Течь масла хонда цивик 5д

Обновлено: 09.01.2025

Полезная статья о течи масла, взята с сайта hondavodam

В связи с наступлением лета, значительно увеличилось количество любителей “погонять”. Оно и понятно, — погода к этому располагает, сцепление с дорогой максимальное, и вроде бы ничего не мешает. Вместе с этим, увеличилось количество людей, обращающихся в автосервис с просьбой установить, почему машина стала “есть” масло, то есть уровень масла на щупе неуклонно падает, и его приходится подливать, хотя видимых причин его ухода нет. Сегодня мы попробуем рассказать, почему машина “ест” масло, “куда” она может это делать, а главное, что делать, чтобы это прекратить.
Итак, начать надо с теории.
Во-первых, масла бывают разные, и из-за своей структуры они либо имеют склонность к угару, либо являются более-менее стойкими. К “склонным” можно отнести, например, оригинальное моторное масло. К стойким — например Liqui-Moly Sinthoil Hightech. Суть в том, что стойкость масла зависит фактически от одного параметра, наличия присадки, снижающей эффект старения масла. Говорить о том, что “чем сильнее работает эта присадка, тем лучше”, было бы некорректно, потому что эта стойкость условна, и чревата потерей, со временем, других качеств масла. Например, если сравнивать тот же Liqui-Moly с ОЕМ-маслом, выясняется, что у оригинального масла моющие способности выше, чем у немецкого коллеги. А моющая способность, — это тоже немаловажный параметр.
Во-вторых, при высоких оборотах начинает гореть любое масло. Но это не означает, что двухсекундный “выстрел” на высоких оборотах должен “съедать” 500 грамм масла. Под термином “высокие обороты” мы подразумеваем, прежде всего, трассовый режим езды со скоростью более 120 км/ч для малообъемных (до 2-х литров) автомобилях, и более 140 км/ч, для автомобилей свыше 2-х литров объема двигателя. В то время, пока автомобиль едет по трассе с указанной скоростью, количество оборотов соответствует 3500 и выше, что является достаточно серьезным испытанием для масла. И чем выше обороты и дольше движение в этом режиме, тем больше шансов у масла “уходить” на угар. Хотя, опять же, исправный двигатель много масла не израсходует.
На этом теории хватит, — мы обосновали два главных “самоуспокоителя” для человека, у которого машина “ест” масло. “Самоуспокоители” они потому, что абсолютное большинство людей, чья машина ест масло литрами твердят сами себе о том, что “масло просто не очень хорошее, и я часто “отжигаю””, хотя на самом деле проблема совсем в другом.
Ни один исправный автомобиль не будет литрами на тысячу расходовать масло, какое бы нехорошее оно ни было! И по поводу “отжигов” тоже можно рассказать следующее — профессиональные гонщики заливают масло на одну гонку, после нее они его сливают и меняют. Потому что масло изнашивается и фактически прекращает быть маслом, а знаете почему? Потому что они иногда часами эксплуатируют двигатель в “красной зоне”, то есть при 8000 оборотах в минуту! ЧАСАМИ! Если бы в таком моторе масло уходило как при гражданской езде после 30 секунд езды на 5000 оборотах, двигатель бы просто заклинило через несколько минут! Так что, дорогие уличные гонщики, не тешьте себя тем, что 10-секундный “выстрел” на Honda Fit способен сжечь 100 гр масла, — скорее всего проблема не в Ваших гоночных амбициях.
Всего для двигателя есть две возможности расходовать масло, — наружу (течь) и внутрь (в камеру сгорания).
Течь “поймать” достаточно просто, — отъезжая с места парковки поглядывайте на то место, где стояла машина. Если на асфальте в районе двигателя стоявшей машины имеются подозрительные пятна, — не поленитесь, остановитесь и посмотрите. Если пятна старые, — это не Ваши. А если свежие, то есть масло еще не успело уйти в асфальт, то есть повод насторожиться. Возьмите белую бумажку и промокните пятно. Если на бумаге масло будет красноватого оттенка, — это коробочное (автоматное) масло, если желто-коричневатого — моторное (или коробочное, если механика). Но, кстати, это еще не повод для паники, особенно если Вы остановились на короткое время. Если на других местах парковки пятен не будет, — значит пятно осталось от кого-то кто был перед Вами, и можете не волноваться. А вот если на других местах то же самое, — Ваша простая диагностика с бумажкой Вам очень пригодится.
Если масло было красным, то тут статья не про это, — надо ехать в сервис и устанавливать причину течи коробочного масла, дабы ее устранить. Если же пятно желтое, надо смотреть или МКПП, или “затыкать” течи из двигателя. В общем-то моторное масло, может убегать из не такого уж и большого количества точек. Попробуем описать их по-порядку с описанием сложности устранения.
1. Прокладка клапанной крышки. Эта прокладка может стоять почти вечно, пока не рассохнется. Или пока кто-то не снимет клапанную крышку для какой-то операции, а потом не промажет герметиком углы (это технология такая), или просто не перекосит ее при установке. Стоимость устранения, — от $18 до $50. При правильном подходе — есть отличная возможность сэкономить и сделать самостоятельно.
2. Прокладка поддона. Иногда, на некоторых моделях ее совсем нет, и вместо нее, по мануалу, наносится герметик. Случается так, что эта прокладка (или герметик) от времени (или от физического воздействия, например, ударили поддон), начинает течь. Стоимость устранения, — от $30 до $250. Самостоятельно выполнить замену возможно, но иногда очень сложно, например, на полноприводных версиях некоторых автомобилей, где чтобы грамотно выполнить эту операцию приходится либо разбирать редуктор, либо снимать АКПП. Еще одним местом течи поддона может быть сливная пробка. Если никто ее не успел поменять на какую-нибудь неоригинальную, скорее всего проблема в шайбе, которую редко кто меняет. Алюминиевая шайба, стоимостью чуть больше $1 в целях экономии иногда расплющивается до состояния фольги, и, конечно, в таком виде она не способна сдерживать масло. Поменять ее на другую, новую в момент замены масла не будет стоить ни копейки. Стоит ли экономить?
3. Датчик-выключатель аварийного давления масла. Находится, как правило, прямо над масляным фильтром. Создает полный эффект течи масляного фильтра, что часто выливается в головную боль для владельца автомобиля, который тщетно меняет масляные фильтры, пытаясь найти “непротекающий”. В абсолютном большинстве автомобилей стоит датчик с номером 37240-PT0-***. Конструктивной особенностью является сквозная течь датчика, потому “подтягивать” его бесполезно, только менять. Процедуру замены лучше всего осуществлять вместе с заменой масла, так как в противном случае будет мешаться масляный фильтр, который придется снимать, и как следствие, менять. Стоимость устранения проблемы — $10-15 за работу, и около $30 за сам датчик. Выполнить самому несложно, но неудобно.
4. Заглушка распредвала. Небольшая пластиковая (иногда резиновая) деталь, которая устанавливается на двухвальные двигатели старого типа (B-серия, например), или на одновальные бестрамблерные двигатели. Закрывает собой технологическое отверстие в ГБЦ, либо место, где ранее был трамблер. На детали имеется резиновое уплотнительное кольцо, которое, ссыхаясь, начинает пропускать масло. Стоимость устранения, — $10 если пластиковая заглушка, или до $80 если резиновая. Пластиковая деталь меняется за пару минут, — старая вытаскивается отверткой, новая ставится от руки. Резиновая заглушка требует более сложного подхода.
5. Трамблер. Чаще всего течет через уплотнительное кольцо трамблера, стоимость которого составляет $3-4. Снять и поставить сам трамблер стоит, обычно $10-20, но можно сделать эту операцию самостоятельно, главное выставить правильно угол зажигания, то есть перед снятием надо поставить метку, и возвращать на место, ориентируясь на нее. Иногда, проблема усугубляется тем, что масло протекает в сам трамблер, подшипник которого начинает трещать, а трамлер выполняет свои функции все хуже и хуже. В этом случае требуется ремонтный разбор трамблера с заменой сальника и подшипника. Самостоятельно эту работу лучше не проводить, и довериться мастеру, ибо сама Honda считает, трамблерный узел неразборным.
6. Сальники узла ГРМ. Одно из самых “пакостных” мест для течи, если двигатель ременной. Дело в том, что попадание масла на ремень ГРМ вызывает его разрушение, таким образом, “выкупанный” в масле ремень подлежит однозначной замене. Даже если ремень был новый и после попадания масла он был тщательно протерт и установлен на место, свои положенные 80 000-100 000 км он вряд ли отходит. В двигателях F-H-серий, где находятся 2 ремня (ГРМ и балансирный), замене подлежат оба. При этом, стоимость замены сальников примерно равна стоимости замены ремня ГРМ $100-150. Именно поэтому мы рекомендуем менять сальники вместе с ремнем ГРМ. Самостоятельно это мероприятие выполнить можно, но лучше доверить его профессионалам, если нет должного опыта. Если двигатель цепной, течь может образоваться через сальник коленвала, замена которого устраняет все проблемы. Стоимость работы на цепном двигателе, — порядка $25 + $10 за сам сальник.
7. Коренной сальник, — лидер рейтинга по стоимости работы. Коренной сальник, — это резиновое уплотнение, находящееся на стыке КПП и двигателя, которое предохраняет вытекание моторного масла. В результате естественного износа сальник “дубеет” и начинает пропускать смазку наружу, отчего начинается характерная течь из стыка коробки и двигателя. Стоимость замены составляет от $150 и до $400, поскольку придется снимать трансмиссию. Кстати, при выполнении этой операции, рекомендуется поменять сразу и сальник АКПП или вариатора, стоящий на похожем месте. Это позволит сэкономить в том случае, если придется устранять течь из АКПП, — заменив сальник, Вы избавите себя от этой проблемы надолго. Самостоятельно эту работу можно провести только при подготовке и наличии помощников, а также ямы или, что намного удобнее, подъемника, поэтому лучше обратиться в специализированный автосервис.
8. Прокладка клапана VTEC. Проблема, характерная для автомобилей с VTEC-мотором. Расположение клапана очень затрудняет диагностику течи из под него, поскольку рядом находятся и трамблер, из-под которого тоже может течь, и уголок прокладки клапанной крышки, который тоже может пропускать. На некоторых автомобилях текущий клапан VTEC может создавать абсолютный эффект течи коренного сальника. Тем не менее, опытный мастер сможет разглядеть течь именно из под клапана VTEC почти всегда, к тому же, согласно правилам ремонта, если есть два узла под одновременным подозрением, необходимо начинать всегда с более дешевого. А устранение проблем клапана обходится клиенту в $15-17 за прокладку и, примерно, в $15 за работу, что никак не сопоставимо с $150 за замену коренного сальника. Выполнить самостоятельно — возможно, но лучше довериться тем, у кого есть опыт, особенно если требуется диагностика.
Как видите, ключевых и серьезных мест для ухода масла из двигателя не так уж много. Как правило, потери жидкости через течи не так уж и серьезны, если ситуация не совсем запущена. Любое уплотнение, прежде чем потечет ручьем, будет достаточно долго капать и давать понять, что требуется ремонт, поэтому регулярный взгляд на место парковки, — отличная самодиагностика.

Расход моторного масла: причины и устранение

Начинается обнаружения утечки масла так, что при еженедельных проверках автомобиля вы начали замечать и ощущать большой расход моторного масла в двигателе D14A4 или D14A3. Появился сизый или черный выхлоп из трубы. Вы стали часто доливать масло, которое стоит не слишком дешево. Моторное масло может уходить разными путями. Масло может течь из блока двигателя: из-под сальника распредвала или коленвала, распределителя или кпп — обычно передний и задний сальник, а также шкива распредвала. Часто бывает проблема с прокладкой крышки ГБЦ, которою следует заменить, или ,напротив, проблема повышенного расхода масла бывает в поддоне картера или его прокладки. Если это не так, и на асфальте нет следов масла, а двигатель сухой и нет подтеков, значит у вас проблема внутри двигателя, и масло уходит в цилиндры, сгорая образуя сизый или черный выхлоп. Осталось определить, в чем проблема. Кстати об объеме. Литр масла на 1000 км это очень много. обычно пол литра от замены до замены это более менее нормальная. Учитывая что замена это 7000-10000км и вы иногда любите довести RPM до отсечки в красной зоне.

Причины масляного дыма из выхлопной системы

Если вы проверили все выше перечисленные места сухие, то есть сальники, прокладки и картер — значит проблема расхода масла внутри двигателя. Это могут быть как маслосъемные колпачки в ГБЦ, так и залегшие поршневые кольца внутри блока. Нужно определиться, в чем проблема именно. Например если утром, после того как Honda Civic постоит и сразу после запуска начинает идти черный дым, а потом прекращается — это маслосъемные колпачки. Объясненение такое — за ночь масло стекает через закоксованные маслосъемные колпачки, попадет в цилиндры двигателя D14A4. А утром этот накопленное масло начинает гореть. Если же черный дым усиливается только при высоких оборотах — это тоже замена маслосъемных колпачков.
Если же черным дым идет на низких оборотах и на высоких оборотах постоянно — это залегшие поршневые кольца, которые нуждаются в замене и последующей обкатке двигателя, выхлоп обычно одинаковый на всех участках "разгона".
Еще одна причина черного выхлопа может быть чересчур низкая вязкость моторного масла, то есть масло слишком жидкое для мотора Honda Civic D14A4 и D14A3. Попробуйте заменить на другое масло с достаточно высокой вязкостью 5w30, 5w40 или подобные.

Повышенный расход моторного масла: уменьшение и устранение проблемы

Вы узнали причину, и знаете, что нужна замена поршневых колец или замена маслосъемных колец в двигателях D14A3 или D14A4. Есть еще один дешевый и недорогой способ без дополнительных работ и затрат попробовать раскоксовать маслосъемные колпачки и залегшие закоксованные поршневые кольца. Для этого приобретите в автомагазине "ЛАВР для раскоксовки". Процедуру применения прочтете на крышке. Но обычно это заливка некого количества жидкости в каждый из цилиндров. Оставление на час. После заводитесь и поработайте минут 15-20. Не забудьте после его применения обязательно поменять масло и масляный фильтр.
Кстати про всеми любимый VTEC, если вы гоняете мотор в разделе 5500-8000 постоянно, не удивляйтесь что масло потихоньку уходит. Это плата за хорошую поездку. Кстати я надеюсь что вы знаете что VTEC система берет дополнительные почти пол литра масла если сравнивать с обычными моторами.

Печальный опыт

Опыт не бывает плохим, когда я ставил голову VTEC я перебирал сам ГБЦ. Я снял ГБЦ, купил оригинальные HONDA маслосъемные колпачки, почистил всю голову, все почистил, заменил сальники, по книжке все установил, с правильными затяжками, собрал двигатель и получил — расход литра масла меньше чем на 1000км. Как? Просто! Когда вы установите новые маслосъемные колпачки, не забудьте их простучать, колпачки должны сесть на направляющие клапанов. Я простукивал молотком через головку на 10 или 12, просто не помню. Главное стучать уверенно, и по краю колпачка а не по середине. Вы почувствуете когда он сядет.

Устанавливайте колпачки правильно!

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Подтекает масло из двигателя | как решить проблему?

Температура на улице была -32 а ночью опускалась до — 35 автомобиль без авто прогрева стоял всю ночь. С первого поворота ключа не завелся, стартер долго крутил, а после завода сразу заглох двигатель, но на второй поворот завелся без проблем. После вылез из автомобиля и заметил, что машина как то странно работает, почему то решил посмотреть под автомобиль. В результате обнаружил следы масла под автомобилем, пригляделся, оказалось что оно прямо капает. Со скоростью примерно по капле в 30 сек.

Долго не знал куда поехать, чтобы посмотреть под двигатель, ничего хорошего не придумав поехал в гаражи где масло меняют(местный сервис центр), там пустили. Залезли мы под автомобиль, там обнаружились набухающие капли масла и везде следы потеков масла. Сначала показалось, что масло течет прямо на стыке двигателя, но затем пригляделся и понял, что масляные следы идут к масляному фильтру. «Мастер» — предложил поменять фильтр, предполагая, что в нем проблема и содрал с меня 240 руб. Я уж не стал ничего говорить, так как мне в такой мороз особо ехать то и некуда было.

Почитал на форумах, возможны несколько вариантов:

1) Протекает масло из под прокладки масляного фильтра.(Замена фильтра)

2) Происходит выдавливание масла из под масляного фильтра, в следствии выдавливания прокладки охлодителя масла при холодном пуске двигателя. Во время пуска редукционный клапан еще не успевает открыться при этом давление нарастает скачком перед масляным фильтром.(замена прокладки)

3) У датчика давления масла, рвет мембрану и масло из двигателя вытекает наружу.

( Номер 12. Его каталожный номер 37240-PT0-014 или 37240-PT0-023)

Сейчас машину не завожу, жду потепления, машина стоит возле дома масляных следов под двигателем пока не обнаружил. Нужно будет проследить после следующего завода двигателя.

Обслуживаем седан и хэтчбек Honda Civic 9-го поколения: однофамильцы

Напомним, что ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

ОДИН В ОДИН

На наш рынок «Сивик» поставляется только с бензиновым мотором объемом 1,8 л (141 л.с.), который перекочевал с машины предыдущего поколения. Цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы двигателя и не требует обслуживания. Хотя и вынужденная замена цепи не вызовет проблем: для выставления меток на валах специнструмент не нужен — с этой операцией справится и человек без большого опыта.

Привод навесного оборудования до неприличия прост. У ролика-натяжителя очень удобный механизм ослабления, а сам ремень можно поменять даже сверху, не снимая дополнительных элементов. Его замена не предусмотрена регламентом, но обычно минимальный ресурс составляет 100 000 км.

Индивидуальные катушки свечей зажигания — в свободном доступе. Они закреплены болтами «на 10», а сами иридиевые свечи сделаны под головку «на 16». Интервал замены — 120 000 км.

Для замены воздушного фильтра двигателя достаточно приподнять крышку его корпуса. У хэтчбека верхняя перегородка моторного отсека расположена выше, чем у седана, соответственно и крышку можно поднять выше, а это облегчает процедуру. Регламент замены — через каждые 30 000 км.

А в целом разница в компоновке подкапотного пространства седана и хэтчбека сводится к мелочам.

Замена АКБ не представляет проблемы даже зимой. Она прижата только планкой, закрепленной на двух длинных шпильках гайками «на 10», — и никакого ломкого пластика. На минусовую клемму посажен датчик зарядки батареи, но его не нужно трогать — достаточно ослабить только саму клемму. В редких случаях при долгом отключении батареи придется вводить код магнитолы, причем четкой зависимости от длительности нет.

Большие нарекания вызвал расширительный бачок системы охлаждения двигателя. Он расположен очень низко — под АКБ, рядом с левым вентилятором. На бачке нанесены риски минимального и максимального уровней. Их видно хорошо, а вот уровень жидкости сложно разглядеть без фонарика. К тому же инженеры слишком низко вывели заливную горловину бачка. Если на емкости с антифризом нет носика, часть жидкости непременно прольется мимо. А заливная крышка радиатора расположена удачно (не потеряешь ни капли), и даже до его сливной пробки можно дотянуться сверху. Интервал замены антифриза — 200 000 км или 10 лет, далее 100 000 км или 5 лет.

У механической коробки передач сливная пробка расположена под левым приводом и сделана под квадрат ⅜ дюйма, над ним размещена заливная пробка под ключ «на 17». Всё как обычно: заливаем масло, пока не польется из заливного и одновременно из контрольного отверстия. Удивил лишь малый интервал замены масла — 60 000 км. Впрочем, для коробки это благо.

Производитель позаботился и о гидромеханическом «автомате»: регламент замены масла — через каждые 45 000 км. Операция очень простая, как в старые добрые времена. Снизу есть нормальная сливная пробка, а сверху — масляный щуп, через отверстие которого заливается масло. На щупе сделаны риски для проверки уровня на прогретой коробке.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

При всей схожести узлов в подкапотном пространстве в остальном седан и хэтчбек разительно отличаются друг от друга (так было и у машин предыдущего поколения). Передние панели салона разные. В задней подвеске — балка у хэтчбека и многорычажка у седана. У седана топливный бак привычно размещен под задним рядом сидений, а у его странного брата — под передним! Чтобы заменить топливный фильтр, который встроен в насос, у хэтчбека придется снимать центральную консоль… Операция не очень сложная, но факт остается фактом. Технологические отверстия в полу обоих кузовов достаточно большие, чтобы свободно вынуть насос. Он закреплен крышкой, для которой нужен специальный съемник. Насос надо полностью разобрать для замены фильтра. Без опыта с этой операцией лучше не связываться — дороже станет. Интервал замены — 90 000 км.

Не меньше удивили и разные тормозные механизмы. Если у других моделей это обычно связано с неодинаковой мощностью моторов, то в случае «Сивиков» логика неясна. У обеих машин дисковые тормоза по кругу, но при этом разная конструкция и толщина тормозных дисков, оригинальные скобы, суппорты и колодки! При обслуживании тормозных механизмов вопрос о том, какой у вас тип кузова, уже не кажется таким уж неуместным — не правда ли? Технология замены элементов идентична, просто крепления разные. У седана передние суппорты закреплены болтами «на 14», а задние — «на 12». У хэтчбека вместо них применены направляющие под шестигранник «на 7». Интервал замены тормозной жидкости больше, чем у большинства марок, — 45 000 км или 3 года.

Передняя оптика тоже разная, но на процессе замены ламп это не отразилось. Все патроны закрепляются поворотом. Доступ к ним сильно ограничен, но снимать фары тоже не вариант — придется демонтировать бампер. Лампы во внешних углах фар меняем через подкрылки. Бывает и такое! Остальные — как обычно. Справа мешает заливная горловина бачка омывателя, но ее можно вынуть. Слева доступ ограничивают АКБ и маленькая пластиковая накладка между ней и блоком предохранителей. Последняя закреплена на двух простых клипсах, а батарею натренированные сервисмены и не трогают.

Задняя оптика хэтчбека наполовину диодная, обычных ламп у него раза в два меньше, чем у седана. У обоих все патроны фиксируются поворотом, кроме подсветки номера. В случае отказа диодов элементы оптики придется менять в сборе. Лампы в фонарях, что в крышке багажника хэтчбека, меняем через удобные заглушки в обшивке. А элементы в крыльях придется снимать, поскольку никаких технологических отверстий нет. Для замены ламп подсветки номера у хэтчбека и у седана вынимаем снаружи их корпусы.

У седана для замены ламп в фонарях в крышке багажника достаточно отогнуть его обшивку. Если доступа все же недостаточно, то можно снять несколько ближайших клипс. То есть полностью демонтировать обшивку не нужно. Похожая история и с фонарями в крыльях. Вынимаем несколько клипс и отгибаем обшивку, и это очень просто.

Задние противотуманки у обеих машин расположены в бампере: у седана по центру, а у хэтчбека слева (справа стоит световозвращатель). Для замены ламп нужно подлезать изнутри, их патроны фиксируются поворотом. У седана очень мешает буксировочный крюк: придется вынуть две ближайшие клипсы крепления бампера и немного его отогнуть. У хэтчбека нужно снять пыльник бампера под противотуманкой.

Для общей оценки «Сивика» возьмем средний балл в исполнении седана и хэтчбека — 8,85. Такого хорошего показателя еще не было! Можно сколько угодно удивляться нелогичным различиям двух автомобилей (чего стоит бензобак под передними сиденьями у хэтчбека!), но простота и продуманность обслуживания расставляют всё на свои места.

Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр «Аояма Моторс» (на Боровском шоссе).

Адски задымил мотор Цивик 96 год D15Z6

скушало литр масла Кастрол магнатек 5в-40 на километров на 100-150, дым на оборотах из выхлопа нерельнейший. До этого кушало литр на 2-3 тысячи, может и на 4. Да и то вытекало через прокладки, скорее. Открутил клапанную крышку, с виду все чисто и красиво, все в чистом маслице, обломков нет, клапана все ездят туда-сюда, кроме закрытых втеком. Свечи сухие, черно-коричневые, без особого нагара, несгоревшего масла на них нет, немного на резьбе только.

Недавно, месяца полтора, меняли ремень ГРМ, сразу обратил внимание на тут же появившиеся некрасивые звуки, что то похожее на звук, который издает токарный станок при обработке металла не особо острым резцом. Звук пульсирующий, выделяется только на холостых и малых оборотах. Потом обнаружил, что машина потеряла и больше 160 ни у какую не идет, что на 30 кмч меньше скорости прошлой осенью (зиму 4 месяца машина простояла). Мог ремень как-то повлиять на задымление (возможные косяки при замене?). Что мне делать, куда ехать в Питере? Что можно самому проверить во дворе с пивом, клапанную крышку снимать понравилось :)?

мотор менять нада. потому как ремонтных поршней на етот д15 - чото нету.

раскоксовки не помогут. - износ по стенкам цилиндра пошел, поршни мятые.. - прсотой заменой колец ты не обойдешься..

Я на нем тысяч двадцать откатал, все ок пусть и горит адски, но не литр же на сто км? Там такой угарище сифонит, хачмобиль отдыхает!

Кстати, последний литр доливал закупленный в другом месте, не где обычно. После этой заливки оно и задымило. Померить компрессию, если ок - сменить масло на мобил 1?

От 15 и ниже, может? компрессия ж снижается с износом колец? Наскоко замена колец даст жизнь мотору, это ж полумера?

Может, какую присадочку для отмокания колец залить в масло? В свое время она у меня древний форд с V6 полностью вернула к жизни

Езжу часто на высоких оборотах

Они ж наоборот очищаются на оборотах? или я ошибаюсь? Что делать то, блин я зубы лечу, это подороже мотора стоит:) Денег зря тратить западло

Honda Civic IX с пробегом: ресурс моторов больше 350 тысяч и вечный стук рейки

Обзор этого совсем еще не старого японского автомобиля получается скучноватым, особенно на фоне какого-нибудь Volkswagen Touareg. На те деньги, что владелец Туарега будет вынужден вложить в ремонт за пару лет, можно купить целый «девятый» Сивик. Ну, вернее, как целый… Уже немного коррозийный по низу кузова, как мы выяснили из первой части обзора. Здесь разберемся с потенциальными проблемами ходовой части, трансмиссии и моторов.

Ходовая часть

Тормозная система

Этот Сивик можно смело посоветовать тем, кто не любит часто менять расходники. Передние колодки на девятом поколении спокойно ходят по 80-100 тысяч километров даже на машинах с АКП. Диски, соответственно, могут быть родными и на пробеге более 200 тысяч.

Понятное дело, что до появления естественного износа диски можно испортить, например, перегревом. Основная причина более ранней замены – грязь и подклинивание пальцев, разбухшие пыльники из-за медной смазки и прочие ошибки эксплуатации.

Задние суппорты и колодки ходят все же не так долго, в среднем раза в полтора чаще, чем спереди, приходится менять колодки, да и механизм ручника при долгих простоях может закиснуть, особенно во влажном климате.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние	7 571	Pagid 2 157	Blue Print 4 550
Тормозные колодки задние	5 617	Pagid 1 409	Blue Print 1 214
Тормозной диск передний, 282х23 мм	8 846	TRW 2 682	Blue Print 4 550
Тормозной диск задний, 260х9 мм	6 169	TRW 1 595	Blue Print 1 400

Подвеска

Подвеска не только весьма крепкая, но и ремонтопригодная. Так, сайлентблоки и шаровая опора спереди меняются отдельно от рычагов, да и в задней подвеске все не слишком дорого и к тому же выполнено с хорошим запасом прочности.

После 120-150 тысяч пробега протираются пыльники амортизаторов, и их лучше сменить сразу, иначе амортизатор начнет «потеть». К сотне тысяч пробега обычно заканчиваются и опоры передних стоек, точнее, их подшипники. Они большие, пластиковые и очень уязвимые для грязи. Оригинал стоит от 100 евро, а неоригинальные, как показывает практика, очень сомнительны по качеству и ходимости.

Рулевое управление

Стук рейки – родовая проблема, которая характерна не только для нескольких поколений Сивика, но даже и для Аккорда. В первую очередь разбивает боковые втулки рейки из-за не очень удачных пыльников и высокой нагрузки на довольно тонкий вал. Сам вал с ЭУР серьезно изнашивается уже к пробегам в 150-200 тысяч городского цикла, что тоже может послужить причиной появления люфтов и стуков.

Типичное решение проблемы – замена боковых втулок без снятия рейки, при небольших пробегах это обычно помогает. Фторопластовые втулки и новая смазка позволяют продлить ресурс агрегата еще тысяч на 50, если не больше.

Помимо именно рейки источником стука могут также быть рулевые наконечники и рулевые тяги – ресурс последних колеблется в среднем от 60 до 100 тысяч километров.

Трансмиссия

Общие проблемы

Привод у машин всегда передний. Общий ресурс чехлов ШРУС – порядка 150 тысяч, и лучше с их заменой не затягивать, они не рвутся, но потеют через микротрещины. И обратите внимание на коррозию приводного вала: под демпфером он склонен к коррозии, и его иногда обламывает. Причем валы девятого поколения облегчены еще сильнее, чем восьмого, где эта проблема тоже была.

Механические коробки

Найти машину с механикой можно, но сложно. Надежность работы 6-ступенчатых МКП никаких нареканий не вызывает, хотя изредка попадаются машины с перегретыми сцеплениями и убитыми синхронизаторами. Но такое встречается только у «гонщиков», и, как правило, в комплекте с полумёртвой коробкой идёт китайский обвес, наклейки и нештатные диски с резиной-изолентой.

Ресурс сцепления при нормальном стиле эксплуатации достаточно высокий, а стоимость замены – щадящая, благо конструкция совершенно классическая, с внешним выжимным подшипником. А вот поломки зубчатого венца маховика, условно «вечной» детали, при пробегах до 150 тысяч – это явный конструктивный просчёт. Если при старте двигателя есть посторонние звуки, осмотрите венец на подъемнике. Случаев поломок всего несколько, но «виной» тому – смешное количество машин с МКП этого поколения в продаже.

Автоматические коробки

Автоматическая коробка тут, по сути, одна, хотя и в нескольких вариантах исполнения. Это последнее поколение хондовских вальных пятиступок. К ее достоинствам можно отнести феноменальную надежность, пофигистичность к стилю вождения и неплохие передаточные отношения.

Минусы тоже хорошо известны. Динамики не ждите, коробка весьма и весьма задумчива и всячески противодействует активному вождению. Зато расход топлива чуть ли не ниже, чем с МКП. Подробно об этих коробках написано в отдельной большой статье, а тут упомяну лишь основные моменты.

Коробка собрана в основном на подшипниках качения, имеет очень малое рабочее давление, надежный маслонасос и кинематическую схему с независимыми передачами. В итоге поломки крайне редки – поломать что-то по механической части можно лишь неудачной раскачкой машины или откровенно наплевательским отношением. Ведь даже без замены масла коробка порой ходит 200 тысяч без проблем. А практика применения АКП родственных серий SPCA/MPMA на прошлом поколении Civic позволяет надеяться на 350 и более тысяч беспроблемного пробега при минимальном обслуживании.

Поломки соленоидов случаются, но особенность конструкции коробки позволяет менять большую часть элементов без разборки АКП, так что это действительно мелкие неприятности. Жаль, износ накладок блокировки ГДТ может потребовать снятия коробки и восстановления «бублика» при пробегах порядка 200 тысяч, но случается такое в основном у тех, кто все еще думает, что Сивик – это «спортивное» авто.

На крайне редко встречающихся у нас гибридах установлен вариатор. В целом конструкция достаточно удачная, примерно как на Jazz/Fit, но особенности работы трансмиссии вызывают ранний износ ремня и конусов, особенно коробка не любит долгих поездок на высокой скорости по трассе.

При исправности электрической части и вовремя проведенной замене ремня на усиленный конструкция работает долго. Но кто же из владельцев будет вовремя (то есть заранее, до возникновения видимых проблем) менять недешевый ремень? Вот и получается, что при пробегах 150-200 тысяч километров шансы поломки агрегата весьма велики. Например, сейчас в страны, куда есть смысл ввозить б/у авто из США, например, в Украину, везут машины с поломками трансмиссии.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Рычаг передний нижний А-образный	12 904	CTR 3 779	Masuma 4 786
Передний сайлентблок переднего рычага	1 499	Febest 693	Moog 1 418
Шаровая опора	5 469	Delphi 3 499	CTR 1 154
Подшипник ступицы передней	6 075	FAG 2 955	SKF 3 152
Амортизатор передний	12 503	KYB 8 693	Monroe 10 575
Опора стойки	2 561	SAT 849	Masuma 1 863

Моторы

Бензиновые моторы

Основной мотор тут – хорошо знакомый по Сивику прошлого поколения R18A. Если точнее, то версия R18A1 шла на седаны для США, а R18A2 – на хэчтбеки и универсалы для Европы. В ходе рестайлинга 2014 года моторы облегчили и обновили для соответствия новым экологическим нормам. Обновленные индексы – R18Z1 и R18Z4.

Набор сложностей у моторов совершенно одинаков и не зависит от версии и года выпуска. Помимо упомянутых выше сложностей с подвеской мотора и различными трубками нужно отметить необходимость частой регулировки клапанов, как минимум раз в 50 тысяч пробега (иначе убиваются распредвалы, особенно на маловязком масле), слабый выхлоп и катализатор, сложности с течами масла с соленоидов и очень низкие обороты холостого хода, из-за чего мотор на холостых не греется и сильно вибрирует.

Пластиковая нижняя опора двигателя и тоненькие трубки системы охлаждения – одни из основных раздражителей для владельцев. При этом стоимость оригинальных компонентов очень высокая, а ресурс заменителей обычно совсем уж невелик. В итоге нижнюю опору откровенно «колхозят» из чего только можно, да и трубки подбирают неоригинальные.

Система вентиляции картерных газов после 100 тысяч пробега основательно засоряется, и мотор начинает потеть по сальникам и крышкам, а у него очень слабый передний сальник коленвала – если его выдавит, это может привести к большим расходам.

Ресурс цепи ГРМ большой, более 250 тысяч, маслонасос очень надежен, и вкладыши отлично работают даже на маловязком масле SAE20, жаль только, что распредвалы от него постепенно выкрашиваются. При пробегах 200+ и редкой замене масла или неудачном выборе марки моторы могут начать его потреблять. Обычно расход не выходит за пределы литра-двух от замены до замены. Причина почти всегда – залегание поршневых колец и неисправность ВКГ. Из приятного – цена на контрактный R18 начинается от 60 тысяч рублей, что за свежий агрегат очень немного.

На гибридной версии установлены моторы L15B – серии, хорошо знакомой по Honda Jazz. Эти двигатели очень надежны, но часто страдают ранним масляным аппетитом, да и ресурс свечей и катушек почему-то низкий. Видимо, потому что производитель установил явно слишком большие интервалы обслуживания, а нагрузка на мотор высокая.

Дизельные моторы

Редкие дизельные моторы не столь беспроблемны. Так, 1,6 славится как течами масла с теплообменника, так и слабыми сажевыми фильтрами, да и вкладыши на нем живут недолго. У мотора 2,2 просто капризная топливная система, прикипающие форсунки, частое завоздушивание и тому подобные дизельные проблемы.

Брать или не брать?

Убираем течь масла и лечим глушитель

Начал с самого лёгкого, с замены пробки на голове. С нее струйкой шло масло.

Далее поменял прокладку под втеком. Сеточка была бодрая) но сама резика как пластик. Под ней тоже было мокро

И на закуску оставил замену кольца под пробкой на головке справа. Там тоже было всё залито маслом. Для того, чтобы добраться до неё, нужно было попотеть и разобрать кучу всякой ерунды)
Но всё прошло гладко

Потеплеет, отмою мотор и надеюсь теперь всё будет чётко.)
Ну и подварили глушитель, а то он басил как прямоток. А хотелось тишины на семейном авто)

На этом пока всё, на очереди замена задних колодок и нужно подвеску глянуть.
Всем МИР!

Honda Civic Hatchback 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Honda Civic, 2009

Honda Civic, 2007

Honda Civic, 2009

Honda Civic, 2008

Комментарии 10

Мне кажется или Хонда требует больше внимания чем mk2? 😏

Да нет, просто устраняю те косяки, за которые торговался)

Главное не перезатянуть

Я думал у меня течь масла, у меня вообще тогда ее нет

Прокладку втека напряжно менять? А то себе хочу поменять, ничего не течёт, но не знаю когда до меня менялось. Или вообще менялось за 230к пробега.

Да вообще ничего сложного, чуток неудобно и всё)

streetsider

Я ее менял даже не снимая жабо, но по первой надо снять. Проблем нет, главное купи новые болты! Они ломаются как хрустальные и не перетянуть! Плюс посоветовал бы заменить прокладку на датчике давления тот что на втеке стоит.

Проверка уровня и доливка моторного масла Honda Civic 2005 - 2011

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке. Заглушите двигатель и подождите 5-10 мин, пока масло не сольется в картер.

2. Поднимите крышку капота и зафиксируйте упором. Пробка маслозаливной горловины расположена на крышке головки блока цилиндров.

3. Вытяните указатель уровня масла (щуп) Хонда Цивик.

4. Протрите его чистой тряпкой и вставьте на место.

5. Повторно вытяните масляный щуп. Уровень масляной пленки должен находиться между метками «А» и «Б».

6. Если уровень масла приближается к метке «А» или ниже ее, нужно долить масло в двигатель Хонда Цивик.

Доливка моторного масла на Хонда Цивик

1. Поверните пробку маслозаливной горловины против часовой стрелки и снимите.

2. Вставьте воронку и залейте масло в двигатель Хонда Цивик.

Примечание:

Уровень масла в картере двигателя не должен превышать верхнюю метку на щупе, иначе возможны течи через прокладки и сальники, повышенный расход масла.

3. Контролируйте уровень с помощью указателя (щупа). Перед тем как вынимать указатель, подождите 2-3 мин, чтобы дать маслу стечь в картер.

3. После того как уровень масла на Хонда Цивик достигнет требуемого, заверните обратно пробку горловины.

Замена масла в двигателе Хонда Цивик 4Д и 5Д 1.8 (R18A1), фото и видео инструкция

Показываем как своими руками заменить масло в двигателе и масляной фильтр на автомобилях Хонда Цивик 4Д и 5Д с мотором 1.8 (R18A1).

Установите машину на подъёмник, эстакаду или смотровую яму. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Отверните крышку маслозаливной горловины, если усилием руки это сделать не получается, используйте накидной ключ на 14. Снимите защиту картера, если она установлена на автомобиле. Отверните сливной болт с помощью торцевой головки или накидного ключа на 17:

Слейте старое моторное масло в заранее подготовленную ёмкость. По своей практике могу сказать, что выливается где-то 3.5 литра. После слива масла, закрутите обратно сливной болт, установив на него новую уплотнительную шайбу. Артикул шайбы для заказа: 94109-140-00. Если у вас есть динамометрический ключ, то момент затяжки будет 39 Hm. Не перетягивайте сливной болт, чтобы не повредить резьбу в масляном поддоне.

Снимите масляной фильтр, используя специальный ключ или съёмник:

Убедитесь что уплотнение со старого фильтра не прилипло к посадочной поверхности на блоке двигателя. Протираем посадочную поверхность чистой ветошью насухо. Наносим небольшое количество нового масла на уплотнительную резинку нового фильтра. Заверните фильтр от руки, после того как уплотнительное кольцо сядет на место посадки, затяните фильтр по часовой стрелке с моментом затяжки 12 Hm. Артикул нового оригинального фильтра для заказа: 15400-RTA-003.

Залейте новое моторное масло в двигатель, используя воронку, у нас она самодельная из старой бутылки. Объём заливаемого масла, с учётом масляного фильтра равен 3.7 литра.

Оригинальное масло которое согласно данным производителя необходимо заливать в наш Хонда Цивик:

Видео замена масла в двигателе Хонда Цивик 4Д и 5Д 1.8:

Резервное видео как заменить масло в двигателе Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A1):

Читайте также: