Стоит ли ставить евроручки на ваз 2107

Обновлено: 24.01.2025

Евроручки на ВАЗ 2107

Особенности замены изделий

Прежде чем установить новые изделия на «семерку», потребуется провести ряд операций, представляющих собой доработку дверей и их механизмов, если осуществлять замену дверных замков. Евроручки ВАЗ 2107 имеют некоторые преимущества по сравнению со штатными изделиями. Таковыми преимуществами можно назвать:

эргономичный дизайн;
отличное сочетание конструкции изделий с дизайном автомобиля;
высокая надежность новых изделий.

Евроручки можно подобрать по цвету автомобиля, а если таковых не существует, то их не сложно перекрасить при необходимости. Черный цвет в матовом и глянцевом виде – это универсальный окрас, который отлично сочетается с любой цветовой гаммой автомобиля. Еще одним преимуществом современных изделий можно назвать необходимость минимального приложения усилий для открывания дверей. Если вы решились установить новые евроручки на ВАЗ 2107, то начинать следует с их выбора.

Выбор необходимых изделий

Выбирать евроручки для «семерки» следует по цвету. Представлены они в основном в трех цветах: белый, черный и неокрашенный. Черный цвет подразделяется на глянец и матовый. Несмотря на то, что по форме все они аналогичны, часто заметно отличие по качеству. Ведь их изготовлением занимаются различные организации, поэтому при выборе обратите особое внимание на производителя и качество всех деталей.

При выборе изделий следует обратить внимание на механизм, наличие запасных частей и комплектующих. Изделия из силумина и пластика обладают меньшей прочностью, по сравнению с металлическими. Чтобы евро-ручки смотрелись и функционировали безотказно, следует подбирать их с максимальным соответствием размеров под посадочные места.

Выше в видео представлены изделия марки «РЫСЬ», которые являются оптимальным вариантом для автомобиля ВАЗ 2107 любого года выпуска. Прежде чем приступать к установке ручек, требуется их покрасить в цвет кузова, если в этом есть такая необходимость.

Что потребуется для проведения работ

Работы по замене на ВАЗ-2107 лучше проводить в теплое время года или в гараже. Чтобы выполнить их замену, необходимо запастись следующим инструментом и материалом:

стандартный набор ключей;
смазка типа «Литол-24»;
переноска или дополнительный светильник;
расходные материалы: гайки и болты.

Работы по установке ручек должны производиться с максимально высокой точностью и аккуратностью, так как можно попросту испортить внешний дизайн автомобиля.

Снятие и установка новых изделий

Когда все готово к проведению работ, необходимо запастись терпением и приступать. При проведении работ желательно воспользоваться переносным светильником, так как для высокой точности потребуется много света. Процедура снятия старых ручек выглядит так:

Осуществляется демонтаж внутренней обивки с дверей.
Демонтируется наружняя ручка вместе с креплением.
После снятия старой ручки можно приступить к установке нового образца.

На «семерке» имеются готовые отверстия для монтажа новых ручек в двери. Перед установкой изделий первоначально требуется расположить уплотнительную прокладку. Закрепляется механизм при помощи гаек и шпилек.

Форма евроручек полностью подходит в штатное место, поэтому остается только их установить и завинтить. После установки требуется отрегулировать механизм запирания. Регулировка осуществляется по месту. Тяга соединяется с рычагом замка. При подгонке осуществляется проверка правильности срабатывания непосредственно самого механизма.

Завершающие работы

После того, как все работы по замене штатных ручек на евро будет произведены, потребуется выполнить комплекс завершающих работ:

Если осуществлялась замена механизма замка двери, то требуется проверить его работоспособность, после чего установить электропривод центрального замка. После его установки и подключения к питанию следует проверить функционирование.
Установить на место внутреннюю обшивку двери. При этом требуется заменить испорченные пистоны на новые.
Монтаж всех остальных составляющих элементов: внутренние ручки, рукоятки и т.п.

Особое внимание следует обратить на правильность закрепления электроприводов центрального замка. При неправильном закреплении изделия произойдет перекос, что в результате выльется в виде заклинивания и отказа механизма.

После того, как ручки на ВАЗ 2107 будут установлены, следует проверить их функционирование. Дополнительно в момент их установки рекомендуется провести обесшумливание дверей. В результате вы сможете открывать и закрывать д на своем автомобиле, как осуществляется функционирование дверей на иномарке.

Установка евро-ручек на ВАЗ-2107 с 9 замками

Первым делом у вас может возникнуть вполне резонный вопрос – зачем нужна установка евро-ручек на ВАЗ 2107 с 9 замками? Этим вопросом задаются многие владельцы Жигулей, когда видят фотографию «евро-ручек». Мало найдется таких людей, которые считают, что в Жигулях плохо абсолютно все, как раз наоборот многое там хорошо и лишь кое-что нужно изменить, а кое-что просто хочется поменять, поэтому идея «евро-ручек» с 9 замками не слишком то и вдохновляет. К примеру, я собирался только покрасить штатные ручки в цвет кузова.

Несмотря на то, что «квадратная морда» в те годы являлась частным случаем тенденции авто дизайна, в ВАЗ 2107 присутствует кое, что и от «копейки» — а именно плавные линии и мягкие переходы. Тем более не лишними смотрятся зеркала НПО «Политех», дополняя автомобиль ВАЗ 2107 еще более плавными линиями, не нарушающими при этом общую гармонию внешнего вида. Увидев в городе несколько «семерок» с установленными на них «евро-ручками» с 9 замками, решил, что они все-таки тоже должны гармонично вписаться. Плюс ко всему они дают автомобилю ВАЗ 2107 дополнительный элемент эксклюзива. В итоге принял решение, что «евро-ручкам» с 9 замками быть!

После короткого поиска, по дружеской наводке удалось найти и купить эти самые «евро-ручки» (далее буду именовать просто ручками) за 1300 рублей, матовые некрашеные.

Конечно разница между матовыми некрашеными и белыми или черными крашеными всего около 50 рублей, но мне лично они попросту не подходили. Купив ручки, я первым делом разобрал их и отдал своему знакомому на покраску. Со своей краской (самой по себе довольно дорогостоящей) мне пришлось отдать за работу еще 1500 рублей.

Итак, что же вам понадобиться:

— различный инструмент (сюда входят крестовая и плоская отвертки, головка с воротком «на восемь», рожковый ключ также «на восемь», пассатижи (плоскогубцы) и т. п.);

— нормальная переноска (для того, чтобы не слепить себя);

— пистоны (баночку в холодное время лучше ставить на обогреватель, поскольку в противном случае они при установке будут лопаться);

— консистентная смазка (я использовал «Литол-24»);

— ну и более или менее прямые руки, холодная голова и чуточку терпения.

Расскажу немного о самой конструкции. В стандартный комплект входит две левые и две правые ручки (каждая ручка в отдельном мешочке), и мешочек в котором находятся тяги (две на передние двери и две на задние соответственно). Они в отличие от стандартных металлических – пластмассовые. Состоят они из основания, так называемой «вытяжной» ручки и собственно механизма открывания. На первый взгляд такая конструкция кажется, несколько примитивной и довольно ненадежной, однако так ли это — время покажет. Обратите внимание, что основание не симметрично, верх будет там — где шире. Все четыре вытяжные части одинаковые.

Небольшой совет для тех, кто собирается красить (разбирать) ручки. Я отдавал их на покраску к своему знакомому, поскольку моя краска довольно хитрая, да и опыта в этом деле не слишком много. Если же вы собираетесь красить собственными силами, не забывайте про грунт для пластика. При кажущейся простоте конструкции при сборке все-таки можно что-нибудь забыть и в итоге запутаться, поэтому лучше всего хотя бы сфотографировать на телефон. Кроме того, части снятые с ручки, обязательно складывайте в отдельный мешочек (я поступил именно так и в итоге это меня спасло). Во время сборки старайтесь ориентироваться по прокладке, по ней не сложно определиться какие ручки правые, а какие левые. Я также «сшоркал» остатки краски с трущихся деталей и прокладки и довольно обильно смазал «Литолом-24». В итоге ручки готовы к последующей установке.

Начал я с водительской двери. Не буду подробно описывать, как разбирается дверь, скажу только, что «навороченный» пистонник легко заменить обмотанной изолентой шлицевой отверткой или вообще просто руками.

Заодно мною был отремонтирован ограничитель двери, и что, на мой взгляд, самое главное – я затолкал в направляющую тяги от ручки салона (которая своим дребезгом могла довести до исступления) поролон. Мыть и мовилить все буду уже летом, когда начну вибро-тепло-шумить и заодно пичкать дверь электрикой.

Но вернемся к ручке. Крепится новая ручка абсолютно также как и старая – с помощью двух гаек с шайбами плюс тяга к замку. Очень аккуратно стягиваем резинку с тяги. Следите за тем, чтобы она не порвалась, вы же не хотите чтобы потом тяга постоянно звенела(вылетала/заедала). Прикладывая необходимое усилие руками (у меня вообще получилось большим пальцем) Г-образный конец тяги (это который нижний) выталкиваем из дверного замка. После этого нужно открутить две гайки крепления штатной ручки и затем все аккуратно вынуть. Вынули, осмотрели, протерли, изучили конструкцию.

Дальше наживляем гайки с шайбами придерживая при этом ручку. Хочу сказать немного по поводу затяжки, нет смысла затягивать слишком сильно, и так не отвалиться, а вот, что действительно может случиться, так это то, что шпильки из пластмассового основания может попросту вырвать. Одним словом затягивайте в соответствии со своими ощущениями. После этого точно также аккуратно с небольшим применением силы впихиваем Г-образный конец новой тяги в дверной замок. Натягиваем резинку и, осознавая, как же это все-таки круто смотрится, закрываем дверь снаружи и пробуем открыть. Лично у меня все получилось с первого раза, длина тяг приблизительно одинаковая, да и регулировка вроде там ничего. Все отлично работало – без проблем открывало и закрывало. Попутно я слегка подрегулировал ответную часть замка (это которая на средней стойке). И тут мне захотелось узнать, по какой причине, после того как я установил эл. замок (активатор), уже три года как нельзя закрыть дверь с помощью ключа. Конечно, ключи я не использовал довольно давно, поскольку на двери «задка» у меня также электрозамок. Однако в эту зиму при морозе в 40 градусов аккумулятор по какой-то причине «показал мне фигу». И мне в течение двух месяцев три раза в неделю приходилось, сняв аккумуляторную батарею, лезть через сугроб в дверь с правой стороны, чтобы нажать «пипку» на левой двери, вылезать и после этого закрывать машину ключом на правой двери (и хотя там также стоит активатор, такой проблемы не наблюдалось). Так вот, после того как была установлена новая ручка, дверной замок в принципе отказался блокироваться как с ключа, так и с активатора, и даже с пипки. Не стану описывать процесс поиска, причина заключается вот в чем: новая тяга евро-ручки оказалась несколько коротковатой, не хватало приблизительно 1,5 миллиметров, но так они и нужны были для того, чтобы после закрытия двери замок смог встать в нормальное положение, в котором его удалось бы заблокировать. Поскольку снимать ручку мне было лень, тягу я выпрямлял плоскогубцами и рукой прямиком по месту (хорошо, что она имела форму зигзага). Порадовало то, что тяга довольно упругая. Немного забежав вперед, скажу, что устанавливая ручки на другие двери – при регулировке ручки все-таки сжимал. Можно сломать все пластмассовое. В итоге сделал люфт около 0,5 миллиметров, тягу вставил на место и снова одел резиночку. Работало все хорошо. Снова немножко подрегулировал длину тяги от личинки. Чтобы это сделать, нужно с помощью плоской отвертки, желательно никуда ее не упирая, сщелкнуть с личинки и выкрутить или вкрутить на необходимое количество оборотов наконечник из пластмассы (тот, который только что был выщелкнут). Вообще, эта тяга чем-то напоминает привод дроссельной заслонки карбюратора. Пихаем туда чуть-чуть смазки, вщелкиваем на место и пробуем заблокировать ключом (обратите внимание, что делать это необходимо только на закрытой двери или же поверните наружную часть замка, имитируя закрытие, однако в таком случае не забудьте потом дверь «открыть»).

