Suzuki gemma 50 ремонт
Suzuki Gemma: осторожно — кобель!
Чтоб из бобтейла сделать бульдога, надо его побрить, отрубить хвост и набить морду. Чтоб овчарку превратить в таксу — укоротить ноги. А чтоб из унылого Skywave 250 выпестовать экзотическое таксообразное по кличке «Джемма», потребовалось удлинить раму, опустить седло и нахлобучить пластик в стиле сузучьих же скутеров 80-х, увенчав его оптикой в бээмвином духе.
Но не только. Под седлом не осталось места для «унитаза», и его перенесли вперед. Тоннель из-за этого получился широченным, а сам «писсуар» с откидной (слева направо — эстеты, однако!) крышкой — мопедного объема. «Бардачка» спереди тоже нет, лишь небольшие «помойки» по бокам да емкость поверх тоннеля, в которую влезает пачка «Данхила» (или «Примы», кому что нравится). Так что аппарат не для барахольщиков. Хотя у тех, кто привык не к «макси», а к более скромным скутерам, Gemma не вызовет претензий отсутствием «грузового отсека». Ветрогрязезащитой тоже не огорчит: как и у абсолютного большинства «табуреток», слегка дует сверху на бедра, почти полностью открыт корпус, зато промеж ног и на колени не дует никоим образом.
А вот эргономика не совсем привычна. Ногам почти столь же тесно в вертикальной плоскости (и еще просторнее в горизонтальной — спинки-то нет), что и на «Бурге», а руль расположен так же невысоко, как и на «нормальных» скутерах. Хорошо это или плохо — решайте сами, мне скорее понравилось, но при условии, что ехать придется спокойно, расслабленно вытянув ноги.
Впрочем, агрессивно «валить» и не выйдет. 22 силы с 250 кубов само по себе неплохо — но не на рекордные в классе 210 «сухих» — минимум на полцентнера больше чем у Vespa GTS! В результате «максималка» не страдает (положенные 125–130 «истинных» км/ч аппарат выдает), вот только разгоняешься до нее медленно и печально. Запрыгнуть в левый ряд (вопрос легкого движения РУДом на том же «чесотом Бурге») — серьезная задача, требующая «по-мопедному» просчитывать ситуацию сильно заранее. Тормозная динамика получше разгонной и не уступает таковой у большинства «полумакси». Но и только.
Обиднее всего, что рама оказалась достаточно жесткой (что странно, глядючи на фото «голого» узла и его феноменальную длину, пуще обычного усложняющую задачу прочнистам). Поставь сюда 34-сильную версию мотора от Burgman/Skywave 400 и второй передний диск от него же — цены аппарату не было бы! Тем не менее из потока не вываливаешься (не забываем, что темп движения задают тазы и кредитвагены, а у них с тяговооруженностью еще хуже), а комфорт…
…А с комфортом тут полный порядок! Пружины подвесок чуть жестче, нежели на помянутом Burgman/Skywave 400, а гидравлика столь же «вылизанная», потому колдобин и стыков не чувствуешь, да и с «лежачими» нет проблем. Как ни странно, не досаждает и повышенная из-за выноса мотора задняя «неподрессорка» — а длиннющая база обеспечивает впечатляющую «устойчивость по тангажу». Расслабленно вытянув ноги, можно с пребольшим удовольствием катить в потоке законные (ну, почти…) 90–110, свободно проезжать между рядов у светофоров и лишь в «глухих» пробках испытывать затруднения. Ну, тут уж, что называется, за что боролись… Ширина немаленькая (хотя и поскромнее «бурговской»), а рекордная база не только пресекает все попытки повертеться между рядами, но и сильно осложняет жизнь при парковке или разворотах через осевую. Хорошо хоть 27,5-градусный рэйк, выглядевший на бумаге устрашающим, на практике ничуть не осложняет процесс рулежки, да и огроменный радиус продольной рампы не вызвал проблем на «гостированных» лежачих.
Но обо всех минусах аппарата забываешь, глядючи на реакцию окружающих. Особенно на содержимое попутных автомобилей, несущее женские половые признаки. Любопытство с их стороны хоть и не доходит до попыток познакомиться (врать не буду — чего не было, того не было), но дает полное право утверждать: для военно-эротической игры «Озорница» аппарат годится лучше многих. Тем более что место для «пленных» здесь исполнено с размахом — и по ширине, и по длине — что весьма по нраву опытным любительницам прокатиться до и укатать после. А удобная спинка позволит не свалиться и второй пассажирке, решись та присоединиться.
Вот только… Если охота на самку человека окажется чересчур успешной (я не о том случае, когда добываешь сразу двух, а когда из туриста превращаешься в завтрак туриста), будьте готовы, что через некоторое время она запросит такой аппарат себе. Дело, конечно, ваше, но лучше отказать — а то ей понравится и ездить, и охотиться уже самой. Вот только встречных аргументов против такой покупки я не представляю: по сочетанию харизмы, легкости управления и практичности эта сузукина дочь вне конкуренции.
Мини мопед Сузуки
Один из самых миниатюрных представителей линейки мопедов и скутеров Suzuki Gemma 50. Его миниатюрный внешний вид в стиле ретро на первый взгляд не внушает ощущения мощности и надежности. Но в действительности это очень неплохой агрегат с хорошими тягово-экономическими показателями.
По своей прочности, надежности и удобству управления скутер Suzuki Gemma 50 нисколько не уступает своим более массивным аналогам. Более того, при установки специальной резины типа «Ground grip» скутер способен преодолевать и более сложные дорожные условия. Мягкость и комфорт при езде обеспечивает применение нетрадиционной для скутеров маятниковой вилки.
Сидение также заслуживает отдельного описания, поскольку отличается мягкостью и комфортабельностью при посадке.
Двигатель, конечно не обеспечивает возможность езды свыше 60 км/час, но ведь для скутеров слишком высокие скоростные характеристики небезопасны. С другой стороны двигатель отличается повышенной надежностью и прекрасно работает на всех видах бензина и прост в обслуживании и эксплуатации.
И хотя скутер Suzuki Gemma 50 отличается небольшой массой и габаритами, это вовсе не мешает разместиться на нем двум человекам без снижения скорости, маневренности и устойчивости. Suzuki Gemma 50 понравится тем, кто только приобщается к миру скутеров, а также тем, кто любит сочетание надежности и оригинальности.
Дугой представитель малогабаритного транспорта – мопед или его новомодное название - скутер Suzuki Sepia. Его компактный внешний вид весьма обманчив. Это самый настоящий волк в овечьей шкуре в мире скутеров. Suzuki Sepia отличается от своих аналогов не только своей низкой стоимостью, но также и большим запасом мощности и способен оставить далеко позади другие модели. Мощный двигатель в сочетании с относительно малой массой скутера Suzuki Sepia позволяет разгонять его до неслыханной скорости до 80 километров в час.
Многие задаются целью разгона обычных серийных моделей до подобной скорости, что сопряжено с довольно серьезными затратами. А модель
Suzuki Sepia – это готовое решение, не требующее никаких вложений. Вероятно поэтому модель Suzuki Sepia столь популярна в молодежной среде. Такие потрясающие технические характеристики в сочетании с хорошими показателями экономичности и устойчивости на дороге.
Suzuki в России:
Скутер Suzuki Sepia уже давно прижился в России, поэтому успел заслужить доверие многих любителей езды на скутерах. По многочисленным положительным отзывам о нем можно судить о его надежности и долговечности.
Уже несколько десятков лет популярным средством передвижения в городских условиях является скутер или мопед. Так называется легкий небольшой мотоцикл, которым легко управлять. Скутер «Сузуки Летс 2» — это быстрое и маневренное транспортное средство для современной молодежи. Эта модель от известной японской компании быстро завоевала популярность. «Сузуки Летс 2» имеет много преимуществ перед другими скутерами. Это недорогое и стильное транспортное средство, доступное каждому, позволит сохранять мобильность в городских пробках и быстро добраться до места назначения.
Масло для скутера
В современных скутерах обычно используется 2 типа масла, — моторное и трансмиссионное, для двигателя и трансмиссии соответственно. Для нормальной работы этих узлов масло, конечно же, следует менять регулярно, используя рекомендованный производителем класс масла (Подробнее о маслах для скутера). Периодичность замены масла двигателя
скутера также устанавливается производителем, но в среднем это каждые 3000 км (при использовании действительно качественного масла). В период обкатки скутера (или нового двигателя) масло меняется чаще. То есть, для нового скутера периодичность замены моторного (и кстати, трансмиссионного тоже) примерно такая:
после отметки 300 км после отметки 1000 км после отметки 2000 км далее каждые 2-4 тыс км.
Масло трансмиссии после обкатки меняется немного реже моторного, примерно каждые 4-6 тыс км. Процесс замены моторного и трансмиссионного масел скутера.
Описание производителя
основана в 1909 году японцем Митио Сузуки. Производство велось в трёх направлениях — мотоциклостроение, создание велосипедов с двигателем, изготовление ткацких станков. Спустя десятилетия компания приобрела значение одного из крупнейших поставщиков мототехники в США. В 1967 году корпорация открывает свой завод в Таиланде. В 2009 году руководство компании объединило усилия с Wolkswagen для разработки экологических автомобилей.
В профессиональном мотоспорте модели «Сузуки» стали участвовать с 1953 года, после выпуска модели Diamond Free. Благодаря ей был выигран кубок серьезного моточемпионата. Не боялись японские конструкторы и необычных экспериментов. Таковым оказалось создание модели Suzuki RE5 с роторным двигателем.
Отличительной чертой мотоцикла стал итальянский дизайн. Резкое ускорение — приятная особенность работы двигателя, которую по достоинству оценили многие мотолюбители. К 80-м годам Suzuki зарекомендовала себя как производитель надежных, мощных и скоростных мотоциклов.
Сегодня компания является крупным производителем автомобилей, мотоциклов, легких мопедов и скутеров.
Очень важно для скутера состояние воздушного фильтра
Воздушный фильтр — важный элемент в системе питания скутера. Фильтр должен быть всегда чистым, не иметь даже немного грязи, тем более не быть забитым грязью, пылью, тополиным пухом и другой нечистью. В противном случае эта грязь будет препятствовать свободному поступлению свежего воздуха в карбюратор, что изменит соотношение воздух/бензин в горючей смеси (сделает её более богатой); также эта грязь непременно проникнет в карбюратор, закупорит жиклёры, трубочки и т.д., что в свою очередь также изменит соотношение воздух/бензин в горючей смеси (сделает её бедной); ну и наконец, в самом худшем варианте посторонние мелкие частицы проникнут в камеру сгорания, что может повредить стенки цилиндра и снизить компрессию, проще говоря, двигатель крякнет. Так что, прочищайте воздушный фильтр почаще.
Часто в скутерах используются фильтры “нулевого” сопротивления из специального поролона. Такой фильтр требует самого регулярного ухода: промывка и пропитка поролона специальным маслом, способным к желированию.
Масло для пропитки фильтров производится по специальной рецептуре, хотя вполне нормально использовать и обычное моторное или трансмиссионное. Масло предотвращает проникновение воды, пыли и грязи в двигатель. Срок очередного обслуживания фильтра скутера можно определить по “выцветанию” окраски фильтра. Подробнее о чистке воздушного фильтра скутера.
История Suzuki Motor Corporation
История компании началась с 1909 г. В то время она носила название Suzuki Loom Works. Занималась выпуском мотовелосипедов, мотоциклов и ткацких станков. К 1930 г. спрос на автомобили резко вырос, и было принято решение открыть новое направление. Разработка линии началась в 1937 г., однако из-за начала войны производство практически закрыли.
В 1951 г. компания опять стала набирать обороты. И уже в 1952 году миру был представлен первый мотоцикл Suzuki. Успех был ошеломляющий, поэтому производство техники стали увеличивать в большей мере за счет государственной поддержки.
В 1980 г. продукция, выпускаемая под маркой Suzuki, заняла твердые позиции на рынках всего мира. И с этого момента модельный ряд стали пополнять облегченными вариантами мотоциклов – скутерами. Первый Gemma сошел с конвейера в 1981 г.
В настоящий момент чистая прибыль компании составляет около 500 млн. долларов.
Обслуживание ремня вариатора скутера
Полезные советы
- При быстрой езде обязательно нужно мешать бензин с маслом самостоятельно, и тогда в будущем гарантировано отсутствие проблем с поршневой группой.
- Пластиковая облицовка при поломках очень хорошо поддается пайке и покраске, приятно отражаясь на бюджете ремонта.
В общем, при своевременном обслуживании техники и использовании рекомендованных заводом изготовителем смазочных материалов, — практически «неубиваемый». Скутер «Сузуки» – настоящее старое доброе японское качество. Удачи на дорогах!
Обслуживание тросов, замков и прочих механизмов скутера
Со временем тросы скутера становятся всё более тугими, а замки срабатывают всё труднее. Это связано с выработкой смазывающих компонентов, которые либо высыхают, либо просто теряют свои свойства. Так, например, тросик газа уже к следующему сезону может начать «застревать», и газ будет заедать, а может быть и вовсе заклинит в «нажатом» положении. Поэтому во избежание этого рекомендуется ежегодно выполнять несложную процедуру по смазыванию этого механизма. Подробнее Обслуживание тросов, замков и прочих механизмов скутера
Инструкцияпоэксплуатациимопедов
Напанелиприборов (рис.1) находятся:
- Индикатор превышения скорости;
- Счетчик пробега;
- Спидометр;
- Индикатор указателя поворотов;
- Индикатор наличия масла;
- Стрелочный указатель топлива.
Крометого, напанели можетнаходитьсяиндикаторближнего идальнегосвета.
Панельприборовимеетподсветку,котораявключается взависимостиот модели призаведенномдвигателепереключателемна триположения: лвыключено╗,лподсветка╗, лсвет╗,или простопривключенномдвигателе (переключательотсутствует).
Спидометрподключенчерез тросикк переднемуколесу.
К ручками кнопкамуправления (рис.2) относятся:
1 и 2 — ручкизаднего ипереднеготормозов; 3 — переключательближнего-дальнегосвета; 4 — переключательуказателяповоротов; 5 — кнопкавключениясигнала; 6 — замокзажигания; 7 — кнопкавключениястартера.
Леваяручкаприводит вдействиетормоззаднегоколеса, аправая Цтормозпереднегоколеса. Крометого, кнопкастартерасрабатываеттолько принажатиилевой илиправой ручкитормоза приположенииключазажигания вположении лON╗.
Переключательближнего-дальнегосветауправляетсветом фары,котораявключается взависимостиот модели илипросто послезапускадвигателя,еслиотсутствуеттрехпозиционныйпереключательсвета (поправиламдорожногодвижениянеобходимовключатьфары даже вдневноевремя), иливключениемтрехпозиционногопереключателясвета вкрайнеелевоеположениепризаведенномдвигателе.Привключенномдальнемсвете напанелиприбороввключаетсяиндикатордальнегосвета.
Переключательуказателяповоротовимеет триположения:левыйповорот,правыйповорот инейтральноеположение.Чтобыперейти извключенногосостояния внейтральное,достаточнопростонажать накнопку.
Ручкаакселераторачерез тросикуправляет одновременновоздушнойзаслонкойкарбюратораи рычагомподачи маслав масляномнасосе,согласуяподачу маславсоответствиис расходомтоплива внужнойпропорции.
Замокзажигания
лOFF╗ -лвыключено╗, лON╗ — лвключено╗ лLOCK╗- лзакрыто╗.
Вположение лON╗начинаетработать всеэлекрооборудованиеи кроме того,ключблокируетсяв замкезажигания отслучайноговыпадения. Вположении лOFF╗электрооборудованиеотключается,глушитсядвигатель. Вположении лLOCK╗защелкивается механическоепротивоугонноеустройство,блокирующееповорот руля. В положении лOFF╗ и лLOCK╗ключвынимаетсяиз замказажигания.
Запускдвигателя иначалодвижения
| Запуститьдвигательможно двумяспособами: спомощьюстартера и спомощью кик-стартинга. В первомслучаенеобходимоповернутьключ в замкезажигания вположение лОN╗,нажать наодну изтормозныхручек,желательнолевую) инажать накнопкустартера.Вовторомслучаепоставитьмокик наподножку,повернутьключзажигания вположение лON╗,с помощью кик-стартингазапуститьдвигатель (рис.3). | рис. 3 |
Призапускедвигателянеобходимоучитывать,чтовращательныймомент отдвигателя кзаднемуколесупередаетсячерезвариатор иавтоматическоесцепление,котороевключаетсяпри большихоборотах. И,если по какой-топричиненачальныеоборотыдвигателяпри егозапускебудут велики,возникаетопасность самопроизвольногодвижениямокика
. Вотпочемунеобходимоставитьмокик наподножку привторомспособезапуска. А впервомслучаепредусмотренаблокировкакнопкистартератормознойручкой.
| Чтобы снять мокик с подножки, необходимо, поддерживая левую ручку тормоза, толкнуть мокик слегка вперед (рис. 4). | рис. 4 |
| Дляначаладвижениянадо надетьшлем, сесть намокик (рис. 5) иначатьдвижение,плавноповышаяоборотыдвигателяручкойакселератора. | рис. 5 |
Техническаяэксплуатация
Откачествавоздушногофильтразависитдолговечностьпоршневойгруппы,поэтому,открутиввинты (рис. 6),снявпоролоновыйфильтр (рис. 7),принеобходимостипромыть вбензине ипоставить наместо.
Приэтомособеннотщательнопроверить,нет липорывов всамомфильтре и какплотноприлегаетфильтр насвоемпосадочномместе.Работапоршневойгруппы, атакжеподшипниковдвигателязависит отпоступлениямасла,смешиваемогос топливом вкарбюраторе.Загораниеиндикатораналичиемасла напанелиприборовуказывает нато, чтонеобходимодолить масловспециальныйбачок.
Крометого,необходимоконтролироватьсостояниерычага вмасляномнасосе (егорасположениетаково, чтовеликавероятностьзагрязнениядорожнойпылью,смешанной спарами масла,что приводитк залипаниюрычага врежимемаксимальнойподачи масла,а этоприводит кпереобогащениюмасломтопливнойсмеси, кплохомусгоранию,задымленностии другимнегативнымпоследствиям.
Наличиемасла вмасляномбаке еще неозначает, чтоспоступлениеммасла все впорядке. Еслипо какой-тотпричинеобразоваласьвоздушнаяили грязеваяпробка вшлангахподачи масла,то лубить╗поршневуюгруппу можнов считанныеминуты. Такаяопасностьвозникаетособенно придлительномпростоемокика.
Дляконтроля изаменытрансмиссионногомасла вредуктореимеютсясливная (рис. 8)и заливнаяпробки (рис. 9). Маслозаливаетсядо уровнязаливнойпробки.
| рис. 8 | рис. 9 |
Необходимотакжеследить завоздушнымшлангом,соединяющимкартерредуктора скорпусомвоздушногофильтра. Еслипо какой-топричинешлангвыскочил изкорпусавоздушногофильтра, тоестьопасностьпопадания вкартер пылиили воды.
Неприятности в дороге
Скутер (как и мотоцикл), при проколе колеса, полностью теряет способность самостоятельно передвигаться. А таскать с собой насос или запаску — роскошь позволительная не каждой модели скутера. Но ситуация не так безнадежна как кажется. Решение — специальный герметик для ремонта мотоциклетных шин. Один баллончик и герметизирует и накачает мотошину, и что особенно важно не занимает много места в бардачке скутера. Также смотри статью Тревожный чемоданчик скутериста
Преимущества перед другими моделями
Эта японская компания давно выпускает мотоциклы и мопеды. Suzuki Lets 2 — это улучшенная современная модель. Этот скутер имеет много преимуществ:
- привлекательный дизайн с обтекаемым линиями;
- улучшена плавность хода;
- снижена шумность мотора;
- имеет широкие устойчивые колеса;
- широкое и удобное сидение с мягким покрытием;
- телескопическая передняя вилка позволяет легко управлять скутером на неровной дороге;
- большое, защищенное от пыли багажное отделение под сидением;
- простота управления и надежность делают его доступным каждому.
Качество бензина.
Некачественный бензин не просто ухудшает динамику скутера, иногда он способен буквально за считанные минуты уничтожить двигатель. Потому применение топливных присадок (притом, что гарантию качества бензина не может дать никто), не просто оправдано, а необходимо. Также было бы хорошо заливать топливо не на заправке, а у себя в гараже через специальную лейку-фильтр, не пропускающую воду и мусор. Такую лейку можно приобрести в автомагазине.
Применение качественных топливных присадок не только устраняет проблемы двигателя скутера, но и позволяет существенно экономить топливо. Хорошая присадка поддерживает чистоту камеры сгорания и всей топливной системы. А чистый карбюратор дает смесь оптимального состава и позволяет экономить на регулировках карбюратора скутера. Удобно приобретать присадки имеющие упаковку с дозатором.
Конструктивные особенности
Начнем с внушительных размеров макси скутера: длина-2270 мм; ширина-760мм; высота-1385. Стоит также упомянуть про высоту седла в 710 мм, что сказывается на подходящей посадке водителя. В качестве основного силового агрегата на макси скутере установлен четырехтактный бензиновый двигатель рабочим объемом 385 куб. см. Количество цилиндров-1, клапанов-4. Двигатель получает питание с помощью электронного топливного впрыска. Если выражать мощность в лошадиных силах, то она составляет 34 единицы. Система пуска и зажигания электронная. Предохраняет мотор от перегрева надежная жидкостная система охлаждения.
Снаряженная масса японского скутера равна 222 кг. В качестве «скелета» на технике установлена стальная трубчатая рама, которая воспринимает нагрузку от веса двигателя, всех комплектующих скутера, а также водителя с пассажиром. Емкость топливного бака составляет 14 литров, чего вполне достаточно для длительных поездок. Всю мощность от двигателя на заднее колесо передается за счет ремня. Коробка передач автоматическая, а система сцепления – центробежная. Колеса обуты в шины со специальным протектором для езды по городским просторам, диски легкосплавные.
Экипировка и пр.
Достаточно неудобств, при езде на скутере, причиняют различные насекомые. Они постоянно стремятся разбиться о забрало шлема и засохнуть на нем всерьез и на долго. На этот случай, а также для защиты стекла шлема от воды, грязи и запотевания может очиститель забрал шлемов. Для любителей кожаной экипировки существуют средства по уходу за кожей. Это лосьоны которые делают кожу мягче, не дают ей пересыхать и растрескивается, защищают кожу от воды и улучшают внешний вид. Обработанная таким лосьоном кожа очищается и выглядит как новая.
Для любителей тканевой одежды существуют различные средства пропитки одежды и тентов. Они спасут Вас от промокания и грязи в непогоду, сохранят воздухопроницаемость и мягкость ткани, предотвращают образование масляных и жирных пятен. Подходят такие аэрозоли не только для ткани, но и для пропитки замши.
Обзор скутера Suzuki address 2t 50
Волею судьбы довелось мне опробовать сей чудный аппарат японского производства. Был куплен как говорится «за хлебом ездить» за 30тр в ближайшей мотомастерской где потом и обслуживался. С лихвой заменит велосипед для путешествий на те же расстояния.За те же деньги.
Характеристики Suzuki Address 50 Объем двигателя 50 Тип двигателя Одноцилиндровый, двухтактный Объем двигателя (см. куб.) 50 см3 Максимальная мощность (л.с./об.мин.) 6,5 л.с. / 6500 об.м. Система зажигания Электростартер Максимальная длинна (мм.) 1700 мм. Высота сиденья (мм.) 770 мм. Дорожный просвет (мм) 110 мм. Тип передней подвески Рычажная Тип переднего тормоза Барабанный Трансмиссия Вариатор (ремень) Объем маслянного бака (литр) 4,5 л. Сухой вес (кг. ) 66 кг. Год выпуска 1986-1991 г. Крутящий момент 0,73 кГм. / 6000 об.м. Колесная база 1195 мм. Размер шин передней / задней 90/90-10 / 90/90-10
С первых метров он приятно удивил своей легкостью и маневренностью (66 кг сухого на метровой колесной базе(1.2 если быть точным). То что нужно для узких оживленных улиц или тропинок над отвесными склонами черного моря, по которым было пройдено не мало километров побережья. Подвеска в таких условиях показала себя хорошо(для скутера), первый раз столкнулся с рычажной на переднем колесе(ни разу не сработала в отбой).Самой низкой точкой оказалось колено глушителя, торчащее на 5 см и довольно часто подвергалось испытаниям на прочность в виде грубых ударов о камни, что со временем внесло изменения в выбор траектории при уклонении от них. Узкие колеса оказались большим плюсом при маневрировании среди валунов и булыжников. Ручки тормозов по ощущениям схожи с гидравликой, но не столь эффективны. Пластик, если можно сравнивать с китайским, имеет стальную прочность, выдерживал падения на месте и на скорости запросто. Подседельное пространство полностью сделано из металла и вмещает то же самое что и обычный портфель по объёму (там всегда лежала каска и питье). Масло и бензин заливаются в разные емкости и поэтому не приходится возить с собой канистру для смешивания, что дает возможность не париться о заправке на АЗС. Перед каждым выездом доливаешь полный бак топлива (95) и отправляешься хоть куда. Полного бачка масла хватает на 700-800 км. Разместится на нем при моем росте в 197 см не просто, приходится сдвигаться назад до края сиденья. Фара, поворачивающаяся вместе с рулем при не спешной езде по полям, создает иллюзию будто прогуливаешься в кромешной тьме с прожектором. Света более чем достаточно. Зеркала из за собственных габаритов постоянно перегораживал и приходилось убирать руку что бы воспользоваться ими. Со временем это вошло в привычку и не вызывало неудобства. К моменту написания обзора, с покупки прошло 2 сезона за которые пройдено под 1500км из которых примерно 70 % не в пользу асфальта (тропинки склоны поля ) Из за большого количества пыли воздушный фильтр приходилось чистить раз в 2 недели. За это время сломалось все что доживало свой долгий век. Забились жиклеры в карбюраторе, были прочищены в тот же вечер. Ролики вариатора так же пришли в не годность так же заменены. Нагаром забился глушитель, разрезан, вычищен и сварен. Потихоньку приезжают поршневые кольца- будут заменены в новом сезоне. Аккумулятор пришел в негодность (старый) так же будет заменен. Таким образом данная техника полностью соответствует своему сегменту по эксплуатационным характеристикам с известными плюсами и условными минусами 2т 50сс скутеров. Плюсов однозначно больше. Спасибо за внимание!
Переборка M13A, пробег 240000 км. (фотоотчет)
Предыстория сего действа такова: в один прекрасный день случился перегрев двигателя по причине забитого радиатора и отказавшей вискомуфты вентилятора. Произошло это на пробеге за 200 тысяч, так что к ресурсу вискомуфты вопросов нет. После этого причины перегрева были мною устранены (радиатор отмыт, а муфта поменяна на новый оригинал Aisin), а вот последствия остались. Перегревы начали происходить с завидной периодичностью. Выяснилось, что антифриз из радиатора "выдувает" в расширительный бачок потоком выхлопных газов, пробивающихся в систему охлаждения при прогретом двигателе на рабочих оборотах (от 2000 примерно).
Ремонт очень долго оттягивался (впервые симптомы проявились в августе 2013), и вот, после майских покатушек я понял, что дальше тянуть уже некуда и вообще все лето впереди.
Забегая вперед скажу, что разбирать я начал в конце мая, а закончил все собирать и налаживать только вчера, т.е. 18 сентября. Т.е. 3,5 месяца машина стояла без движения.
Итак, из обязательных расходников нам понадобятся:
11141-69G03 Прокладка головки блока
11189-54GE0 Прокладка крышки клапанной (прокладки свечных колодцев в комплекте)
13119-69G00 Прокладка коллектора впускного
14140-69G02 Прокладка выпускного коллектора
17699-69G00 Прокладка системы охлаждения
09283-41001 Сальник коленвала передний
Locktite 5900 Герметик для лобовины, поддона и клапанной крышки.
Дополнительно я поменял:
31656-77E10 Щетки генератора
Остаточного ресурса щеток вряд ли хватило бы на 300000км, но 250000 они выходили бы!
Также была заменена цепь ГРМ
Вытянулась она всего лишь на ползуба - думаю это немного для такого пробега. Шестеренки ГРМ я не менял, ибо бюджет вырос бы в разы (один только выпускной распредвал стоит в районе 10 тыр, это не считая регулировочных шайб по 300р.)
Фото всего поменянного:
Разборку начинаем со слива антифриза и масла двигателя. Тут, думаю, объяснять ничего не надо. Масло сливается из поддона путем откручивания сливной пробки головкой на 17, антифриз сливается после откручивания сливной пробки радиатора. Затем снимаем хомуты на верхнем и нижнем патрубке радиатора, и отсоединяем сами патрубки от радиатора. Если есть АКПП - снимаем хомуты и отсоединяем трубки, при этом уклоняясь от струи декстрона из АКПП ))
Далее снимаем радиатор, откручивая 2 винта наверху и отсоединив фартук открутив 4 винта (2 сверху и 2 снизу).
Вытаскиваем радиатор и фартук.
Снимаем воздушный фильтр, затем открутив хомут на дроссельном узле и открутив болт на 10, крепящий трубу к впускному коллектору, снимаем трубу подвода воздуха. Потом снимаем вентилятор открутив 6 гаек на 10 крепления к вискомуфте, снимаем саму вискомуфту, открутив 4 гайки на 10 и снимаем оба приводных ремня. Ремень генератора снимается после ослабления креплений генератора (их 2 шт, снизу под шестигранник на 8, сверху болт на 12, и регулировочной планки, там тоже болт на 12). Также снимаем натяжной ролик ремня ГУР-кондей, открутив болт и гайку. При желании можно поменять ролик, что я и сделал.
Отключаем все разъемы от впускного коллектора и дроссельной заслонки, снимаем тросик акселератора
Откручиваем 7 болтов и 3 гайки, а также кронштейн-усилитель снизу, и снимаем впускной коллектор в сборе с дроссельной заслонкой.
Выпускной коллектор снимать нет необходимости, достаточно просто открутить все гайки с болтами (не забываем открутить усилитель снизу!) и снять выпускной коллектор со шпилек.
Теперь приступаем к интересному занятию по откручиванию гайки шкива коленвала.
По мануалу она закручивается с моментом 150Нм, что довольно не мало. Кроме того, за 7 лет она изрядно прикипела. Все осложняется тем, что коленвал пытается провернуться вместе с гайкой, препятствия ее откручиванию.
Существует масса способов по откручиванию, можно заклинить отверткой маховик, а можно упереть уголок и крутануть стартером.
Я сделал комбинацию этих способов без вредного воздействия на стартер и маховик.
Сначала я попробовал сделать так
Но когда уголок 40х40 согнуло в бараний рог, пришлось использовать уголок 60х60 с упором его в столб линии электропередач )))
После этого можно отдохнуть, открутив кронштейн насоса ГУРа. Тут все сделано хитро: чтобы снять кронштейн - надо сначала снять сам насос с этого кронштейна. Но в то же время вытащить насос невозможно, не открутив его кронштейн с ГБЦ. О как закручено! Поэтому сначала откручиваем 3 болта насоса (2 спереди, 1 сзади), отодвигаем насос и откручиваем болты кронштейна от ГБЦ. далее я снял кронштейн, оставив насос болтаться на шлангах, но можно и снять сам насос - будет посвободнее.
Теперь откручиваем все болты крепления лобовины и 1 гайку, также откручиваем патрубок антифриза и вытаскиваем его. А дальше. Нет, лобовину снимать еще рано! Хитрые узкоглазые хотят, чтобы мы сначала скинули поддон двигателя!
Ок, пытаемся его снять. Откручиваем 17 болтов и 2 гайки на 10, понимаем что еще 2 болта снять не можем, пока не открутим защитный щиток маховика, снимаем его и. Вот тут наступает самое интересное: поддон намертво приклеен герметиком к блоку цилиндров! Каких только советов я не слышал - и попрыскать на стык специальной химией, и поковырять отверткой, и постучать зубилом, и даже разрезать герметик канцелярским ножом. Но все было тщетно. И тут меня осенило.
Поддон отклеился без малейшего сопротивления, увидев 2 струбцины и домкрат, обращенные против него. Можем назвать этот способ методом Pu1sat0r'а =)
Я оставил поддон болтаться под двигателем, т.к. чтобы его снять нужно открутить маслоприемник, находящийся внутри поддона (!) и самое главное - необходимо поднять двигатель на пару сантиметров! Т.к. снятию поддона мешает поперечина рамы. Пффффффффффффффффф.
В общем снимаем клапанную крышку и лобовину
Откручиваем гидронатяжитель, башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь.
Отмечаем износ звездочек распредвалов - работа на протяжении 240 тыс.км. не прошла даром
Когда сняли цепь - нельзя крутить распредвалы и коленвал отдельно друг от друга. Если не собираетесь разбирать поршевую - лучше еще до снятия цепи прокрутить коленвал так, чтобы шпонка была строго сверху, а метка (круглая) строго снизу, и только после этого снимать цепь. Если будете менять вкладыши коленвала и/или поршневые кольца - то пофик как он будет.
Сняв цепь, можно наконец начать откручивать болты постелей распредвалов. Болты откручивать строго в определенной последовательности. (см. мануал).
Открутив болты, можно снять распредвалы и вытащить регулировочные шайбы (предварительно пометив их)
Важно: не откручивайте гайку крепления звездочки VVT к впускному распредвалу! Меток там нет (в мануале от Легион-автодаты вранье!!), а проблем можно огрести по самое небалуйся!
Я после сборки двигателя начал ловить ошибки датчика распредвала. Оке, заказал новый, поменял - а ошибки остались. После повтороной разборки двигателя (. ) выяснилось, что шестеренка VVT проворачивалась относительно шпонки из-за недостаточно усилия закручивания центральной гайки.
Впрочем, мы отвлеклись. Наступило время откручивания ГБЦ. Для этого нужна не просто 12-гранная головка, а удлиненная. И не просто удлиненная - а на 3/8! Ибо удлиненная на 1/2 не влезает в отверстия рядом с шестеренками распредвалов! В поисках этой головки я потратил не один день, даже самый крупый авторынок петербурга не смог мне помочь. Хорошо что есть специализированный магазин по продаже гаражного инструмента, который впоследствии выручит меня еще не раз (ссылку не даю т.к. реклама, кому надо - в личку напишу).
Открутив болты ГБЦ в определенной последовательности (по мануалу) и отсоединив разъемы от всех датчиков, нужно еще открутить трубку подачи антифриза с задней стороны двигателя.
Снимаем ГБЦ и смотрим на поршни. Ничего хорошего кроме нагара мы не видим.
Suzuki gemma 50 ремонт
Suzuki Address 50
Сегодня тщательнейшему анализу будет подвергнут популярный в России скутер Suzuki Adderss с 50-кубовым двигателем. Чтобы материал был более интересным, мы специально обратились к модели, не прошедшей предпродажную подготовку: посмотрим, какие сюрпризы может таить неподготовленный скутер.
Итак, приступим. Address, довольно популярный у нас скутер, оснащенный относительно просторным сиденьем, строгой внешностью (1-8) (в принципе, отвечающей содержанию), двигателем, точно таким же, как и у Сепии. Грубо говоря, Address от Сепии конструктивно отличается не сильно, но при этом Сепия – некий намек на уличного хулигана, а Адрес - приличный семьянин, совсем не располагающий к мыслям о приключениях.
Аппарат, попавший к нам в руки, внешне выглядит отлично, т.е. на четверку с плюсом: краска родная, потертостей на пластике минимум, ручки тормозов целые и т.п. А вот внутри нас ждали ехидные сюрпризы, о них расскажем ниже. Да, прежде чем начать экзекуцию, не могу не упомянуть о «чудесной» идее японских конструкторов, воплощенной в передней подвеске некоторых моделей Хонды и Судзуки – имеется в виду рычажная вилка, которая довольно длительное время соперничала с телескопом. Достоинства такой вилки ограничивается большим ходом при малой высоте механизма, однако критически сказывается на управляемости. Аппарат, оснащенный такой вилкой, обретает свойство валиться на малой скорости при маневрировании и приличным клевком при торможении (этакая «баржа»), также при работе такой вилки меняется база мопеда, т.к. ось колеса постоянно передвигается относительно продольной оси скутера, что требует от водителя излишнего внимания и концентрации на управлении. Конечно, это чисто субъективное мнение, но практика мирового производства мототехники показывает полный отказ от систем демпфирования такого типа.
Собственно, разбирать эту модель - удовольствие среднее, какая-то она не продуманная, кривоватая. Но отбросим предрассудки и приступим.
Начнем с аккумулятора, просто потому что подсветка багажника, после снятия седла будет как сажать его, так и мешать Вам при дальнейшей работе: на переднем внутреннем пластике имеется специальная крышка, запирающаяся одним саморезом (9), за лючком прячется АКБ и предохранитель (10) (в корпусе прячется еще и запасной предохранитель (11)). Открутим клеммы (12) и, отцепив резинку, вытаскиваем аккумулятор.
Теперь освободим переднюю облицовку от винтов (13), если посмотреть на крыло снизу, то легко обнаружить два самореза (14) и еще два сверху, на виду (15). Теперь освобождаем защелки по бокам детали и снимаем ее (16). Дадим небольшой совет: чтобы снять любую пластиковую деталь, сначала открутите все, что, ее может держать, затем еще раз осмотрите ее со всех доступных сторон, крайне желательно понять устройство защелок, затем попытайтесь подвигать пластик по всем направлениям, если он готов к снятию, то должен хоть немного свободно перемещаться во все доступные стороны, в противном случае - что-то еще его держит, кроме защелок, и есть шанс сломать что-нибудь нужное, а затем сокрушаться над щелями и вспоминать былую красоту Вашего любимца.
Снимаем облицовку руля: длинный винт под фарой (17), саморез под левой ручкой (18), еще два с тыльной стороны (19) и последние вверху приборки (20). Самое время отключить клеммы фары и поворотников (21).
Далее - задний пластик, на этой модели нет обычных «лыж», прикрывающих верхнюю видимую часть двигателя. Сначала снимем багажник, для этого трубочкой «на 10» откручиваем три гайки (22-23), не потеряйте шайбы, предохраняющие пластик (24).
Чтобы не отвлекала, вытаскиваем обивку багажного отделения, с интересом рассматриваем пенопластовую вставку на дне (25-26) и продолжаем: два винта с боков (27), два самореза под хвостом (28).
Лучше сразу снять корытце заливных горловин – освободим его от крепежных элементов (29-30), снимаем обе пробки и, покачивая, тянем деталь вверх, держать ее будут только уплотнительные резинки (31).
И снимаем задний пластик целиком, а вот тут придется потратить максимум внимания, дело в том, что он крепится к металлическому корпусу «унитаза» здоровенными резиновыми фиксаторами, расположенными точно посередине бочин и крючками в передней нижней части. Действия следующие – мягко тянем на себя весь бок, вытаскивая пластиковый штырь и резиновое кольцо, при этом поворачивая пластик против часовой стрелки. Повторяем с другой стороны. (32). Настал черед передних «лыж», залезаем под скутер и находим сзади два самореза (33), возвращаемся вперед и откручиваем еще два (34) и просто сдергиваем элемент обвеса.
Хватаем любимую трубочку «на 10» и снимаем полик (35). Оставшийся пластик: выкручиваем спрятанные спереди «шурупы» (36), лезем в люк АКБ, выворачиваем винт (37) и завершаем мучения с пластиком, помучив отверткой последний винт (38).
Настала пора заняться непосредственно двигателем и питающими его органами. Начнем с воздушного фильтра: отверткой расправляемся с крепежом (39-40), затем резиновые фиксаторы в верхней части коробки сдвигаем по направлению к носу аппарата, снимаем крышку и любуемся первым сюрпризом (41) – внутренность, следующая за поролоном, откуда производится забор воздуха прямо в карбюратор, сильно забрызгана маслом и грязью.
Причем в этой дикой смеси присутствовали и ощутимые на ощупь крупицы песка, что вообще недопустимо, т.к. все это летит в цилиндр и царапает стенки. По всей видимости, неисправен лепестковый клапан, цель которого – не допустить выход смеси обратно в карбюратор, а грязь могла появится там только в случае повреждения поролона. Однако фильтр (хотя и вырезанный из листа специального поролона) на вид опасности не представлял, значит, имеет место неграмотный ремонт. Настроение упало - такой благополучный на вид скутер оказался пораженным самым распространенным заболеванием. Но это еще не все.
Снимаем коробку фильтра целиком (42-43), она является также продолжением подкрылка (44), защищающего карбюратор от грязи и обязательно затыкаем диффузор чистой тряпочкой.. Кстати, патрубок, подводящий смесь к карбюратору, проходит в самом грязном месте скутера – на него летят все дорожные суррогаты…
Далее совсем просто снять глушитель, здесь тоже странность: почему так не продумано – снять его, не демонтировав воздушный фильтр, нельзя, верхний болт (45) закрывается коробкой (46-47), а снять колесо, не сняв глушитель, нельзя.
Ну да ладно, вернемся к скутеру. Снимаем колесо (50) и проверяем тормозные колодки и сальник редуктора (51).
На этой модели Судзуки есть интересная конструктивная особенность – масляный бачок и бензобак смонтированы на общем поддоне, что достаточно удобно. Снимаем шланги, идущие к упомянутым узлам: бензошланг со зловредного клапана (52), оный с карбюратора (53) , открутим клапан (54), дабы не мешал, масляный шланг с маслонасоса и откручиваем болты, держащие поддон (56-57), и снимаем все целиком (58), кстати, бензобак пластиковый.
И теперь любуемся распотрошенным скутером, готовым к снятию двигателя (59). Еще раз любуемся пенопластовой вставкой в «унитазе» - уникальная штуковина, наверное, вместо нее можно спрятать драгоценности или блок сигнализации (60).
Еще одна неприятность аппарата, и весьма существенная: выкрутить свечу обычным свечником не получится, даже не пытайтесь (способ описан в журнале "Мото" за ноябрь 2004-го и в позапрошлом выпуске СД). Но первый способ, который приходит в голову – выкатить двигатель, вот этим и займемся. Амортизатор можно отсоединить в верхней точке как сначала, так и в конце, но все же удобней сделать это сразу (61). Тоже сразу отсоединяем трос заднего тормоза (62-63),
петлю-держатель вместе с массовым проводом (64), трос газа (65-66)
Теперь можно снимать силовой агрегат. Фиксируем ось рожковым ключом (72) и воротком откручиваем гайку (73) и выкатываем двигатель (74-77).
Вот так выглядит несущая конструкция без двигателя (78), места, пораженные ржавчиной, желательно зачистить и обработать антикоррозийным составом заранее, ибо известны случаи, когда корпус прогнивал насквозь. Пора подбираться к цилиндропоршневой группе, для этого требуется удалить кожух охлаждения, что совсем просто: крышку крыльчатки легко снимаем (79-81),
подходим с другой стороны и отвинчиваем катушку и оставшиеся винты (82-84).
Пожалуй, можно снять карбюратор: бензошланг (90), два болта, крепящие узел к входному патрубку (91) и он - у нас в руках.
Карбюратор оказался чистым и дальнейших операций не требовал. Вот так (92-97) должен выглядеть карбюратор и его внутренности. Причину неработоспособности системы слива бензина при переливе выявить не удалось.
Ну, а напоследок заглянем в вариатор: по кругу отвинчиваем все болты (104) и снимаем крышку (105), стараясь не повредить прокладку, если Вы ее все же порвете - не страшно – надо удалить ее остатки и либо поставить новую, либо промазать все герметиком. «Подкапотное» пространство (106-107) вариатора порадовало целостностью узлов, щеки вариатора имели незначительный износ. Обнаружился новый ремень, можно бы смело наездить 5-7 тысяч, не заглядывая больше туда, если бы не супер сюрприз – в месте выхода коленвала к механизмам явно видны потеки масла, а масла в вариаторе быть не должно. Все это - следствие износа левой манжеты (сальника) кривошипа, а это – точно скорая смерть двигателя и самый дорогостоящий ремонт, связанный с двигателем.
Итог: скутер получает четверку за внешний вид и два с плюсом - за техническое состояние. Аппарат направляется на стапель ремонтников восставать из хлама.
Suzuki gemma 50 ремонт
Suzuki Gemma 250 2009
Такса мой бывший
Suzuki Gemma 250 2009 → Suzuki Gemma250
Итак, мой третий пост про моих коней.
Предыдущие были здесь:
1 пост
пост 2
Тут я хочу рассказать о своем особенном любимце, тоже довольно редком звере в нашей Раше—
Скутере Suzuki Gemma250.Тем более, что в личку о нем (или ней) задавалось очень много вопросов. Инфы о скутере ноль, поэтому поделюсь опытом.
Куплен он был на майские праздники ровно через год, после вручения мне Yamaha r6.
Ямаха не давала мне расслабить булки в Москве, да и ездок я еще тот, поэтому решил приобрести что-то спокойное, солидное и удобное… Точно решил, что это будет скутер, т.к по работе езжу в часпик, необходим таз, куда можно кинуть портфель или спортивные вещи, да и вообще хочу удобства и комфорта.
Бургман—огромный, дорогой, не красивый и бессмысленный для городской езды. Маджести—полное отсутствие дизайна. Вообще задранная жопа на скутерах и торчащий тонкий амортизатор меня не трогают…
Ямаха Т-Мах понравилась очень, но маленький таз, большая цена и слухи о новой модели заставили смотреть дальше…И тут ко мне подъезжает мой старый товарищ (старый мотоциклист, гоняющий на спортах на треках в европе и помещанный на этой теме ) на космолете Yamaha MAXAM…
Расспросив его и прокатившись загорелся таким же…И, как всегда, бегом в и-нет на японские сайты… Прочитав кое-как кучу сайтов, понял, что тема 250 кубовых скутеров с модным дизайном и возможностью тюнинга- самая модная тема в Японии. А самая популярная модель данного класса SUZUKI GEMMA250.
Почему 250. Все просто, в Японии не надо регистрировать мотоциклы меньше 250 кубов… Поэтому молодежь их покупает…
В авто.ру было найдено одно единственное объявление от известного скутеропродавца и в тот же день Suzuki Gemma 250 был куплен…
Ну и теперь непосредственно о нем.
Суза Гемма сделана на основе Скайвея 250-движок, элементы рамы, вариатор, все оттуда. Причем Сузучьи сыны поставили слабую версию двигателя о 22 л.с, на Скайвэе бывает 26 л.с.
Рама сварена из странных разнофактурных труб и арматур…Но под красивым пластиком этого не видно… Рама очень крепкая, мне кажется этот скутер чемпион на скручивание, но уж очень тяжелая… Скутер весит 210 кг. Асимметричная оптика, любимая сузуковцами приборка с ободками, светодиодный стопарь… Внешне он конечно шоу-стоппер, очень часто водилы спрашивают что это такое… Причем он кажется намного больше, чем есть на самом деле- база 1690 мм- абсолютный рекорд для скутера и 135-мм клиренс.
Колеса тоже не обычные: переднее 120/80-14, заднее 15/70 – 13 (а-ля чоппер стайл)
Сиденье широкое, длинное, посадка очень низкая и удобная---все под рукой… Посадка как на чоппере- форвард контроль, ноги впереди, руки можно вытянуть полностью…
По езде можно сказать следующее.Двигателя хватает для городской езды вполне, разгоняется примерно, как автомобили с двигателем 1,8 (около 10 сек.до 100 км.ч).Тянет плавно без рывков и подхватов примерно до 120 км.ч, после сразу как будто упираешься в стену. Мой рекорд 140 по спидометру. Но аэродинамика на скутере очень странная. Ветром после 100 просто сдувает, причем дует везде абсолютно. Самое неприятное, что боковой ветер начинает переставлять скутер, в некоторые моменты становится стремновато. В рожу ветер просто дует мощно.Однажды мне в нос залетела муха, да так глубоко, что пришлось останавливаться искать палку и вытаскивать—провозился минут 20, думал, что с ума сойду… Поэтому сразу в японском магазине прикупил большое стекло, защиту на руки (впринципе они от ветра, но пару раз меня спасли, при касании с авто)и ручки…
Рулится скут отлично, низкий центр тяжести и жесткая подвеска дают о себе знать.В поворотах ложится как спорт… Но подвеска нереально жесткая… Очень короткие ходы повесок, не очень мягкое седло…Первые дни спина болела просто ужасно… копчик отбил, что сидеть не мог на стуле. Но организм привыкает ко всему и через 2 недели уже было полегче. В междурядье вполне удобен, немного широковат и длинноват, иногда приходиться в 2 захода машины в пробках объезжать.
Тормоза вообще без проблем… Торможу всегда сразу обоими с эффектом абс… В дождь ни разу не блокировал колеса.
По вместительности Gemma не чемпион, таз находится между ног, влезает шлемак ¾.Плюс 2 перчаточных ящика и один минибокс для телефона.
С ЗП проблем нет. Все подходит от бургмана, да и в Японских магазинах все на него есть без проблем…
Мне Суза Гемма нравится очень, для города хорош, достаточно маневренный, стрелка бензина вообще не падает, но и главное он очень не обычный внешне. Не хватает двигателя чуть (лошадей 8 бы не помешали) и более мягкой подвески.
Ну и фотки: 
ОФициальная фотка:(на фотке не я)
Читайте также: