Стук сзади пежо 307

Обновлено: 09.01.2025

странный стук сзади

Добрый день всем,
быть может найдется тут специалист который подскажет.
Очень,очень страный стук-грюк - тарахтение сзади. ощущение что правое заднее колесо,или около того.
Почему звук странный? потому что не гремит на ямах рельсах итд. вот не гремит и все.
Тарахтение начинается исключительно в 2х случаях:
1 Сброс скорости. т.е. давлю на педаль,резко отпускаю,авто как бы по инерции прыгает вперед- вот тут то он и проявляется.. О_о
2. резкое торможение.
во всех остальных случаях этот звук не проявляется
кстати,еще примечательно,Что все это происходит на малых скоростях. я в шоке вообщем,не могу понять что это. но точно не крепление бака,не замки багажника и не всякая такая мелочь, звук снизу и звук довольно сильный. вроде бы НЕ металлический. а какой то пластмассовый чтоли.
есть идеи?

Изменено killmeplz (19:02 05/11/2012)

тормоза барабанные? я бы внутрь заглянул.

Я вот недавно услышал от двух людей фразу "Колодки/суппорта стучат". Если сзади дисковые, то проверь направляющие суппортов.

Колесо хорошо прикручено?

Илья! 05.11.2012 19:32 пишет:
тормоза барабанные? я бы внутрь заглянул.

Даже если дисковые - стоит проверить суппорты.

У меня была похожая проблема. Тоже начинало стукать в правом заднем колесе при более-менее интенсивном торможении. Поменял все что можно было поменять:цилиндр, колодки, и даже колдун. Не помогало. А причина оказалась банальной - залип трос ручника. Поменял и проблему как рукой сняло

Изменено lemon84 (14:46 06/11/2012)

lemon84 06.11.2012 14:44 пишет:
У меня была похожая проблема. Тоже начинало стукать в правом заднем колесе при более-менее интенсивном торможении. Поменял все что можно было поменять:цилиндр, колодки, и даже колдун. Не помогало. А причина оказалась банальной - залип трос ручника. Поменял и проблему как рукой сняло

Эээ. А как он мог такой звук выдать?

killmeplz 05.11.2012 19:02 пишет:
Добрый день всем,
быть может найдется тут специалист который подскажет.
Очень,очень страный стук-грюк - тарахтение сзади. ощущение что правое заднее колесо,или около того.
Почему звук странный? потому что не гремит на ямах рельсах итд. вот не гремит и все.
Тарахтение начинается исключительно в 2х случаях:
1 Сброс скорости. т.е. давлю на педаль,резко отпускаю,авто как бы по инерции прыгает вперед- вот тут то он и проявляется.. О_о
2. резкое торможение.
во всех остальных случаях этот звук не проявляется
кстати,еще примечательно,Что все это происходит на малых скоростях. я в шоке вообщем,не могу понять что это. но точно не крепление бака,не замки багажника и не всякая такая мелочь, звук снизу и звук довольно сильный. вроде бы НЕ металлический. а какой то пластмассовый чтоли.
есть идеи?

Глушитель смотри, он то тебе и стучит толи по балке толи по кузову

Не силен я в этой технике, но так понимаю что при отпускании ручника трос не возвращался в начальное положение. Возможно слегка загибался внутри барабана и при торможении колодками к чему-то крутящемуся прижимался. А может колодку полностью не отпускал и так как она имеет небольшой свободный ход, то ее немного искривляло и она за чтото цеплялась
В общем не знаю что и как - но заменой троса проблема была решена.

killmeplz 05.11.2012 19:02 пишет:
Добрый день всем,
быть может найдется тут специалист который подскажет.
Очень,очень страный стук-грюк - тарахтение сзади. ощущение что правое заднее колесо,или около того.
Почему звук странный? потому что не гремит на ямах рельсах итд. вот не гремит и все.
Тарахтение начинается исключительно в 2х случаях:
1 Сброс скорости. т.е. давлю на педаль,резко отпускаю,авто как бы по инерции прыгает вперед- вот тут то он и проявляется.. О_о
2. резкое торможение.
во всех остальных случаях этот звук не проявляется
кстати,еще примечательно,Что все это происходит на малых скоростях. я в шоке вообщем,не могу понять что это. но точно не крепление бака,не замки багажника и не всякая такая мелочь, звук снизу и звук довольно сильный. вроде бы НЕ металлический. а какой то пластмассовый чтоли.
есть идеи?

Стук сзади пежо 307

3-4 августа 2013 г. состоится очередной Клубный автопробег! По Гомельской области! Подробности ТУТ>>>
ПРОСЬБА К УЧАСТНИКАМ ПРОБЕГА - срочно сообщить об участии в экскурсиях в Гомеле и Лясковичах. Подробности ТУТ

Очередной 6-й этап мобильного оффлайн чемпионата Клуба закрыт! Результаты ТУТ>>>

задняя подвеска 307

задняя подвеска 307

АНДРЮХА -восток-1 » 17 июл 2013, 18:13

Народ требуется инфо-помощь. Мой ПЫЖ при переезде через леж.полицаев или при попадании в ямы(при загрузке 2-3 чела сидят сзади),раздаётся глухой металический удар(по ощущениям как-будто задние колёса на ободах)и вот зад.аморты поменял+пружины+опоры амортизаторов и НЕЧЕГО не изменилось! [censored] [censored] [censored] [censored] и отсюда ВОПРОС а там случайно нет как в 405-пыже на задней балке (отбойников)-чтоб днище не билось о зад.балку(стоят по 1шт с каждой стороны жёсткая резина-цилиндрик в мет.корпусе)или может кто так знает или догадывается что НАДО поменять? [censored] ПОМОГИТЕ а то терпению приходит [censored] ! [censored] искрренне ваш Я. [censored]

АНДРЮХА -восток-1

MaHuaK » 17 июл 2013, 18:20

MaHuaK

АНДРЮХА -восток-1 » 17 июл 2013, 18:37

АНДРЮХА -восток-1

S.A.M. » 17 июл 2013, 18:42

АНДРЮХА -восток-1 » 17 июл 2013, 18:47

АНДРЮХА -восток-1

Urri » 17 июл 2013, 19:01

Peugeot - Forever! Французские автомобили-стиль жизни!

15/10/2006 дата образования Клуба.

АНДРЮХА -восток-1 » 17 июл 2013, 19:15

АНДРЮХА -восток-1

Urri » 18 июл 2013, 07:58

Peugeot - Forever! Французские автомобили-стиль жизни!

15/10/2006 дата образования Клуба.

chub5 » 18 июл 2013, 12:23

chub5

АНДРЮХА -восток-1 » 18 июл 2013, 19:34

АНДРЮХА -восток-1

S.A.M. » 18 июл 2013, 20:11

АНДРЮХА -восток-1 » 22 июл 2013, 05:01

АНДРЮХА -восток-1

Francemaster » 22 июл 2013, 10:21

Francemaster

АНДРЮХА -восток-1 » 22 июл 2013, 13:30

АНДРЮХА -восток-1

Francemaster » 23 июл 2013, 06:49

Francemaster

АНДРЮХА -восток-1 » 23 июл 2013, 16:32

АНДРЮХА -восток-1

Кто сейчас на форуме

Peugeot 307 – смешанные чувства

Автор: Валерий Моторин Раздел: PEUGEOT

История модели

Компактный Пежо 307 дебютировал на рынке в 2001 году и, несмотря на возраст, все еще выглядит свежо. Через год после премьеры в списке предложений появились два новых мотора - бензиновый объемом 2 литра и турбодизель 1.4 HDi. В 2003 году французы представили версию кабриолет СС. А спустя два года (в 2005 году) автомобиль пережил фейслифтинг, наиболее заметный в лицевой части. В том же году под капот попал 1.6 HDi.

Производство 307-го закончилось в 2007 году. Автомобиль предлагался в кузове 3-х и 5-дверный хэтчбек, кабриолет СС (Coupe Cabrio), универсал (SW). На некоторых рынках был доступен даже как седан.

Конструктивные особенности

Peugeot 307, как и большинство компактов, имеет передний привод. Тяга к колесам передается посредством 5-ти или 6-скорстной механики, либо 4-х или 5-ступенчатого автомата. В 2005 году автомобиль получил совершенно новую систему электронного контроля и управления стандарта CAN.

Багажник хэтчбека вмещает 340 литров, а после складывания спинки заднего сиденья – 1330 литров. Универсал имеет в своем распоряжении грузовой отсек объемом 503 литра.

Уже в базовой версии Пежо 307 можно найти 2 подушки безопасности, электростеклоподъемники, усилитель руля и бортовой компьютер. Более дорогие комплектации порадуют боковыми подушками и шторками безопасности, противотуманными фарами и подогревом боковых зеркал. После рестайлинга оборудование стало еще богаче.

В зависимости от версии центральная консоль может быть украшена вставкой, имитирующей «алюминий» или «дерево».

Двигатели

• R4 8V 1,4 (75 л.с.)
• R4 16V 1,4 (88 л.с.)
• R4 16V 1,6 (109 л.с.)
• R4 16V 2,0 (136, 140-177 л.с.)

• R4 8V 1,4 HDI (68 л.с.)
• R4 16V 1,6 HDI (90-109 л.с.)
• R4 8V 2,0 HDI (90, 109-136 л.с.)

Среди бензиновых агрегатов рекомендаций достойны моторы объемом 1,6 и 2,0 литра. Они отказывают крайне редко. Разве что со временем придется заменить электронную дроссельную заслонку (около 10 000 рублей) и блок катушек зажигания (от 6 000 рублей).

2-литровый атмосферник порой страдает от высокого расхода масла, и потребует больших затрат на страховку и топливо.

1,4-литровые агрегаты тоже не доставляют серьезных проблем, но 75 лошадиных сил слишком мало для машины такого размера. Он больше подойдет для города.

Надежность дизельных двигателей мало чем отличается от аналогичных моторов конкурентов. Впрочем, в долгосрочной перспективе при больших пробегах следует ожидать ряд дорогостоящих проблем, который полностью компенсируют преимущество в расходе топлива.

В дизельных двигателях чаще возникают проблемы с расходомером воздуха (от 3000 рублей) и датчиком давления наддува (5 000 рублей). Среди дефектных элементов двигателей HDi стоит отметить регулятор давления топлива (от 5000 рублей). Симптомы выхода из строя: потеря мощности и пресловутое «antipolusion faul» на экране бортового компьютера.

Самая большая проблема 1.6 HDi – преждевременный износ турбокомпрессора (от 40 000 рублей). И дело тут вовсе не в самой турбине или небрежности владельца, а в недостаточно эффективной системе смазки.

Небольшой турбодизель 1.4 HDi совсем не плох, а его спокойного темперамента хватает лишь для города.

Утечки масла в возрастных экземплярах не редкость, особенно в автомобилях с дизелем.

Трансмиссия

Со временем появляется большой свободный ход рычага механической коробки передач. Это затрудняет включение скоростей. Не менее распространено промерзание тросов механизма выбора передач. В обоих случаях поможет только замена кинематики. Следует отметить, что существует много видов данного узла, поэтому подбор необходимо осуществлять по VIN-номеру.

Так же стоит упомянуть 4-ступенчатый автомат с классическим гидротрансформатором. Он предлагался в качестве альтернативы для бензиновых 16-клапанников объемом 1,6 и 2,0 литра. Автомат недостаточно надежен, задумчив при переключениях и крадет мощность двигателя.

Ходовая

Подвеска очень хорошо гасит неровности и не требует частого ремонта. На передней оси сравнительно быстро изнашиваются стойки и втулки стабилизатора, а с возрастом – нижние рычаги (от 3000 рублей). В случае восстановительного ремонта за сайлент-блок придется отдать не менее 300 рублей, а за шаровую опору – не менее 600 рублей.

Сзади спустя время начинает издавать посторонние звуки упругая балка. В некоторых случаях достаточно заменить втулки – от 900 рублей за штуку. В критических эпизодах понадобится замена самой балки. Порой приобретает люфт и рулевая рейка.

Типичные проблемы и неисправности

Без сомнения, в плане надежности Peugeot 307 заработал дурную славу. Именно экземпляры начального периода производства хорошо позаботились об этом. Однако, после рестайлинга в 2005 году ситуация существенно улучшилась.

В Пежо 307 первых лет выпуска даже возникали пожары, причинами которых становилось короткое замыкание электропроводки в электрическом усилителя руля или насосе ABS. В некоторых автомобилях во время заправки наблюдались утечки топлива из-за неисправного клапана вентиляции бака.

Еще одно слабое место француза – модуль BSI, управляющий всей бортовой электроникой. Наиболее распространенная причина повреждения – попадание влаги через отлив с левой стороны автомобиля. Чаще проблема усугубляется после замены ветрового стекла – возникают микротрещины, а этого достаточно, чтобы повредить электронику. Иногда удается отделаться простой просушкой блока. Иначе придется отдать за ремонт, по крайне мере, 5 000 рублей. Вывести из строя модуль может и «кривая» установка аудиосистемы, сигнализации и других потребителей тока.

Кроме того, многие владельцы Peugeot 307 отмечают излишнюю чувствительность электрики к сырости. В результате возникают сбои в работе электроусилителя руля, педали газа и замка крышки багажника, а на бортовом дисплее высвечивают различного рода ошибки.

Другая неприятная особенность – выход из строя переключателя указателей поворота. Рычаг не возвращается в исходное положение, вместо левого указателя включается правый и наоборот. Причина в подгорающих контактах и износе пластиковых элементов переключателя. К счастью, возможен ремонт, но он требует много опыта и специализированных инструментов.

Одна из незначительных, но раздражающих проблем – при высоких температурах изображение на дисплее смазывается, и появляются горизонтальные и вертикальные полосы. Это заводской брак и с этим практически ничего нельзя поделать.

Распространенная болезнь – не открывающаяся дверь багажника. Как правило, ломается не сам механизм замка, а проводка управления. К сожалению, электрожгут может повредиться в самом непредсказуемом месте. Проводка длинная, поэтому придется разбирать даже потолок.

Кузов получил приличную защиту от коррозии и хорошую жесткость на кручение. Если же во время осмотра заметна ржавчина, а в тестовом заезде кузов сильно стучит и скрипит, то, скорее всего, данный экземпляр побывал в серьезной аварии.

Стоит ли покупать?

Peugeot 307 – интересная альтернатива для машин из Германии или Японии. На фоне сверстников VW Golf IV, Opel Astra II или Toyota Corolla автомобиль выглядит просто потрясающе. Надежность всецело зависит от состояния конкретного экземпляра. Но иногда, даже это не гарантирует отсутствия проблем с электрикой и электроникой. Преимущество 307-го – хорошая защита кузова от коррозии, славные бензиновые двигатели и сравнительно недорогие запасные части. За копии первых лет выпуска сегодня просят около 150 000 рублей, за самые молодые – в районе 300 000 рублей.

Тема: Стуки подвески: варианты устранения!

Стуки подвески: варианты устранения!

Удалось найти и устранить "свои" стуки подвески. В моём случае они были с самого начала эксплуатации. При езде на небольшой скорости по небольшим неровностям(например, укатанный гравий с камнями, а также "стиральная доска" на асфальте уже на большей скорости) раздавались глухие отчётливые стуки с двух сторон, можно ещё назвать "бульканьем" что-ли. Вся подвеска была исследована вдоль и поперёк, и методом исключения остались только амортизаторы. Были мысли, что связано всё с конструктивными "недостатками" верхнего крепления стойки, точнее опорой стойки, не имеющей жёсткого крепления к кузову.
Но этот звук проявляется, когда колесо резко проваливается в яму(особенно зимой, потому что . КОРОЧЕ)

Такие стуки издавали сами передние амортизаторы. Изучив устройство газомаслянного двухтрубного амортизатора, почитав причины их стуков, стало понятно, что в них воздух, а стучат клапаны. бла-бла. прочитайте если интересно почему, откуда и зачем. РЕШЕНИЕ - прокачка амортизаторов.
Снял стойки, разобрал(снял опору, пружину), выполнил простую операцию прокачки - в вертикальном положении, штоком вверх, полное плавное сжатие, пауза 2-5 сек, плавный подъём, пауза и т.д раз 7-8 не переворачивая, не наклоняя. Далее сборка и установка не изменяя вертикального положения(см. устройство ам-ра). Заодно почистил и смазал всё что трётся между собой(втулка опоры большего диаметра, чем шток амортизатора конструктивно - смазка для суппортов туда. Во все остальные места литол: опора-две половинки, опора-кузов, верхняя чашка-кузов, пыльник тёрся об корпус стойки и издавал мерзкий скрип)

ИТОГ - тишина, легче руль(сам аж отпрыгивает на "ноль"), пропали предательские поскрипывания при большой амплитуде.
Езжу 3 дня на другой машине. посмотрим на сколько этого хватит. Остались мысли - откуда воздух. косяк сборки. -(

Скрип в ходовой подвеске при проезде лежачего полицейского

Причина скрипа в ходовой подвеске при проезде неровностей

Лежачие полицейские устанавливаются в целях безопасности в больших городах, особенно возле школ, больниц. Им отведена конкретная роль: заставить водителя снизить скорость на этом участке дороги.

Понятно, что такая преграда приносит водителю массу неудобств. Приходиться снижать скорость авто. Хотя в данном случае жалобы не уместны, ведь речь идёт о безопасности всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов. Часто водители жалуются, что при проезде лежачего полицейского появляется скрип в подвеске, который вскоре исчезает.

Замечено, что жалобы на скрип передней подвески чаще всего возникают:

1. При снижении t 0 при похолодании и зимой. Скорее всего, причина появления скрипа, может крыться в резинках сайлентблока. На морозе они становятся дубовыми (жёсткими), а преодолевая препятствие, происходит вибрационный удар, издающий скрип.
2. После дождя. Здесь также всё просто. Возможно, влага попала в резиновые уплотнители. При движении на неровной поверхности и появляется раздражающий каждого воителя скрип.

Алгоритм «технического лечения» весьма прост: необходимо смазать все детали специальной смазкой, например такой как силикон спрей. Речь идёт о резинках сайлентблока. Для выявления мест скрипа в подвеске, следует поочередно наносить спрей на узлы шарниров и эластичных соединений.

Не стоит списывать со счетов возможность более серьёзных факторов неисправностей. О проблемах речь пойдёт ниже.

При проезде лежачего полицейского возникает скрип в подвеске. Это может быть связано:

1. Как мы уже отмечали, с сайлентблоками.
2. Скрип и скрежет в подвеске может быть связан с амортизаторами авто.
3. С проблемами наконечников рулевых тяг.
4. С рычагом шаровой опоры.
5. Различными резиновыми уплотнителями.
6. Или с поворотным кулаком.
7. Возможно, скрип ходовой на кочках, появляется при ослаблении болтов крепления.
8. Возникли проблемы с рычагом передней подвески.
9. Или со штангой стабилизатора поперечной устойчивости.

Обратите внимание!

Скрип в задней подвеске автомобиля возникает гораздо реже, чем в передней конструкции. Передняя часть страдает больше, так как в ней сосредоточена большая часть узловых соединений транспортного средства.

Придётся попотеть и проверить всё – начиная от глушителя и заканчивая подшипниками.

Если в ходовой при движении возник скрип необходимо обратиться к специалистам сервисного центра. Разобраться в чём дело, и определить неисправность, нам поможет диагностика. Возможно, понадобится замена стоек амортизатора на новое поколение, и неприятный звук уйдёт в прошлое.

Два варианта диагностических мероприятий

Определить неисправность можно самостоятельно. При этом вы экономите деньги. Работу можно провести на подъёмнике или смотровой яме. Поэтому не обязательно сразу при возникновении посторонних звуков в «ходовке» отравляться на СТО.

Возможно, причиной стука является лопнувшая резинка уплотнителя. На станции технического осмотра (не на всех) недобросовестные мастера могут посоветовать, например, заменить амортизаторы. Чтобы не попасть впросак, проверка своими силами – это разумный шаг с вашей стороны.

Но, если вы не смогли разобраться, откуда идёт звук, и/или сомневаетесь в своих силах, посещение сервисного центра не избежать. Специалисты помогут определить неисправность и устранят проблему с заменой изношенных деталей. Для этого у них есть все возможности, включая высокотехнологическое оборудование, специальный инструмент и производственные площади.

Самостоятельна проверка подвески.

Проверить в каком состоянии амортизатор можно нажав на переднюю часть авто и резко отпустив руки. Узел должен плавно стать на своё место.

Работу элементов управления проверить просто. Достаточно на прямом участке дороги отпустить на время руль. Если машину уводит в сторону, возможно, причина кроется в рулевом наконечнике или связана с креплением шаровых опор. Потребуется диагностика шаровых опор. При этом способе проверки нужно прислушаться к стукам в подвеске. Выяснить откуда шум можно загнав авто на яму и с напарником покачать его.

Изначально проверяют скрип в задней подвеске. Так как комплектация этого узла не столь сложная как передней части. Эта процедура не займёт много времени. При необходимости проверяются:

1. Амортизаторы.
2. Глушитель.
3. Реактивные тяги.
4. И резиновые уплотнители.

Особое внимание нужно уделить креплению выхлопной трубы. Необходимо прокачать из стороны в сторону глушитель. Проверить его состояние. Осмотр проводится на смотровой яме или подъёмнике. При проверке шаровых опор достаточно домкрата. Тщательная проверка поможет выявить не только скрип в задней подвеске, но и обнаружить иные скрытие дефекты. Выполним осмотр и выявив неисправность останется провести ремонт.

Однако, вышеперечисленные методы не совсем эффективны. Наиболее точный диагноз могут поставить специалисты сервисного центра.

• Диагностика на СТО.

Многолетняя практика опытных мастеров позволяет в сжатые сроки при проведении диагностики подвески выявить проблему. Для этого используется как визуальный осмотр, так и специальные диагностические приборы.

Износ шарнира, наличие люфтов в автомобиле – вот основные причины скрипа в ходовой, как показала практика. И конечно, все резиновые уплотнители. Они также могут издавать неприятный звук (об этом уже говорили ранее).

Желательно обращаться уже на проверенные СТО. Можно воспользоваться поисковиком и посмотреть в интернете отзывы или обратиться к знакомым за помощью.

В ходе технического обслуживания специалисты рекомендуют пользоваться оригинальными деталями и запасными частями. Это продлит эксплуатационный срок и отодвинет возможный ремонт на длительное время. Установка аналогов наоборот, приблизит ремонт и решит проблему скрипа переезда лежачего полицейского на незначительный период.

Подвесная система транспортного средства – это постоянная головная боль каждого водителя. Скрип, скрежет и посторонние шумы узла, постоянные спутники. Дело в том, что именно здесь сосредоточена львиная доля механизмов и деталей управления автомобиля и механизмов.

Сегодня вопрос коснётся не общих вопросов, связанных с подвеской транспорта. Материал посвящён единственной проблеме – скрипу в ходовой подвеске при проезде лежачего полицейского. Мы рассмотрим причины этого явления и способы «технического лечения» авто. Но перед этим вспомним, что такое подвесная система автомобиля в общих чертах.

О подвеске несколько слов

Подвесная система – это сложный в техническом плане узел связывающий несущую конструкцию авто и дорожное покрытие. Во время движения автомобиля подвеска принимает на себя большую часть нагрузок. Имеются в виду неровности дороги:

1. Ямки.
2. Бугорки.
3. Кочки и так далее.

Подвеска транспортного средства исполняет роль «посредника» или стабилизатора больших физических сил в разных векторах.

Где чаще всего устанавливают ИДН (искусственную дорожную неровность)

Лежачего полицейского устанавливают для принудительного снижения скоростного режима в местах массовых скоплений людей при пересечении дорожного полотна, а именно:

1. На парковках.
2. Возле поликлиник и больниц.
3. Школ.
4. Детских садов.
5. В районе пешеходных зон.
6. Во дворах.
7. А также на дорогах с интенсивным движением транспортных средств. В том числе, грузового и общественного транспорта.
8. ИДН часто ставят на дорогах, где преобладает интенсивное передвижение легковых машин.
9. На стоянках, перед супермаркетами и так далее.

При установке лежачего полицейского ответственные предприятия обязаны установить специальный знак.

В заключении о ходовой

Можно проблему скрипа условно разделить на две части:

1. Проблему, связанную с резиновыми уплотнителями и скрипом при морозах и дожде.
2. И в более серьёзных случаях, описанных в начале публикации.

Что касается диагностики: её можно пройти в сервисном центре или выполнить самостоятельно. Важно использовать оригинальные запасные части и соблюдать меры собственной безопасности при проведении работ, которые ещё никто не отменял.

И ещё

Перед проведением диагностики своими силами рекомендуется посетить автомобильные форумы, на которых часто рассматривается проблема появления скрипа при переезде лежачего полицейского. Для полноты восприятия можно посмотреть видео по данной теме. Это не будет лишним, удачи.

Ремонт задней подвески пежо 307 своими

Peugeot 307 Lion 1.4 8v KFW TU3JP › Logbook › Ремонт подвески

Появился скрип телеги при повороте руля что на месте что на ходу решил поменять опорники, но когда разобрал живого места там нет вообще все узлы износились сильно. После замены деталей по списку(+стойки стаба) скрип не ушел… Решено постепенно поменять всё в передней подвеске. Раздобыл ключик на 41 думаю многие знают зачем )

Peugeot 307 2003, engine Gasoline 1.4 liter., 75 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 24

У меня был скрип и стук на месте и при езде из-за опорных подшипников амортизатора.

Все новое, осталось тяги и наконечники поменять и желательно сайленты в рычагах

У меня скрип и скрежет при повороте руля был из-за упора на рейке.

Прям фантастика … Есть такой упор катаю его года три в багажнике ну прям не думаю что он )

Думаю после замены шаровых опор и рулевых наконечников скрип уйдет

Надеюсь…Ещё обнаружен люфт в тягах не критичный но стук отчётливо слышен и ещё сайленты перепресовать бы

У меня люфтила одна. Был небольшой но ощутимый ощутимый люфт в руле. Шаровые бери лемфердер, я брал trw прочитал что якобы в оригинале они, а они сдохли через год. Внутри были такие:

Купил оригинальные клеймо trw

Проверь смазку под пыльниками перед установкой, напихай от души иначе год максимум проходят)

Проверил набиты хорошо

Может мне не повезло и нарвался на подделку

10.15 Ремонт задней подвески

Ремонт задней подвески

Слева: элементы задней подвески колес у переднеприводных моделей:

Справа: у полноприводных моделей задняя подвеска колес состоит из:

Задняя подвеска колес у полноприводных моделей

Снятие задней амортизационной стойки

1. Приподнять автомобиль с обеих сторон.
2. Обеспечить фиксацию автомобиля.
3. Снять колесо.
4. Подвести опору под ось с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка, и при этом приподнять ось примерно на 10 мм.
5. Ослабить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
6. Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку.
7. Снять амортизационную стойку.
8. При установке сначала затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
9. Свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку.
10. Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами.
11. Только теперь затянуть нижний крепежный болт амортизационной стойки моментом 240 Н•м. В противном случае могут перекоситься резино-металлические втулки.

Снятие задней амортизационной стойки

1. Приподнять автомобиль.
2. Обеспечить фиксацию приподнятого автомобиля.
3. Снять колесо.
4. Подвести опору под поперечный рычаг подвески с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка.
5. Выкрутить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
6. Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку, для того чтобы вся подвеска заднего моста не ударилась изнутри о крыло.
7. Ослабить и снять крепежный болт поперечного рычага подвески вверху амортизационной стойки.
8. Снять амортизационную стойку.
9. При установке свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку и болты.
10. Затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
11. Свободно ввернуть крепежный болт верхнего поперечного рычага подвески, здесь также заменить болты и самоконтрящиеся гайки.
12. Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами. Если затягивать болты подвески колес на приподнятом автомобиле, то перекосятся резино-металлические втулки.
13. Только теперь затянуть нижнюю крепежную гайку амортизационной стойки моментом 90 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (90°).
14. Затянуть гайку крепежного болта верхнего поперечного рычага подвески моментом 70 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (180°).

Снятие задних амортизаторов

Перед заменой амортизаторов следует установить, какая ходовая часть установлена на вашем автомобиле. Только в этом случае вы сможете заказать нужные амортизаторы. Это можно узнать по носителю параметров автомобиля – табличке, наклеенной в нише запасного колеса под ковриком. Маркировка означает:

• 1ВА – серийное исполнение
• 1ВЕ – спортивный вариант
• 1ВВ – исполнение для плохих дорог

Теперь можно начинать:

1. Снять амортизационную стойку.
2. Установить натяжитель пружин на витках пружин и немного сжать пружину.
3. Для того, чтобы натяжители пружин не соскочили, надо оклеить соответствующие витки пружин клеющей лентой.
4. Снять верхнюю резиновую опору амортизационной стойки.
5. Ослабить верхнюю самоконтрящуюся гайку на штоке амортизатора. При этом придерживать его ключом с внутренним шестигранником.
6. Придерживать амортизатор и снять его после удаления гайки.
7. Снять пружины и другие детали с амортизатора.
8. При сборке обратить внимание:

• Нижний конец пружины при правильной установке направлен на левой стороне автомобиля назад, а на правой вперед.
• Цветная маркировка на пружине указывает направление вниз к тарелке пружины.
• Отверстие крепления внизу на амортизаторе показывает перпендикулярно к направлению движения.

1. Сборка элементов должна производиться в порядке, указанном на рисунке внизу.
2. Установка амортизационной стойки описана в предыдущем разделе.

Снятие заднего амортизатора

У полноприводных автомобилей (Audi 80 quattro) амортизатор отделяется от снятой амортизационной стойки при помощи натяжителя пружин. Это выполнить легко.

Тяжелее становится при установке: угол нижнего крепления амортизатора к верхнему креплению амортизатора должен составлять в установленном состоянии точно 21 ± 2°. Без установочного шаблона V. A. G. 1752, которым пользуется мастерская Audi, установить настолько точно практически невозможно. Наш совет тем, кто не хочет передавать всю работу в мастерскую: можно просто снять амортизационную стойку, попросить мастерскую точно установить амортизатор, и потом снова установить дома амортизационную стойку.

Регулирование подшипников ступиц задних колес

1. Приподнять заднюю часть автомобиля и закрепить его.
2. Снять колпак колеса, шплинт и корончатый колпак по способу, описанному в главе Тормозная система.
3. Модели с задними барабанными тормозными механизмами: отжать вверх регулировочный клин способом, описанном в вышеуказанном разделе. Тогда тормозной барабан будет вращаться совершенно свободно.
4. Без чрезмерных усилий затянуть шестигранную гайку, вращая при этом колесо, для того чтобы не зажало подшипники.
5. Снова слегка ослабить гайку.
6. Люфт установлен правильно, если легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу за гайкой. Лезвие отвертки при этом нельзя опирать о край ступицы колеса.

Подшипники ступицы колеса полноприводных моделей

• Если и теперь все еще нельзя вставить стопорный шплинт в стопорный фиксатор, то, значит, гайку нужно немного провернуть в направлении «закрыть».
• Надеть колпак колеса, подстукивая резиновым молотком, при необходимости подложить тугой сверток тряпок.

У полноприводных моделей и на задней оси стоят запрессованные двойные шарикоподшипники. Хотя их и не нужно регулировать, но из-за отсутствия пресс-форм их нельзя поменять самостоятельно.

Замена балки задней подвески

Для снятия балки задней подвески: поднимите и закрепите автомобиль, вывесив при этом задние колеса;

Запрещается поднимать автомобиль, используя в качестве опоры середину балки задней подвески.

Рис. 6.27. Расположение электрического разъема (1) датчика ABS

Рис. 6.28. Расположение задних тормозных шлангов (1) и зажима (2) крепления троса стояночного тормоза

Рис. 6.29. Крепление троса (1) стояночного тормоза на скобе заднего суппорта

Рис. 6.30. Расположение болтов (1) крепления опорных кронштейнов балки задней подвески

Для установки балки задней подвески:

Рис. 6.31. Расположение центровочных болтов 0542 (1) на кузове перед установкой балки задней подвески

Задняя подвеска

Общие сведения Технические характеристики Замена балки задней подвески Замена пружины задней подвески Замена заднего амортизатора Замена переднего шарнира балки задней подвески Замена ступицы заднего колеса Замена ступицы в сборе с подшипником и осью .

Общие сведения

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов и усилителя, сваренных между собой. К кузову задняя балка крепится через кронштейн с резинометаллическими втулками. Для амортизации используются два амортизатора и две пружины, расположенные отдельно, в результате чего увеличился объем багажн.

Технические характеристики

В табл. 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 приведены основные технические характеристики задней подвески. .

Замена балки задней подвески

Для снятия балки задней подвески: поднимите и закрепите автомобиль, вывесив при этом задние колеса; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Запрещается поднимать автомобиль, используя в качестве опоры середину балки задней подвески. - снимите задние колеса; - под автомобилем снимите два пластиков.

Замена пружины задней подвески

Для снятия пружины задней подвески: - поднимите и закрепите автомобиль, вывесив при этом задние колеса; Рис. 6.32. Использование гидравлической стойки (1) для сжатия пружины перед выворачиванием гайки и болта (2) нижнего крепления амортизатора - установите под нижнюю опорную т.

Замена заднего амортизатора

Для снятия заднего амортизатора: - поднимите и закрепите автомобиль, вывесив при этом задние колеса; Рис. 6.32. Использование гидравлической стойки (1) для сжатия пружины перед выворачиванием гайки и болта (2) нижнего крепления амортизатора - установите под нижнюю опорную таре.

Замена переднего шарнира балки задней подвески

Для снятия переднего шарнира балки задней подвески: - снимите балку задней подвески с автомобиля; - выверните гайку и извлеките болт крепления опорного кронштейна к балке задней подвески; Рис. 6.34. Положение приспособлений на опорном кронштейне балки задней подвески для выпрессовки.

Замена ступицы заднего колеса

Для снятия ступицы заднего колеса: - поднимите и закрепите автомобиль, вывесив при этом задние колеса; - снимите задние колеса; - снимите тормозные колодки и тормозной диск; - выверните болты и снимите защитный кожух заднего тормоза; - выверните гайку крепления ступицы заднего колеса; .

Замена ступицы в сборе с подшипником и осью

Для снятия ступицы в сборе: - поднимите и закрепите автомобиль, вывесив при этом задние колеса; - снимите задние колеса; Рис. 6.40. Расположение элементов заднего тормоза: 1 — суппорта; 2 — тормозной диск; 3 — защитный колпак - выверните болты, снимите суппорт заднего тормоз.

Задняя подвеска Пежо 307

7.2.1 Задняя подвеска
Общие сведения Технические характеристики Замена балки задней подвески Замена пружины задней подвески Замена заднего амортизатора Замена переднего шарнира балки задней подвески Замена ступицы заднего колеса Замена ступицы в сборе с подшипником и осью

7.2.2 Общие сведения
Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов и усилителя, сваренных между собой. К кузову задняя балка крепится через кронштейн с резинометаллическими втулками. Для амортизации используются два амортизатора и две пружины, расположенные отдельно, в результате чего увеличился объем ба.

7.2.3 Технические характеристики
В табл. 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 приведены основные технические характеристики задней подвески.

7.2.4 Замена балки задней подвески
Для снятия балки задней подвески: поднимите и закрепите автомобиль, вывесив при этом задние колеса; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Запрещается поднимать автомобиль, используя в качестве опоры середину балки задней подвески. - снимите задние колеса; - под автомобилем снимите два плас.

7.2.5 Замена пружины задней подвески
Для снятия пружины задней подвески: - поднимите и закрепите автомобиль, вывесив при этом задние колеса; Рис. 6.32. Использование гидравлической стойки (1) для сжатия пружины перед выворачиванием гайки и болта (2) нижнего крепления амортизатора - установите под нижнюю оп.

7.2.6 Замена заднего амортизатора
Для снятия заднего амортизатора: - поднимите и закрепите автомобиль, вывесив при этом задние колеса; Рис. 6.32. Использование гидравлической стойки (1) для сжатия пружины перед выворачиванием гайки и болта (2) нижнего крепления амортизатора - установите под нижнюю опорн.

7.2.7 Замена переднего шарнира балки задней подвески
Для снятия переднего шарнира балки задней подвески: - снимите балку задней подвески с автомобиля; - выверните гайку и извлеките болт крепления опорного кронштейна к балке задней подвески; Рис. 6.34. Положение приспособлений на опорном кронштейне балки задней подвески для выпрес.

7.2.8 Замена ступицы заднего колеса
Для снятия ступицы заднего колеса: - поднимите и закрепите автомобиль, вывесив при этом задние колеса; - снимите задние колеса; - снимите тормозные колодки и тормозной диск; - выверните болты и снимите защитный кожух заднего тормоза; - выверните гайку крепления ступицы заднего колеса;.

7.2.9 Замена ступицы в сборе с подшипником и осью
Для снятия ступицы в сборе: - поднимите и закрепите автомобиль, вывесив при этом задние колеса; - снимите задние колеса; Рис. 6.40. Расположение элементов заднего тормоза: 1 — суппорта; 2 — тормозной диск; 3 — защитный колпак - выверните болты, снимите суппорт заднего.

Шумоизоляция Пежо 307: крышка капота и моторный отсек

Шумоизоляция Пежо 307 проводится с единственной целью — улучшить комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Работы по установке комплектов материалов, эффективно устраняющих скрипы и вибрации, давно пользуются популярностью среди тюнеров. Модернизация и дополнительные доработки — вынужденная мера, ответ на недостаточную заботу производителя.

Сложность шумоизолирования хэтчбека

Пежо 307 — это хэтчбек гольф-класса, который с 2001 года начал выпускаться с 3- и 5-дверными кузовами. Позже линейка моделей пополнилась универсалом, купе и седаном, предназначенным для китайского рынка.

ВНИМАНИЕ! Теперь можно купить абсолютно новую процессорную магнитолу Pioneer MVH X580BT всего за 2990 рублей! Не верите? Тогда пройдите по ссылке и убедитесь! Читать дальше»

Хэтчбек отличается от других типов кузова коротким задним свесом — другими словами, расстояние от колеса до заднего бампера меньше. Кузов считается 2-объёмным, ведь часть салона расположена за пассажирскими сидениями. Тканевая сетка и жёсткая перегородка предусмотрены для скрытия содержимого багажника.

В плане шумоизоляции хэтчбек считается наиболее сложным типом кузова. Это неудивительно, ведь объём салона габаритнее, что требует больше затрат на обеспечение теплоизоляции. К тому же, сзади через пятую дверь проникает много шума, не встречающего перед собой почти никаких преград.

Крышка капота и моторный отсек

Шумоизоляция капота Пежо 307 — одно из обязательных условий для качественного проведения мероприятия. Как известно, существует множество источников поступления внешнего шума в салон машины. Во время дождя стук капель беспрепятственно проникает внутрь автомобиля, если не проведена обработка крышки капота. К сожалению, заводской уровень ШВИ этой части кузова проведен крайне вон плохо.

Как отмечают многие владельцы Peugeot 307, после проведения ШВИ они долго крутят стартер, так как включение двигателя практически не слышно внутри, особенно в режиме ХХ. Запуск мотора приходится проверять по стрелке тахометра.

Чтобы обработка доставила наибольший эффект, необходимо обеспечить ШВИ также другие зоны кузова. Рекомендуется шумоизолировать моторный отсек с обеих сторон, передние крылья и другие части автомобиля.

Капот Пежо 307 — каркас, состоящий из соединённых между собой направляющих и металлического листа. Процедура ШВИ проводится так:

• сначала обрабатывается внутренняя часть крышки особым материалом, гасящим вибрации голого металла — вырезаются небольшие куски вибродемпфера и устанавливаются в ячейки, расположенные в промежутках рёбер жёсткости;
• следующим слоем кладётся специальный фольгированный сплен, ощутимо снижающий уровень шума — материал отлично справляется со звуком двигателя, становится преградой для него.

Оптимального эффекта можно добиться проведением шумоизоляции моторного отсека Пежо 307. Особенное внимание уделяется обработке крыльев по внутренним частям и перегородки, отделяющей салон от подкапотного пространства. Материалы используются те же, но главная трудность процесса связана с местоположением компонентов технической части.

Элементы, установленные по периметру двигателя и граничащие со стенками подкапотного пространства, могут оказать серьёзные помехи для качественного проклеивания. Однако частичная обработка доступных зон и возможность временного демонтажа некоторых агрегатов и узлов станут эффективным подспорьем в деле.

Грамотное проведение шумоизоляции капотной крышки и моторного отсека Renault 307 гарантирует абсолютную бесшумность для водителя и пассажиров, находящихся в салоне. Рокот двигателя практически не слышен даже при наборе оборотов выше 3000 в минуту.

Что ещё рекомендуется шумоизолировать в Пежо 307

Шумоизоляция автомобиля Пежо 307 защищает водителя от сильного стресса. Любой опытный автомобилист, пежовод, подтвердит, что процесс перемещения на автомобиле без шумки вызывает довольно сильное раздражение. Ощущение комфорта вождения напрочь исчезает под гулкое рычание двигателя и дробный стук мелких камешков, летящих с трассы. Звуки отвлекают от дороги, не дают насладиться прослушиванием любимых музыкальных композиций.

Качественная ШВИ невозможна без частичного разбора автомобиля, очищения и смазывания некоторых поверхностей. Укладывать звукоизоляцию надо только на чистые, обезжиренные поверхности, что повышает эффект изоляции. Любая мелочь способна свести на нет всю работу, сколько бы времени на неё не было затрачено.

Помимо шумоизоляции капота, эксперты рекомендуют проводить:

• обработку салона в несколько этапов, с целью заметно снизить уровень шумов, вызванных работой основных узлов и тряской корпуса, а также скрип пластиковых элементов;
• шумоизоляцию дверей, что позволит избежать раздражающего поскрипывания при их открывании;
• обработку пола — эта зона считается самой шумной, что легко объясняется, ведь большая часть шумопроизводящих агрегатов расположено внизу машины;
• звукоизоляцию крыши — процедура усложняется необходимостью разборки элементов потолка, но она того стоит;
• изоляцию колёсных арок, что поможет снизить шум от дороги практически наполовину и предотвратить образование ржавчины.

Отметим, что ШВИ некоторых зон кузова проводится наряду с антикор защитой, что повышает надёжность и длительность эксплуатации автомобиля.

Видео: шумоизоляция подкрылка Пежо 307

Одна из лучших магнитол в своём сегменте. Она представляет собой бездисковый ресивер, в котором рационально использованы наработки производителя в сфере цифровой обработки звука. Это полноценный процессорный аппарат, сконструированный с учётом потребностей современных автолюбителей. Подробнее по ссылке.

Читайте также:

  
• Какой успокоитель цепи лучше ставить на ваз 21213
  
• На холодную не поднимаются обороты лансер 9
  
• Датсун он до норма
  
• Вылетают половинки на вольво fh12 причины
  
• Как открутить гидротрансформатор от маховика шевроле круз