Теперь необходимо провести тест-драйв, а точнее так называемый тест-оупэн-клоуз: много раз изнутри и снаружи открывать и закрывать дверь, ключом, активатором, с блокировкой пипкой, одним словом во всех мыслимых комбинациях, чтобы все работало правильно и четко. После этого лишний раз проверяем, чтобы все смотрелось красиво. Как говорил мой преподаватель по тех. механике: «Красиво – это значит правильно!» Где считаем нужным смазать — смазываем, попутно выгребаем мусор со дна двери, остатки пистонов и сломанного ограничителя двери. Ставим обшивку ручки и т. д.

С этим вроде разобрались, еще раз осмотрев «красоту» и про себя отметив, что новая ручка немного непривычно выпирает по сравнению со старой штатной, усталые но довольные идем домой. Не торопясь я поставил все ручки всего за три вечера. На втором борту все аналогично, поскольку симметрично.

Теперь про заднюю левую дверь.

Точно также снимаем обшивку, она держится на пяти-шести пистонах, пепельницу снимать не обязательно, так как она крепиться не на самой двери, а на обшивке. Смотрим и изучаем строение.

Давно у меня родилась мечта установить активатор в задние двери. Однако из-за лени и отсутствия острой необходимости (уж очень редко я ими пользуюсь), а так же в первую очередь из-за проблемы уж очень большого усилия, которое необходимо приложить при разблокировке замка пипкой, я себя очень долго сдерживал. В свободное время просматривал всевозможные статьи на данную тематику и выявил, что мнения по способам снижения необходимого усилия разделились приблизительно поровну.

В первом варианте нужно ослабить или убрать совсем какую-то пружину находящуюся непосредственно в дверном замке. Однако разбирать замок мне что-то не очень хотелось, да и если я все правильно понял, то после такой операции уже нельзя будет захлопнуть дверь, заблокировав предварительно замок пипкой. Конечно каждому свое, однако я такое делал всего один раз в жизни на «копейке» отца, да и то, только потому, что там активаторов никогда не было и даже не намечалось. И если ключи с собой не взял, то такой способ закрывания машины вполне обычный, самое главное чтобы ключи не остались в салоне автомобиля. Еще раз повторю, что лезть в конструкцию замка просто так наобум мне совсем не хотелось.

Второй вариант – убрать пружинку в механизме пипки. Я решил воспользоваться вторым (более простым) способом. Для этого нужно вывинтить пипку, открутить большую гайку «на 15», скрепляющую механизм, аккуратно вынуть омегаобразный пистон, по которому тяга от механизма пипки скользит к дверному замку, и предельно аккуратно, но уверенно, изогнув упомянутую тягу, вынуть механизм пипки. Когда начнете все это делать – разберетесь. Боюсь, что если начну описывать подробнее, то только запутаю. Достали, осмотрели, изучили, немножко пошевелили… ага, разобрались как работает!

Еще раз пошевелили и поняли, что все довольно легко болтается. Но тут уже ничего не сделаешь поэтому смазали, поставили на место. Однако здесь придется немного повозиться. В первую очередь нужно, чтобы механизм занял свое место, затем, большую тягу нужно гнуть сильно, однако с умом, поскольку она прикреплена к механизмам контактной сваркой. Ну и самое сложное – это одновременно попасть в свое отверстие шпилькой крепления механизма пипки (не забудьте, что откручивали со шпильки большую гайку с лысками) и короткой тягой пипки соответственно в ее отверстие. Мне кажется, что если пластиковую верхнюю накладку (или просто батон) снять, то станет легче, однако я не стал этого делать, поскольку не было запасных пистонов. Теперь, когда все вставлено, нужно сразу же навернуть пипку и закрепить, а также отрегулировать механизм пипки. Однако тут тоже есть свои нюансы. Механизм двигается в продольном направлении, лучше всего затянуть по старому следу (изначально у меня он болтался, поскольку не был затянут). Когда начнем затягивать, весь механизм будет пытаться провернуться, если это произойдет, мы не сможем потом заблокировать замок, поэтому во время затягивания нужно просто давить с силой на пипку сверху, это будет не давать механизму провернуться. Дальше выпрямляем тягу и закрепляем ее омегаобразным пистоном на свое место. Потом «закрываем» дверь и нажимаем пипку, после пробуем открыть, если вдруг что-то не так, то регулируем повторно. Кстати скажу также немного об усилии. Если большое усилие, которое необходимо для блокирования/разблокирования замка пипкой, принять за единицу, то в моем случае после того как пружина была снята, на левой двери это усилие составило приблизительно 0,75, а на правой – 0,5 от единицы. То есть эффект не слишком оправдал мои ожидания. Однако может быть это обусловлено тем, что я очень редко открываю левую крайнюю дверь. Поэтому тут целесообразность установки активатора остается под вопросом. А по поводу места установки: на мой взгляд лучше всего ставить непосредственно недалеко от замка двери под форточкой.

Теперь непосредственно про ручки. Тут все просто, точно так же как и на ручке передней двери необходимо отвернуть две гайки крепления «на 8». Немного по-другому здесь закрепляется тяга – она зажимается винтом (также имеющим головку «на 8»). Этот винт ослабляется и также аккуратно вынимается ручка.

Перед тем, как устанавливать новую ручку, нужно предварительно доработать новую тягу. По своей сути это проволока, на одном конце которой петля, а в середине изгиб. Наша задача этот изгиб как бы переместить чуть ближе к петле, приблизительно на 7-10 миллиметров (в противном случае зажимной винт попадет на этот изгиб и у нас не получится никакой затяжки). Очень важно сохранить угол самого изгиба, ориентироваться тут нужно на вторую тягу. После проведенных манипуляций с первой тягой, беремся за вторую, ориентируясь теперь уже по первой, иначе потом нам придется гнуть ее по месту. Хотя есть шанс, что гнуть ее по месту все равно придется. Ставим новую ручку. Напоминаю вам о наружной прокладке. Тягу обязательно ставить заранее, поскольку потом это у вас не получится сделать. В конце – затянуть.

Подробнее про тягу: натяга ни в коем случае не должно быть, нужно сделать небольшой зазор (помните как в передней двери делали зазор примерно 0,5 мм). Винт затягивается головкой, а шестигранная втулка, в которую он вкручивается, держится при помощи рожкового ключа, иначе вся конструкция будет проворачиваться, тяга загнется и замок не будет нормально закрываться и открываться. Не слишком обрадовала меня конструкция замка. Все дело в том, что при открытии поступательное движение тяги вверх становится вращательным движением деталей замка в другой плоскости. И если отрегулированная на заводе штатная ручка справлялась с открытием довольно хорошо и четко, то с настройкой новой ручки пришлось повозиться. К слову в передней двери конструкция оказалась получше.

С установкой евро-ручек на ВАЗ 2107 с 9 замками закончили. Смазываем все внутри и чуть-чуть снаружи, очищаем/смазываем ограничитель. И снова проводим тест-оупэн-клоуз. Если вы убедились в том, что все отлично работает, то ставим обшивку. Все, дело сделано!

На всякий случай не рекомендую вам выбрасывать штатные ручки, пусть лежат, мало ли что.

Шаг к комфорту — евроручки

В комплекте идут четыре тяги — две для передних дверей и две для задних.

По холоду да без гаража ставить как-то было не с руки, вот и лежали, ждали своего часа…
И тут, наконец, выдался теплый солнечный денек :) Отличный день, чтобы заняться, наконец, делом.

С установкой никаких проблем не было — евроручки ставятся вместо штатных без каких-либо доработок:

Воспользовался случаем и смазал литолом все механизмы в дверях — шестеренки стеклоподъемников, пружинки ручек и замков. Осмотрел внутренние полости дверей — дренажные отверстия чистые, нигде никаких намеков на ржавчину замечено не было (заливка мовилем три года назад все еще работает).

Внешний вид стал конечно, намного интереснее:

Правда, после установки выяснился один маленький не очень приятный момент — после закрытия ручка где-то на 1 мм не доходит до корпуса, и получается небольшая щель. В принципе, не так страшно и почти не видно. Но до установки этого не было :( Ну, может разработаются еще…

Но главное, конечно, это то, что открывать двери стало намного удобнее :)

Еще один шаг на пути к комфорту!

Лада 2107 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2107, 2004

Лада 2107, 2010

Лада 2107, 2008

Лада 2107, 1996

Комментарии 18

ну не знаю
лично я такие ручки терпеть не могу)

у меня такие стоят, 2 из них уже сломаны, некрепкие они

За какое время сломались?

хз месяца 2-3, любой пассажир и неосторожное движение ругой и одна из сторон ломается, сначало они вылетать начнут при открывании, а потом отламаются

сейчас очень много китайских ручек подделок, которые внешним видом не отличаются от ручек отечественного производителя. На сколько мне известно существует два типа ручек для классики это ТюнАвто как у автора данной темы и Рысь, цена у официального представителя колеблется в пределах от 1400-1500 рублей в зависимости от цвета и производителя. Так что Вы возможно нарвались на подделку. Читал отзывы по двум типам этих ручек за поломки самих ручек ничего подобного не встречал, только ручки Тюнавто окрашенные почему облазиют если верить людям…
Автор правильно сделал что купил неокрашенные ручки, мне кажется они больше всего подходят к цвету машины да и всегда есть возможность непопадания в цвет))) Кстати о бесшумных замках не задумываешься еще?

Класс!Где брал?
На северном авторынке видел такие за 290гр, но мне кажется подделка

Установка евроручек на классику ВАЗ-2107

Сегодня поделюсь с вами опытом установки и эксплуатации так называемых евроручек для классики. Они есть как для семерок, так и для копеек, вобщем под любое классическое авто. Здесь мы расскажем о них на примере ВАЗ-2107. Итак начнем с чего - их масса разновидностей на рынке, начиная от разнообразия цветов и заканчивая разнообразием производителей самих ручек. Отмечу - ноунейм китай отметайте сразу в сторону - некачественная пластмасса лишит вас ручек в принципе в достаточно сжатые сроки. У меня опыт эксплуатации ручек фирмы "Тюн-Авто" оригинал более 5 лет - нет никаких претензий к качеству ручек, ничего не отломалось, не отвалилось и не расшаталось. Разве что чуть краска пооблазила. И то в местах постоянного соприкосновения с элементом трения :) Отмечу, что никаких проблем с установкой нормальных ручек у вас не будет. Итак, поехали. У меня стояли штатные ручки, чуть подубитые жизнью, да еще и с пластиковыми накладками. Никогда не ставьте эту гадость, какого я их поставил - ума не приложу, ну да это уже отступление, выкиньте их сразу или подарите врагу :)

Вот собственно сама упаковка с новыми евроручками:

Вот так они там упакованы, каждая в своей ячейке

Вот так они выглядят внешне, я не стал испытывать судьбу и подбирать в цвет кузова, а взял универсальные, черный глянец. Есть еще и черные матовые в каталоге

В пакетике на фото выше вы видите тяги для ручек, штатные не подойдут

Вот такая вот красивая блестящая евроручка

Я не буду вам рассказывать как снять обшивку с двери и открутить две гайки на штатной ручке и болт крепления тяги :) Вот на фото выкладываю для сравнения рядом лежащие стоковую и евроручку, зад и перед, видно по длинне тяг:

Ручки сняты, двери помыты, все готово к установке:

Как в передней так и в задней дверях все прекрасно встает на штатные места, без каких либо переделок:

Прикручиваем, собираем двери и вуаля, красота, машина преобразилась, теперь главное привыкнуть тянуть ручку на себя а не вверх :)

По моему неплохо, лично я не разу не пожалел об их установке. И удобнее и эстетический вид на высоте. Хотя все в нашей жизни на любителя. Вот я и поделился своим опытом установки и эксплуатации евроручек, 5 лет, полет нормальный, никаких боков. Буду рад видеть у нас в клубе владельцев ВАЗ классики всех желающих, пишите! Ну и вступайте в нашу группу "Вконтакте"! :)

Установка евроручек на ВАЗ (классика)

Евроручки для удобного охвата? Или всё-таки для красоты, по непонятным причинам, всё чаще и чаще владельцы ВАЗ "Классик" стараются их установить. Да, достать их нелегко, тем более нужной комплектации, но мы не сдадимся.

Придя на рынок, на ваш автомобиль найдётся очень много вариантов ручек, но в конечном итоге подойдёт несколько вариантов и придётся выбирать всего-лишь из нескольких.

Евроручки, таких видов как: Тюн Авто, Ваз 2107, Ваз2172 обойдутся вам в тысячу рублей. Есть вариант дороже - это Евроручки Рысь, отличные по качеству, многообразие цветов радует, единственное, что может смутить - это цена, колеблется от полутора тысяч до двух.

Постарайтесь отличить оригинал от подделочного товара - это важно.

Приступим к работе, как известно, чтобы что-то установить, нужно изъять ненужное(устаревшее). Нам будут нужны такие инструменты: головка торцевая ударная, удлинитель, отвёртка(плоская), воротки и трещётки. Дверную обшивку снимаем в самом начале работы, потому что цель - конструкция расположенная внутри.

Внутри двери есть две гайки, который нужно открутить.(воспользуйтесь тех.отверстием)

Через него же мы следом отсоединяем тягу, которая прикреплена к ручке авто.

И теперь, с наружной части двери мы изымаем ручку. Обязательно осматриваем место, по возможности чистим. Детали могли заржаветь или загрязниться со временем.

Есть два варианта установки со сверлением и без. Мы расскажем о первом варианте, следовательно, если вам будет нужен второй, вы просто пропустите ненужный этап и выполните оставшуюся последовательность.

Проделываем отверстия(крепления), затем кромки металла нужным расствором обрабатываем.

Берем новую ручку и снимаем с неё самую верхнюю часть, после приложите её к двери. На глаз определите, как вы хотите чтобы располагалась накладка и выровняйте. Отметьте чем-нибудь места, где будет воспроизведено сверление. Сверлим отверстие, диаметром равному пять миллиметров. Обрабатываем антикоррозийным средством. Чтобы два металла друг о друга не бились, следует другую сторону накладки обработать герметиком. Ну и теперь, приступаем к самой установке. Приобретите тягу, продаются в магазинах тех-же где и ручки, ну или воспользуйтесь интернетом. Она поможет в установке ручки. Смотрите на начало инструкции где был воспроизведет демонтаж и по такому же принципу устанавливайте новую.

Если вы занимаетесь этим первый раз, то времени уйдёт около получаса. Без учета снятия старой ручки. Удачи.

Стоит ли ставить евроручки на ваз 2107

Прежде всего, возникает вопрос — ЗАЧЕМ? Этот вопрос задают все мои друзья, когда я начинаю говорить о своей машине (не путать с автомобилем). Принципиальных вопросов так называемого тюнинга мы здесь затрагивать не будем, оглашу лишь свое, сугубо личное мнение. Когда мне друг скинул фотку «евроручек», они меня не очень-то вдохновили. Я не сторонник мнения, что в Жигулях плохо все, многое там хорошо, кое-что изменить нужно, а кое-что изменить просто хочется. Изначально штатные ручки я хотел только покрасить в цвет кузова.

Несмотря на «квадратную морду», как частный случай общей тенденции автодизайна тех лет, в «четверке» есть еще кое-что «копеечное» – плавные линии и переходы. К тому же, очень неплохо в экстерьер машины вписались зеркала НПО «Политех», дополнив его более плавными линиями, которые при этом не нарушают гармонии внешнего вида. К тому времени видел в городе пару-тройку «семерок» с установленными «евроручками», поглядел, подумал, решил, что они так же гармонично впишутся. Опять же вносим в машину дополнительный элемент эксклюзива. Итак, было принято решение. «Евроручкам» быть!

После непродолжительных поисков, по наводке друзей, нашел и купил эти самые «евроручки» (далее ручки) за

1300 р., некрашеные матовые.

Продавались некрашеные матовые и крашеные белые и черные, с разницей около 50 р., но мне они не подходили. Поэтому купив, сразу разобрал и отдал знакомому на покраску. А так как последствия ежегодного Дня жестянщика были масштабными, то ручки я получил только в конце марта. Со своей краской (которая сама по себе стоит немало) за работу отдал еще 1500 р.

Что понадобится:
— инструмент (плоская и крестовая отвертки, головка с воротком «на 8», рожковый ключ «на 8», плоскогубцы (пассатижи) и т.п.),
— переноска (нормальная, чтобы себя не слепить),
— пистоны (в холодное время баночку с ними ставил на обогреватель, иначе при установке лопаются),
— консистентная смазка (в моем случае «Литол-24»),
— тряпки,
— достаточно прямые руки, холодная голова и много терпения; справился без пива.

Немного о конструкции. В комплекте 2 ручки левые и 2 правые (каждая в отдельном мешочке), и мешочек с тягами (2 на передние двери и 2 на задние). В отличие от штатных металлических– эти пластмассовые. Состоят из основания, «вытяжной» ручки и механизма открывания. Вообще, при первом рассмотрении, конструкция кажется насколько примитивной, настолько и ненадежной; но время покажет. Кстати, основание не симметрично, там где шире – там верх. Все 4 вытяжные части одинаковые.

Совет для тех, кто будет красить (разбирать). На покраску я отдавал знакомому, т.к. краска у меня уж очень хитрая, да и опыта в этом деле нет. Те, кто будет красить сам – не забудьте про грунт для пластика. Несмотря на простую конструкцию, при сборке можно забыть и запутаться, поэтому сфоткайте хотя бы на телефон. Кроме того, все части, снятые с ручки, складывайте в свой мешочек (я так сделал, это меня и спасло). При сборке ориентируйтесь на прокладку, по ней легко определить, какие ручки левые, какие правые. Я вдобавок сшоркал остатки облоя и краски с прокладки и трущихся деталей и обильно смазал консистентной смазкой («Литол-24»). Ручки готовы к установке.

Установку начал с водительской двери. Как разбирать дверь подробно писать не буду, отмечу лишь, что «модный» пистонник легко заменяется шлицевой отверткой, обмотанной изолентой, или просто руками.

Заодно отремонтировал ограничитель двери и, на мой взгляд самое главное, затолкал поролон в направляющую тяги от салонной ручки (изводила своим дребезгом). Все мыть и мовилить буду летом, когда буду вибро-тепло-шумить и пичкать дверь электрикой.

Вернемся к ручке. Новая крепится точно так же, как старая – двумя гайками с шайбами, плюс тяга к замку. Аккуратно, чтобы не порвать, стягиваем резиночку с тяги (мы же не хотим, чтобы тяга потом все время вылетала-заедала-звенела). С умом прикладывая усилие, руками (у меня получилось большим пальцем) выталкиваем Г-образный (нижний) конец тяги из замка двери. Далее откручиваем 2 гайки крепления штатной ручки, всё аккуратно вынимаем. Смотрим, протираем, изучаем конструкцию.

Штатная ручка

Так выглядят штатная и новая ручки. На фото в новую ручку уже вставлена тяга.

Потом нужно провести тест-драйв, т.е. тест-оупэн-клоуз: много раз снаружи и изнутри открывать и закрывать дверь, с блокировкой пипкой, ключом, активатором, во всех возможных комбинациях, чтобы все работало четко и правильно. После этого еще раз глядим, чтобы все было красиво. Преподаватель по тех. механике у нас говорил: «Красиво – значит правильно!» Смазываем, где считаем нужно, попутно выгребаем со дна двери мусор, остатки сломанного ограничителя двери и пистонов. Ставим обшивку, ручки и т.п.

Вроде все. Еще раз глянув на «красоту» и отметив, что она как-то непривычно выпирает по сравнению со штатной, усталые и довольные идем домой. Все ручки поставил не торопясь, за три вечера. На другом борту все симметрично, поэтому аналогично.

Задняя (левая) дверь.

Аналогично снимаем обшивку, держится она на 5-6 пистонах, пепельницу снимать не надо, она крепится на обшивке, а не на двери. Смотрим, изучаем… удивляемся…

Давно лелеял мечту об установке активатора в задние двери. Кроме лени и отсутствия острой необходимости (пользуюсь ими крайне редко), сдерживала проблема ну очень большого усилия, необходимого при (раз)блокировке замка пипкой. Читал несколько статей на эту тему, мнения по способам снижения усилия разделились пополам.

1 вариант: убрать или ослабить какую-то пружину непосредственно в замке двери. Разбирать замок что-то не хочется совсем, кроме того, если я правильно понял, после такой операции нельзя будет захлопнуть дверь, предварительно заблокировав замок пипкой. Не знаю кому как, я так делал только на отцовской «копейке», да и то потому, что там активаторов и в помине не было и если ключей с собой нет – это обычный способ закрывать машину (главное, чтобы ключи не оказались внутри, ну вы понимаете). Повторюсь, лезть в конструкцию замка наобум не захотел.

2 вариант: убрать пружинку в механизме самой пипки. Решил испробовать второй (более простой) способ. Для этого вывинчиваем пипку, откручиваем большую гайку «на 15», которая крепит механизм, аккуратно вынимаем омега-образный пистон, по которому скользит тяга от механизма пипки к замку двери, и очень аккуратно, но уверенно, изгибая упомянутую тягу, вынимаем механизм пипки. Когда будете делать, там по месту все понятно, подробнее описывать – только запутаю. Достали, изучаем, удивляемся изобретательности конструкторов (однозначно сказать нельзя, советских или итальянских). Смотрим, шевелим… ага! Вот оно как работает!

С помощью плоской отвертки или шила вынимаем пружинку (на фото она уже лежит на сиденье рядом).

Снова шевелим и понимаем, что все легко шевелится, точнее болтается. Делать тут больше нечего, смазываем, ставим на место. Вот тут немного придется повозиться. Во-первых, надо, чтобы механизм встал на место, во-вторых, гнуть большую тягу надо сильно, но с умом, она крепится к механизмам контактной сваркой, ну и в-третьих, самое сложное, одновременно попасть шпилькой крепления механизма пипки в свое отверстие (помните, откручивали большую гайку со шпильки с лысками) и короткой тягой пипки в ее отверстие. Думаю, если снять пластиковую верхнюю накладку (батон), будет легче, я не стал, пистонов запасных не было. Когда все вставили, пипку сразу навернуть, и закрепить/отрегулировать механизм пипки. Тут свои нюансы. Механизм можно двигать в продольном направлении, затянуть лучше по старому следу (у меня изначально он не был затянут и болтался). Когда будем затягивать, весь механизм будет стараться провернуться и потом не сможет заблокировать замок, поэтому при затягивании просто давите с силой на пипку сверху, не давая механизму провернуться. Выпрямляем тягу и крепим ее омега-образным пистоном на место. «Закрываем» дверь, нажимаем пипку, пробуем открыть, если что не так – регулируем снова. Кстати, про усилие. Если большое усилие, необходимое для (раз)блокирования замка пипкой, принять за 100%, то в моем случае после снятия пружинки это усилие на левой двери составило процентов 75, на правой – процентов 50, т.е. эффект не настолько значителен, как я ожидал. Может это обусловлено опять же тем, что крайне редко открываю заднюю левую дверь. Поэтому установка активатора остается под вопросом. А по поводу ориентировочного места установки, думаю, лучше всего ставить под форточкой, в непосредственной близости от замка двери.

Теперь собственно ручки. Так же как и на ручке передней двери отворачиваем 2 гайки крепления «на 8». Тяга здесь крепится по-другому: зажимается винтом (тоже с головкой «на 8»). Ослабляем этот винт и также аккуратно вынимаем ручку.

Перед установкой новой ручки новую тягу надо доработать. По сути это проволока, на одном конце петля, в середине изгиб. Так вот этот изгиб надо как бы переместить ближе к петле, миллиметров на 7-10 (иначе зажимной винт попадает на этот самый изгиб и никакой затяжки не получается). Важно сохранить угол этого изгиба, ориентируясь на вторую тягу. После всех манипуляций, вторую тоже доработать, теперь уже ориентируясь на первую, иначе потом ее придется гнуть по месту. Хотя по месту гнуть ее, возможно, придется все равно. Ставим новую ручку. Напоминаю про наружную прокладку. Тягу надо вставить заранее, потом не получится. Затянуть.

Про тягу поподробнее: натяга быть не должно, надо создать небольшой зазор (помните, в передней двери сделали примерно 0,5 мм). Винт я затягивал головкой, а шестигранную втулку, в которую он вкручивается, надо держать рожковым ключом, иначе вся эта конструкция проворачивается, тяга загибается, замок не будет правильно открываться и закрываться (а я понять не мог, почему на второй щелчок замок не закрывается). На фото видно, что моя тяга все-таки немного изогнута. Конструкция замка двери меня «порадовала», да-да, именно в кавычках. Получается так, что при открытии поступательное движение тяги вверх превращается во вращательное движение деталей замка в другой плоскости! И если штатная ручка, отрегулированная с завода, справлялась с открытием очень хорошо и четко, то здесь пришлось повозиться с настройкой. Кстати, в передней двери конструкция получше, «правильнее» что ли.

С установкой всё. Смазываем все внутри и немного снаружи, не забываем очистить/смазать ограничитель. И снова тест-оупэн-клоуз. Если уверены, что все хорошо работает – ставим обшивку. Всё!

«Не хлопай дверью!»: бесшумные дверные замки на ВАЗ 2105, 2106, 2107

Любой автовладелец желает, чтобы его автомобиль выглядел и работал идеально. Хозяева отечественных автомобилей проделывают большой объем работ и вкладывают существенные суммы на то, чтобы восстановить автомобиль и облагородить его: меняют детали кузова, красят, устанавливают шумоизоляцию и качественные акустические системы, надевают на сиденья качественную кожаную обшивку, меняют оптику, стекла, ставят легкосплавные колёсные диски. В результате автомобиль получает новую жизнь и продолжает радовать своего владельца. Однако, в силу конструктивных особенностей в автомобилях есть механизмы, которые не позволяют себя модернизировать, а их работа часто не удовлетворяет требования современного автовладельца. Речь идёт о дверных замках автомобилей ВАЗ 2105, 2106, 2107. Даже будучи новыми, эти замки издают сильный шум при закрывании двери, что безусловно, режет слух в тот момент, когда автомобиль уже получил полную шумоизоляцию, а работа его узлов и механизмов отрегулирована. Но выход есть, это установка бесшумных замков в двери автомобиля.

Конструкция бесшумных замков

Бесшумные замки, в отличие от заводских замков, устанавливаемых на ВАЗ 2105, 2106, 2107, имеют совершенно иной принцип работы. Они работают по принципу защёлки, так устроены замки на современных моделях автомобилей иностранного производства. Устройство этого замка позволяет ему закрывать дверь тихо и с минимальными усилиями, достаточно легко придавить дверь рукой.

Замок состоит из двух частей. При установке внутренняя часть, установленная в двери, соединяется с наружной болтами, образуя единый механизм. Ко внутренней части замка подсоединяются тяги управления замком от ручек двери, кнопки запирания, личинки замка. Наружная часть отвечает за зацепление с фиксатором замка, установленным на стойке кузова автомобиля.

Видео: результат установки бесшумных замков на ВАЗ 2106

Дополнительное преимущество этих замков перед заводскими обеспечивается благодаря покрытию механизма наружной его части пластиковой оболочкой. Это позволяет замку работать абсолютно бесшумно, отсюда и произошло его название. Отсутствие трущихся металлических поверхностей не требует регулярной чистки и смазки замка, что положительно сказывается на сроке эксплуатации, владельцу не нужно волноваться о надёжности замков. Замок плотно закрывает дверь и хорошо её удерживает.

Какой замок выбрать для установки

Заводы и кооперативы уже давно выпускают бесшумные замки на различные модели автомобилей. Некоторые автопроизводители даже начали их установку на серийные автомобили. Так, бесшумными замками уже обзавелись автомобили «Волга», ВАЗ 2108/09, ВАЗ 2110–2112, ВАЗ 2113–2115, ВАЗ 2170. На рынке можно выбрать модель замка, подходящего для вашей модели с минимальными переделками. Замки, адаптированные для установки на ВАЗ 2105, 2106, 2107 заводами не выпускаются, поэтому автолюбители, со временем, выработали способы установки замков с других моделей автомобилей ВАЗ. Позднее кооперативы начали выпускать комплекты замков, предназначенные для установки и на эти модели ВАЗ.

Комплекты, изготовленные кооперативами, не могут похвастаться гарантией качества, однако, наличие всех, необходимых для установки замков деталей, несомненно, приманивает покупателя.

Но если учесть, что низкокачественные комплекты при установке всё-равно придётся дорабатывать, то стоит обратить своё внимание на качественные заводские замки, изготавливаемые на заводах в г. Димитровграде, ПТИМАШ, FED и другие. Эти замки прослужат дольше и во время эксплуатации наверняка не будут доставлять неудобств. Потратив время на установку заводского замка, вы самостоятельно определите какие дополнительные элементы нужны, и будут предпочтительнее для вашего автомобиля, замок будет установлен качественно и прослужит долгое время.

На модели ВАЗ 2105, 2106 и 2107 можно установить замок от любой модели ВАЗ с бесшумными замками. Наиболее популярным выбором среди автолюбителей, решивших поставить на «классику» бесшумный замок, является замок от автомобиля ВАЗ 2108.

Установка бесшумных замков на дверь

Установка замков — дело небыстрое, требующее подготовки. Для того чтобы сделать всё качественно, нужно потратить немало времени для замеров, изготовления креплений и подбора тяг. Необходимо заранее позаботиться о подготовке помещения, где все будет под рукой: подсветка, розетка 220 В, тиски. Подготовить инструмент и материалы, которые вам могут понадобиться:

Гаечные ключи: накидные, рожковые. Лучше набор головок.
Дрель, свёрла.
Круглый напильник.
Молоток.
Пассатижи.
Отвёртки.
Пилка по металлу или болгарка.
Метчик с шагом, соответствующим резьбе фиксатора замка.
Замок от ВАЗ 2108/09 в сборе.
Длинные болты крепления замков.
Фиксатор замка на стойку двери.
Желательно запастись новыми клипсами для крепления обшивки двери.

Когда все необходимо подготовлено, можно приступать к разборке двери для установки новых замков.

Снятие обшивки двери

Освобождаем доступ к механизму замка с внутренней части двери, для этого снимаем с неё обшивку. На рассматриваемых автомобилях (ВАЗ 2105, 2106, 2107) обшивка немного отличается, но принцип одинаков:

Снимаем ручку закрывания двери, он же подлокотник, вытащив предварительно заглушку болта и выкрутив болт крестовой отвёрткой.
Снимаем ручку стеклоподъемника извлекая из-под неё стопорное кольцо, оно может быть металлическим или в виде пластиковой облицовки, выполняющей также роль стопорного кольца (в зависимости от модели автомобиля и самой конструкции установленной ручки).
Снимаем декоративную накладку с ручки открывания двери поддев её шлицевой отвёрткой.
Если необходимо, то снимаем кнопку запирания замка двери, поддев её ножом.
Отщёлкиваем по периметру клипсы обшивки от двери, поддев обшивку отвёрткой с любой стороны.
Снимаем обшивку.

Внимательно просмотрите как закреплена обшивка и её элементы на вашем автомобиле до снятия. Возможно, если вы не единственный хозяин вашего автомобиля и, ранее, обшивка могла быть дополнительно закреплена саморезами, в случае когда не оказалось под рукой новых клипс или установлены ручки стеклоподъёмника с другого автомобиля. В этом случае всё индивидуально и нужно на месте определять порядок разборки двери.

Снятие наружной ручки открывания двери

Эта операция необязательна для установки замка, но если вы планируете установку евроручек на автомобиль, то заводские ручки нужно снимать. Также можно снять их пользуясь случаем, и провести очистку и смазку механизма ручки. Для того чтобы снять ручку, нужно:

Теперь можно проводить профилактику ручке двери или подготовить дверь к установке новой евроручки.

Несмотря на то что ручка двери автомобиля ВАЗ 2106 имеет другую конструкцию, принцип снятия не меняется. Отличие лишь в том, что личинка замка находится на ручке и для её снятия необходимо отсоединить также и тягу от личинки к замку.

Снятие заводских замков с двери

Чтобы снять замок с двери, необходимо:

Поднять стекло в верхнее положение.
Открутить крестовой отвёрткой два болта, которые держат направляющую планку стекла.

Достаём направляющую планку, отведя её от стекла.

Откручиваем и помещаем внутрь двери ручку открывания двери.

Откручиваем 3 болта крепления замка и достаём замок вместе с тягой и ручкой из двери.

Установка бесшумного замка от ВАЗ 2108

Теперь можно приступить к установке нового бесшумного замка, приступим:

Проверяем правильность расточки отверстий, если необходимо, корректируем.

Собираем замок и подготавливаем его ответную часть — болт замка на стойке двери.

Проверяем работу всех устройств. Если все в порядке, собираем обшивку двери.

Бывает так, когда после установки замка отрегулировать его будет невозможно, потому что окажется недостаточно свободного хода у замка. Чтобы избежать этих проблем и не снимать замок, можно заранее рассверлить отверстия немного большего диаметра. Но сделать это нужно после всех замеров и доработок замка, перед окончательной сборкой.

Видео: установка бесшумного замка на ВАЗ 2107

Установка «евроручек» двери

На усмотрение автовладельца, он может дополнительно с бесшумными замками установить новые ручки открывания двери европейского образца. Евроручки помимо эстетичного вида также внесут свой весомый вклад в общее дело — дверь будет закрываться тихо и легко, а открываться комфортно.

Евроручки, выпускаемые для установки на ВАЗ 2105, 2106 и 2107, без проблем и переделок устанавливаются вместо заводских. На рынке представлены разные производители, выбор за вами. Например, ручки фирмы «Рысь», они давно зарекомендовали себя среди автолюбителей. Выпускаются в трёх цветах: белый, чёрный и под покраску в любой цвет.

Видео: установка евроручек на ВАЗ 2105

Особенности установки бесшумного на ВАЗ 2105, 2106, 2107

Следует учесть одну важную особенность, связанную с установкой бесшумных замков на «классику». После установки замка, рычажок, который отвечает за открытие замка, направлен в другую сторону, т. е. его нужно опустить для открытия замка, в отличие от заводского замка, где рычажок нужно было поднимать. Отсюда следует доработка штатных ручек открывания дверей или установка евроручки вверх ногами. На внутренний механизм ручки ВАЗ 2105 и 2106 необходимо установить дополнительный металлический флажок, на который будет закреплена тяга, таким образом, чтобы при открытии ручки флажок давил вниз.

Флажок устанавливается на ручку с той стороны, которая находится ближе к замку.

Приступая к работе, стоит руководствоваться принципом «Семь раз отмерь, один раз отрежь», здесь он будет как никогда кстати. Сделав все качественно, вы получите хороший результат. Теперь вам не придётся громко хлопать дверью, порой по несколько раз. Новые замки обеспечат тихое и лёгкое закрывание двери, особенно это отметят владельцы иностранных автомобилей, попавшие в салон вашего автомобиля. Несмотря на то что процесс установки бесшумных замков на автомобиль весьма кропотливый, требующий затрат как временных, так и материальных, результат будет радовать вас очень долго.

Читайте также: