав до отказа педаль «газа» и прокрутить двигатель стартером несколько секунд (т. н. режим продувки). Вывернув их оценить состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверить зазор круглым щупом. Неработающие свечи очень часто забиты нагаром или мокрые. Но в ряде случаев определить их неисправность визуально невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и проверить наличие холостого хода двигателя снова.

— «Пробиты» высоковольтные провода

Внешние признаки аналогичны свечным. Можно проверить исправность проводов тестером в режиме омметра. Можно запустить двигатель в темноте и наблюдать свечение на «пробитых» проводах. Помимо этого необходимо визуально убедиться в целостности проводов и их наконечников, отсутствия на них загрязнений и трещин.
— Неисправна катушка (модуль) зажигания

Вначале осматриваем катушку: проверяем наличие трещин и повреждений. Потом проверяем ее тестером в режиме омметра (См. «Проверка модуля зажигания»). Не прошедшую проверку заменяем на исправную.

Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)

— Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)

Шток неисправного регулятора может не вовремя перекрывать канал подачи воздуха необходимого для работы двигателя на ХХ под дроссельную заслонку. Признаки неисправного регулятора помимо нестабильного холостого хода: пуск двигателя с нажатием на педаль «газа», рывки и падение оборотов при переключении передач и движении накатом, «плавающие» обороты, холостой ход то есть, то нет, падение оборотов при включении мощных электропотребителей. При этом на других режимах с нажатой педалью «газа» двигатель может работать нормально без провалов, рывков и дерганья. Датчик можно проверить тестером или заменить заведомо исправным (отрегулировав выступание его иглы).

— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Неисправный ДПДЗ может выдавать на блок управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и с неохотой снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить исправным.

— Неплотно закрывается дроссельная заслонка

Необходимо проверить плотность закрытия воздушной заслонки сняв корпус воздушного фильтра. Нажав несколько раз на педаль «газа» проконтролируйте четкость работы привода заслонки и ее открытие-закрытие. При наличии нагара в дроссельном узле, мешающем плотности закрытия заслонки удалите его например, очистителем карбюратора.

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

По показаниям датчика блок управления определяет величину и продолжительность впрыска, насколько отодвинуть шток РХХ и открыть доступ воздуха в двигатель. Если ДТОЖ неисправен, то например, на морозе блок не разрешит сильно обогащать смесь при пуске и на холостых (двигатель или не запустится, или запустится, но будет «троить»). А в жару наоборот дать богатую смесь и обороты ХХ будут зашкаливать.

— Неисправен датчик скорости (ДС)

Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, потом обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и движении накатом.

— Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за применения некачественного топлива, применения несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), перегорела спираль подогрева или неисправна электрическая цепь. Возможно, закупорено отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязью, антикором). Предварительно проверить датчик можно тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

— «Подсос» постороннего воздуха во впускной тракт

Проверьте плотность посадки шлангов идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов. Шланг на вакуум можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.

— Не отрегулированы зазоры в клапанном механизме

Проверьте и отрегулируйте при помощи шайб зазоры в клапанном механизме.

— Изношены кулачки распредвала

Можно определить визуально или проверкой микрометром.

— Нарушены фазы газораспределения

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-другой. Или, при проведении ремонта метки на шкивах выставлены с отклонением.

— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Изношены, поломаны либо залегли кольца на поршнях, прогорел клапан. Выявить неисправность можно измерением компрессии в цилиндрах двигателя.

— Зубчатое колесо сместилось относительно шкива привода генератора.

В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя.

Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива

— Засорен топливный фильтр

Периодичность замены топливного фильтра 30.000 км пробега, но можно и чаще с учетом качества топлива.

— Низкое давление в системе питания

Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (постоянно открыт сливной канал), бензонасос или повреждены топливные магистрали. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар).

— Засорены форсунки

В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми пропусками. Возможны повышенные обороты ХХ из-за их негерметичности.

В первую очередь проверьте трубки идущие к адсорберу.

Примечания и дополнения

— При выходе из строя датчиков системы управления двигателем (ЭСУД) загорается лампа «Проверь двигатель» на щитке приборов.

Беда с холостыми.

Итак, пока я болел, решил я свою машинку оставить в боксе. За 2 недели Аккум то и сел. Это, кстати, отдельная тема будет для разбирательств, почему так быстро, акульку всего год, должен месяц держать железно. Ну да ладно — прицепил бустер, завёл, поехал.Ехало очень плохо, машину трясёт, обороты низкие (400-500 холостые) даже на холодную, коробку адски дёргает, машина не нагревается вообще, реакция на педаль газа не очень как-то, ехать вообще невозможно.
Кто не в курсе — на наших моторах после обесточивания слетает адаптация дроссельной заслонки. Потом при езде она должна сама вернуться на место. Если всё хорошо, то это прямо сразу происходит при запуске и в первую минуту работы. Если долго не может адаптироваться (10-20 минут, час, день) — что-то не так. Выражается в нестабильных холостых, заниженных, отсутствии прогревочных оборотов и т.п. У нас на роботе это выражается ещё и в крайне ненормальном поведении коробки и кривой её адаптации. Первая и основная причина такой чешуйни — очень грязная дроссельная заслонка. Нужно снять и помыть. Снимается элементарно за 5 минут, тосольные шланги я не стал снимать, помыл прямо на весу над коробкой, грязи было много. Особое внимание нужно уделить сеточке, находящейся за заслонкой, нужно снять её, хорошо всю отмыть и правильно поставить на место. Это маслоуловитель сапуна — она засирается сильно. Мыть следует какой ни будь жижей типа Карбклинера (удобно под давлением), очистителя инжекторов и т.п. Саму заслонку нужно нежно аккуратно пальцами открыть и всю промыть со всех сторон и сам диффузор. Всё должно блястеть как у кота в сапогах сапоги блестят. После этого собираем. Делаем всё это со снятой клеммой АКБ, за это время сбросится старая адаптация. У меня грязи было довольно много, маслоуловитель был вообще сильно засрат. Кажется, я вплотную подошёл к пониманию вопроса — почему у меня расход 13 литров.
Фотать я ничо не стал, руки были по локоть в грязи, телефон брать в руки не хотел.
Собрал, накинул клемму, завёл — всё норм. обороты появились. всё стабилизировалось сразу, всё хорошо. Робот дёргается, как падла, успел плохому научиться. Сунул перемычку, сделал сначала инициализацию сцепления, потом калибровку сцепления, потом настройку положения диска. Поехала, как новая. Переключения в меру жёсткие, как на нормальной механике, диск не буксует, трогается уверенно мягко, как новая. Ура.
А между тем, пробегу уже 110000. По движку — подъедает около литра масла на 10 000, больше нареканий нет, ТО-100 проведено в полном объёме. По коробке — заменено масло на 80 000, больше вообще ничего не делалось, сцепа пока живая. Хотя пару раз шестерёнка вылазила, но когда коробка начинает себя плохо вести. К сожалению, процедуру инициализации и калибровки необходимо проводить 2-3 раза в год стабильно, иначе ничего хорошего не выйдет.
UPD: Причиной повышенного потребления в машине оказался блок мониторинга АТ, который я на ней тестировал. В отсутствии связи GSM он наваливал мощность передатчика в надежде пробиться в сеть. Не очень умный алгоритм. После отключения этого блока потребление пришло в норму.

www.alflash.com.ua

После снятия клеммы АКБ для проведения сварочных работ, обороты хол. хода упали до 200-300 RPM. После чего, владелец наездил ок. 25 км, но обороты не восстановились.
Мой мультимарочник "Автоком" смог связаться с этой Auris только по OBD-II, но кроме "Кодов неисправности нет", больше ничего выдать не смог. Даже "Сканматик 1", по OBD-II, смог показать с два десятка переменных, но кроме "желаемого", "фактического" и других % я так и не нашел никаких адаптаций.

Тогда я позвонил Владимиру Петровичу, который посоветовал начать с прочистки дроссельного патрубка. После очистки обороты хол. хода пришли в норму. Владимир Петрович спасибо большое от меня и от владельца Toyota Auris!

А как изменились параметры (доступные вашему диагн. сканеру) после очистки корпуса дроссельной заслонки?

Комментарий к файлу: Фрагмент Tech Tip L-TT-0055-11

Как по мне, наиболее адекватен такой.
При прогретом двигателе и в подходящих дорожных условиях, несколько раз не спеша ускоряйте автомобиль при небольшом нажатии на педаль газа (Throttle Sensor Position примерно 10. 15%) до включения высшей передачи. Повторите это при среднем нажатии (20. 25%) и при большем (30. 35%). Между "циклами" останавливайте авто и глушите двигатель. Наверняка не помешает отключение аккумулятора.
Для пущей важности стоит обращать внимание на значения параметра "Throttle Fully Close Learn" или "THROTTLE TARGT" до и после очистки дроссельной заслонки и переобучения.

Замечено, что на некоторых моделях процесс обучения ускоряется после замыкания контактов диагностических разъёмов (E1 и Tc в DLC1, CG и Tc в DLC3).

Комментарий к файлу: 2011 Toyota Yaris 1.5L Data (screenschot by Kevin from California)

Комментарий к файлу: Тест-драйв для проверки режима холостого хода после инициализации.

1/2 Off. Аналогичная проблема Infiniti рассмотрена в viewtopic.php?f=19&t=1145

Off. For Lexus RX400h (Europe).
Если так, , то

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

2ZR-FAE: Низкие обороты холостого хода, отсутствуют прогревочные обороты

2ZR-FAE: Низкие обороты холостого хода, отсутствуют прогревочные обороты ⇐ Isis. Двигатель

Модераторы: Вячесла, ss67

С наступлением морозов (-20) образовался у меня на 2ZR-FAE дефект:

1) Низкие обороты холостого хода. До 300-350 примерно, при норме 600-650. Движок трясется, генератор не работает (лампочки пригасают);
2) Нет прогревочных оборотов. Движок резво стартует до 1500, потом за пару секунд обороты падают до 300 (при любой температуре) - далее см.1;
2а) Уточнение при -30: движок заводится и секунд через пять, поколбасившись в районе 200 RPM глохнет. Пришлось придерживать педаль газа минут пять на 1500 RPM, пока двигатель не смог поддерживать себя сам хотя бы на 300 RPM.
3) На педаль газа двигатель реагирует адекватно, как всегда.

Прокатился на дачу, 400 км за день - ничего не изменилось. Надо сказать, что ездить некомфортно - плавно тронуться с места не получается. Машина либо стоит на месте, либо трогается с пробуксовкой .

Check Engine не горит, ошибок нет. Проверил через OBD2 показания датчиков. Вроде все нормально.

Логическими размышлениями пришел к тому, что надо мыть дроссельную заслонку. Однако гаража нет, а погода совершенно не располагает к работе под капотом.

Грязь в дроссельной заслонке - это осадившийся масляный туман из картера. То есть густое масло. Тем более на улице холодно - оно еще больше загустело. Появилась мысль продавить его в двигатель. Для этого во впускном коллекторе надо создать сильный вакуум, сильнее чем обычно. Для этого прекрасно подходит режим вариатора "спорт" (обороты будут повыше, расход воздуха больше), а особенно - режим торможения двигателем "B". При отпущенной педали газа на высоких оборотах заслонка закроется, а воздух будет подсасываться в двигатель через все неплотности в заслонке и вокруг.

И это прекрасно сработало! 20 км до работы в режиме "S" и "B" на торможении - и холостой ход восстановился вместе с прогревочными оборотами! Не идеально, но вполне приемлемо.

Не думаю, что эффект сохранится надолго, и вообще заслонку надо снимать и мыть по любому (пробег уже 90 ткм, а туда еще никто не залезал). Но в качестве временной меры - я думаю использовать можно. Режим работы вполне штатный, только расход бензина сразу прыгнул - при неизменной температуре воздуха было 12 км/л, стало 10 км/л (повышенные обороты двигателя хотят кушать).

Кто нибудь в курсе - там в конструкции воздушной заслонки есть где нибудь регулируемый обходной канал? Или все эти эффекты - следствие наличия масла по периметру заслонки? Получается, что масло герметизирует заслонку, а при определенном угле поворота масляная пленка срывается, и воздух резко поступает в больших количествах.

Тема: Пропали холостые после снятия аккумулятора

Да как-то на светофорах стремно, заглохнешь и потом по резкому заводишься и догоняешь поток. Может какие предложения по восстановлению есть. Пишут вот что:

Проблема быстро разрешилась. Стоит запомнить, что после отключения аккумулятора необходимо запустить в правильном режим холостого хода.
необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Заглушить, снять минусовую клемму с аккумулятора, подождать минут 5 и поставить клемму обратно.
Включить зажигание (при этом не заводить, а включить только зажигание, для того, чтобы лампочки на приборной панели загорелись) на 1 сек и сразу выключить.
Подождете еще несколько минут, потом заводите.
Далее необходимо 5-7 минут протестировать кондиционер, ГУР и дальний свет. Попеременно включайте то одно, то другое попеременно в течение 5-7 мин.
После всех этих действий у Вас благополучно заработают стеклоподъемники и машинка на холостом ходу будет вести себя просто идеально.

1) присоединить аккум.
2) вставить ключ, повернуть его (зажигание), но не заводить.
3) нажать педаль газа до упора и подождать 15 секунд.
4) вытащить ключ.
5) вставить ключ и завести машину. Обороты уже должны быть нормальные.

П.С. Так было с обучением на авенсисе. Надеюсь, порядок не перепутал. :) На королле еще не снимал аккум.

- Вкл. зажиг.
- Понажимайте кнопку сброса ODO несколько раз.
- Выключите зажигание.
- Удерживая кнопку сброса нажатой' включите зажиг. где то через 5 . 20 с.может появится чтото вроде Reset и нули на одометре.
Когда они проморгаются и погаснет - отпустить кнопку и выкл. зажигание.
Если не заработает я хз. Нужно чонить чинить.

Очень долго будет приучаться в морозы. Чтобы обороты приучились, нужно проехать изрядно на полностью прогретом двигателе. А он в городе с разученной ДЗ и оборотами ХХ под 400 не прогреется вообще. Что такое трогаться на роботе не имея возможность сыграть сцеплением с 400 оборотов, при провале во время смыкания сцепы, это нечто. Нужто давать газу, и все равно дергаешься, как на кляче.
Нужно или на трассу и дать жару. Или произвести принудительное обучение:

Процедуру желательно проводить на хорошо прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости от 78гр. по цельсию.).
а) Снять минусовую клемму аккумулятора, через 40секунд снова надеть.
б) Запустить двигатель и установить педалью акселератора 2000-2200об/мин., Держать ровные обороты не менее 2х минут (если на первых порах обороты "плавают" это нормально).
в) Когда вы отпустите педаль газа, обороты сначала будут около 900-100 а потом медленно установятся на своё место - 650 об/мин.

Если вы проводите данную процедуру на не очень прогретом двигателе, то нужно держать обороты минут десять или чуть больше.

4 пользователя(ей) сказали cпасибо:

П.С. Так было с обучением на авенсисе. Надеюсь, порядок не перепутал. :) На королле еще не снимал аккум.

TCM-Club

судя из этого можно ссылаться на несколько факторов:
1) проверь мощьность генератора. берешь обычную китайскую цежку (стоит рублей 100, да и в хозяйстве пригодиться). мерешь на клемах аккамулятора напругу (вольты) должно быть 14.6 Вольт, потом свет включаешь и аналогично меришь, должно быть теже 14.6 вольт.
2)релюха аварийки,поворотников

з.ы. это не все что может быть, только мои догадки

>>Когда стою на Р, обороты двигателя не больше 600. Когда стою на D ,то 500.
в принцыпе в этом ничего трагичного нет. Штатные значения, елси не ошибаюсь около 700 хх и 550 на D.

Может ошибаюсь - поправят, но очень похоже на датчик холостого хода. По идее, когда начинает работать генератор и обороты падают, он должен больше воздуха пускать для повышения оборотов.

Ещё вариант. Мотор какой? Если GE сильвертоп, то есть вариант что гофра которая идёт от воздушного фильтра после расходомера лопнула и пропускает воздух. Там так - воздух учитывается расходометром и далее если не герметична система то поступающий воздух остаётся неучтённым, в итоге в смесь поступает мало бензина, обороты могут плавать.

smith писал(а): судя из этого можно ссылаться на несколько факторов:
1) проверь мощьность генератора. берешь обычную китайскую цежку (стоит рублей 100, да и в хозяйстве пригодиться). мерешь на клемах аккамулятора напругу (вольты) должно быть 14.6 Вольт, потом свет включаешь и аналогично меришь, должно быть теже 14.6 вольт.
2)релюха аварийки,поворотников

з.ы. это не все что может быть, только мои догадки

splean писал(а): Может ошибаюсь - поправят, но очень похоже на датчик холостого хода. По идее, когда начинает работать генератор и обороты падают, он должен больше воздуха пускать для повышения оборотов.

Плавающие обороты. Давление масла низкое на холостых. Шум из двигателя. Капремонт

Началось в начале лета. Холостые обороты плавали от 700 до 550. Подтраивал двигатель. Особо не придавал этому значения. Ездил на чистку дросселя, корректировал газовую смесь. Лил масло Toyota 5w30.
Пришла жара. На перекрестках при полной остановке загоралась масленка на долю секунды. "Давление масла".

Уровень в норме, масло свежее, фильтр чистый. Позже заметил, что обороты при резкой остановке падают до 500 и не хватает насосу усилия додавить масла, потом обороты ХХ поднимаются и все в норме. С кондиционером такого нет (обороты выше), на холодную тоже такого не было.
Стал курить форумы, собирать информацию. Так же не давал покоя шум в районе движка в районе от 2000 до 3000 в нагрузке (!), в холостую шума не было. Начал копать выхлоп, выбил второй кат, поставил пламегаситель, поменял кольцо на выпуске (хотя недавно менял, но мало ли.)
Форумы курились глубже и случайно оказался на описании проблемы точь-в-точь как моя.
Нашлись и бортжурналы королловодов с проблемой.
Диагноз: Прогар прокладки ГБЦ

Замерили глубину прогара и надо снимать сам блок цилиндров.
Сняли отправили в Peugeot центр на фрезерование блока и головки.
Прошлись хоном по цилиндрам, сняли полировку, заменили кольца поршней, маслосъемные колпачки, прокладку ГБЦ, кольца на боковой крышке и все сменные прокладки, шатунные вкладыши.
Промыли систему охлаждения, заменили антифриз на Febi G12, масло на промывке Wolf, потом Mutul 8100.
Замена фильтров, коррекция топливной смеси на газу после 500 км езды на бензине.
Смена масла через 1500 км.
Клапана в норме, гидрокомпенсаторы работают, зазоры в норме, свечи в норме. Помпа работает как надо, заменили натяжитель-башмак цепи масляного насоса, старый лопнул.
Цепь растянута, но не критично. Еще побегает долго.
Двигатель относительно чистый. Без лака и нагара. Говорят из-за газа.

Спасибо уважаемым королловодам без которых я не вышел на правильную стезю.
Ссылки на их записи здесь:
Операция "Клапанная крышка".(Toyota Corolla Pitbull)
Замена прокладки ГБЦ часть 1(Toyota Corolla Z)
Замена прокладки ГБЦ 1ZR-FE(Toyota Corolla Нормальный АКПП)
Спасибо форуму королловодов за подробное описание.

Тойота Королла E150 (2010+). Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 - 0.6 мм.

Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.

Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)

Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно "зажатых" клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах

Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)

На выхлопе - черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)

Проблема с оборотами! Чистим дроссель

Описание проблемы!
Стал замечать, что на холостом ходу стали очень низко опускаться обороты двигателя, примерно, до 400-350, а как следствие появилась вибрация от двигателя на кузов.
Поискав в интернете информацию, понял, что проблема вероятнее всего кроется в грязной дроссельной заслонке.
Поскольку цена очистки в сервисе оказалась чрезмерно высокой (в АвтоРуси попросили 5800 рублей, примерно), принял решение почистить дроссель сам! Благо, ничего в этом сложного нет.

Так как последний раз менял фильтр в декабре при замене масла, решил заодно поставить новый

Toyota Auris 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 132 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Auris, 2008

Toyota Auris, 2012

Toyota Auris, 2008

Toyota Auris, 2010

Комментарии 25

Отличная статья, спасибо, в будущем планирую чистить дроссель, а не подскажешь как сделал адаптацию дросселя?

UPDATE: Не прочитал ниже комментарии, увидел :)

Я не пробовал, но некоторые аурисоводы утверждают, что достаточно какое-то время поездить и дроссель сам адаптируется

Считаю лучше самому адаптировать, так побыстрее будет. Посмотрел твой БЖ, отлично пишешь, прям все подробно, что да как, в закладки многие добавил :)

Прикольно) а адаптация дросселя на тойоте разве не сама проходит?) Я на крауне адаптировал прогревом до рабочей температуры двигателя, затем ьрижды газ в пол с оборотами до отсечки и всё, дроссел встает в положение хх)

Перед ремонтом начитался драйв 2)) решил, что подобные танцы с бубном лишними не будут)) в следующий раз попробую по другой схеме)

Ну я на аурисе тоже планирую почистить дроссел) раньше тоьько у коауна такое проделывал)

При наличии сноровки, там делов минут на 20) если дроссель грязный, то после чистки, думаю разницу почувствуешь )

АвтоРусь совсем зажралась:-)

Дороговато там! у них только масло и резину меняю

Стесняюсь спросить сколько стоит замена масла?

Если покупаешь мобил или Кастрол, замена бесплатная! С маслом и фильтрами в районе 3 или 3,5 рублей выходит. Лью мобил 5w-30. Так не помню сколько, где-то в районе тысячи. Ну в АвтоРуси ещё гуманный ценник для Москвы

На счёт масляного налета, это вы ещё впускной коллектор не снимали и не видели сколько его там 😁.
Вентиляция картера и головки делает свое дело, масляный туман. А дроссель был чистый на первый взгляд.
У меня прошлым летом замена воздушного фильтра и чистка дроселя закончилась снятием впускного коллектора. Тоже увидел масляный след и пытливый ум не успокоился, пока все не почистил.

сам дроссель может быть чистый, был у меня у друга один случай: обороты падали на холостом ходу, говорил что чистит дроссельную заслонку каждый то, оказалось что он не чистит края дроссельной заслонки, те где образуется мелкий зазор, а чистит просто круглую видимую часть) края почистили и проблема решилась)

Нормы оборотов Тойота и мощности двигателей

Как это влияет на мощность

Обороты увеличиваются по мере нажатия на акселератор, по крайней мере, до определенной точки. Двигатель не обязательно производит максимальную мощность на максимальных оборотах. В характеристиках двигателя указана максимальная мощность, соответствующая числу оборотов, например 252 л.с. при 5600 об/мин.

Норма для машин Тойота:

Для Camry норма холостого хода 600-700. Проверка и регулировка холостого хода и уровня СО проводится каждые 10000 км пробега. Холостой ход проходит регулировку на заводе.
Для Тойота Королла будет идеально, если она при холодном пуске держит 1500, а на прогретом двигателе 600.
На прогревочных оборотах мотор Раум должен выдавать 1200.

Можно подумать, что автомобиль с большим числом оборотов является более мощным и будет достигать высоких скоростей, но это не так. Хотя такой движок будет работать быстрее, это не единственный фактор, влияющий на мощность. Значение имеет также количество цилиндров, системы трансмиссии и подвески, а также крутящий момент. При увеличении передачи, частота падает (для продолжения движения требуется меньшее число оборотов).

Как измерить число оборотов и зачем это нужно знать

Для измерения используется устройство, называемое тахометром. В автомашинах частота маркируется в единицах, которые должны быть умножены на 1000. Итак, если прибор показывает 4, то двигатель будет вращаться со скоростью 4000 об/мин. В верхней части диапазона находится зона, называемая красной линией. Вращение за линией может привести к повреждению. Это касается только автомобилей, оснащенных механическими коробками; машины с автоматическими коробками запрограммированы на переключение до того, как частота достигнет этой точки. Она тоже будет меняться в зависимости от того, как сильно водитель нажимает на педаль акселератора.

При нормальном вождении, АКПП будет переключаться самостоятельно, что обеспечивает лучшее сочетание эффективности и плавности, делая тахометр бесполезным. Водители с механическими коробками передач должны овладеть этим навыком самостоятельно, и тахометр может помочь в этом. На новых авто с МКПП ограничитель стремится предотвратить попадание двигателя в красную полосу, что исключает возможные повреждения.

Читайте также: