Течет масло ваз 2101

Обновлено: 24.01.2025

Выдавило моторное масло, причины, что делать

Начнем с того, что система смазки двигателя внутреннего сгорания является закрытой. Смазочный материал циркулирует по специальным каналам в БЦ и ГБЦ под определенным давлением, также к некоторым деталям масло подается путем разбрызгивания или самотеком.

При этом в масляной системе необходимо постоянно поддерживать строго определенный уровень смазочного материала, который не должен быть ниже минимального или выше максимального показателя. Вполне очевидно, что утечка масла из двигателя является серьезной неисправностью, которая в ряде случаев может вывести силовой агрегат из строя.

Далее мы рассмотрим, что делать водителю, если двигатель в масле, какая причина такой неисправности, а также как найти течь масла из двигателя в тех случаях, когда не удается быстро локализовать проблемный участок или элемент.

Какие проблемы возникают в результате утечки масла

Важно понимать, что любые утечки приводят к тому, что уровень моторного масла понижается. Если смазки в двигателе будет недостаточно, нагруженные пары трения подвергаются сильнейшему износу. В результате ресурс двигателя заметно сокращается, также возможны поломки деталей и заклинивание.

Еще отметим, что в норме моторное масло вполне может расходоваться (расход на угар), однако такой расход должен находиться в тех или иных рамках, которые определяет сам производитель ДВС. Если добавить к этому даже незначительную течь масла, тогда риски критического снижения давления в масляной системе и падения уровня смазки значительно возрастают.

Также водителю при наличии течи приходится постоянно следить за уровнем смазки и доливать масло в двигатель. При этом необходимо помнить, что для долива нельзя использовать неподходящие по допускам масла, смешивать продукты разных производителей и т.д. Если просто, приходится покупать масло, которое рекомендовано производителем мотора и зачастую не является дешевым.

Еще добавим, что утечка масла загрязняет двигатель и подкапотное пространство. В результате на мотор налипает толстый слой пыли и грязи, смешанной со смазочным материалом. Такие загрязнения опасны тем, что нарушается теплообмен, увеличивается нагрузка на систему охлаждения, мотор может перегреваться.

Также сильное замасливание ДВС может стать причиной возгорания. Кстати, указанный слой грязи и масла с поверхностей мотора удаляется с трудом (нужна регулярная и полноценная мойка двигателя Керхером, паром и т.д.).

Отдельно следует учитывать, что течь может привести к тому, что масло будет накапливаться в свечных колодцах. Это приводит к сбоям в работе мотора, троению двигателя, пропускам зажигания. Также смазка может повреждать изоляцию проводов под капотом, попадать на сцепление, размягчать резиновые подушки, уплотнители, взаимодействовать с деталями из пластика и т.п.

Почему двигатель в масле: возможные причины

Становится понятно, что для нормальной эксплуатации ДВС необходимо как можно быстрее устранить причины течи масла в двигателе. При этом таких причин специалисты выделяют несколько.

Сразу отметим, далеко не всегда удается быстро обнаружить место утечки. Многие детали и элементы навесного оборудования затрудняют доступ для осмотра, а также место в подкапотном пространстве на многих авто бывает сильно ограничено.

Это значит, что если двигатель в масле, под машиной видны капли свежего смазочного материала после стоянки, тогда крайне желательно загнать машину на смотровую яму, поднять на подъемнике или заехать на эстакаду. Такой подход даст возможность осмотреть двигатель как сверху, так и снизу. Кстати, если стоит защита двигателя, данный элемент потребуется снять.
Итак, основные причины утечек масла следующие:

повышение уровня масла в двигателе (перелив);
использование неподходящего типа смазки;
проблемы с вентиляцией картера;
течь масла из-под клапанной крышки;
утечка масла в области трамблера;
масло течет из-под масляного фильтра;
пробит или треснул поддон картера;
течет передний/задний сальник коленчатого вала;

Достаточно часто автовладельцы, которые сами меняют масло в двигателе, случайно (иногда осознанно) превышают уровень смазки. Результатом становится повышенное давление в смазочной системе, лишнее масло попросту выдавливает через прокладки и сальники (особенно на старых моторах). В этом случае нужно откачать лишнее масло из двигателя.

Также масло может подтекать в том случае, если в двигатель залит слишком «жидкий» или поддельный смазочный материал (не подходит вязкость по SAE, свойства масла не соответствуют заявленным). В такой ситуации смазку нужно слить, после чего двигатель промывается и заливается проверенный, качественный и подходящий по допускам и рекомендациям продукт.

Еще может быть необходимо сделать дополнительную поправку на индивидуальные условия эксплуатации (постоянная работа мотора под большими нагрузками на высоких оборотах, сильная жара в регионе и т.д.).

Добавим, что определенные неисправности также приводят к тому, что происходит повышение уровня смазки. К таким поломкам следует отнести попадание топлива в масло, а также тосола или антифриза из системы охлаждения. В этом случае смазка теряет свои полезные свойства и разжижается, образуется эмульсия. Нередко в этом случае также появляется течь масла через уплотнения двигателя.

Картер двигателя фактически играет роль резервуара для масла на многих автомобилях (кроме систем сухого картера). По мере износа поршневых колец и ЦПГ из камеры сгорания часть отработавших газов прорывается в катер. Это приводит к росту давления.

Такое избыточное давление должна компенсировать система вентиляции картера. Если же система не работает или работает некорректно, отработавшие газы «выдавливают» масло из картера. Часто водитель может обнаружить, что весь двигатель в масле, при этом выдавило масляный щуп.

Крышка клапанов чаще всего течет по причине разрушения прокладки клапанной крышки, а также в результате деформации или повреждений самой крышки.

В зависимости от проблемы, необходимо заменить крышку на новую или же ограничиться только заменой прокладки крышки клапанов. Также крышку можно посадить на специальный герметик.

На отечественных авто одним из частых мест утечки масла становится трамблер. Если масло течет из-под трамблера, проблему в ряде случаев удается решить достаточно просто.

Для этого с трамблера следует снять крышку, затем снимается и само устройство. Далее в месте стыка нужно нанести герметик, после чего сборка производится обратном порядке.

На многих автомобилях масло течет из-под масляного фильтра. Причиной может быть неправильная затяжка фильтра без специального ключа (фильтр недокручен или перекручен).

В первом случае фильтр нужно докрутить, во втором случае деформируется резиновое уплотнительное кольцо, в результате чего необходимо приобретать другой фильтр масла. Также не следует исключать и брак изделия, особенно если говорить о самых дешевых фильтрах. Реже бывает так, что дело не в самом фильтре, а в посадочном месте с резьбой. Если поломка возникла в этой области, необходим ремонт.

Трещины и повреждения поддона картера возникают достаточно часто, особенно с учетом эксплуатации авто на отечественных дорогах без установки дополнительной защиты двигателя.

Как правило, такая поломка приводит к возникновению интенсивных течей. В этом случае необходимо заменить поддон на новый или выполнить ремонт поддона картера двигателя (заварить поддон).

Операции по ремонту выполняются только после демонтажа поддона. Вполне очевидно, что установка защиты картера хотя и не исключает полностью, однако в значительной мере снижает риски подобных неисправностей.

Достаточно часто водители сталкиваются с такой неприятностью, когда течет сальник коленвала. Силовой агрегат имеет два сальника коленчатого вала (передний сальник ПСКВ и задний сальник ЗСКВ).

Как правило, сальники текут на моторах с пробегом от 100 тыс. км. и больше. Верным признаком проблем с сальниками на многих автомобилях является замасливание в области установки ремня ГРМ (передний сальник), а также течь масла в зоне стыка коробки передач и двигателя (масло течет между двигателем и коробкой), под машиной видны пятна масла после стоянки (задний сальник).

Такая поломка является серьезной и требует вмешательства специалистов. Ездить на машине до ремонта не рекомендуется. Например, если течет передний сальник, масло может попасть на ремень ГРМ со всеми вытекающими последствиями (проскальзывание ремня, его обрыв и загнутые клапана). Течи в области заднего сальника могут привести к тому, что смазка попадает на элементы сцепления. Для замены ЗСКВ необходимо снимать коробку передач.

Как найти место утечки моторного масла: доступные способы

Как уже было сказано, чтобы найти место утечки, двигатель нужно осматривать со всех сторон. Прежде всего, следует проверить уровень моторного масла. Если уровень повышен, выясняем причину, если понижен, приводим в норму.

Зачастую на сильную течь укажет понижение уровня масла за короткое время. В такой ситуации следует обратить внимание на состояние поддона картера. Вполне возможно, что потребуется ремонт или замена.

Если говорить о прокладках и сальниках, сильные протечки через них также возможны, однако встречаются реже. Зато масло может постепенно вытекать, оставляя капли под машиной или потеки на ДВС.

Если не видно, откуда течет смазка, чтобы точно определить источник, на потенциально проблемные участки можно насыпать тальк. Способ прост и удобен, хорошо подходит для гаражных условий. Далее мотор нужно запустить на 10 мин. в режиме холостого хода или поездить на авто 2-3 км. Затем нужно осмотреть покрытые ранее тальком места, выявляя свежее масло на белом порошке.

Напоследок отметим, что на многих СТО практикуется добавка особого красителя в масло. Такой краситель представляет собой флуоресцент. Далее мотор заводят, после чего дают поработать на ХХ или предлагается проехать 3-5 км. Затем при помощи флуоресцентной лампы ДВС внимательно осматривают, определяя участки, где светится масло с содержанием пигмента.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

2101 течёт масло с левой полуоси. Ничего не помогает.

Привет всем!
Возникла вот такая проблема:
ВАЗ 2101, недели 4 назад обнаружил течь масла с левой полуоси.
Зимой, в лютые морозы поменял масло в редукторе (до этого когда менялось - неизвестно). Отъездил всю зиму нормально, недели 4 назад, когда конкретно потеплело - потекла полуось.
Вот что сделано:
1) Сапун в редукторе. Куплен новый, мало того, он был разобран, установлена более мягкая пружина и нормально обрезана круглая резинка, чтобы не застрявала. Проволочкой и тросиком поковырялся в отверстии редуктора, куда сапун вкручивается. Вроде чисто.
2) Сальники. Заменено 3шт - два Corteco, последний - БРТ с уменьшенной пружикой (поставил его, он вроде грубее будет). Вроде запрессовывал нормально, посадочное место не идеальное, но глубоких царапин нет. Ставил на герметик.
3) Подшипник. Видно, что когда-то менялся, промыл в бензине и набил Литолом. Особого люфта вроде нет, во всяком случае такого, чтобы разбивать сальник.
4) Полуось. Вроде нормальная, не кривая, место скольжения сальника сильно не выработано.
5) Масло. Масло ELF GL-5 80W-90.

Фотки и видео о проблеме:

Реально мысли кончились. Подмогните советом.

Блин, случайно запостил не в тот раздел, перенесите, пожалуйста!

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21063i

Ваше время ограничено! Поэтому не тратьте его на чужую жизнь! (Steve Jobs)
"коррупционированного бандформирования тиражирующего наклейки предателям классики" (с) Zir

Откуда: Харьков
Авто: 2101 1,5л.

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21063i

О чулке я как-то и не подумал, думал начать или с замены подшипника, или с покупки новой полуоси в сборе.

можешь попробовать. а если не поможет? проблема останется а деньги потратил.

Добавлено через 29 секунд
P.S. чулок это предположение мое лично.

Откуда: Кременчуг
Авто: ВАЗ 2102

Откуда: Киев
Авто: Ваз 21011 79г.

Откуда: Кременчуг
Авто: ВАЗ 2102

А может тормозной цилиндр течет.

Подшипнику кырдык, люфт не должен быть заметен, чучуть на ощупь может люфтить, а у вас больше 1мм.

Откуда: Харьков
Авто: 2101 1,5л.

Ribbentrop, а чем сальники достаешь? осмотри внимательно с светом, может там под посадку сальника борозды наделал. Аж интересно стало, 3 сальника, все текут.. Может ты их убиваешь когда полуось ставишь?
Люфт - ну такой себе присутствует конечно, перфекционисты б меняли, остальные б ездили). Ну походившый подшипник конечно.

Вытягиваю ключом. Типа вот такого (это домашняя версия, в гараже такой же). Губками хватаю сальник за внутреннюю часть и сурово вытаскиваю наружу
Я ж каждый раз новый сальник ставлю, они приходят в негодность после снятия. Первый Corteco просто так поставил, он потёк. Я удивился, вырвал его, поставил второй, уменьшив пружинку. Он проходил три дня и опять потёк. Потом плюнул и в магазе купил БРТ.
Ось ставлю аккуратно, на весу, смазав маслом.

Вставь назад полуось,зажми и проверь на люфт (то,что на подшипнике люфточок это нормально) тобто как на передней ступице, если будет присутствовать люфт это говорит о износе сатэлитов - это может быть одна из многих причин.

Как его проверить? Вывешиваю колесо, кручу его чуток туда сюда, есть люфтец. Но оценить его я не могу, может сниму киношку, глянете, а?

А может тормозной цилиндр течет.

Подшипнику кырдык, люфт не должен быть заметен, чучуть на ощупь может люфтить, а у вас больше 1мм.

Ваз 2101: замена масла в двигателе с применением промывки и без

Замена масла в двигателе ваз 2101 выполняется после пробега около 8000-10000 километров. Однако в зависимости от определенных условий эксплуатации автомобиля (длительная работа на холостых оборотах в условиях пробок, зимний период) замена рекомендуется при гораздо меньшем пробеге.
Наша инструкция поможет вам произвести замену и подобрать подходящую марку.
О необходимости замены масла, как правило, сигнализирует его темный цвет, это означает включение в смазку продуктов сгорания, и соответственно отрицательно сказывается на его эксплутационных свойствах (смазочных, отвод тепла и передача, вымывание различных продуктов горения и механического износа). С заменой смазки меняется и масляный фильтр.
Поэтому предварительно вам необходимо купить четыре литра масла и масляный фильтр.

Выбираем масло

Выбираем смазку по классификации API

В качестве примера разберем маркировку API SJ/CF-4:

Первая буква «S» — означает для бензиновых двигателей
Если первая буква «C» — то масло предназначено для дизельного мотора
Тут все понятно и довольно просто, чем выше стоит буква по алфавиту, значит масло более современное и качественное, например, маркировка SH, SJ, SL, SM.
Следует понимать, что если, к примеру, в двигатель ваз 2101 залить смазку класса SM, хуже конечно ему не будет, однако лучше тоже!
Не забывайте, что двигатель ваз 2101 разработан много лет назад, и такого масла тогда не было, поэтому такое приобретение бесполезная трата (переплата) денег

Теперь выбираем по классификации SAE

На смазках заграничного производства, да и не только, часто встречается подобная маркировка: 0W20 либо 5W30 или 10W40 и так далее. Чтобы в ней разобраться, вам важно знать значение цифр.
Это наиболее сложный вопрос:

С одной стороны производитель двигателя, который конкретно предписывает масло для каждого агрегата, которое необходимо в него заливать
С другой стороны существуют условия, не предусмотренные инженером: например низкие температуры запуска либо тюнинг двигателя, который подразумевает рост температуры смазки, более высокое давление и так далее

И так разберемся в значении этих цифр, они отражают температурную вязкость:

Первая цифра обозначает, при какой температуре смазка сохраняет текучесть и может быть прокачана масляным насосом
Градация очень простая: например возьмем 0W(-40), 5W(-35), 10W(-30), и так далее
Продавцы масел часто указывают на первую цифру как на температуру замерзания смазки, на самом деле это значение температуры, при которой смазка теряет текучесть (перестает течь, загустевает)!
А температура, при которой она не прокачивается насосом выше градусов на 7-10, это важно знать, во избежание проблем с запуском мотора зимой
Вторая цифра показывает нам высокотемпературную вязкость! А ни какую то способность масла работать в условиях высоких температур и прочую непонятную нам хрень!
Чем выше эта цифра, тем гуще смазка становится при рабочей температуре мотора (когда двигатель прогрелся – ему уже все равно, какая температура сейчас на улице)
Убедиться в этом вы можете, открыв любое руководство на любое масло и прочесть в физико-химических его характеристиках графу: “Вязкость кинематическая при ста градусах Цельсия”

Что касается марки, то вы можете выбрать для применения смазки как отечественных, так и смазки зарубежных производителей:

Среди отечественных пользуются спросом: «Рексол Унивесал» (1OW-30 либо 1OW-40), «Уфойл» (1OW-30 или 15W-40), «Уфалюб» (15W-40), «Новойл-Мотор» (15W-30), «Ангрол» (1OW-30)
Иностранных марок, тоже достаточно широкий выбор: Castrol GTX (15W-40), Shell Super Plus (1OW-40 либо 15W-40), Elf Sporty (1OW-30 или15W-40), Agip Supermotoroil (1OW-30 или 15W-40),Esso Ultra Oil X (1OW-40)

Промывка двигателя

Основные вопросы, тревожащие любого автолюбителя: Нужно ли промывать мотор при замене масла? И если да, как это правильно сделать?
В каких случаях промывка необходима, а в каких ее можно избежать?
Обязательно необходима промывка двигателя в следующих случаях:

Когда вы меняете смазку, но при этом не знаете, какое масло использовал предыдущий владелец, то есть когда вы меняете его впервые
Когда решили сменить тип масла
Если перешли на другую марку
Если смазка в двигателе (отработавшая) очень грязная

Относительно других случаев мнения расходятся: одна часть владельцев промывает и другим советуют, что мыть необходимо, другие говорят, что совсем мне обязательно.

Рассмотрим случай, когда владелец машины не знает, смазку какой марки, и какого типа использовал ее предыдущий владелец, минеральное или все же синтетическое:

Промыть двигатель можно двумя способами: Используя пятиминутную промывку либо специальное промывочное масло.
Начнем с промывания (пятиминуткой):

Это самый простой способ промывки двигателя, который занимает минимум времени
Пятиминутка – концентрат из моющих частиц, заливается в двигатель на пять минут до замены смазки и сливается вместе с отработкой
Минус такого промывания в том, что происходит вымывание очень интенсивно (буквально начисто), вымываются даже «полезные» отложения
После пятиминутки текут сальники – причем довольно часто, это происходит из за разжижения смазки
Пользуйтесь инструкцией при применении пятиминутки, обязательно сливайте масло через пять минут
Некоторые водители катаются, не сливая пятиминутку – это большая ошибка, цену такой ошибки мы уже озвучивали выше
Будет ли машине лучше или хуже от такой промывки, зависит от правильности ее применения! Все зависит только от вашего решения и знаний

Наиболее эффективным промыванием считается промывание с применением промывочного масла, оно содержит много больше моющих реагентов:

Его тоже вливают в двигатель (отработавшее предварительно сливается) всего на 5-10минут
Затем оно сливается и заливается новое масло
Плюс от такого промывания в том, что вымывание происходит более мягко, и не затрагиваются «полезные, нужные» отложения
Минус состоит в том, что промывочные смазки изготавливаются на основе минералки, и могут не сочетаться с синтетикой

Существует еще третий, наиболее дорогой вариант промывки двигателя:

Это промывание мотора собственным «новым» маслом, заливаете то, на котором собираетесь ездить, меняете его через короткое время
При потемнении смазки, ее нужно менять чаще, и не забывать про замену масляного фильтра

Инструмент

Замена масла двигателя ваз 2101 производится с использованием следующего инструмента:

Шестигранник на 12 и (как рычаг) металлическая трубка имеющая немного больший внутренний диаметр
Для выкручивания масляного фильтра понадобится специальный ключ (при его отсутствии, то остается еще два варианта – отвертка и собственные руки)
Ключ на 17 накидной либо торцовый может пригодиться, когда на поддоне картера находится не стандартная пробка
Чистая ветошь
Пустая емкость для отработки

Порядок выполнения работ

Прежде чем приступить к замене смазки своими руками, загоняем машину на яму либо эстакаду:

Если промываем пятиминуткой, то пора ее залить! Если нет, пропускаем этот пункт
Двигатель автомобиля прогреваем до рабочей температуры (около 80-ти градусов), после чего глушим его
Используя шестигранный ключ на «12» выкручиваем сливную пробку из поддона двигателя (смотрите фото 2)
Заранее подставляем приготовленную емкость для слива отработки

Шестигранником на 12 выкручиваем сливную пробку из поддона

Чтобы масло лучше стекало, открутите крышку, расположенную на заливной горловине
Если промываем двигатель, то закручиваем пробку и заливаем промывочное масло, даем поработать 5-10 минут, сливаем промывку и переходим к следующему пункту, если замена без промывки, пропустите этот пункт
Откручиваем масляный фильтр, используя специальный ключ (фото 3)

Используя специальный ключ, снимаем фильтр

Когда ключа нет, попробуйте открутить фильтр усилием двух рук, добраться до него совсем не трудно
Если руками фильтр открутить не удалось, вам поможет отвертка, забиваете прочную отвертку в корпус фильтра, подальше от мотора
Выкручиваете фильтр, используя отвертку как рычаг
После полного стекания масла с двигателя, заворачиваем обратно в поддон сливную пробку
Наполните корпус нового фильтра примерно на половину свежим маслом, прежде чем прикручивать его на место (это поможет спасти детали мотора от вращения в сухую), и смажьте уплотнительное резиновое кольцо фильтра

Наполняем новый фильтр до половины новым маслом

Будет не лишним протереть ветошью посадочное место фильтра на блоке мотора

Внимание: Масляный фильтр обратно закручивается руками!

Только после этого можно заливать масло в двигатель
Контролируйте уровень при помощи щупа
Уровень должен находиться между отметками MAX и MIN либо не доходить до отметки MAX 2-3 миллиметра.
Запускаем двигатель, пусть поработает пару минут (лампа давления смазки в двигателе должна потухнуть в течение первых 4-5 секунд)
После этого заглушите двигатель, дайте ему постоять 5 минут и только потом проверяйте уровень снова

Контролируем уровень при помощи масляного щупа

Проверьте сливную пробку и масляный фильтр на отсутствие утечки масла. Долейте при необходимости до нужного уровня

Вот и все, как видите, задача была не сложная.
По-моему, тут все просто и ясно. Однако вы всегда можете воспользоваться нашим видео, если что-то не понятно.

По поводу промывки двигателя при замене масла, я тоже считаю что все пункты указанны правильно и сомневаться не нужно. Проще потратится на промывку, так как составы разных масел разные и при их смешивании может усилится трение деталей, а тут уже и не далеко до стука мотора, а он как известно, стучит без предупреждения, и в последствии придется выложить не малую сумму на капремонт. Но если вы обслуживаетесь у одного мастера по указанным им строкам и постоянно заливаете одно и то же масло, то промывку делать естественно не нужно.

ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ ПОД КЛАПАННОЙ КРЫШКИ И МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ.УСТРАНЯЕМ ПРОБЛЕМУ.

- Т. е. выход какой? Вот у меня есть кусок рельсы.
Таааак, дальше стало интересней смотреть)))) Будем ждать появления кувалды.

спасибо за видео , Роман ! а вот не " приходила ли " к тебе в голову такая мысль , что б в крышке сделать лючок для отслеживания метки , при выставлении зажигания ? наверное будет легче открутить 4 болтика , чем всю крышку снимать т рычаги от карбюратора.?

Роман , можете снять видео,как правильно затягивать клапанную крышку.

Благодарю вас, завтра попробую простучать 👍

Мне вот блять интересно куска резины нет подложить под штатную ну или например шайбы большой, блять я вот не пойму внатуре 418 настолько недоразвитых

Где-то на путях в это время не хватает куска рельса🤣🤣🤣

30 секунд смотрел рекламу до конца. Кто так делает? А кто нажимает пропустить!

Сильно сапунит где заливная горловина,причина подскажите

А в норме разве должно лить масло через горловину??

А еще проелеять сверху виброизоляцией и песня!!

Здравствуйте! После регулировки клапанов ваз 2107 надо настраивать зажигание и карбюратор заново!?

Мира всем! Такой вопрос: может кто сталкивался с таким, машина классика шоха, простояла подтоткрытым небом не заводясь около года, на днях завёл. Пришлось поменять все шланги на бензопроводе. Так вот, обнаружился лёгкий скрежет под крышкой распредвала, когда открыл маслянную крышку, оказалось что внутри сухо ! Может кто знает в чём причина?! "Грибок" поменял, результат тот же.

а есть еще те кто подтягивает алюминиевые крышки. Один раз правда, а потом едут на "Клинцовский" за новой крышкой

Это тебе не Москвич с цельной алюминиевой крышкой.

отстучать да,
только крышку на рельса перевернуть вверх дном будет лучше бить в обратную сторону продавленности.

Дело в самой крышке,всегда из под крышки горловины масло гнало.С начала на желтую поменял купил в Би-Би не помогло,выбросил купил опять железную родную,та же самая хуйн@ и усики подгибал,а масло все текло.Пока не поменял двигатель, а на нем была железная крышка и вот Але-луя три года моего мучения как рукой сняло,хотя клапанную крышку поставил со старого движка и не чего не отстукивал.Все дело в самой крышке парни,у нее сами усы жестче оказались,я ее в пол оборота еле прокручиваю 100% инфа!

Не плохо звучит,не известно правда что подразумеваешь под словом машина?

двигатель ты поменял. Мелко плаваешь! Я сразу машину поменял - всё перестало течь!

Повторение- мать учения.

Автор, подскажи, пожалуйста, прошу. Недавно приобрел ВАЗ 2106. Сразу увидел на воздухозаборных трубках воздушного фильтра наклеенную изоленту, ограничивающую доступ воздуха к карбюратору. Не совсем наглухо, кое-какие отверстия оставались. Спустя время решил снять ее. И машина тупо перестала работать на холостых (глохла, сразу же) - это было на газу, на бензине такой проблемы нет. Чуть закрыл отверстия - заработала. Если наглухо закрыть - ни на бензе, ни на газу не работает, естественно. Суть вопроса: так должно быть? чтоб нормально работала на газу, нужно ограничить доступ воздуха, оставив небольшую щелочку? (именно так у меня работает) Или в чем может быть проблема?

Но вам нужно бороться с лишним воздухом,бывший хозяин вашей машины лучшего варианта не нашел как замотать фильтр)Еще только подумал у вас может плохая прокладка во впускном коллекторе оттуда может сосет! Но еще раз повторюсь это мои домыслы!

Владимир бараев ,у меня такая же ситуация была!Во первых гбо не любит посторонний воздух тем самым через кастрюлю воздушную подсасывает лишний!Во вторых я на своей экспереминтировал ставил место 5 го карба 7 работает в принципе чуть чуть лучше на нем,но это мои личные Эксперементы !

Горит лапочка давления масла на ВАЗ классике: причины, что делать, пошаговое руководство

На приборной панели автомобилей находится один из индикаторов, который информирует водителя о понижении давления масла в двигательном агрегате. Так называемая лампочка давления масла в виде маслёнки сигнализирует о критическом состоянии двигателя — недостаточном количестве смазки. На панелях в автомобилях ВАЗ «классика» (шестёрка, семёрка, девятка) также присутствует такой индикатор. И если он вдруг загорается во время езды или на малых оборотах во время стоянки — это сигнал о наличии неисправностей в работе двигателя.

Почему загорается лампа давления масла в ВАЗ классике

Первым делом необходимо отличать случаи, когда вдруг осуществляется индикация значка в виде маслёнки. Совершенно безопасны ситуации, когда значок загорается всего на несколько мгновений в следующих случаях:

при сильном крене авто на резком повороте;

при запуске в зимнее время;

после длительной стоянки на неровной площадке.

Как правило, в подобных ситуациях масло перетекает из одной части двигателя в другую, поэтому и срабатывает датчик давления масла. Однако спустя некоторое время рабочая жидкость равномерно распределяется, и сигнал о падении давления в системе прекращается. Аналогичная ситуация и при запуске двигательного агрегата в холодное время года: при низких температурах рабочая жидкость густеет, соответственно, необходимо как следует прогреть двигатель, чтобы создать необходимое давление в системе.

Во всех остальных случаях появление маслёнки на панели приборов говорит о наличии сбоев или неполадок. Так по каким же причинам может загореться лампочка давления масла в ВАЗах классических моделей?

В первую очередь — из-за недостатка количества масла в двигателе.

Из-за отработавшего свой ресурс масляного фильтра.

Виноват датчик давления масла или его проводка.

Износ вкладыша на коленчатом вале.

Вышел из строя масляный насос.

Любая из этих причин может повлиять на уровень давления масла в двигательном агрегате. Поэтому автовладельцу придётся сначала найти исток проблемы и только после приступать к устранению неисправностей.

Прибор для контроля уровня масла размещён отдельно

Что делать, когда загорается лампа давления масла на автомобилях семейства «Жигули»

Специалисты сервисных центров советуют водителям любых автомобилей, как отечественных, так и импортных, при первых же сигналах падения масла в двигателе, прекратить движение и заглушить мотор. Срабатывание датчика давления масла ясно даёт понять, что в двигателе возникли какие-то неполадки.

Первое действие

Первое, что необходимо предпринять после остановки — это измерить уровень масла. Вполне вероятно, что он находится ниже минимальной отметки и потребуется всего лишь долить необходимое количество жидкости. После добавления необходимо ещё раз выполнить замер — если уровень находится между отметками Max и Min, то можно сделать вывод о том, что датчик сработал именно из-за нехватки масла в двигателе. Попробуйте завести мотор, если значок маслёнки исчез, значит, проблема решена.

В автомобилях ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2109 устанавливались особые датчики давления масла. На современных моделях уже давно не используются подобного рода устройства. Датчик давления масла на всех авто семейства Жигули выполняет одну и ту же функцию — измеряет количество смазочного вещества в двигательном агрегате. В том случае, если масла не хватает, сила трения между подвижными частями двигателя усиливается, а это ведёт к быстрой поломке как клапанов, так распредвала или коленвала, цилиндров.

Датчик давления масла на классических моделях ВАЗ монтируется непосредственно на самом двигателе. А в салоне, с левой стороны от рулевого колеса, размещён индикатор стрелочного типа, который показывает водителю текущее состояние давления масла. Однако сама маслёнка загорается лишь в одном случае — когда давление в системе полностью отсутствует. Датчик не может показать какие-либо промежуточные положения: либо давление в системе нормальное, либо отсутствует вовсе.

Что дальше

Поэтому, если вы проверили уровень масла и он оказался в норме, потребуется предпринять другие меры. Может быть, вы недавно поменяли масло в двигателе на новое? В этом случае вероятная причина резкого падения давления масла при движении — это бракованный фильтр. Увы, такое в наше время не редкость. Придётся снова провести процедуру замены масла и масляного фильтра.

Проверяем датчик

Не стоит исключать возможность того, что виной всему датчик давления масла. Вполне вероятно, что двигателю совершенно ничего не угрожает, но замкнула проводка датчика или выработался его ресурс, поэтому он и подаёт некорректные сигналы.

Чтобы убедиться в том, что неисправность кроется именно в датчике, нужно завести мотор и на холостом ходу выжать педаль газа до значения в 1000–1100 оборотов в минуту. Если значок маслёнки тут же исчезает, значит, давление масла в моторе на самом деле в норме, ваш автомобиль не требует ремонта. А вот датчик потребуется заменить, так как по разным причинам он не срабатывает.

Контроль качества масла

В тех случаях, когда масляный фильтр и датчик давления находятся в рабочем состоянии, а лампочка продолжает гореть, необходимо ещё раз проверить уровень масла в двигателе, а точнее — внимательно осмотреть сам масляный щуп. В некоторых случаях в двигатель может попадать тосол или бензин, поэтому уровень масла повышается. Достаточно опустить щуп в воду, если на поверхности останутся характерные для нефти яркие разводы, значит, в двигатель действительно попал бензин или охлаждающая жидкость.

На масляном щупедолжны быть только следы масла, без запаха каких-либо примесей

В этом случае потребуется минимум промывка двигателя, но, вероятнее всего, капитальный ремонт — специалисты СТО установят причину, по которой в агрегат попадают инородные жидкости.

Заключительный этап

Вероятно также, что в процессе эксплуатации транспортного средства повредились провода от датчика к лампочке или же замусорились масляные пути. Если нет навыков работы с электроникой, целесообразнее всего обратиться к профессионалам в СТО.

Почему горит лампочка давления масла на холостых оборотах при прогретом двигателе

Большинство владельцев Жигулей сталкиваются с такой проблемой, как индикация падения давления масла на холостых оборотах. Причин этому может быть несколько:

неисправность в датчике давления масла;

забился масляный насос или вышел из строя;

залито некачественное масло;

сильный износ шлицов;

используется неисправный масляный фильтр.

Видео: причины срабатывания датчика давления масла и способы устранения неисправностей

Таким образом, датчик давления сигнализирует о наличии проблем в двигательном агрегате. Если у владельца нет необходимого опыта в диагностике и ремонте, то лучше доверить выявление истинной причины неполадок специалисту. К тому же при загорании значка маслёнки ездить на машине не рекомендуется — велика вероятность того, что трущиеся части двигателя заклинит. В этом случае мотор практически не будет подлежать восстановлению.

Автомобили ВАЗ классических моделей оснащены устаревшими, но вполне работоспособными механизмами. Тот же датчик давления масла, который подаёт сигнал водителю о неполадках в смазке элементов двигателя, выполняет свои функции достаточно успешно: в нужный момент происходит срабатывание устройства, что разрешает водителю вовремя принять меры. Важнейшей же заботой автовладельца должно стать не проведение ремонтных работ, а профилактические процедуры. Только бдительный контроль за состоянием двигательного агрегата, выбор проверенных рабочих жидкостей и фильтров позволит максимально отсрочить проведение дорогостоящего капитального ремонта.

Замена переднего и заднего сальника коленвала ВАЗ 2107, инструкции с фото и видео

Утечка из-за банального засорения патрубка и маслоотделителя также опасна, так как приводит к нарушению работы системы смазки мотора. Обо всех основных последствиях и причинах выброса масла из сапуна и способах предупреждения этого явления расскажем в этой статье.

Отчего и почему течет моторное масло из-под масляного фильтра после его замены

Неправильный монтаж фильтрующего элемента

Основная причина течи масла из-под масляного фильтра на новом моторе – несоблюдение предписания по предельному моменту. Смазку давит как при недовороте, так и при перезатяжке. В первом случае резинка попросту не выполняет задачу по уплотнению, поскольку не зажата между торцами, во втором – ее форма деформируется или резиновое изделие напрочь рвется.

Изначально отталкиваются от менее критичной точки зрения: предполагается, что фильтрующий элемент недотянут. Зажатый до отказа компонент вращаться не будет, а недотянутый – сделает лишние 1/2-3/4 оборота, чего порой вполне достаточно.

Среди значков на боковой панели фильтра важен еще один, требующий перед монтажом очистительного модуля смазать его резиновое кольцо маслом. Новым или старым – без разницы, значимость имеет сам факт нахождения масляного состава на внешнем торце уплотнения:

Смазка препятствует растрескиванию резинового изделия при плотной затяжке.
Вязкий слой способствует плотному прилеганию кольца к ответному торцу на блоке цилиндров.
Прослойка из эмульсии между резиной и металлом не дает кольцу прикипать к корпусу двигателя.

Низкокачественный фильтр

Некачественная бумага или бракованный перепускной клапан в корпусе очистителя создают ощутимое сопротивление течению масла, и оно начинает искать альтернативные пути выхода из дефектного компонента. Общий совет – не принимать во внимание продукты малоизвестных производителей, отличающихся доступной ценой, и остерегаться подделок известных брендов.

Превышение рекомендуемого объема смазки в картере двигателя

При уровне выше MAX понятно, почему течет масло из-под масляного фильтра мотора. Из-за повышения давления даже небольшой перелив масла в двигатель приводит к выдавливанию его через всевозможные сальники. Рекомендация одна – стравить лишний объем и как можно скорее.

Неподходящее масло

Оптимальная вязкость маслоэмульсии рассчитывается на основе многих факторов, главными из которых являются зазоры в цилиндро-поршневой группе и температура окружающего воздуха. То, что насчитали инженеры, отображено в книге по эксплуатации в виде перечня рекомендуемых вязкостных характеристик состава.

Отклонение в пользу неуказанных вязких или жидких категорий приводит к подтеканию в местах крепления уплотнительных элементов. Выбор без учета средней зимней температуры также безграмотен – на морозе смазка густеет и может не пройти через фильтр. В случае сильного разбега летних и зимних температур полезно знать способы подогрева масла в картере двигателя автомобиля.

Соблюдать предписания – верный способ правильной эксплуатации автомобиля, но от подделок никто не застрахован. Поддельную смазку может выдавить и единственный путь выявить причину – усвоить различия между канистрами оригинала и «подвального» товара.

Течёт масло из под клапанной крышки(Способы решения)

Итак основные правила в этом деле: 1. Обязательная проверка плоскости крышки (как об этом уже писалось в этой теме) 2. Хорошая прокладка, обрежьте прокладку в тех местах где я показал, делаем это для того, чтобы прокладку не закусывало, много не надо, чуть чуть. 3. Проверяйте затяжку шпилек крышки! А еще можно купить вот такие гайки с фланцем, для удобного монтажа/демонтажа 4. Не используйте герметик! Потом потратите больше времени соскабливая его, а толку 0. 5. Затягиваем гайки в соответствии с мурзилкой, потихоньку и без фанатизма.

Вообще без герметика? А хуже не будет хлестать? А тоя боюсь вообще без масла осаться 2 день езжу хорошо недалеко так по району,как паровоз,все тормозят меня парниш гориш,я говорю дя блин масло на движке обгорает!

Масло в двигатель ВАЗ 2101

На этой странице нет воды. Чистая выжимка информации из всех ресурсов и немножко моего мнения. Я проанализировал данные сайтов и подобрал лучшие масла для двигателя ВАЗ 2101. Если было полезно, оцените материал или оставьте свое мнение в комментариях, я рад ответить на любые вопросы!

FAQ, ликбез по подбору:

Какая вязкость подходит в двигатель ВАЗ 2101?
Подходит 5W30, 5W40, 10W30, 10W40, 15W40. Зависит от окружающей среды и состояния двигателя.
Какой объем масла в двигателе ВАЗ 2101?
Канистры в 4 л будет достаточно. 3,75 л вмещает сам двигатель, остаток пригодится на доливку.
Какой интервал замены масла в ВАЗ 2101?
Каждые 15 000 км или один раз в год. Но я рекомендую менять чаще:)

Критерии подбора масла ВАЗ 2101
Объем масла в двигателе ВАЗ 2101
Оригинальные масла LADA
Таблица подбора масла по сезону (зима, лето)
ТОП 5 лучших масел для ВАЗ 2101
Все совместимые масла для ВАЗ 2101
Рекомендуемые сервисы для подбора автомобильных масел

Критерии подбора масла ВАЗ 2101

Все масла подбираются исходя из соответствия SAE, ACEA, API.

По составу оптимально использовать для ВАЗов с пробегом полусинтетику. . и выше.

АвтоВАЗ для выбора подходящей вязкости предлагает такую таблицу:

Минимальная температура холодного пуска двигателя, °C	Класс вязкости по SAE J 300	Максимальная температура окружающей среды, °C
-35	0W-30	25
-35	0W-40	30
-30	5W-30	25
-30	5W-40	35
-25	10W-30	25
-25	10W-40	35
-20	15W-40	45
-15	20W-40	45

Но чаще всего водители заливают 10w-40.

Информацию по вязкости для конкретного двигателя можно узнать из каталога взаимозаменяемости моторных масел: https://www.northsealubricants.com/en/oil-advisor

Каталогу можно доверять, данные взяты от производителей авто. При этом можно подобрать не только масло для двигателя, но и для коробки, гур, тормозной системы, системы охлаждения. Т.е все жидкости.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-2101. УСТРОЙСТВО. СХЕМА. ⋆ Ремонт автомобилей

Для своего времени схема двигателя была передовой, в настоящее время позволяет успешно производить капремонт и тюнинг собственными силами в гараже. У завода производителя создано несколько поколений ДВС, однако с расходниками и запчастями проблем никогда не существовало.

Прототип мотор 124 Фиат

Выглядят технические характеристики движка 2101 следующим образом:

класс С – 76,02 – 76,03 мм

класс D – 76,03 – 76,04 мм

класс Е – 76,04 – 76,05 мм

класс Е – 75,98 – 75,99 мм

ширина вкладыша – 28,025 – 28,975 мм

город – 12 л/100 км

диаметр наружный – 27,75 мм

количество посадочных отверстий – 6 штук

болт сцепления – 29,4 Нм

крышка подшипника – 80,36 Нм (коренной) и 50,96 Нм (шатунный)

головка цилиндров – две стадии 39,2 Нм, 112,7 Нм

Создавался двигатель 2101 под низкооктановое топливо, поэтому обычно эксплуатировался на А-76 бензине, несмотря на то, что изготовителем рекомендовано применение бензина АИ-92 – АИ-93. Изначально диаметр цилиндра был диаметра 76 мм, в последующих модификациях его увеличивали, и вновь возвращались к этому размеру неоднократно.

Тюнинг

Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 представляет определенные сложности. Дело в том, что запас прочности у двигателя ВАЗ 2101 не слишком большой, поэтому любое вмешательство в работу силового агрегата, и увеличение его мощности неизменно сказывается на ресурсе.

Не редкость случаи, когда даже относительно простой тюнинг, который давал прибавку в 15-20 лошадиных сил, приводил к тому, что мотор выходил из строя после 10-15 тысяч километров пробега. Именно поэтому к вопросам увеличения мощности следует подходить максимально взвешенно и обдуманно. Все работы должен выполнять опытный моторист.

Вариант тюнинга с увеличением объема подразумевает расточку цилиндров и замену поршней на запчасти от старших моторов ВАЗа. Подобная работа представляет определенную сложность и может иметь высокую стоимость. Необходимо расточить цилиндры, заменить поршни и коленвал. Зачастую проще бывает провести свап двигателя, установив мотор от пятерки или шестерки ВАЗа.
Установка турбины может рассматриваться исключительно в теории, так как такой вариант тюнинга приводит к быстрому выходу из строя ВАЗ 2101, тюнинг двигателя которого был выполнен с помощью турбины и компрессора. Мотор с установленной турбиной имеет ресурс порядка 20 тысяч километров, при этом показатель мощности в редких случаях превышает отметку в 100 лошадиных сил. Подобный вариант используют разве что для автомобилей, участвующих в дрег-рейсенге, где автовладельцы не заботятся о ресурсе автомобиля, а во главу угла ставят лишь технические характеристики форсированного мотора.

Особенности конструкции

Первоначально на этапе проектирования особенностью для двигателя стало верхнее расположение распредвала:

ход поршня снизился на 5,5 мм в сравнении с эталоном Фиат 124;
диаметр цилиндра увеличился на 3 мм.

Эта модернизация обеспечила приемистость и быстрый набор скорости. Кроме того, двигатель 2101 имел следующие нюансы конструкции:

цепная передача ГРМ;
недоработанные модели карбюраторов;
капитальный ремонт через 20000 км пробега.

Цепь ГРМ

Сразу после выпуска первого ДВС этой серии производитель АвтоВАЗ выпустил мануал, в котором указал, какое масло в двигатель заливать, и привел описание параметров ДВС для увеличения ресурса движков. Таким образом, у владельцев следующих трех поколений моторов не возникало вопросов, какое масло лить, и в каком количестве.

Положительные стороны двигателя

На “копейке” установлен 4-хцилиндровый рядный двигатель, распределительный вал находится в верхней части. Привод газораспределительного механизма на “копейке” осуществлён при помощи цепи. Если сильно не рвать мотор, то его ресурс – около 200 тысяч км. Стоит отметить, что несколько десятилетий назад проводились испытания двигателей, которые были установлены на автомобилях, колесивших по всему Советскому Союзу. В испытаниях принимали участие автомобили, которые ездили по пустыням, степям, в условиях вечной мерзлоты. Причем моторы прошли более чем 200 тысяч километров. И они ни разу не подвергались капитальному ремонту. Как показали проведенные проверки, они могли бы еще служить очень долго без ремонта. Их ресурс оказался довольно высоким. При этом масло в двигатель ВАЗ 2101 заливалось только то, которое рекомендовал производитель.

Плюсы и минусы

В первые годы эксплуатации мотор 2101 выявил следующие недостатки:

шумная работа цепного привода;
повышенный расход бензина в двигателе из-за недоработок карбюраторов;
частая корректировка зажигания;
сложная регулировка клапанных зазоров.

Карбюратор Солекс

Однако усовершенствованная распредвалом головка блока цилиндров, улучшенный впускной коллектор и выпускной коллектор простейшей конструкции компенсировали эти недостатки. Чуть позже были разработаны карбюраторы ДААЗ Озон, замена которыми позволяла улучшить характеристики режимов ДВС.

Карбюратор Озон

Технические характеристики двигателей ВАЗ

Технические характеристики двигателей ВАЗ «Классика» достаточно простые. За время производства первого мотора, движки совершенствовались и лучшими представителями принято считать двигатель ВАЗ 2106 и 2107.
Перед тем, как приступить к описанию обслуживания и ремонта, стоит понимать, какие Вазовские двигатели устанавливались на «Классику»:

Лада 2101 «Копейка»

Можно сказать, что это самый легендарный автомобиль производства АвтоВАЗ. Данное транспортное средство и силовой агрегат по этот день можно встретить на просторах СНГ, и за его пределами.

ВАЗ 2101

Наименование	Характеристика
Марка	2101
Маркировка	1.2 л (1198 см куб)
Мощность	64 л.с.
Тип	Карбюратор
Топливо	Бензин
Клапанный механизм	8 клапанный
Количество цилиндров	4
Расход горючего	9,2 литров
Диаметр поршня	76 мм
Ресурс	120 — 150 тыс. км

ВАЗ 21011

Наименование	Характеристика
Марка	2101
Маркировка	1.3 л (1294 см куб)
Мощность	69 л.с.
Тип	Карбюратор
Топливо	Бензин
Клапанный механизм	8 клапанный
Количество цилиндров	4
Расход горючего	9,5 литров
Диаметр поршня	79 мм
Ресурс	120 — 150 тыс. км

Все силовые агрегаты оснащались 4-х ступенчатой коробкой передач. Также двигатель ВАЗ 2101 устанавливался на Ладу 2102. Преемником силового агрегата стал мотор с маркировкой 2103.

ВАЗ 2103

Транспортные средства с маркировкой ЛАДА 2103 оснащались моторами 2101, 21011 и новым двигателем ВАЗ 2103.

Наименование	Характеристика
Марка	2103
Маркировка	1.5 л (1452 см куб)
Мощность	71 л.с.
Тип	Карбюратор
Топливо	Бензин
Клапанный механизм	8 клапанный
Количество цилиндров	4
Расход горючего	8,5 литров
Диаметр поршня	76 мм
Ресурс двигателя ВАЗ	120 — 150 тыс. км

Как и предыдущие силовые агрегаты, 2103 имел коробку передач на 4 ступени. Охлаждение устанавливалось жидкостное, принудительное с постоянно работающим вентилятором охлаждения.

ВАЗ 2104

«Четвёрка» выпускалась достаточно долго, поэтому её борт получал все возможные моторы и их модификации. Так, на 2104 монтировались вазовские моторы следующих маркировок: 2103, 2105, 21067, 21073 и 341. Рассмотрим, характеристики более подробнее:

Мотор ВАЗ 2105

Наименование	Характеристика
Марка	2105
Маркировка	1.3 л (1290 см куб)
Мощность	46 кВт
Тип	Карбюратор
Топливо	Бензин
Клапанный механизм	8 клапанный
Количество цилиндров	4
Расход горючего	10 литров
Диаметр поршня	76 мм
Ресурс двигателя ВАЗ	120 — 150 тыс. км

ВАЗ 21067

Наименование	Характеристика
Марка	21067
Маркировка	1.6 л (1569 см куб)
Мощность	82 л.с.
Тип	Инжектор
Топливо	Бензин
Клапанный механизм	8 клапанный
Количество цилиндров	4
Расход горючего	8,2 литров
Эконорма	Евро-2
Ресурс двигателя ВАЗ	150 — 180 тыс. км

ВАЗ 21073

Наименование	Характеристика
Марка	21073
Маркировка	1.7 л (1689 см куб)
Мощность	84 л.с.
Тип	Инжектор
Топливо	Бензин
Клапанный механизм	8 клапанный
Количество цилиндров	4
Расход горючего	9,5 литров
Эконорма	Евро-2
Ресурс двигателя ВАЗ	180 — 200 тыс. км

ВАЗ 341

Дизельная версия на ограниченное количество транспортных средств.

Наименование	Характеристика
Марка	341
Маркировка	1.5 л (1524 см куб)
Мощность	50 л.с.
Тип	Дизель
Топливо	Дизельное топливо
Клапанный механизм	8 клапанный
Количество цилиндров	4
Расход горючего	6,7 литров
Ресурс двигателя ВАЗ	220 — 250 тыс. км

ВАЗ 2105

На ВАЗ 2105 устанавливались разные силовые агрегаты за время производства. Рассмотрим, какие двигатели ВАЗ имел автомобиль с маркировкой 2105:

ВАЗ-2101 — 1,2 л, карбюратор, 64 л. с.
ВАЗ-2105 — 1,3 л, карбюратор, 69 л. с.
ВАЗ-2103 — 1,45 л, карбюратор, 77 л. с.
ВАЗ-2104 — 1,5 л, центр. впрыск, 72 л. с.
ВАЗ-21067 — 1,6 л, распр. впрыск, 80 л. с.
ВАЗ(БТМ)-341 — 1,52 л, дизель, 50 л. с.
ВАЗ-4132 — РПД, 1,654 л, 140 л. с.

ВАЗ 2106

«Шестёрка» кроме уже знакомых двигателей 2101 и 21011 получила улучшенный силовой агрегат с маркировкой 2106. Этот двигатель считается одним из лучших карбюраторных ДВС ВАЗ разработанных заводом изготовителем. Рассмотрим технические характеристики ВАЗ 2106:

Наименование	Характеристика
Марка	2106
Маркировка	1.6 л (1569 см куб)
Мощность	75 л.с.
Тип	Карбюратор
Топливо	Бензин
Клапанный механизм	8 клапанный
Количество цилиндров	4
Расход горючего	10,5 литров
Диаметр поршня	79 мм
Ресурс двигателя ВАЗ	150 — 180 тыс. км

ВАЗ 2107

Данное транспортное средство выпускалось на заводе АвтоВАЗ наиболее долго, целых 30 лет, после чего было снято с производства, поскольку морально и технически устарело. Если бы данный автомобиль выпускался по этот день, то спрос был бы на него очень большой, поскольку невысокая цена и простота конструкции завоевали доверие автомобилистов.

На автомобиль ВАЗ 2107 устанавливались, как карбюраторные двигатели, так и инжекторные. Первые имели маркировку 2103, 2105 и 2106. Что касается инжектора, то мотор ВАЗ имел маркировку 21071 и 21073.

Техобслуживание

Учитывая устройство ДВС, производитель рекомендует следующие графики технического обслуживания:

Объект техобслуживания	Время или пробег (что наступает раньше)
Цепь ГРМ	замена через 100000 км
Батарея АКБ	1 год/20000
Зазор в клапане	2 года/20000
Вентиляция картера	2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование	2 года/20000
Топливопровод и крышка бака	2 года/40000
Масло моторное	1 год/10000
Фильтр масляный	1год/10000
Фильтр воздушный	1 – 2 года/40000
Фильтр топливный	4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения	2 года/40000
Жидкость охлаждающая	2 года/40000
Датчик кислородный	100000
Свеча зажигания	1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной	1 год

При своевременных прочистках система смазки, охлаждения и подачи топлива эксплуатируется дольше без капремонта.

Периодичность замены, какое масло заливать

По регламенту производителя, сервисные замены моторного масла на ВАЗ 2101 проводятся через 8000-10000 километров пробега или с интервалом 1 год. Но некоторые владельцы автомобилей считают этот интервал немного завышенным, рекомендуя при этом его сократить с учетом условий эксплуатации.

В качестве смазывающей жидкости рекомендуется использовать полусинтетику с вязкостью 10W-40. Наибольшую популярность у владельцев модели, получили следующие моторные масла:

Lada Professional 10W-40
Lukoil Genesis Advanced 10W-40
Shell Helix HX7 10W-40
Total Quartz 7000 10W-40

Из этого списка каждый может выбрать исходя из предпочтения, цены или любви к бренду.

При использовании данного автомобиля зимой, следует подбирать масло с учетом климатической зоны, а также рекомендации автоВАЗа. Вязкость 5W-40 позволит эксплуатировать машину до -30°С, а 0W-40 до -35°С.

Если для зимы и лета использовать моторное масло разной вязкости, но одной марки, а также производителя, то промывку делать ненужно.

Сколько масла в системе смазки двигателя, таблица объема

Неисправности: причины, устранение

В отличие от моторов с ременным приводом ГРМ 2101 гнет клапана значительно реже. Основными неисправностями ДВС считаются:

Поломка	Причина	Устранение
Дым сизого цвета	порыв клапанных сальников, втулок и прокладок ГБЦ, износ колец	замена расходных элементов и уплотнений
Перегрев ДВС	поломка вентилятора или термостата	замена навесного оборудования
Расход масла увеличивается	протечки в клапанных крышках, выработка поршней/цилиндров	замена прокладок, установка следующего ремонтного размера поршней и колец
Стук	подшипники кривошипа, вкладыши шатунов, увеличение зазора клапанов	замена расходных элементов поле квалифицированной диагностики

Скоростной лимит «копеек» с моторами 2101 составлял 145 км/ч, а «до сотни» машина разгонялась за 18 – 20 секунд по прямой.

Автомобиль ВАЗ 2101 Копейка

Модернизация двигателя

К счастью, можно улучшить мотор, если провести его модернизацию. Конечно, придется избавляться от всех недостатков, которые описаны выше. Также нужно будет обзавестись необходимыми инструментами и материалами, что влечет за собой определенные финансовые растраты. Намного проще было бы установить двигатель от девятки или двенадцатой, они более высокооборотистые и мощные. А самое главное – идеально подходят по креплениям. Конечно же, можно произвести расточку цилиндров до диаметра 82 миллиметра, чтобы впоследствии установить поршни от автомобиля «Нива». Но обратите внимание на то, чтобы дно у поршней было плоским. Лучше всего взять эти элементы от автомобиля ВАЗ 2112. При условии, что общий ход составляет 66 миллиметров, объем двигателя при этом увеличится до 1,4 литра. Следовательно, мощностная характеристика двигателя ВАЗ 2101 улучшится намного.

Читайте также: