Стоит ли брать ауди 80 б3 на моновпрыск

Обновлено: 09.01.2025

Собираюсь брать AUDI 80 B3 нужен совет) ПОМОГИТЕ? ;)))

Всем ПрИвЕтТт)))
В скором времени собираюсь купить AUDI 80 B3, уж очень понравилась, прям влюбился)))
В кармане максимум 120 тыс. что посоветуете взять народ? на что нужно обратить внимание при покупке…что да как вообщем…подскажите
…или лучше взять наш ВАЗ 2109 или 2114 и не парится? просто охото взять что нибудь надежное для семьи, чтоб ломалась редко и запчасти дешёвые) и служило верой и правдой лет с пять так)))

предпочтения конечно к карбюраторной…но может переубедите на инжекторную))))

ЖДУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ ГОСПОДА…ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Про карб-все верно! Если впрыск-ищи электронный(форсы электро, а не механика, мастера подскажут). Карб-проще, но ОН нужен живой, а не Ушатанный. Хороший вариант и стоить будет в районе-120-150тыр. Как закон: ЧЕМ лучше авто, тем ВЫШЕ его цена! Ток дурень продаст отличное авто за бесцен! С впрыском гемора больше и проверить его надо на стадии покупки(ДО нее).Моменты впрыска: давление насоса в стенку(скока давит Бар), форсы(их свежесть и оригинальность), дозатор(проверка давлений в Верхних и Нижних дифкамерах), РУД или ЭГРД(регулировка управляющего давления)-менялись/трогали регулировки, фильтра все(воздух, топливо, масло)-когда менялись. Зажигание-коммутаторное иль полностью электронное, свечи выкрутить(фирма, цвет, наличие нагара и масла на юбке).Глянуть состояние крышки трамблера, бегунок, провода свечные(трещинки, порывы, сколы). Проверить компрессию(11-13атм), разброс в пределах 1атм. Манометром проверить давление масла в движке(1.5-3атм), цвет масла. Работа ГУР(не гудит, не хрустит, не заедает-особо на месте при заведенном движке). Потеков масла и бенза нигде не должно быть. На подъемнике проверка ходовой, днища, низа агрегатов(ДВС и КПП), наличие катализатора(его состояние, наличие в нем лямбдо-зонда(рабочего). Подтекание тормозных магистралей и топливных шлангов. Снизу глянуть ровность задней балки, рычагов, тяги Панара, тросы ручника-их работа. Всю выхлопную систему и ее подвес на осмотр(латки, дыры, хомуты, подвязки, подварки). Весь кузов(ровность, перекосы, закрытие всех дверей, капота, багажника). Стекла по кругу все одной фирмы(SECURIT).Салон -чистота, заводское все, люфт в спинках предних сидух(рукой взять за спинку и пошатать малеха), потолок -провис, потеки воды(следы), сиденья(просиженность, порывы материала, ремни безопасности все на месте).Электроника-все должно работать, КАЛХОЗА не должно быть видно(хотя бы).Все лампочки должны гореть когда нало(заряд АКБ, масленка, ручник и т.д.).Печка-хорошо дует на разных режимах, регулировка теплый/холодный, скорости. На холодную движок должон завестись четко без подгазовок и не с третьего раза или долгого маслания стартером. Наружное освещение все проверить(свет, аварийка, повороты, ПТФ. Колеса, диски(сколы, вмятины, шина ровная, порезы, шишки). Выхлопная труба на последней банке глушителя-цвет, черная бахрома, масляное кольцо по ободу трубы, должна быть светло-серого цвета(идеал). Все сказать не возможно! Купи книгу по авто и просветись! Как то так! Удачи.

Огооооо СПАСИБОЩЕ ОГРОМЕНОЕ))))
Столько новых слов узнал))) сейчас в гугл всё искать)
спасибо

Окей! Лопать-ток не закипи! Начни с простой модели! Иначе Голым можешь остаться из-за Любимой!)))

во-во как всё это прочитал, чувствую что то закипать начинает)))
это с какой простой модели?

есть 120 тысяч, вот и думаю стоит ли немку за такие деньги искать или уж наш тазик купить)
Да мне по электреки особо то не чего и не нужно, самое главное что б ГУР был, ЦЗ, ну ещё и АБС можно)
А какой двигатель лучше карб, моник или инжектор? и лучше после капиталки или для них 300 тыс. км это не предел?

Моник будет поприятней карба и проще впрыска(механики). Рейка и без ГУРа не тяжелая. Обе сотки у меня без него и ничего(легкие). АБС-если все тип-топ(хорошо работает)-то ДА. Иначе-тоже гемор с датчиками скорости, проводкой. 300тыр км-при правильной эксплуатации для этих авто-эт семечки!По полляма бегают и ничего! Таз не сравнится НИКАК! Проедешься на Авдотье-влюбишься как пить-дать! Они ж — Ведьмы!)))

ну да ГУР мне тож тогда нахер не нужен))) стелоподьемники и ЦЗ вполне достаточно)))

Всё теперь буду знать к кому обращаться) как буду брать…сразу отпишусь, поможешь? ;)

привет. у меня ауди 80 уже 2 года.проблем с ней в разы меньше, чем с отеч. тачками. я за 20 лет поменял много машин(тридцать! тачек) и пришёл к выводу- надёжней авдотьи 80 нет машины.а карб можно поставить солекс от ваз 08 и проблем с обслуживанием никаких.

Стоит ли брать ауди 80 б3 на моновпрыск

Система впрыска Mono - Jetronic

Mono - Jetronic. является системой так называемого одноточечного впрыска. Она состоит в основном, из корпуса, который внешне похож на карбюратор и единственного инжектора, работой которых управляет электронный блок управления.
Mono - Jetronic. представляет собой, таким образом, компактную систему впрыска, которая по стоимости может конкурировать с карбюратором, а с другой стороны - имеет перед ним значительные преимущества. При таком способе приготовления смеси, осуществление лямбда - регулировки катализатора также не представляет собой трудностей.
Общая проверка системы впрыска.
Блок управления не может быть проверен в домашних условиях, на практике, однако, редко приходится иметь дело с неисправным блоком. Датчики, выключатели и штекеры гораздо чаще выходят из строя.
Поэтому при наличии неисправности следует выполнить следующие указания:
Убедитесь в исправности зажигания.
Проверить подачу топлива.
Произвести визуальную проверку деталей системы впрыска и целостность предохранителя № 13.
Если при этом не будет обнаружена неисправность, следует обратиться к памяти системы диагностики. Лампа системы диагностики на приборной панели загорается в определенном ритме, который отличается в зависимости от характера неисправности.
Информация о неисправности сохраняется в течение восьми запусков двигателя. Если после этого неисправность перестает проявляться (а это может быть, например, при неплотном контакте), информация стирается.
На автомобилях выпуска до 7/88 память системы диагностики может быть опрошена при вставлении предохранителя в предназначенные для него контакты в реле топливного насоса.
В памяти всегда имеется информация только об одной неисправности. Если неисправностей несколько, информацию нужно выводить последовательно. В промежутках двигатель должен работать, чтобы неисправность распознавалась. Лучше произвести пробную поездку, поскольку неисправность системы лямбда - регулирования распознается только после десяти минут движения.
На автомобилях выпуска с 8/88 на приборной панели не устанавливается лампа системы диагностики. Также отсутствует реле для опроса памяти. На этих автомобилях код считывается со светодиода - измерителя напряжения V.A.G. 1527 который, как здесь изображено, подсоединяется к измерительным контактам вверху слева в отсеке для ног водителя. Для произведения опроса необходимо соединить концы проводов не менее чем на пять секунд (взамен вставления предохранителя).
Выведение кодов неисправности.
Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
Если из-за наличия неисправности двигатель не работает, следует проворачивать стартер приблизительно 6 секунд. Зажигание после этого не следует выключать.
Вставить предохранитель как минимум на 5 секунд, после чего опять вытащить его и наблюдать за лампой индикации неисправности.
Лампа загорается вначале надолго, сигнализируя о начале индикации. После этого следует четыре мигающих сигнала с продолжительными паузами между ними.
Эти мигающие сигналы представляют собой код неисправности. Запишите его.
Коды неисправностей расшифрованы в таблице.
Через короткое время мигающий сигнал повторяется.
Выключить зажигание. При необходимости устранить неисправность.
После этого следует обязательно сбросить память.
Снова завести двигатель, оставить работать на холостом ходу и заново произвести опрос памяти, поскольку возможно наличие других неисправностей.
Если имеется еще одна неисправность, она будет проиндицирована. Произвести ремонт и сбросить память, как было описано.
Если неисправностей в системе больше нет, это индицируется кодом 4-4-4-4.
Сброс памяти неисправностей.
Выключить зажигание.
Перемкнуть контакты на реле топливного насоса предохранителем.
Включить зажигание.
Не ранее чем через 5 секунд вынуть предохранитель.

Память будет при этом сброшена.
Исключение: для стирания кодов 2-3-4-1 и 2-3-4-3 следует отсоединить штекер от блока управления как минимум на- 30 секунд при выключенном зажигании.
Проверка элементов системы впрыска.
Проверка выключателя срабатывающего при отпускании педали акселератора и клапана управления.
Электрическая проверка:
Включить зажигание.
Открыть рукой дроссельную заслонку за рычаг тяги и снова закрыть.
При этом клапан управления должен дважды щелкнуть.
Если это происходит, значит выключатель в порядке. Кроме того клапан управления переключается.
После этого остается проверить плотность клапана управления.
Проверка плотности клапана управления.
Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
Отсоединит штекер от клапана управления.
Обороты должны возрасти, а момент зажигания переместиться на более раннее зажигание.
Снова подсоединить штекер: обороты снова должны упасть.
Если это так, значит клапана управления в порядке. Если нет, следует заменить клапан.
Проверка выключателя срабатывающего при отпускании педали газа.
Описанная проверка позволяет установить, имеется ли дефект в упомянутом выключателе или в электрике клапана.
Отсоединить штекер на клапане управления и подсоединить светодиодный пробник напряжения к контактам штекера.
Включить зажигание: светодиод должен загореться.
Открыть рукой дроссельную заслонку за рычаг привода, светодиод должен погаснуть.
Если и то и другое происходит, значит выключатель в порядке.
Проверка инжекторного клапана.
Проверка при работающем двигателе.
Снять верхнюю часть воздушного фильтра (см. соотв. раздел).
Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
Посмотреть на струю инжекторного клапана. Она должна быть равномерной и направлена на дроссельную заслонку.
Заглушить двигатель, чтобы проверить плотность клапана.
При неработающем двигателе должно выходить не более двух капель в минуту.
Проверка на неработающем двигателе.
Проверить предохранитель № 6.
Снять верхнюю часть воздушного фильтра.
Включить стартер.
Должно быть видно как инжекторный клапан впрыскивает топливо.
Если нет, полностью снять воздушный фильтр и отсоединить коричневый штекер сверху на инжекторном клапане.
Подсоединить омметр к обоим средним контактам на клапане.
При окружающей температуре +15-30°С показания должны быть 1,2-1,6 Ом.
В противном случае инжекторный клапан неисправен. Ослабить болт крепления и заменить клапан.
Если, несмотря на правильные показания вольтметра, клапан не впрыскивает, необходимо проверить подачу напряжения на клапан.
Подсоединить светодиодный пробник напряжения к обоим средним контактам отсоединенного штекера.
Включить стартер, светодиоды должны мигать, в противном случае блок управления неисправен.

Регулировка холостого хода и содержание СО.
Эта регулировка не производится на автомобилях с системой Mono - Jetronic, поскольку эту функцию выполняет блок управления.
Только в случае сомнения проверяется обороты холостого хода (750-950 об/мин) и содержание СО (0,2-1,2%) (измеряется на отводной трубке для измерения СО). При несовпадении измеренных величине номинальными следует проверить вакуумные шланги, систему распыления топлива, опросить систему диагностики.

Двигатель Audi ABT

2.0-литровый моновпрысковый двигатель Ауди 2.0 ABT собирался на заводе с 1991 по 1996 год и ставился лишь на популярную на нашем рынке модель 80 четвертого поколения в кузове Б4. Этот силовой агрегат оснащали довольно капризной системой впрыска топлива Mono-Motronic.

Технические характеристики мотора Audi ABT 2.0 моновпрыск

Точный объем	1984 см³
Система питания	Mono-Motronic
Мощность двс	90 л.с.
Крутящий момент	148 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 8v
Диаметр цилиндра	82.5 мм
Ход поршня	92.8 мм
Степень сжатия	8.9

Особенности двс	SOHC
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	ременной
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	3.0 литра 5W-30
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 1
Примерный ресурс	360 000 км

MANUAL

Онлайн-руководство для Ауди 80 с мотором 2.0 АВТ ищите на сайте AutoMN

ARTICLE

О плюсах и минусах Mono-Motronic рассказано в материале на Turbostars.ru

Расход топлива Ауди 2.0 АБТ

На примере Audi 80 1993 года с механической коробкой передач:

Город	10.5 литра
Трасса	6.2 литра
Смешанный	7.5 литра

На какие автомобили ставили двигатель ABT 2.0 l

Audi

80 B4 (8C)

1991 - 1995

Недостатки, поломки и проблемы ABT

Большинство проблем этого двигателя связано с капризами системы Mono-Motronic

Виной сбоев в работе обычно служит подсос воздуха либо глюк одного из датчиков

На втором месте по-популярности тут идут отказы компонентов системы зажигания

Ресурс ремня ГРМ примерно 90 000 км, но при обрыве клапана чаще всего не гнет

После 200 000 км часто появляется масложор и сильно стучат гидрокомпенсаторы

Audi 80 B4 2.0 ABT. Замена ГРМ

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Аudi 80 В3 1,8S PM моно ,90 л.с.1990г.в.

У меня у друга точно такая же машинка.
Передняя подвеска там уже как в Б4.
1.8 моновпрыск - лучший двигатель из тех что ставились на Б3.
Моновпрыск простой как дверь, ломается редко. По сравнению с карбюратором и джетом - туповат в разгоне. Зато нет ни дозатора, не всей модной карбюраторной лабуды которая стоит бешенных денег.
Для активного драйва не подходит, так как имеет разгонные характеристики как у 12-ой модели жигулей. Минус год(14 лет машине). Плюс половина 16-клапанных вазов чипованы. То есть разочарования неизбежны.

Лично мне машинка не нравится больше всего тем, что поехав на рыбалку, весла от лодки и подсак мы везли в салоне(в багажник не влезает).

На трассе управляемость до 140 нормальная, дальше - на любителя ловить дорогу.

Обычная для 80-к хлипкая подвеска, в принципе, как и у б4.

На мой взгляд, за те же деньги 100/44 лучше по всем статьям(за исключением что не круглая)

Но все таки это ауди.

Guests

Guests

Guests

Guests

Желтый, а как тебе тодать за дозатор 900 у.е.? Или 1500 у. е. за карбюратор(или соотвтетствующие цены на любую деталь - мембранку там или еще что)?
Отчинить моновпрыск на порядок дешевле и проще.
А твой наверно просто запущен, так что приезжай на Альфу тебя вылечат.
Я не знаю чно написано в описании, но любой моновпрыск на ауди всегда был и будет тупее в разгоне чем карб(90 сильный). Может быть 2.0 от б4 получше.. Насчет джета - где ты видел 90 сильный джет? Он просто мощнее сил на 20 вот и резвее. А на 12-шках хреновые прокладки были за рулем когда ты их обгонял. А на чипованоой 12-ке и хреновая прокладка тебя с твоим автоматом порвет.

ТО AlexZ.
Это моя чисто субъективная оценка насчет 140 км/ч. С подвеской у машины все нормально. Просто 140 км/ч на 80-ке и на моей - это небо и земля. У меня с такой скоростью девушка ездит(1 месяц за рулем) - спать можно. А сажусь на 80-ку подбрасывает ее на кочках, рыскает на волнах.
Все познается в сравнении.

2 Марч я вот всё читаю посты ваши и удивляюсь.

Вот с чего вы взяли что карбюратор это что-то сложное.

Мне просто интересно??

На мой взгляд ничего проще нет, и разобрать и собрать во всяком случае зубильный я смогу с закрытыми глазами минут за 30, а вот с впрыском такая ерунда не пройдёт.

И так самая простая система питания это карбюратор, т.к. основное что он в себя включает это поплавковая камера, иголка, Жиклёры ну плюс навороты, противодитанационный датчик, вторая камера, подсос(иногда бывает умный), и возможно я что-то забыл ещё.

А моно впрыск это уже весчь хоть и не с большими мозгами но уже что-то.

А ещё есть просто инжектор который впрыскивает топливо отдельно в каждый горшок в свою очередь в нужном каолличестве, так вот там мозгов намного больше.

1. И я прошу вас просто не говорить о том что карб много сложнее впрыска, и не вводить тем самым в заблуждение!!
(Если мне кто докажет обратное я изменю свою точку зрения)
2.Кидаться постами про девушку которая ездит140 через месяц после прав это не то что глупо.. её скорость по закону не более 70км/ч. а для её безопасности самое правильное 50.
3.Я могу ездить на скорости более 200 км/ч причём легко, но мне не позволяют наши дороги это делать и я просто задумываюсь о безопастности, встречных машинах, пешеходах и т.п. да и при такой скорости в лобовом ударе вас ничего не спасёт тем более если учесть год вашего автомобиля и системы пассивной безопастности стоящие на нём.

Ничего Личного, просто из-за карба накипело! и подобных гонщиков!!

Guests

Guests

Леха, не обижайся из-за карба. И не надо сравнивать карб на Ваз-08 и на 80. Солекс перет Пирбургом как австралопитек перед современным человеком. Да и дорого все для карба. Конечно впрыск сложнее, но моновпрыск имеет хрен да ни хрена датчиков, которые на разборках всегда есть и несильно дорогие.
И еще один момент - вот ты сам можешь наладить карб. У тебя есть ровные руки и время.
А если руки кривые и времени нет? Зайди на сервис и спроси что тебе починят быстро и качественно - карб или моновпрыск.
Кстати джет тоже вещь гемморойная, покруче карба будет.

А насчет гонщиков ты недопонял. Девушка моя ездила так раза 2 по 5км отрезку ровной, абсолютно прямой широкой дороги. У нас там все так ездят. Просто она не глядела на спидометр, и не знала сколько едет - настолько устойчиво шла машина. Поглядела - и сбавила до 90.
А летать я сам не люблю, сам гонщиков осуждаю.
Неправильно ты меня понял Леха . Или я неправильно выразился.

Азарт и потеря рассудка. Почему владеть Audi 80 в наше время очень дорого?

Есть в Беларуси неописуемая любовь к старым машинам, а Audi 80 - на ее вершине. Антон Чаевский, более известный по YouTube-каналу Kotowski, клюнул на эту удочку и купил Audi 80 на повседнев. На "помидорке", как он окрестил машину, парень проездил 2 года. Как это было и насколько большими получились вложения в немолодой автомобиль? Об этом расскажет бывший хозяин машины:

Мечты сбываются однажды: поиск по мусоркам более-менее "живой" машины

- Хорошо известно, что самые крепкие и душевные автомобили производились в 1990-х годах именно большой немецкой тройкой. О плавности хода Audi 100 или Mercedes W124, "драйверских" качествах BMW E36 или E34 до сих пор слагают легенды.

Однако большинство людей думает, что если купить себе в качестве автомобиля на каждый день какого-то из старых "немцев", то можно забыть про ремонты и использовать автомобиль по максимуму. Мало кто реально понимает, сколько денег можно вложить в старый автомобиль, если по-настоящему в него влюбиться и делать исключительно "под себя".

Сложно объяснить мою любовь к старым Audi. Это удобные, приятные и одновременно очень простые в техническом плане автомобили. Поэтому, как только появилась возможность приобрести себе что-то из автомобилей с кольцами на решетке, я немедленно начал поиски. Стоит отметить, что автомобилей было осмотрено не меньше десятка, а "живых" из них не оказалось ни одного.

Поиски начали превращаться в какие-то многонедельные археологические раскопки, только в роли золотой императорской чаши или какого-то невероятного позвонка динозавра выступал вполне реальный автомобиль, который каждый день можно встретить на дороге, но почему-то найти "живой" вариант сложно. Из-за этого приходится мириться со всеми "косяками", которые, как говорится, "на скорость не влияют".

Спустя месяц на автостанции в Логойске был оставлен задаток за красную Audi 80 B3 1989 года выпуска, которая, как мне показалось, была вполне неплохим вариантом: ее можно было как котенка отмыть и высушить, попутно вытравить паразитов. Билет в прошлое был куплен за 1350 долларов.

Комплектация оказалась более чем странной: полный электропакет, но без гидроусилителя руля и люка, а вместо моновпрыска или электронно-механического впрыска стоял карбюратор. Зато был тахометр на "приборке" вместо часов - можно было оценить плавность работы двигателя и степень исправности карбюратора.

Автомобильчик заводится, едет, тормозит и даже пытается входить в повороты - уже слава Богу. Крашен полностью, есть следы пинка в филейную часть - что поделать, там лонжеронов у B3 нет, поэтому любой "паровоз" ведет к полному фиаско в плане нормальных зазоров у крышки багажника.

Профессиональная сельская покраска и дорогие сиденья

Поскольку с момента покупки стояли штампованные колеса с зимней резиной, а на дворе - май, пели птицы и гремел салют, было принято решение поискать что-то из оригинальных дисков в более-менее неплохом состоянии и купить "бэушную" резину.

После долгих поисков и того и другого в Слуцке был куплен комплект колес, которые хотелось видеть еще в самом начале. Однако сперва их надо было немножко зашкурить, загрунтовать и облить краской, а затем нанести много-много лака. Поскольку деньги мы не печатаем, все делалось своими руками на балконе или на улице с помощью шлифшкурки и баллончиков с краской.

В результате вышло вполне себе неплохо, уже можно было ехать на шиномонтаж. На диски с резиной ушло около 170 долларов, на профессиональную сельскую покраску - 30 с учетом всех материалов. Но как заиграл другими красками автомобиль!

Поскольку комфорт от штатных кресел был минимальным, сразу же был объявлен в розыск комплект сидений VAG-sport или Recaro. Как назло, все сиденья в продаже были от Audi 100 C4 и A6 C4, а расстояние между салазками сиденья у Audi 80 меньше. Не беда - мы переварим каркас сидений. Задний диван планировалось перешить под тот же черный шелк, что и передние кресла, но не срослось - не хватило времени и терпения.

На сиденья ушло 150 долларов, на переварку каркаса - 25, на бензин до Малориты и обратно - 30. Итого плюс 205 условных в кассу. Дорого, зато как удобно и красиво! И руль не мешало бы обновить - "родной" был в оплетке, да еще и проворачивался рукой как сосиска. В итоге поставил от B4 в хорошем состоянии за 30 долларов.

Залез в "техничку" старой машины - и завяз в ней навсегда

А вот дальше начала подводить техническая сторона автомобиля. Отдельной эпопеей был старый японский карбюратор Keihin-1, который постоянно то смесь богатил, то холостой ход завышал. Специалистов по настройке таких систем в Минске практически нет, а если и есть, то не всегда они могут помочь. Зачастую все забирают деньги за так называемый "ремонт", однако, если хочешь решить проблему, лучше разберись в ней сам.

В итоге был куплен еще один "донор", ремкомплект всех резиночек и прокладок (который отвратительного качества, но вариантов нет, только такой). Из двух железок была собрана одна, которая работала хорошо, правда, расход ниже 11,5 литра в городе не падал. Зато машина ехала бодро, гораздо лучше, чем с карбюратором от "Нивы", на который большинство владельцев таких машин и переходит. Вкупе с малым весом можно было смело наказывать "бюджетники", пока те не были в курсе соревнований. На карбюратор, ремкомплект и настройку, после которой пришлось настраивать и перебирать все самому, ушло около 120 долларов.

Потом похолодало, и я ощутил, что печка дует вполне себе холодным воздухом. Проблема ясна - просто нужно пройти посвящение в "бочководы", которое постигает большинство владельцев Audi 80. Виной всему послужили заслонки печки, которые имеют железный каркас, но пустую середину. Серединка по заводу оклеена в материал, чем-то напоминающий поролон, однако из-за старости он попросту начал осыпаться.

Печку - снимать, раз снял - надо уже и радиатор заменить, зачем два раза одну и ту же работу делать? Заслонки проклеил, радиатор заменил, корпус вычистил - красота! Посвящение в "бочководы" пройдено успешно. Даже в морозец дальше второй скорости лучше не забегать - есть риск возникновения пара из ушей. На материалы и восстановление ушло около 45 долларов.

А затем череда неудач только усиливалась - машину начало подбрасывать на кочках, появился люфт в руле. Решил заехать на станцию техобслуживания, которая была рядом с работой. Заменили сайлентблоки рычагов, подрамника и ступичный подшипник. С работой обошлось в 120 долларов. Второй заход к ним стоил еще 200 долларов, зато "поменялись" амортизаторы, шаровые и рулевые наконечники.

Самое обидное было в том, что деньги эти товарищи на СТО брали исправно, только вот отчеты со стенда развала-схождения оказались липовыми, а шаровые, наконечники и сайлентблоки рычагов вместе со ступичным не менялись вовсе, что было подтверждено буквально через пару месяцев на другой станции, куда я обратился за помощью, ведь проблема с "болтанкой" никуда не ушла. В итоге решено было сделать все разом и навсегда, поэтому шаровые, рулевые тяги и наконечники, ступичный подшипник, верхние опоры амортизатора с опорными подшипниками были заменены по-настоящему, а ценник за все чуть превысил 350 долларов.

Правда, и тут не обошлось без довольно серьезного "косяка". Когда выкручивались рулевые тяги, механик оперся на крышку воздушного фильтра, вырвал шпильку из карбюратора - и шайба, которая была между гайкой на корпусе воздушного фильтра и карбюратором, ушла во впускной тракт, вошла в четвертый цилиндр и натворила там грязных дел. С момента выдачи машины с отремонтированной подвеской прошло меньше получаса, а расстояние не превысило 6 километров. Поскольку я хорошо знал эту машину и по поведению понял, что с ней не так, - вовремя заглушил двигатель и лишь по счастливой случайности и благодаря быстрой реакции спас цилиндр, потому что головку блока и клапан уже было не сберечь.

Конечно, сейчас бы я немедленно отогнал машину назад к автомобильным деятелям, однако в тот момент недоверие и желание отремонтировать двигатель самому взяло верх, и прямо во дворе с февраля по март я не спеша разбирал свою машину в свободное от работы время. В любой мороз и ветер.

Поскольку атавизм в виде карбюратора уже порядком поднадоел, было принято решение поставить головку блока от любого двигателя 1.8 Passat B3/B4, Audi 80 B3/B4, Golf Mk3 и сменить тип питания двигателя с карбюраторного на моновпрыск. Был куплен двигатель 1.8 AAMот VW Golf Mk.3 ради ГБЦ и коллекторов за 150 долларов. С учетом покупки хороших запчастей и инструмента весь ремонт обошелся в 450 долларов вместе с покупкой двигателя. Даже с учетом того, что делалось все своими руками, включая полностью новую подкапотную проводку, это порядочная сумма.

Закономерный итог

После последнего ремонта как-то совсем опустились руки. Вовсе не потому, что я как-то что-то плохо собрал, - нет, совсем не так. Просто случилось то, что часто случается у многих владельцев машин после крупного ремонта, - к ней теряется доверие, возникает ощущение того, что с машиной непременно что-то еще произойдет. Здесь самое главное - перебороть этот страх, потому что голову включать уже бесполезно. Если бы она была включена раньше, эта машина так бы и осталась в Логойске, никто бы не пытался ее вывести в "идеал".

После всех приключений пришло осознание того, что надо двигаться дальше, и через месяц после ремонта машина была выставлена на продажу как вполне себе завершенный проект. На этой машине можно было просто ездить и менять "расходники", потому что все самое масштабное было пройдено, не говоря уже о мелочах с электрикой. Некоторые вещи приходилось менять несколько раз - те же резинометаллические фланцы под карбюратор и моновпрыск, поскольку они очень быстро трескались и давали лишний подсос воздуха, влияя на расход и динамику машины.

Вообще в этом и заключается вся боль владения таким автомобилем - качественных заменителей запчастей мало, а подделок достаточно, ровно как и мастеров по ремонту автомобилей, которые не понимают, как работать со старой машиной.

С учетом ремонтов вышло около 1600 долларов, на мелочи и "ништяки" в виде датчика температуры за бортом, новой "приборки" с исправным одометром, спойлера на крышку багажника и многого другого ушло около 1800-1900 долларов, что более чем немало для такой машины.

Сделал ли я машину лучше? Конечно! В этом и есть самое приятное - все, к чему ты прикасаешься в старых машинах, делается к лучшему, особенно если ты это делаешь своими руками. Расход упал до стабильных 10 литров в городе, улучшилась динамика с "низов", автомобиль поехал ощутимо быстрее. Машина превосходно держала дорогу как в городе, так и по трассе, вполне легко и непринужденно шла до скорости 140 и просила еще поддать.

Самое главное - это удовольствие, которое приносила эта машина, а за удовольствие, как известно надо платить. Да, в эту машину легло порядочно денег. Стоило ли оно того? Конечно, нет. Даже с учетом того, что я продал машину за 1700 долларов, якобы "себе в плюс", это еще ничего не значит. Суть-то осталась той же: это была Audi 80 1989 года, она же ею и осталась.

Но, несмотря ни на что, я все равно очень тепло отношусь к этой машине и считаю, что все сделано не зря, каким бы абсурдом это ни было.

Ауди 80 моновпрыск не заводится: варианты неисправностей

В случае же когда стартер не проявляет признаков жизни, обороты мотора не слышны, не набирают разгон, отсутствуют щелчки реле после запуска зажигания. В таком случае, вероятно либо не исправен стартер, либо банально разрядился аккумулятор.

В редких вариантах audi 80 с системой моновпрыска, цепь электроснабжения, иногда с предохранителем, который вы с легкостью отыщите , важно знать точку поиска. Если же проблема в аккумуляторе, то понять это вы сможете по тому, что электроприборы не подают признаков жизни.

Какие неприятности могут вас ожидать?

Простейшей из неприятностей станет отключившаяся клемма, если конечно сама батарея исправна. Дожмите крепления, в том числе и на стартере. В случае если все-таки проблема в полном отсутствии напряжения, то поехать на своей audi 80, вы сможете, но для этого, понадобиться помощник. Тут вам доступны варианты, обороты двигателя можно вызвать, разогнав машину вручную. Второй вариант попросить соседа по стоянке, подключится к аккумулятору, в соседней машине и таким образом запустить заглохший двигатель вашей audi с моновпрыском.

В том же случае, если стартер работает, как положено, а ответной реакции двигателя audi 80 нет, или он сразу глохнет, будьте уверены, что проблема не в отсутствии заряда или других поломках аккумулятора, причина не в нем. Скорее неисправность кроется в системе подачи топлива или зажигания. Для выяснения причин поломки,и устранения, нужен системный подход. Однако правильнее, начать с зажигания, неполадки здесь распространены.

Проводим необходимые процедуры

Если ваша audi 80 б4 с системой моновпрыска, не желает заводиться, или постоянно глохнет в процессе холостого хода, нужна проверка и настройка подачи искры. Бывает что машина, оборудована разными системами зажигания. Имеется в виду своеобразный симбиоз, с одновременным наличием простой контактной, и более технологичной на основе электроники, либо одновременное совмещение обеих. Но для каждой любой системы, характерно наличие следующих составных элементов.

Выявление возможных неполадок

Первая стадия проверки

Третий элемент системы с высоким напряжением. Для начала контроль искры на главной проводке, на той, что соединяет катушку с распределительной крышкой. Такая диагностика проста, надо поднести наконечник провода, к части кузова машины, на которой есть взаимодействие с массой. Для того, что бы увидеть электрическую вспышку, оставьте расстояние в пол сантиметра.

Вторая стадия для самостоятельного ремонта

Следующая стадия самостоятельного ремонта audi 80 б3, на которой глохнет или не запускается двигатель. Требуется разогнать обороты двигателя, для этого крутаните его при помощи стартера. В ходе манипуляции, наблюдайте за происходящим на конце провода. Вариантов всего два– первый из них – искра присутствует. Качественная, с сильным щелчком, это нормально так, круг возможных проблем сузиться.

Для начала снимите крышку с распределительной коробки, там вы вполне вероятно найдете грязь и сырость. Подобное вещество, это проводник тока, вот только искра проскакивает ни туда, куда запланировано. Отрегулировать ее, можно прочистив и высушив поверхность. И если вы уже сняли крышку, почистите заодно и контакты, для этих целей подойдет мелкозернистая наждачная бумага. Обратите внимание на бегунок, если на нем или крышке можно отчетливо различить черный след пробоя, ни какой ремонт не поможет, меняйте деталь.

Придирчиво осмотрите провода, ведущие напряжение от распределительной коробки к свечам. Все контактные части, держите чистыми не допускайте попадания влаги. Если вы не обнаружили ни каких проблем, ставьте крышку на место, и попробуйте снова, заводится ли двигатель на нормальные обороты. Возможно, вы станете свидетелем плохо работающего холостого хода, обороты сбивчивые. Подобный ход развития событий, свидетельствует, что вероятно проблема под крышкой, и вы на верном пути, и возможно ваша audi 80 (моновпрыск) скоро вернется к жизни.

Если вы как раз приступили к извлечению свечей для чистки, используйте простой способ диагностики системы зажигания. Извлеченные свечи, соедините с проводами высокого напряжения, соберите в один пучок, и перемотайте по резьбе свечей голым медным проводом. Проверьте контакт с каждой свечою, провод не должен дотрагиваться электродов. Свободный край провода подключите на массу.

Получившуюся конструкцию расположите таким образом, чтобы контакты свечей, просматривались из салона вашей ауди 80 б3. Теперь сядьте за руль и проверните двигатель при помощи стартера. В ходе этого нехитрого мероприятия на свечах должны проскакивать искры. Если так и происходит, это значит, что система зажигания в полном порядке.

Плохо, если искры при проверке нет. Это говорит о том, что проблема не в высоковольтных цепях. Вас ожидает диагностика третьего этапа. Прежде чем приступить к нему, уточните, подается ли напряжение на катушку зажигания. Для этих целей используйте тестер.

Заключительная третья стадия ремонта

Третий этап ремонта audi с системой моноврыска. Он не исключение и разные варианты. Ток либо попадает на катушку, либо не попадает. Если же напряжение есть, проблема в катушке, либо замыкание, либо пробой. В таком случае ремонт не поможет, деталь подлежит замене. Но, гораздо вероятнее, что есть плохо работающий контакт, в месте крепления проводов к катушке. Опять же имеются в виду сырость и грязь, сбивающие направление искры. Даже небольшая полоса пыли на катушке, создаст проблему.

Видео по теме настройки:

Моновпрыск Audi 80 1.8,pm

Подскажите кто сталкивался, ни как не могу разобраться существуют ли не оригинальные аналоги моновпрыска для AUDI 80 1.8,PM. После диагностики, в ГольфЛаб. поставили диагноз: накрылся патонциометр дросельной заслонки моновпрыска, лечится только заменой нижней части. Вот с тех пор мне в магазинах предлогают только оригинал по 27000 рябчиков, хотя я слышал что вроде подходит моновпрыск от RP движков VW, гольфов и пассатов а для них есть аналоги, например БОШовские. Может кто ни будь, знающий поможет разобраться

вот код детали 050 133 028F , но скорее всего аналогов не найдешь.

ссылку не нашел, но у меня есть локально сохраненный док.
Вот кое что нашел из описания:

"Под этим названием у VAG-а имеется целое семейство однотипных двигателей RP, PM, 4B, AAM,ABS, ABM, ABT, AAE. Конструктивно они очень похожи.

RP и PM- это один и тот же двигатель 1.8 л 90 л.с., только RP ставился на Пассаты и Гольфы(поперечно), а РМ на А80(продольно), соответственно имеются различия в конструкции кое-какой обвески(типа расположения корпуса воздушного фильтра и его формы) естественно другой крепеж коробки. В зависимости от года выпуска различается тип Блока управления MonoJetronic до 1991 и MonoMotronic с 03.91.

4В - 1.8 л 90 л.с., оснащенный MonoJetronic , ставился на А100 44 кузов с 88 по 90 г.в.
AAM и ABS - 1.8 л. 75 л.с. и 90 л.с. управление - MonoMotronic, ставились на Пассаты В4 и Гольфы Г3.
АВМ- 1.6 л. 71 л.с., АВТ - 2.0 л. 90 л.с., ААЕ-2.0 л. 100 л.с. так же оснащены MonoMotronic, ставились на А80 В4.и последний ААЕ на А100/А6-4А

Замечания по моторам АВМ-1.6 л 71 л.с. и ААЕ-2.0 л. 100 л.с.
Эти моторы имеют потенциометры с характеристиками отличными от остальных моно и устанавливать их туда бесполезно, невозможно добиться нормальной и устойчивой работы. Также блоки управления этих двигателей имеют отличия(в т.ч. в прошивках) от остальных моно.
Вот номера середок от этих моторов по BOSCH: ABM - 3 437 020 565 AAE -3 437 020 541

Сигналы от дорожек об углах положения заслонки преобразуются по независимым каналам АЦП в ECU. Оценивается соотношение напряжений от каждой пары, что позволяет снизить влияние износа. Такая сложная конструкция во многом связана с тем, что в моновпрысках отсутствует расходомер воздуха и данные о его расходе вычисляются путем обработки данных от потенциометра и преобразование их по заложенным в ПЗУ таблицам.

Признаки износа: значительное плавание 500-1300 оборотов ХХ, плавание оборотов при фиксированном положении педали газа, провалы в тяге, дергатня на начальном ходе педали газа, повышеный расход топлива.

вот код детали 050 133 028F , но скорее всего аналогов не найдешь.

ссылку не нашел, но у меня есть локально сохраненный док.
Вот кое что нашел из описания:
От себя добавлю, что сам ищу в неспешном режиме, так как денег он стоит не малых )))

читал ето тут и тут немножко, но не нашёл каким образам диагностируется выход из строя потонцеометра.
Взял седня в ЕвроАвто, нижнюю часть моновпрыска и поехал на СТО. Поскольку ГольфЛаборатория по выходным не работает, поехал в СТО Омега на Хасанской. Мастер Сергей, посмотрев машину, на то что я ему привёз, и послушав чего я хочу с этим сделать, авторитетно заявил что, ни каких предпосылок к замене нижней части моновпрыска он не видит, и посоветовать такое, можно только за отсутствием лучших идей, а если чего и менять, то это мозг (БУ) двигателя, т. к. с ним явно есть проблемы.

Первоначально претензии были такие:
1. Плавающие обороты на ХХ
2. Провалы в тяги, особенно при переключение на вторую, чуть лучше на третью.
3. Дёргание машины при переключение на вторую
3. Иногда полное отсутствие ХХ и тогда, только скидывание клемы с АКБ, перекур и несколько дней машина может ездить вполне нормально.

В результате дело кончилось промывкой моновпрыска, заменой лямбды, выставлением зажигания и на всякий случай заменой свечей. Провалы в тяге, могут быть связаны с низкой компрессией. После замеров, выяснилось что,в первом и втором по 11 в третьем с трудом накачивается 8, в четвёртом чуть лучше.Сегодня машинка вроде бегает нормально, на этом я пока решил остановится, посмотрим чего будет дальше, моновпрыск верну назад и буду ездить пока едит

Млин, с утра, как говорится на свежую голову, сел, поехал. всё те же провалы в тяге на второй, машинка так же "тупит" в плане реакции на нажатие, на педаль газа. ЛЮДИ подскажите, где же сделать диагностику, чтобы мне точно сказали, что делать с машиной?

З.Ы. Гольф Лабораторией, давно кто ни будь пользовался, есть какие ни будь свежие отзывы?

Ауди 80 бочку 1991 г.в. B3, 1.8лит двигатель PM, моновпрыск

1) Проблема с температурной стрелкой, она находится в крайнем левом состоянии, т.е. 0 градусов. Подозреваю, что полетел датчик (либо контакт отошел), но где он стоит не знаю.

2) После 10 минут поездки начинает моргать лампа (самая верхняя) на приборной доске (типа кораблика что-то нарисовано), потом тухнет, потом опять моргает. Тоже наверно датчик либо контакты, а где находится, не знаю. (Уровень охлаждающей жидкости в раширительном бочке нормальный)

Пожалуйста помогите, что делать? :oups:

Модель Audi: AUDI 80 B3 1991г. PM 1.8л

Модель Audi: AUDI 80 B3 1991г. PM 1.8л

а что такое ЕТКЕ :hmm:

Вообще я нашел три датчика

1) На родиаторе (внизу)
2) 3-х контактный (на стыке патрубков возле головке)
3) 2 -х контактный синий (там же где и 3-х)

P.S. Да еще моргание лампочки началось после смены ремня гидрика. (хотя причем тут гидрик :hmm: )

тока малость ошибся, не белый а синий 2 контактный.

Модель Audi: AUDI 80 B3 1991г. PM 1.8л

Да в этом месте стоит двух контактный датчик синий.
Как может кипеть спустя 10 минут поездки? Тем более что открываю капот все тихо и ничего не кипит. :hmm:

1) Как правильно проверить провода на целостность?
2 Как проверить датчик на целостность?

поищи поиском на форуме в FAQ есть вся инфа, как и чем.

еслиб на плашку приехал, я б тебе бэушный рабочи отдал бы
чтоб не покупать новый для проверки.

Модель Audi: AUDI 80 B3 1991г. PM 1.8л

Модель Audi: AUDI 80 B3 1991г. PM 1.8л

Ого спасибо конечно , но практичней бысрее и надежней я думаю будет купить в магазине т.к. я живу в г.Домодедово.

Вот что ищу ищу , а найти как проверить правильно на целостность проводов не найду :ktozdes:

Если провод битый езжай к электрику.Сам ты врядли моторный жгут правильно распотрошишь не повредив при этом все провода .А уж обрыв найти . и того сложнее.

Модель Audi: AUDI 80 B3 1991г. PM 1.8л

Ситуация следующая. Вот еду с работы загорелась лампочка (в самом верху типа кораблика) остановился и решил снять фишку с синего 2-х контактного датчика..лампа не погасла, снял фишку с трехконтактного датчика белого (рядом стоит) лампа потухла. Надел обратно лампа не загорелась, проехал километр другой опять начала моргать. Вот. Что же получается у меня 3-х контактный (белый) на лампу, а 2-х контактный (синий) на стрелку. Короче на выходных поеду куплю оба датчика. :hmm:
Еще вопросик.

1) Проверять проводку на заведенном двигателе? :hmm:

Модель Audi: AUDI 80 B3 1991г. PM 1.8л

1) Проверять проводку на заведенном двигателе? :hmm:

Да датчик это нефиг даже проверять.
Я тоже отключал фишку на моем движке двухконтактный белый обратно ставил не горела проедешь немного загорается.И с утра она где-то через минут 5-10 загоралась.
Датчик один на лампу и температуру.
А проводку нужно проверять еслиб ты фишку снял А ЛАМПА МОРГАЕТ :hi:

Читайте также: