Subaru не работает 1 3 цилиндр

Обновлено: 24.01.2025

Не работает 1 и 3 цилиндр

Выручайте драйвчане. Напишу всё подробно для ясности, может кто-то что подскажет.
Случилась беда. Утопил субаря в речке, накрыло по лобовуху, машина естественно заглохла, заглушить не успел.
Стартер не мог провернуть мотор, с толкача не заводилась, просто колеса колом. Думал гидроудар, стал искать контрактный. Пригнал тачку в гараж, стал сушить. Масла в поддоне 3 уровня, эмульсией не стало, при сливе сначала вылилось пару литров воды. Открыл воздухан, фильтр как вафля от воды. Стал скручивать свечи, все сухие, на 2-ом цилиндре при откручивании вылилось дохренища воды. После данной процедуры смог вручную провернуть мотор, из того же цилиндра выдавило остатки воды. Залил масло, при снятых свечах помослал стартером, крутит четко, стука или других посторонних звуков не услышал.
Поставил свечи, катушки, завел с пол-пинка. Но сцуко, троит. Стал выяснять какой именно цилиндр не рабочий, выяснилось что на одной башке 1 и 3 цилиндр, (проверил снятием фишек с катушек). То есть двоит вообще.
Скручивал с них обратно свечи, они сухие, то есть не поступает топливо. На всякий случай менял катушки с рабочих цилиндров, ставил другие свечи. Потом вообще завел двигатель со снятой свечой первого цилиндра, искра есть. Из камеры сгорания при этом бензином и не пахнет.
Понятно что не поступает топливо в цилиндры.
Варианты
1) не поступает питание на форсунки этих цилиндров. Как так? замыкание проводки при затопе?)
2) форсунки заклинило в закрытом положении. отчего?
3) форсунки работают но не поступает топливо на них. Может ли регулятор давления топливного насоса выёживаться и давления в магистрали как-раз не хватать на эти форсунки, ибо они дальше от трубки подачи топлива в магистраль. Не разбирался пока в системе подачи топлива на форсунки. Что-то подсказывает мне что мысль бредовая, но имеет право жить)))
4) Перескочил зуб ГРМ при попытке завести с толкача, когда колеса вставали колом. Но тогда бы бензин так или иначе попадал бы в камеры сгорания и либо свечи бы заливало, либо при снятой свече хоть немного бы пахло бензином. (ГРМ я не менял. Пробег 200к км, машину привез с Японии этой зимой)
Завтра продолжу поиски проблемы, сейчас не удержался и написал, может хоть кто-то наведет на правильную мысль.
Самодиагностику по ошибкам завтра первым делом сделаю, тикают ли форсунки тоже сразу проверю, питание форсунок тоже посмотрю

пропала компрессия 1 и 3 цилиндр на аутбеке 3.0 2001

Есть старичек, аутбек 2001 года. наездил 430 ткм, не подводил особо. но тут ехал на круизе и пошел сизый дым, потерял тягу. При прокрутке стартером звук, как будто без свечей кручу. В плеяде пока не вскрывали, но сказали, что в 1 и 3 цилиндре компрессия 0. Дали время на подумать. Мотор EZ30D - без фаз.

Задача, как обычно, разумно скроить.

1. Имеет ли смысл его вскрывать и что либо ремонтировать (отделаться заменой головок блока)? Обслуживался своевременно, цепи поменяны. Но пробег.

2. Менять на контрактник? Подскажите по разбегу цен : от 60 в Москве до 30-40 в регионах, причем в регионе за эту цену с коробкой и навесным. Откуда берутся контрактники с пробегами 70-80 тыс 02-03 годов ? И на какой реально пробег расчитывать?

> 2. водительское крыло на аут амер 2000 случайно нет?
Увы и ах.
>

Контрактник за переборку EZ30 Плеяда ценник выкатит в стоимость вашего аутбека.
Думаю, можно даже не дефектовать.

Ценникам в 30 тыс. (ну т.е. $500 :)) на котрактник я бы тоже верить не стал.
И с регионов, отличных от ДВ я бы тоже брать не стал.
Только из Владика, там наиболее низкие цены. И от проверенных поставщиков.
Если что, у меня есть одна дружественная разборка, где у меня оптовые цены. Могу спросить, есть ли сейчас 3.0

С регламентами вообще не понимаю.
На субах вон вроде и салонник и двигателя фильтр меняют чуть ли не через (!) ТО (какой-то из них точно).

Я меняю масло раз в 7.5, вместе с этими двумя - назвать их чистыми реально сложно.

110, по факту установки масло не жрал вообще.

Без обид, но капиталку ты делал в спорном месте. При всей любви к пилигриму, на капиталку к нему не поехал бы.

PS: ради интересно, до пилигрима (возможно "сильно до") там был клубный опель сервис, который воспевали в вектра-клубе, но пара случаев "песок в моторе после капиталки" тоже было.

Пропуски зажигания в одном из цилиндров

Может подкинете идей где копать ещё. Выдохся я :-(История такова.Subaru Forester 2.5X (2003)Пришло время ремонта двигателя по причине «масложора». Были заменены поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Всё оригинальное.Езжу два-три дня - загорается Check Engine.Мой OBDII сканер показывает две ошибки - N/A и P0301 ("неопределено" и "пропуски зажигания в первом цилиндре).Я к мастеру. Мастер посмотрел на стенде свечи (только что привезенные из США DENSO Iridium Power IK20) и велел их выкинуть, потому, что "шьёт" изолятор, и купить "обычные".Купил "обычные" Denso K16PR-U11.Езжу два-три дня - загорается Check Engine (N/A и P0301).Я к мастеру. Мастер посмотрел на стенде свечи, велел их выкинуть, потому, что "шъёт" изолятор, и вручил мне найденные в ящике "подержанные, но очень хорошие" иридиевые NGK BKR6EIX.Езжу два-три дня - загорается Check Engine (N/A и P0301).Я к мастеру. Мастер говорит, что высоковольные провода говно и их надо поменять местами.Поменял местами провода 1 и 3 цилиндров.Езжу два-три дня - загорается Check Engine (N/A и P0301).Я к мастеру. Мастер говорит, что надо поменять (на время) катушку зажигания.Измеряет компрессию во всех цилиндрах. Во всех 13 кгс/см2 с очень незначительной разницей. Взял "напогонять" в магазине новую.Езжу два-три дня - загорается Check Engine (N/A и P0301).Я к мастеру. Мастер говорит, что высоковольные провода говно и их надо поменять все.Заказываю провода. Но не оригинальные, а что-б уж наверняка, "тюнинговые" NGK RC-FX58.Езжу два-три дня - загорается Check Engine (N/A и P0301).Грешу на форсунки. Покупаю неглядя комплект ВСЕХ резиновых прокладочек-уплотнителей на форсунки (по три на каждую).Еду к мастеру. Мастер меняет все прокладочки + меняет местами форсунки 1 и 3 цилиндров.Езжу два-три дня - загорается Check Engine (N/A и P0301).Я к мастеру. Мастер говорит, что видимо надо уменьшить межэлектродный зазор свечей.По мануалу положен 1,1 мм. Предложил уменьшить его до 0,9 мм.Добыл "правильные" щупы - два сверлышка на 1,1 и 0,9 мм.Выкручиваю свечи - зазор на них. 0,8 мм. То есть и так очень маленький. Почитал мануал на свечи - так и задумано с завода.Выставил зазор на 1,1 мм.Езжу два-три дня - загорается Check Engine (P0301).Что попробовать ещё - пока незнаю.З.Ы. Check Engine загорается всегда только через 2-3 дня.Загорается всегда только через 1-3 минуты при холодном запуске.

РАЗБИРАЕМСЯ В ПРОБЛЕМЕ 4 ЦИЛИНДРА СУБАРУ

Любопытно, откуда взялась информация о 4 цилиндре, ведь весь российский интернет пестрит статьями, дискуссиями на форумах и разнообразными предложениями по ремонту. Беспокойство автовладельцев можно понять, так как большинство из них не являются специалистами по оппозитным моторам Субару, но наслышаны про слабое место этой марки. Вот они и собираются на форумах и делятся своими опасениями, мнениями и личным опытом.

Хуже, когда этот вопрос на полном серьезе муссируется на профессиональном канале, особенно, если предоставляются не вполне достоверные и корректные сведения и вносится дополнительная путаница.

Непонятно, кому выгодна байка про 4 цилиндр. Возможно, продавцам других марок авто, которые пугают желающих купить Субару несуществующей проблемой и предлагают свои авто. Возможно, недобросовестным автосервисам, которым неважно, на чем заработать.

Попробуйте поискать инфу на англоязычных сайтах, и вы едва ли встретите упоминания о каких-то специфических недостатках, присущих именно этой детали двигателя Субару.

Предлагаем разбираться вместе.

Почему именно «4-й»

Не секрет, что оппозитные моторы Субару имеют конструктивные особенности, в частности:

Цилиндры расположены в горизонтальной плоскости, что усложняет равномерную смазку зеркал цилиндров
Двигатель достаточно компактный, поэтому используются поршни с уменьшенной высотой «юбки», что приводит появлению задиров и более быстрому износу. Впрочем, Субаристы готовы мириться с этим, так как это компенсируется высокими оборотами и, соответственно, мощностью двигателя

Проблема 1. Масло доходит в последнюю очередь

Считается, что именно 4-й цилиндр страдает больше всего от плохой смазки, потому что он, якобы, расположен дальше остальных от масляного насоса. Но достаточно просто посмотреть на компоновку мотора (рис. 2), чтобы увидеть, что 3-й и 4-й цилиндры равноудалены от насоса (так же, как 5 и 6 соответственно на 6-цилиндровых моделях Tribeca, Oitback, Legacy).

На самом деле, неприятные последствия ожидают не только 4-й, но и остальные цилиндры, если водитель не следит за уровнем масла. Не меньше страдают от плохой смазки коленвал, распредвал и другие детали и узлы – это глобальная проблема.

Проблема 2. Плохое охлаждение

Упор делается на то, что 4-й – самый теплонагруженный цилиндр со слабым охлаждением. Действительно, этот элемент нагревается сильнее остальных, потому помпа Субару подает антифриз сначала ко 2-му, потом к 3-му и 1-му цилиндрам, и только потом к печально известному 4-му. К этому времени температура жидкости поднимается, и охлаждает последний цилиндр хуже остальных.

Пользуясь этим, владельцам машин предлагаются технические решения, требующие вмешательство в конструкцию двигателя, такие как увеличение диаметра выходных отверстий головки или установка дополнительной помпы. Определенная логика в этом есть, и, если у вас есть лишние деньги, вы можете принять эти предложения.

Таким образом, нужно быть готовыми к тому, что у машин с пробегом стук может появиться во всех слабых местах, и это случится рано или поздно, а масляное голодание и перегрев двигателя лишь усугубляет существующие проблемы и ускоряет разрушение ВСЕХ деталей двигателя.

В то же время, при грамотной эксплуатации автомобиля, ОТДЕЛЬНОГО вопроса 4-й цилиндра в принципе не существует.

Опасен ли стук в цилиндрах Субару

Характерные шумы во время движения (стук, стрекот) появляются у многих авто с пробегом от 100 000 км. Цилиндр, у которого сильно изношена «юбка», может стать одним из источников стука. Дело в том, что уменьшившийся в следствие износа поршень начинает раскачиваться, сильно ударяя по рабочей поверхности цилиндра.

Этим объясняется, что стук, как правило, появляется при работе двигателя «на холодную». Под воздействием растущей рабочей температуры детали, в том числе, поршень, расширяются, и стук исчезает. По большому счету, причина, вызывающая этот звук, опасности не представляет. Большинство субаристов знают об такой особенности и спокойно продолжают ездить. Но некоторые водители не хотят мириться с посторонним шумом и готовы идти на довольно высокие расходы, чтобы от него избавиться (для замены поршня и комплекта прокладок Субару придется разбирать двигатель).

Если же двигатель начинает стучать постоянно, даже после прогрева, то лучше проконсультироваться со специалистами, потому что в некоторых случаях это может быть опасным симптомом. Возможно, износ поршня достиг опасного уровня, зазоры увеличились до критической величины, предельно возросли ударные нагрузки, которые могут повредить сопрягаемые поверхности.

Как избежать неприятностей

Чтобы предотвратить преждевременное изнашивание деталей, не допускайте повышенного трения и перегрева двигателя. Для этого нужно просто придерживаться следующих правил и, как говорится, будет вам счастье:

Не пренебрегайте прогревом двигателя перед началом движения
Используйте только качественное масло соответствующей вязкости и горючее
Следите за уровнем масла
Регулярно меняйте масло (не через 15000 км, как пишут, а через 5000, максимум 7000 км пробега!)
Своевременно делать промывку радиатора .

И в заключении, хочется еще раз повторить: возможны самые неприятные последствия для различных деталей, узлов и агрегатов при нарушении правил эксплуатации автомобиля. Это распространяется на двигатели разного объема и касается машин любых марок, не только Субару. Но какой-то особенной «проблемы 4-го цилиндра» не существует.

Не работают один/два цилиндра: что делать?

Missing. Все водители знают эту проблему, только на народно – механическом сленге она называется чуть-чуть по-другому.

Не работает один цилиндр, что делать?

«Троит двигатель» — именно так называется неисправность, когда не работает один цилиндр в двигателе. Бывают случаи, когда не работают два цилиндра, сразу. Но, это происходит очень редко. Поэтому рассмотрим подробно ситуацию с тем, когда не работает один цилиндр.

Тем более, причины возникновения неисправности, их поиск и устранение, в одинаковой мере относятся к ситуации, когда не работают два цилиндра.

По каким признакам вы узнаете, что не работает один цилиндр двигателя? А всё просто. По вибрации кузова, перебоям в рабочем цикле и странному звуку отличающемуся от равномерной работы двигателя. Вы поймёте. Если троит двигатель, это нельзя не заметить по поведению авто.

У водителя мало знакомого с устройством и принципом работы ГБЦ и самого блока цилиндров, возникает вопрос, — а можно ли двигаться (более того долго ездить, если не работает один цилиндр).

В принципе, да, можно. Но, это продлится недолго. Двигатель выйдет из строя или вы «наездите» себе проблем с двигателем, количество которых заставит вас раскошелиться не на кругленькую, а на огромнокруглую цифру.

Прежде, чем проанализировать причины, по которым может не работать один/два цилиндра, коротко рассмотрим последствия пренебрежения данной неисправностью.

К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя

Топливо, поступая в неработающий цилиндр, не сгорает. Оно перемешивается с маслом. Смывает его с зеркала цилиндра и поступает в картер. Мало того, что сухая поверхность цилиндра подвергается механическим повреждениям, т.н. задиры, так и масло разбавленное бензином, не выполняет свои функции по смазке остальных, работающих цилиндров.

Это, соответственно также ведет к выходу из строя остальных цилиндров. То есть расточка блока цилиндров, а может быть и гильзование, вам обеспечены на 100%.

Ещё одна неприятная новость, если не работает один цилиндр – возможность перегрева двигателя со всеми вытекающими последствиями. Двигатель начинает менять температурный режим. Он греется, ведь масло потеряло своё качество, а оно помимо смазки, выполняет и функцию теплоотвода.

Наверное, достаточно последствий для того, чтобы задуматься, — а можно ли продолжать ездить, если не работает один цилиндр.

Где искать причину неработающего цилиндра

Ремарка такова, что проверка и поиск причины проводятся в условиях гаража. Есть два варианта: механика и электрика (зажигание). Начинать нужно идти по лёгкому пути, а именно с диагностики зажигания.

Свечи зажигания. Определяем их работоспособность по старинке. Визуально боковой электрод и изолятор должны быть светло-коричневыми, но никак не черными с хлопьями нагара. Закопченный электрод говорит либо о слишком обогащенной смеси, либо о том, что ее забрызгивает маслом. Искрообразование. Вставив свечу в ВВ провод подносим ее на расстояние 1-2 см к блоку цилиндров и делаем прокрутку стартером. Если искра это расстояние «проскакивает», то свеча в порядке, если нет, то меняем.

Высоковольтные провода. Проверяем их на наличие механических повреждений. Проверяем их наконечники. Если на наконечнике ВВ провода есть налет светло-серого цвета, то это указывает на его работу в экстремальном режиме. Сопротивление ВВ проводов проверяется мультиметром. На разных двигателях разная длина ВВ проводов и разное сопротивление. Если не сказано другого, то за постоянную величину сопротивления принято считать 20 Ком. Если сопротивление выше, надо искать причину в ВВ проводе.

Распределитель зажигания. Если свеча неисправна, то в крышке распределителя зажигания мы увидим «пробой». Обязательно проверяем «уголёк», можно чуть растянуть пружинку.

Банально перепутаны ВВ провода. И именно из-за этого не работают один или два цилиндра.

Далее переходим к механике.

Инжектор. Вполне возможно, что не работает один цилиндр из-за проблем с инжектором. Это либо неисправность самой форсунки, либо инжектор забился некачественным топливом, вернее тем, что в нём много есть. Кстати, будьте осторожны и разборчивы при применении «супер — чудо» очистителей топлива, которые продаются на каждом углу. В идеале, диагностику и чистку форсунок нужно проводить на стенде.

ГРМ. Топливо – воздушная смесь попадает в цилиндры в неправильном количестве и неправильного качества. Здесь причин масса. Ремень неправильно установлен, выработка натяжителей, сальник. Выработка распределительного вала, износ гидрокомпенсаторов. Прогорела прокладка ГБЦ, как правило, из-за перегрева двигателя (внимательно посмотрите на себя, когда хотите спросить, — почему он перегрелся) во время спортивного стиля езды, или снижения уровня охлаждающей жидкости.

Вот такие они, традиционные причины того, что не работает один цилиндр двигателя. И это ещё неполный перечень. В любом случае поиск причины приведет вас к желаемому результат, и вы устраните эту неисправность. Самостоятельно либо при помощи сервиса.

Удачи вам в определении причины и устранении неисправности неработающего цилиндра.

Subaru не работает 1 3 цилиндр

ssv_07 MAZDA TRIBUTE

epashkin Ford Escape 2001 V6 XLS

Diezel Mazda Tribute V6 2002

Resaluca

На катушки тоже как и на свечи распространяется срок работоспособности. Если у вас машинка 2001 года , можно предположить, что их врядли кто нибудь недавно менял, если они вообще не родные, с завода. Поэтому будет правильнее их все поменять и наслаждаться ездой, (я именно так и сделал) катушка стоит 1300, не дешево конечно, но что делать. А еще один способ определения полетевшей катушки это визуальный, это когда снизу вот этого бочоночка катушки, со стороны электрического разьема подключения, появляются как бы подтеки черной застывшей краски и даже больше, присутствует, заместо находящейся там дырочки, капля застывшей пластмассы.

pavil

Resaluca

в моем случае визуально ничего не опрделялось, а исправил просто взял одну катушку и стал менять. по очереди-)пока не изменилось поведение машины-)
мне повезло сильно-первая же и оказалась битой. не до конца правда-)

Если катушка битая, у нее начинается перегрев и вытекает какая-то жидкость, она похожа на гудрон. В нормальном состоянии катушки эту черную полосу видно в шве соединения бочонка и выхода разьема. При перегреве появляются подтеки, при очень сильном перегреве снизу на бобине появляется капля из пластмассы. Почему я это утверждаю, потому что сам был этому свидетелем, боролся с мелкими недостатками путем смены мест катушек, полностью осматривая их, и заметил именно такие изменения, сначала подтеки, потом капля((( Не берусь утверждать, но можзет это как индикатор исправности катушки сделано??)))))) :)

McQueen Mazda Tribute ES V6 2003

А вот иными методами катушку нельзя проверить?
У меня пробег 82 тысячи миль. Свечи менял 5 тыс миль назад.
Движок работает нормально, нареканий нет.

Но все-таки думаю как бы проверить катушки? Ибо попадать на каты не хочется.

На 9-ке модуль зажигания (обслуживает все 4 цилиндра) работал без вопросов (пробег на момент продажи 120 тыс). Думаю и сейчас все гуд.

А на наших танках что, они такие капризные? :)

Resaluca

Но все-таки думаю как бы проверить катушки? Ибо попадать на каты не хочется.

А на наших танках что, они такие капризные? :)

Читал что катушки расчитаны на 60 тысяч миль. Но посмотри сначала на них визуально, может что увидишь и все стане понятно. Начни с ближних, осмотр которых не доставляет труда. По крайней мере ничего не потеряешь))

А вот что еще наковырял не пойму подходит это к нашему случаю и проверки наших катушек??

Обрыв в первичной обмотке катушки зажигания. Для проверки отсоединить от катушки зажигания провода, подключить контрольную лампу одним проводом к клемме «Б+» катушки , а вторым — к выводу «+» аккумуляторной батареи. Отдельным проводом соединить клемму «1» катушки и вывод аккумуляторной батареи. При обрыве в первичной обмотке катушки лампа гореть не будет. Такую катушку следует заменить.

Не работает 1 3 цилиндр субару

Прикрепленные файлы

20180118_171444.jpg120.24К 1 Количество загрузок:

Пропала искра на 3 и 4 цилиндрах. Нет сигнала с компа на эти цилиндры. Катушка сдвоенная на 1 и 2 и 3 и 4 цилиндры.

Как так то. всегда было 1-4 ,2-3 Или я чего то не понимаю.

Если пропала искра именно на 3 и 4, то вариант либо две катушки в минус, либо ВВ провода.

gotfrid это нравится

Как так то. всегда было 1-4 ,2-3 Или я чего то не понимаю.

Если пропала искра именно на 3 и 4, то вариант либо две катушки в минус, либо ВВ провода.

Stepwgn RF1-2, S-MX. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Stepwgn RF1-2, S-MX ⇒ Не работает 2 и 3 цилиндр, помогите.

з.ы.
на жгутах идущих к форсункам (1-2 и 3-4) должны быть отдельные контакты на массу, возьми кусок провода и прокинь.

вообщем решил я поменять габариты, остановился у магазина и не заглушив авто побежал за лампочками. Когда вернулся субарик троил, глох и отказывался ехать. Звонок друзьям-товарищам и я уже скручиваю катушки со старого мотора и еду к ним в гараж. Меняем катушки на контракт, свечи — результата нет. Записываюсь на 8 марта на диагностику и вот вместо того, чтобы отмечать с любимой женой праздник весны я стою со второй любимицей и жду вердикта от диагноста.

Скажу честно, я очковал что нет компрессии в цилиндре, потому как на холостую он не работал, а в движении (строго по ощущениям) он таки работал. Но замер показал цифру 14, чему я очень даже обрадовался. Затем на стенде проверили форсунки — тоже всё ок. Еще раз сняли/поставили контрактные катушки — как не странно, но двиг отказывался нормально работать. В итоге было вынесено предположение что это либо ремень проскочил, либо заклинило муфту на ввти (как он у субы называется я не помню). Но для верного вердикта нужно было оставлять авто и ждать еще день, так как диагност провозившись с ней два часа на тот момент времени сказал что рабочий день у него подходит к концу. И вновь звонок друзьям-товарищам и мы уже с новой инфой и родным движком в багажнике летим в гараж.
В итоге снял клапан ввти обнаруживаем, что в него попал развалившийся фильтр который стоит на входе и клапан просто заклинило. Снимаем аналогичный клапан на второй голове и видим тоже самое, не понятно как он работал, а не заклинил как его сосед. Собираем все обратно, заводим, работает. Заодно меняем жижу в гидраче.

Как понять что не работает цилиндр

Двигатель «троит», т.е. не работают один или несколько цилиндров

Как определить, работает ли какой-нибудь цилиндр или нет, говорилось в предыдущем разделе. Если он не работает, то первое, что надо сделать — это поменять свечи и высоковольтные провода, т.е. снять свечу с работающего цилиндра и установить ее в неработающий цилиндр. То же и с высоковольтными проводами. Этим вы сразу исключите наиболее частую причину отказа в работе цилиндра, потому что если после такой замены неработающий цилиндр опять не работает, значит, дело не в свече. Замерьте сопротивление высоковольтных проводов. Если в них имеется обрыв, то соответствующие цилиндры могут не работать. В этом случае искра будет «щелкать» или на катушке зажигания, или по крышке трамблера, создавая и углубляя на своем пути трещину, вернее, токопроводящую дорожку, которая выглядит, как трещина. На следующем этапе надо снять крышку трамблера и осмотреть ее изнутри, нет ли в ней уже трещин около токосъемника неработающего цилиндра, которые могли образоваться раньше, когда были плохие свечи, провода, или просто вовнутрь попала влага. Трещину, если она обнаружится, можно запаять паяльником. Если с «электричеством» на вашем автомобиле вроде бы в порядке, надо замерить компрессию в неработающем цилиндре. Если у вас его нет, то попробуйте сделать его сами, это в общем-то несложно. Нужен только манометр с пределом измерения хотя бы до 10 кг/см2, его можно снять с насоса для подкачки колес; трубка, желательно медная, чтобы ее можно было легко гнуть, так как свечные отверстия у разных типов двигателей могут располагаться в очень труднодоступных местах, и «сосок» с ниппелем от любой камеры. К трубке с одной стороны припаять «сосок» (т.е. тоже трубку), а с другой — переходник для вкручивания манометра. На сосок желательно надеть и также припаять шайбу с наружным диаметром около 20 мм, которая будет служить упором для кусочка резинового шланга. Этот шланг надо надеть на конец соска, и он будет герметизировать свечное отверстие.

Этим компрессометром надо замерить компрессию у неработающего цилиндра и у работающего. Для этого надо двумя руками просто плотно прижать резиновый наконечник компрессометра к свечному отверстию и включить стартер. Не забудьте отсоединить разъем на жгуте, идущем к трамблеру, или заземлить высоковольтный провод от катушки зажигания: в этом случае искры или совсем не будет, или она спокойно будет «уходить» на корпус автомобиля. В противном случае искровой заряд должен будет при прокручивании стартером двигателя что-нибудь «пробить», т.к. свечи вывернуты, а катушка зажигания выдает такое напряжение, при котором хоть где-нибудь должна возникнуть искра, и ее энергия через искровой разряд уйдет на корпус. При первом такте сжатия, если двигатель хороший, манометр обычно набивается до 6 кг/см2, при втором — до 8, при третьем — 9,5 и так примерно до 12 кг/см2. Конкретно приведенные здесь цифры зависят от того, как плотно вы прижимаете наконечник компрессометра к свечному отверстию, насколько приоткрыты воздушная и дроссельная заслонки, от состояния ниппеля и так далее, в конечном итоге не это важно.

Главное — чтобы соблюдалась тенденция: каждый последующий такт сжатия чуть поднимает стрелку манометра, так как если барахлит гидрокомпенсатор, то манометр тоже может показать наличие компрессии, но по-другому: первый такт, например, 6 кг/см2, второй — 8 кг/см2, третий — те же 8 кг/см2, четвертый — … все, стрелка больше не шевелится, потому что после второго такта сжатия гидрокомпенсатор не позволил какому-то клапану полностью закрыться, и в цилиндре нет больше сжатия, и хотя манометр что-то показывает, но это только за счет обратного клапана (ниппеля), и на работающем двигателе этот цилиндр будет то работать, то нет, но, скорее всего, вообще прекратит работу. Если вам кажется, что компрессия мала, то можно сразу выяснить, из-за чего: из-за утечки по поршневым кольцам или же из-за неплотного закрытия клапанов. Это нужно только для того, чтобы оценить трудоемкость ремонта и заранее позаботиться о запасных частях. Для выяснения через свечное отверстие налейте в проверяемый цилиндр примерно 20 граммов любого моторного масла. Если утечка происходила через плохое уплотнение поршня, то при последующем замере компрессии давление в цилиндре сразу подскочит на 2-3 кг/см2, если же виноваты клапаны и их седла, то ничего не изменится.

Впрочем, если нет компрессии, то в любом случае придется снимать головку блока цилиндров, потому что у всех японских двигателей все поршни вынимаются только через верх, а если вы все-таки ухитритесь вынуть поршень с шатуном через картер, то обратно тем же путем его все равно вставить не удастся. Сняв головку блока цилиндров вы с помощью керосина сразу выясните, «держат» клапаны или нет. Для этого головку надо перевернуть и в углубление, где установлены клапаны, налить керосин. Если он хотя бы 5 минут продержится — клапаны нормальные, и надо доставать новые поршни.

Когда вы начнете снимать головку, одной из первых операций будет снятие клапанной крышки. Когда она будет снята, внимательно рассмотрите весь механизм газораспределения, ибо известны случаи, когда поломка, например, коромысла (клапан при этом не открывается вообще) приводила к отказу в работе цилиндра. Компрессометр при этом показывал что-то около 2 кг/см2. Этот случай наиболее вероятен для дизельных двигателей и возможен на тех двигателях, где при обрыве зубчатого ремня газораспределения гнет клапаны.

В последнем случае история обычно такова: порвался ремень, что-то где-то погнуло, что-то лопнуло (распредвал, например), короче двигатель попал в ремонт. После замены (или выпрямления) поломанных «железок», его вновь начинают вполне успешно эксплуатировать. Но во многих деталях, которые после аварии внешне казались неповрежденными, остались после мощного удара (лопается распредвал!) внутренние напряжения и микротрещины. Вот эти детали и могут подвести, сломаться, причем сломаться, казалось бы, ни с того, ни с сего. Поэтому, если уж такая история случилась, владельцы пытаются избавиться от такой машины, так как надежной ее считать уже нельзя.

В двигателях с многоточечным впрыском отказов в работе цилиндров из-за топливного инжектора ни разу не отмечалось, т.е. мы пока еще не видели «сгоревшего» электромагнитного клапана этого топливного инжектора. Хотя теоретически такой случай, пожалуй, возможен. Засориться один топливный инжектор также не может, потому что все они «питаются» из одной топливной «трубы», и если уж в эту «трубу» попадет мусор, то начнут барахлить все инжекторы, об этом уже упоминалось в разделе «Двигатель «трясется»…». Какой-то цилиндр в таком двигателе может не работать по причине снятия «фишки» (разъема) с инжектора. Встречаются случаи, когда не работает несколько цилиндров. Например, три цилиндра в шестицилиндровом двигателе. Причины были следующие:

замыкание в одной «фишке» неработающего цилиндра;
отсутствие контакта в разъеме добавочного резистора;
обрыв в одном датчике импульсов в трамблере (двигатель М-ТЕU — у него два датчика, каждый датчик отправляет импульс в блок ЕFI, оттуда два обработанных сигнала идут в двойной коммутатор, и только потом сигналы смешиваются и поступают на «минус» катушки зажигания).

В системах, где каждая свеча зажигания имеет собственную катушку зажигания, при выходе из строя этой катушки (был случай на «Subaru Legacy»), один цилиндр не работает. Выход простой: ставится где-то в моторном отсеке обычная катушка с коммутатором (например, от двигателя серии 1G), протягивается на свечу обычный высоковольтный провод, берется сигнал управления сгоревшей катушки и подается на новую катушку (или на ее коммутатор).
Встречалось несколько случаев, когда причиной отказа работы цилиндра был подсос воздуха. Впускной коллектор в месте подсоединения к головке блока цилиндров разветвляется, таким образом получается, что к каждому впускному клапану воздух (или топливная смесь) подходит по одной трубе. Если по этой трубе (только по ней одной) будет подаваться бедная смесь — цилиндр на холостом ходу работать не будет. Бедной смесь может быть из-за подсоса воздуха в месте крепления впускного коллектора («трубы») к головке блока, или через какой-нибудь патрубок отбора вакуума, который расположен именно в районе нашей «трубы».

На любом впускном коллекторе есть много отверстий, в которые вставлены различные датчики и трубки. Нештатный подсос воздуха через любое отверстие во впускном коллекторе влияет на весь двигатель, т.е. на все цилиндры, но в большей мере этот подсос «гасит» ближайший цилиндр. Если их два, то один может еще как-то работать, а другой нет. Это можно объяснить особенностями аэродинамики внутри данного коллектора. Через вакуумную трубочку в коллектор может отсасываться не только воздух, но и бензин. Например, в двигателе 18 на карбюраторе есть вакуумный клапан изменения, в зависимости от нагрузки, подачи топлива ускорительным насосом.

Диафрагма в этом клапане под воздействием вакуума в коллекторе перемещается туда-сюда, открывая и закрывая своей обратной стороной бензиновый канал. После образования трещины на этой диафрагме в район третьего цилиндра стал поступать лишний бензин. В итоге, на холостом ходу прогретого двигателя этот третий цилиндр «отключался». У двигателя «Nissan LD-20» иногда из-за слишком больших клапанных зазоров слетает роккер и клапан просто перестает открываться.

В заключение — два случая из нашей практики. Приезжает машина с двигателем «Nissan LD-20». Дизельный двигатель у нее «троит». Отключаем первый цилиндр — ничто в работе двигателя не меняется. Все ясно — первый цилиндр не работает. Затягиваем обратно, чтобы не брызгало, накидную гайку на форcунке, и вдруг цилиндр заработал. Двигатель прекратил тряску и ровно «заурчал». Правда, недолго, секунды через 2-3 его снова затрясло. Повторяем свои действия — результат тот же. Причина, как оказалось, была следующая.

У форсунок есть линия перелива (обратка), которая представляет собой трубку, соединяющую между собой все форсунки. Крепится эта трубка кольцами, под которые обычно подложены алюминиевые шайбы с двумя маленькими дырочками друг против друга. Через эти дырочки так называемое «топливо отсечки» попадает в кольца и дальше в «обратку». Усердный владелец данного дизеля решил обтянуть крепеж на своем автомобиле и, естественно, дошел до гаек, которые зажимают кольца на форсунках. Затянул их, алюминиевая шайба расплющилась, и маленькие дырочки перестали существовать. Теперь «топливной отсечке» некуда деваться. В форсунке поднялось давление, и она перестала работать. Открутив накидную гайку, мы сняли давление, и, когда гайку снова закрутили, форсунка заработала. До тех пор, пока в ней снова не поднялось давление.

Второй случай. Владелец дизельного микроавтобуса «Isusu» потерял маслозаливную пробку, которая стоит на клапанной крышке. После этого он выточил из латуни красивую новую пробку и после того, как он ее завернул и завел двигатель, выяснилось, что один цилиндр не работает. Оказалось, что слишком длинная пробка при завинчивании зажимала один клапан, отключая тем самым один цилиндр. © С.В.Корниенко «Ремонт японских а/м»

Выход ГТЦ из строя и его замена

Одна из частых причин, по которой выходит главный тормозной цилиндр из строя является его разгерметизация. На практике это заметно невооруженным взглядом: тормозной цилиндр будет постоянно протекать, оставляя характерный след и специфический запах. Уровень тормозной жидкости в бачке будет непрерывно уменьшаться. Все эти признаки указывают на необходимость отремонтировать ГТЦ и не допустить непоправимых последствий.

Разгерметизация тормозного цилиндра

является веской причиной для его замены на новый механизм. Такие неисправности главного тормозного цилиндра, как повреждение и сильный износ поршневых уплотнительных манжет, входной манжеты, пружины возврата поршня, а также его задиры и сильная изношенность зеркала механизма указывают на обязательный ремонт или полную замену ГТЦ.

От исправной работы тормозной системы зависят Ваша жизнь и безопасность. Поэтому при появлении вышеперечисленных признаков, необходимо срочно устранить неисправность, чтобы не произошло внезапного отказа тормозов на дороге.

На легковых автомобилях для срабатывания механизмов тормозной системы чаще всего используется гидравлический привод. Широкое распространение этот тип привода получил за счет небольшой металлоемкости конструкции, сравнительной простоте и надежности.

Принцип работы

Теперь рассмотрим, как все работает: за счет воздействия пружин поршни установлены в исходном положении. При этом компенсационные каналы открыты, камеры полностью заполнены жидкостью (система соединена с атмосферой).

При нажатии на педаль тормоза водитель перемещает соединенный с ней шток. Этот шток, преодолевая усилие пружины, толкает первый поршень. Перемещаясь, он закрывает компенсационный канал, что приводит к герметизации контура (он отсоединяется от атмосферы) и открывает перепускной (жидкость из бачка поступает в полость за поршнем). При этом в камере начинает возрастать давление. Одна часть жидкости из нее идет в трубопроводы, воздействуя на тормозные механизмы, другая же – толкает второй поршень. Он, перемещаясь, делает то же самое, что и первый – закрывает один канал и открывает другой, а также выталкивает жидкость в трубопроводы.

При отпускании педали, пружины возвращают поршни в исходное положение. При этом, имеющаяся за поршнями жидкость возвращается обратно в бачок через перепускной канал (все это исключает возникновение разрежения). Став в начальное положение, поршни открывают компенсационные каналы, соединяя систему с атмосферой (происходит выравнивание давления в ней).

Теперь рассмотрим, как же работает ГТЦ в случае, если один из контуров потерял герметичность. Для начала разберем ситуацию, когда поврежден контур, за работу которого отвечал первый поршень. Поскольку он разгерметизирован и жидкости перед поршнем нет, то при нажатии на педаль, давление в камере не будет повышаться. Поршень, не встречая сопротивления, сместится до упора и уже механическим способом начнет воздействовать на второй поршень. А тот в свою очередь, передвигаясь, выполнит свою функцию – обеспечит нагнетание жидкости в механизмы своего контура.

В случае разгерметизации контура, за который отвечает второй поршень, все работает несколько по-иному. При нажатии на педаль, первый поршень начнет срабатывать как положено и в камере перед ним начнет возрастать давление. Но поскольку его не будет во второй камере, то не возникнет сопротивления и второй поршень под действием давления сместится и упрется в стенку корпуса. Это обеспечит выдавливание жидкости из первой камеры в трубопроводы контура.

Принцип работы тормозной системы

В основе работы гидравлического привода лежит свойство жидкости не сжиматься от внешнего воздействия. Благодаря этому жидкость отлично выполняет роль передатчика усилия без каких-либо потерь, но при условии, что в ее составе будет отсутствовать газ.

Принцип действия тормозной системы с гидравлическим приводом очень прост: водитель жмет на педаль тормоза, тем самым начинает воздействовать на тормозную жидкость, находящуюся в герметичных трубопроводах. Поскольку она не сжимается, то усилие приводит к перемещению ее по трубопроводам, концы которых соединены с рабочими механизмами. Из-за этого давление в полостях механизмов возрастает, и поршни механизмов выходят со своих посадочных мест, прижимая колодки к дискам или барабанам – происходит замедление движения. При прекращении воздействия на педаль давление падает (жидкость возвращается обратно) и поршни механизмов становятся в исходное положение.

Двигатель : отключается цилиндр

Диагностика выявила неисправность катушки одной и регулятор впускного коллектора.

Заменили - пропал чек и все вышеуказанные симптомы (селф-тест не выдавал этих ошибок, но чек горел_.

Свеча тоже была мокрая. Дабы обезопасится, поменял еще и прокладку.

Советую обратиться в другой сервис для диагностики.

Измерь компрессию на всякий случай. Если результат будет нормальный (компрессия между цилиндрами практически равная, то можно предположить что проблема или в проводе который идет от контроллера (GEMa) к катушке или в самом контроллере (плохой контакт, обломан провод внутри изоляции, некачественная пайка силового транзистора внутри контроллера и.т.д.)

2 сент ября 2010

RIDD
Да, есть над чем подумать (где покопаться).

6 сент ября 2010

Докладываю.
1. Прорубил дыру в полу для доступа к бензонасосу без снятия бака (интересно на C-MAX-е такое кто-нибудь делал?).
2. Промыл фильтр тонкой очистки (кто не знал есть такой, стоит после насоса - не меняется).
3. Выкинул фильтр грубой очистки (для эксперемента), потом обратно воткну.

Итог: чек заткнулся, динамика вернулась, дерганья исчезли. Всё гуд. Результатом доволен. Испытаниям 2 дня. Что будет дальше неизвестно. Просто ремонт совпал с резким понижением температуры. А у меня проблемы при высокой температуре забортного воздуха обострялись. Сейчас потеплеет - посмотрим.

Просто газуя на месте - обороты оч.быстро взлетают - давно такого за своей машинкой не наблюдал

6 сент ября 2010

Для Glumix и
Для всех. Направения Ваших действий:

0. Заправляться нормальным бензином и пункты 1, 2 могут отдолиться на неопределенный срок. Другое дело, что даже на "хороших" заправках продают "наш" бензин.
1. Фильтр грубой очистки - чистить
2. Фильтр тонкой очистки - промыть (официалы вряд ли займуться)

Кому не поможет 1 и 2
3. почистить дроссельную заслонку, (+ просверлить. )
4. Свечи
5. Катушка и высоковольтные провода (у кого есть)
6.Проверить проводку на предмет потертости изоляции и проводов.
7. Форсунки чистить (редко надо, т.к. фильтр тонкой очистки задерживает всю мелкую мелочь)
8. Регулятор давления - помыть (поменять. )
9. Фильтр воздушный поменять (есть и такие случаи )
10. Поменять бензонасос на ВАЗ 2010 - не всегда идет на двигатели объемом 1,8 и выше (не хватает производительности)
11. Для эстетов - поменять бензонасос и фильтры в сборе - примерно 11 тыс.руб.

6 сент ября 2010

VRTM
Делал сам - болгарка + ножницы по металлу (в тех местах где болгаркой не подлезть). По времени около часа, ну может полтора - я особо не спешил.

Бак снять вроде и не так трудно, если уверен, что после этого еще 100 тыс.км. туда не полезешь. А с нашим бензином.

Заехать на эстакаду, отцепить всё от бака (шланги, провода). Открутить крепление и снять. Из неудобств - к шлангам, проводочкам не так удобно лезть (ну и знать надо где оно расположено). Снимать и уж тем более ставить лучше вдвоем. + желательно минимум бензина в баке.

При наличии лючка - эстакада не нужна, второй челове не нужен, количество бензина в баке - без разницы. Отцепить надо один шланг и один проводок (всё на защелках - делается без инструментов). И вообще, всё делаешь в гараже при нормальном освещени, под рукой все инструменты и приспособы включая ведро Ну и плюс достать теперь бензонасос нужно минут 20 неспеша (а если рекорды устанавливать думаю за 10 мин вся конструкция (бензонасос, фильтры, датчик уровня топлива) уже в руке будет. А бак снять. нууу 1 час, если знать что где откручивать.

Читайте также: