Стоимость замены опорных подшипников на приоре
Замена подшипника ступицы приора цена
Средняя цена проведения работ по установке ступичного подшипника для одного колеса по России составляет от 1000 до 1500 р. для отечественных автомобилей и от 1500 до 2000 р. для иномарок. Стоимость проведения замены зависит от цен, установленных автосервисом и сложности проведения операции. Во сколько обойдутся сами детали зависит от марки и модели автомобиля, завода изготовителя запчастей, качества подшипника — оригинал или аналог.
Для чего служит подшипник ступицы
Эта деталь обеспечивает свободное вращение ступицы колеса на оси поворотного кулака. В зависимости от типа привода и системы передней подвески подшипник может быть следующих модификаций:
- Радиально-роликовый.
- Радиально-шариковый.
- Радиально упорный конического типа.
Корпус подшипника удерживает ступицу вместе с колесом на оси, обеспечивая сбалансированное вращение без люфта и отклонений.
Особенности замены
Деталь запрессовывается при помощи гидравлического устройства во внутреннюю полость ступицы. Ступица устанавливается на ось и крепится специальной гайкой.
Замена производится в соответствии с регламентом или после 30 — 80 тысяч км. пробега, в зависимости от условий эксплуатации, стиля вождения и модели ТС.
Несвоевременная замена может привести к разрушению остальных деталей подвески, потере контроля и управляемости во время движения и серьезной аварии. В сервисном центре операция по установке подшипника займет около 1 часа.
Основные причины выхода из строя подшипника:
- Равномерный шум в районе переднего колеса.
- Биение и вибрация руля на скорости более 60 км/ч.
- Увод автомобиля в сторону.
- Ощутимый люфт колеса в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Выяснить состояние подшипника можно самостоятельно, или пройдя диагностику в сервисе, стоимость проверки от 300 до 400 р.
Стоимость подшипника для отечественных марок
На рынке России, ступичный подшипник для отечественного автомобиля может стоить от 300 до 2000. Для моделей производства Ваз деталь обойдется в 300-1500, зависит от производителя (Китай, Россия, Беларусь и др. страны). При этом, стоимость сильно отличается по заводу-изготовителю, например подшипник для ВАЗ 2108 вологодского производства стоит — 800 р, самарского — 600 р, а этот же узел из Китая — 300 р. Аналогичен цене и уровень качества — вологодские узлы ходят в 2-3 раза дольше, чем китайские аналоги. Впрочем, существуют и качественные детали из Китая, но их цена уже выше.
Следующим фактором является определенная категория автомобилей. Для классических моделей ВАЗ 2101-07 запчасть стоит от 300 до 600 р. Для переднеприводного семейства Самара и Спутник а также 2110, 2111 узел выйдет в 400-1000 р.
Для Гранты, Весты, Ларгус и Х-Рей купить подшипник можно по цене от 500 до 1500 р. Работа под ключ для автомобилей Ваз за 1 колесо выйдет в 1300-2500 р. Детали на ГАЗ, УАЗ стоят дороже — от 1000 до 2000, и реже встречаются в свободной продаже
Цена подшипника для иностранного автомобиля
Из этой категории можно исключить элитные иномарки, так как цена детали здесь может сильно отличаться. Это зависит от класса авто, производителя, года выпуска.
Средней категории авто азиатского, американского и европейского производства может деталь может оказаться дороже, составив от 1000 до 5000 р за одну штуку. Полная замена обойдется в 2500-6500 р.
Самостоятельное проведение работ
Эта операция исключит расходы на автосервис, которые составят от 2000 до 3000 за всю переднюю ось. При этом необходимо иметь специальную головку с силовым воротком и оборудование для запрессовки — гидравлические или механические тиски.
Замена элементов задних ступиц требует снятия тормозного барабана, системы колодок, отдачи болтов крепления крышки подшипников. Стоимость проведения работ и деталей по задней оси примерно та же, что по передней.
Если замена подшипника ступицы Лада делается уже не первый раз на одной и той же ступицы, нужно быть готовым к тому, что придется менять и ступицу. Это связано с тем, что при частой перепрессовке, посадочное место ступицы приходит в негодность. Перед заменой ступичного подшипника Lada сделайте обязательно диагностику что бы определить какой именно подшипник требует замены.
Стоимость замены подшипника ступицы Лада:
| Варианты замены Лада | Замена | Цена подшипника |
|---|---|---|
| Замена переднего подшипника ступицы Лада | от 1 500 руб. | от 1 200 руб. |
| Замена заднего подшипника ступицы Лада | от 1 800 руб. | от 1 800 руб. |
По времени, замена подшипника ступицы на Лада занимает порядка 40-50 минут. Если понадобятся дополнительные слесарные работы (газовые и т.п.) то время замены может быть увеличено.
Степень износа подшипника ступицы Лада можно определить только при диагностике.
Какой подшипник ступицы выбрать. Рейтинг подшипников по отзывам:
1. FAG (Германия)
2. SKF (Швеция)
3. Ruville (Германия)
4. Febi (Германия)
5. Patron (Евросоюз)
При покупке подшипника с тупицы у нас, мы предоставим скидку на замену.
Здравствуйте! Сделаем скидку от 20% до 60% от любой цены Прайса в мае!
«АвтоГАРАНТ» — Эталон цен на авторемонт в Н.Новгороде
ПРАЙС-ЛИСТ «АвтоГАРАНТ»
- › Ремонт ходовой
- › Обслуживание и ремонт КПП
- › Ремонт двигателя
- › Рулевое управление
- › Тормозная система
- › Ремонт карданного вала
- › Замена сцепления
- › Выпускная система
- › Система охлаждения
| Работы по ремонту ходовой части | ||
|---|---|---|
| Наименование работ: | Отечественные | Иномарки |
| Передняя подвеска | Цена, руб | |
| Диагностика ходовой части | 200 | |
| Замена шаровых опор (1 штука) | 250-350 | 250-1200 |
| Замена подшипников ступицы (1 штука) | 500-750 | 1000-1500 |
| Замена амортизаторов (1 штука) | 250-500 | 1000-1200 |
| Замена пружин амортизатора | 700-1000 | 1200 |
| Замена поворотного кулака | 500 | 1000 |
| Замена сайлентблока рычага (2 шт) | 500-900 | 1000 |
| Замена верхнего рычага | 500 | 500-1000 |
| Замена нижнего рычага | 350-1000 | 800 |
| Замена сайлентблока передней балки (2 шт) | 1000-1250 | |
| Замена краба (кронштейна растяжки) (1 шт) | 250 | |
| Замена опорного подшипника стойки | 500-750 | 1000 |
| Замена опоры стойки | 500-750 | 1000 |
| Замена стабилизатора | 500 | 750-1500 |
| Замена втулок стабилизатора (за 1 шт.) | 250 | 250, с опусканием подрамника 500 |
| Замена стоек стабилизатора (за 1 шт.) | 250 | 250 |
| Замена переднего подрамника | 3000 | 3000-5000 |
| Задняя подвеска | ||
| Замена амортизатора | 250-500 | 500-1000 |
| Замена подшипника задней ступицы | 500-1000 | 1000-2500 |
| Замена пружин амортизатора | 500 | 500-1200 |
| Замена балки задней | 2500-3500 | 3000-3500 |
| Замена заднего подрамника | 2500-5000 | |
| Замена продольного рычага | 500-2500 | |
| Замена верхнего рычага | 500-1500 | |
| Замена рычага нижнего | 500-1500 | |
| Замена стабилизатора | 750-1500 | |
| Замена втулок стабилизатора (за 1 шт.) | 250 | |
| Замена стоек стабилизатора (косточек) за 1 шт | 250 | 250 |
| Замена цапфы | 500-1000 | 1000-3000 |
| Замена оси ступичного подшипника | 500-1000 | 1000-1500 |
| Замена развальных болтов ( за 1 шт) | 100-300 | |
| Цены на ремонт МКПП, АКПП | ||
|---|---|---|
| Наименование работ | Цена, руб | |
| Отечественные | Иномарки | |
| Снятие и установка КПП | 2000 | 3000-6000 |
| Замена кулисы | 350 | 500-1500 |
| Регулировка кулисы | 200 | 200-500 |
| Замена маховика | 2 200 | 3200-6200 |
| Замена опры КПП | 350 | 350-1000 |
| Замена масла в коробке МКПП | 250 | |
| Замена сцепления | 2 000 | 3000-6000 |
| Замена главного цилиндра сцепления | 350 | 350-2000 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | 350 | 350-3000 |
| Замена троса сцепления | 350-500 | 350-1500 |
| Прокачка сцепления | 150 | 150-500 |
| Замена сальника первичного вала | 2200-2500 | 3500-6500 |
| Замена сальника КПП (задний) | 800 | 1000-2000 |
| Замена сальника привода | 800 | 1000-1500 |
| Замена пыльника ШРУС внутренего | 500 | 1000-1500 |
| Замена пыльника ШРУС наружного | 500 | 1000-1500 |
| Замена ШРУС наружный | 500 | 1000-1500 |
| Замена ШРУС внутрений | 700 | 1000-1500 |
| Замена масла в мосту, раздатке | 250 | |
| Цены на ремонт двигателей | ||
|---|---|---|
| Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
| Цена, руб | ||
| Замена цепи ГРМ | 2500-3000 | |
| Замена ремня ГРМ | 800-1000 | 2500-4000 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 200-500 | 500-1500 |
| Замена опоры двигателя | 350 | 350-1000 |
| Замена переднего сальника коленвала | 700-1500 | 700-4500 |
| Замена прокладки коллектора | 1500-2500 | 2500 |
| Замена масла | 300 | |
| Замена прокладки картера | 1000-4500 | |
| Замена свечей зажигания | 200-500 | 200-1500 |
| Замена салонного фильтра | 300-500 | |
| Замер компрессии двигателя | 500 | 500-1600 |
| Замена топливного насоса | 1000 | 1000-3500 |
| Замена ГБЦ | 3500-5000 | 3500-7000 |
| Замена катушки зажигания (1 шт) | 100 | 150-1500 |
| Замена высоковольтные провода | 250 | 250 |
| Замена стартера | 350-500 | 700-1500 |
| Замена генератора | 350-1500 | 700-1500 |
| Замена датчика коленвала | 100 | 200-500 |
| Замена сервисного ремня | 300-800 | 350-1000 |
| Замена сервисных роликов (натяжной/обводной) | 200-400 | 350-1000 |
| Цены на ремонт рулевого управления | ||
|---|---|---|
| Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
| Цена, руб | ||
| Замена рулевой рейки | 2000-2500 | 2000-4500 |
| Замена пыльника рулевой рейки | 2000-2500 | |
| Замена рулевой тяги | 650 | 650 |
| Замена рулевого наконечника (1 шт) | 250 | 250 |
| Замена жидкости гидроусилителя руля | 500 | 500 |
| Замена насоса ГУР с прокачкой системы | 1500 | 1500-5000 |
| Снятие рулевых наконечников с использованием газа. (1 шт) | 400 | 400 |
| Замена ЭУР (электрический усилитель руля) | 1000 | 1000-3000 |
| Замена маятника рулевого управления | 400 | 500 |
| Замена рулевого кардана | 350-1000 | 350-1000 |
| Снятие рулевого колеса | 200-500 | 200-500 |
| Замена рулевого редуктора | 2500 | 2500-3500 |
| Цены на ремонт тормозной системы | ||
|---|---|---|
| Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
| Цена, руб | ||
| Замена тормозной жидкости | 500 | |
| Замена передних тормозных колодок | 500 | |
| Замена задних тормозных колодок (барабанные) | 700 | 1000 |
| Замена задних тормозных колодок (дисковые) | 700 | 500-700 |
| Замена передних тормозных дисков (с заменой колодок) (1 шт) | 500-800 | 500-800 |
| Замена переднего суппорта (в сборе) | 500 | |
| Замена заднего тормозного цилиндра со снятым барабаном (1 шт) | 150 | 250 |
| Замена заднего тормозного цилиндра со снятием барабана (1 шт) | 350 | 500 |
| Замена тормозного шланга (с прокачкой) | 350 | 350 |
| Замена передней тормозной трубки | 300-1000 | |
| Замена задней тормозной трубки | 300-1000 | |
| Замена переднего тормозного цилиндра суппорта (1 шт) | 500 | 500 |
| Замена направляющих тормозного суппорта (1 сторона) | 250 | 250 |
| Замена скобы суппорта (1 сторона) | 500 | 500 |
| Ремонт суппорта. Замена поршней и ремкомплект всез резинок (1 сторона). | 1000 | 1000 |
| Замена колодок ручника (стояночного тормоза) | 1500 | |
| Ремонт карданного вала | ||
|---|---|---|
| Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
| Цена, руб | ||
| Снятие и установка карданного вала | 350-500 | 500-2000 |
| Дефектовка карданного вала | 200 | 200 |
| Замена крестовины карданого вала (1 шт) | 800 | 1000 |
| Замена крестовины карданого вала ( 2 шт) | 1000 | 1500-2000 |
| Замена подвисного подшипника | 1000 | 1000-1500 |
| Цены на замену сцепления | ||
|---|---|---|
| Наименование работ | Цена, руб | |
| Отечественные | Иномарки | |
| Замена сцепления | 2000 | 2500-5000 |
| Замена вилки сцепления | 500-2200 | 2500-5000 |
| Замена выжимного подшипника | 2000 | 2500-5000 |
| Замена главного цилиндра сцепления | 350 | 350-1000 |
| Замена рабочего цилинда сцепления | 350 | 350-1000 |
| Замена троса сцепления | 350-500 | 350-1500 |
| Прокачка сцепления | 150 | 150-500 |
| Регулировка троса сцепления | 150 | 150-500 |
| Замена диска сцепления | 2000 | 2500-5000 |
| Замена жидкости сцепления | 200 | 200-500 |
| Замена корзины сцепления | 2000 | 2500-5000 |
| * Для автомобилей у которых есть защита карера ДВС +250р. | ||
| Выпускная система | ||
|---|---|---|
| Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
| Цена, руб | ||
| Замена прокладки приемной трубы | 500 | 500 |
| Замена приемной трубы | 500 | 500 |
| Замена резонатора (средняя часть) | 350-500 | 350-1000 |
| Замена катализатора | 350-2500 | 350-2500 |
| Замена глушителя (задняя часть) | 350-500 | 350-1000 |
| Замена подвесных резинок глушителя (штука) | 150-300 | 300-500 |
| Замена выпускного коллектора | 1500-2500 | 1500-2500 |
| Чистка дроссельного узла | 1000 | 1000-1500 |
| Удаление катализатора | 350-2500 | 1000-2500 |
| Замена гофр выпускной системы | 1000 | 1000-1500 |
| Сиcтема охлаждения | ||
|---|---|---|
| Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
| Цена, руб | ||
| Снятие / Установка радиатора охлаждения | 1000 | 1000-3000 |
| Снятие / Установка радиатора охлаждения (Шевроле Нива и Лада Приора с кондиционером) | 3000 | |
| Замена термостата | 700 | 700-1500 |
| Замена охлаждающей жидкости | 500-700 | 500-1000 |
| Замена патрубков охлаждения ДВС (1 шт) | 500 | 500 |
| комплект | 700-1000 | 700-1000 |
| Замена помпы | 1000-1600 | 1000-4500 |
| Замена крана печки | 1 000 | |
| Замена радиатора печки | 2000-2500 | 2000-5900 |
| Замена электровентилятора | 500-1500 | 500-2000 |
Замена опорного подшипника «Лады-Приоры»
Устанавливаются опорные подшипники «Приоры» на стойках и меняются обычно вместе с ними. Но случается и такое, что подшипники выходят из строя намного раньше – качество не у всех изделий идеальное. При помощи этого элемента обеспечивается правильное функционирование всей подвески, а также вращение колес. Если подшипники выходят из строя, появляется множество неудобств, которые сказываются на езде. Самостоятельно произвести замену сможет даже человек, знающий лишь поверхностно конструкцию автомобиля.
Производители подшипников
Нужно выбрать запчасти, прежде чем производить замену подшипников на машине. На «Приоре» и «десятках» устанавливаются аналогичные изделия. Самые качественные выпускают такие фирмы:
- SKF.
- KOYO.
- SNR.
Стоимость изделий очень высокая – это факт. Но зато срок службы у них больше, нежели у отечественных аналогов. Если есть желание сэкономить, приобретите изделия отечественного производства, их стоимость составляет около 500-700 рублей за штуку. Желательно выбирать запчасти тех фирм, которые рекомендованы АвтоВАЗом. Помните, что установка нового подшипника позволит обеспечить стабильную работу подвески, надолго избавит от дребезжания в месте крепления стойки к кузову.
Основные неисправности
Основным признаками вышедшего из строя «опорника» является стук в верхней части стойки при езде по неровной дороге. Он может быть следствием деформации или механического повреждения прокладок подшипника, а также нарушением целостности самого подшипника.
Неисправность «опорника» может быть вызвана:
- длительным сроком эксплуатации;
- превышением допустимых динамических нагрузок;
- попаданием внутрь конструкции влаги или грязи.
Определить, что опорный подшипник пришел в негодность, можно следующим образом. Поднимите капот, снимите защитную крышку на «стакане» стойки, положите ладонь на ее опору, и расшатайте автомобиль вверх-вниз. Если подшипник неисправен, вы услышите характерный стук, сопровождающийся соответствующей вибрацией. В этом случае «опорник» необходимо заменить.
Максимальный ресурс подшипника для Приоры – 100 тыс. км, однако, учитывая наши дороги, он изнашивается гораздо быстрее. Поэтому оптимальный пробег от замены до замены – 50 тыс. км. Кроме этого, подшипник подлежит замене при выявлении любой из вышеперечисленных неисправностей.
Стоимость замены
Минимальная цена «опорника» для Приоры составляет 300 рублей. Столько стоит оригинальная запчасть производства ВАЗ (каталожный номер 2170-2902821). Но есть и усовершенствованные модели, выпускаемые другими производителями, как, например, «ТРЕК», «FENOX», «SS-20», «АСОМИ» и др. Цены на них могут достигать 800 рублей за штуку.
Что потребуется для проведения замены
Для того чтобы самостоятельно заменить опорный подшипник стойки «Приоры», вам нужно иметь под рукой минимальный набор инструментов. Придется полностью демонтировать амортизационную стойку, а это дело непростое. Но старайтесь намечать положение всех элементов относительно друг друга – это позволит не проводить корректировку углов развала в дальнейшем. Вам нужно наличие такого инструмента:
- Набора ключей и торцовых головок.
- Отверток.
- Маркера.
- Съемника для рулевых наконечников.
- Съемника для пружин.
Имея все эти инструменты, можно приступать к ремонту. Также желательно иметь под рукой прочную стальную проволоку. Придерживаясь всех рекомендаций, вы проведете ремонт за час, максимум потратите два. Это относительно немного.
Цена опорного подшипника на «Приору» составляет не более 700 рублей (если приобретать отечественные изделия). Ремонт на СТО обойдется по стоимости как запчасти, иногда дороже. Сложностей в работе нет никаких, тогда смысла переплачивать просто нет.
Какие бывают неисправности
Чаще всего первыми признаками проблем с опорниками станут стуки в подвеске. Сильно изношенный и люфтящий подшипник будет издавать этот звук на каждой значительной неровности.
В зависимости от конструкции, шток амортизатора может быть или связан с внутренней обоймой подшипника, или закреплён через втулку и резиновый демпфер на кузове.
В первом случае износ подшипника более значительно повлияет на управляемость машины, установки углов развала и кастора, поэтому сможет быть замечен ещё до появления стуков.
Как уже упоминалось, уплотнение узла от дорожной грязи и влаги оставляет желать лучшего. По мере накопления всего этого в подшипнике, он интенсивно корродирует и начинает издавать звуки другого рода, напоминающие скрип и хруст.
Подготовка к ремонту
Прежде чем начинать ремонт, нужно выполнить подготовку. Для этого совершите несколько простых манипуляций:
- Поставьте машину («Приору» или «десятку», совершенно не важно, алгоритм работы одинаков на них) на ровной площадке.
- Зафиксируйте положение автомобиля – под задними колесами поставьте башмаки, выжмите ручник и включите первую или заднюю скорость.
- Сорвите с резьбы все болты крепления передних колес (желательно заменять подшипники на обеих стойках).
- Поднимите сторону, на которой планируете сначала менять опорный подшипник.
- Снимите полностью колесо.
На этом этап подготовки можно считать завершенным, настало время разобрать подвеску и заменить изношенные элементы. Обратите внимание на состояние всех пыльников – если они повреждены, обязательно замените их.
Что это?
Не редко владельцы отечественной «четырнадцатой» модели ВАЗ замечают, что в передних стойках возникает стук . Причина его появления — вышедшие из строя опорные подшипники.
Опорник марки SS20
Но сразу приступать к замене не нужно. Первоочередная задача — проверить состояние опоры. А уж потом предпринимать соответствующие действия.
В разборе
Выделяют несколько разновидностей опорников:
- Подшипник со встроенным внутренним или наружным кольцом. Для его установки не требуется использовать прижимные фланцы. Для монтажа имеются соответствующие отверстия;
- С открепляемым внешним кольцом;
- С открепляемым внутренним кольцом;
- Отделочно-разделочная конструкция, характерная особенность которого заключается в сильной жесткости.
Снятие стойки
Дальнейшие работы выполняете по такой схеме:
- Извлекаете шплинт из отверстия в пальце рулевого наконечника и выкручиваете гайку.
- Устанавливаете съемник и извлекаете палец наконечника, отводите его в сторону.
- Отводите в сторону тормозной шланг.
- Намечаете маркером положение поворотного кулака относительно амортизационной стойки – именно это влияет на угол развала колес.
- Выкручиваете гайки с болтов крепления стойки к кулаку и извлекаете их.
- Отводите немного вниз ступицу и поворотный кулак.
- В подкапотном пространстве выкручиваете ключом на «13» три гайки со шпилек крепления опорного подшипника «Приоры» к кузову.
После проведения всех этих действий можно извлечь всю стойку в сборе, ее ничто не удерживает. Пружина при этом не разожмется – она все еще прочно «сидит» на стойке.
Снятие амортизаторной стойки и ее разборка
Снимаем и разбираем амортизаторную стойку для замены верхней опоры, подшипника, пружины, телескопической стойки. Телескопическая стойка — неразборная и ремонту не подлежит. Существуют два варианта демонтажа амортизаторной стойки. Первый позволяет избежать последующей регулировки углов установки управляемых колес, второй способ — с меньшим объемом работ, но после него необходима регулировка углов установки управляемых колес. Телескопическую стойку заменяем по второму варианту. В первом варианте стойку снимаем в сборе с поворотным кулаком, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. При этом отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага амортизаторной стойки (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги»), шаровую опору — от поворотного кулака (см. «Снятие шаровой опоры»), вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса (см. «Снятие приводов передних колес»), а также снимаем направляющую колодок с суппортом и цилиндром (см. «Снятие диска тормозного механизма переднего колеса»)…
…и привязываем ее шнуром к отверстиям в колесной арке, следя за тем, чтобы шланг не был натянут. Для удобства работы снимаем тормозной диск и щит тормозного диска (см. «Снятие диска тормозного механизма переднего колеса»). Если стойку предполагается разбирать…
…ключом «на 22» ослабляем затяжку гайки штока, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6».
Головкой или ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову…
…и снимаем амортизаторную стойку вместе с поворотным кулаком. Для снятия амортизаторной стойки вторым способом отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага амортизаторной стойки (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги») и шланг тормозного механизма переднего колеса от держателя на стойке (см. «Замена шланга тормозного механизма переднего колеса»).
Кернером или краской помечаем расположение регулировочного болта.
…относительно кронштейна стойки. Совместив метки при сборке, добъемся, что отклонение угла развала колеса от первоначального значения будет незначительным.
Головкой «на 19» отворачиваем гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болты ключом «на 17». Вынимаем или выбиваем болты выколоткой из мягкого металла.
Так выглядят верхний болт и шайба для регулировки развала колес.
Выводим поворотный кулак из кронштейна стойки. Отвернув гайки крепления верхней опоры, как было показано выше…
…снимаем амортизаторную стойку. Устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли три витка пружины. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, отворачиваем гайку штока.
Снимаем ограничитель хода отбоя верхней опоры.
Снимаем верхнюю опору.
Снимаем верхнюю чашку пружины в сборе с подшипником и прокладкой пружины.
Снимаем пружину со стяжками. При работе со сжатой пружиной следует соблюдать особую осторожность.
Снимаем ограничитель хода сжатия верхней опоры.
Снимаем буфер хода сжатия передней подвески с защитным чехлом. Если необходимо, разъединяем буфер хода сжатия и защитный чехол.
Снимаем подшипник с верхней чашки пружины.
Снимаем защитное кольцо с верхним кольцом подшипника.
Разъединяем прокладку пружины и верхнюю чашку. Собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной последовательности. При этом отбортовку защитного чехла вставляем в кольцевую канавку буфера хода сжатия передней подвески.
Пружину устанавливаем так, чтобы нижний виток пружины упирался в выступ нижней опоры пружины. При сборке подшипника верхней опоры закладываем в него пластичную смазку. Головку регулировочного болта крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке устанавливаем в прежнее положение по ранее нанесенным меткам. После установки амортизаторной стойки углы установки колес отрегулируйте на СТО.
Опорный подшипник служит для поглощения и распределения ударных нагрузок, поступающих от колеса через стойку амортизатора к кузову автомобиля. Он является основным рабочим элементом верхней опоры переднего амортизатора, предназначенной для соединения кузова и стойки.
Конструкция «опорника» представляет собой подшипник, состоящий из резинового сепаратора с помещенными в него металлическими шариками, и двух толстых резиновых прокладок, защищающих его сверху и снизу.
В автомобилях Лада Приора опорные подшипники установлены в «стаканах» передних амортизаторов, расположенных в моторном отсеке над каждым из колес.
Демонтаж опорного подшипника
Чтобы снять опорный подшипник, необходимо воспользоваться устройством для сжимания пружин. Действия выполняете такие:
- Устанавливаете устройство на три витка.
- Вращаете равномерно болты, чтобы пружина сжалась. Переусердствовать не нужно – достаточно, чтобы пружина ослабла и давление на подушки уменьшилось.
- Удерживая от проворачивания шток, выкрутите гайку ключом на «17».
- Аккуратно снимите подшипник.
Чтобы обеспечить безопасность проведения работ, закрепите несколько витков стальной проволокой. Удобнее всего выкручивать гайку со штока при помощи специального ключа. Очень часто происходит так, что металл прикипает, выкрутить гайку сложно.
Как проводится замена опорных подшипников на Приоре своими руками?
Прежде всего, автомобилисту понадобится снятие узла, которое позволит добраться до заменяемой детали. Поэтому придется для начала снять колесо, а затем провести откручивание гайки ступицы, нижнего болта суппорта и снятие самого суппорта.
Дальнейшая работа выполняется при помощи специального съемника: необходимо отсоединить рулевой наконечник. Последним подготовительным этапом станет снятие шаровой опоры, далее производятся такие задачи:
1. Передняя стойка откручивается от кузова.
2. С помощью стяжек снимается пружина.
3. Откручивается центральная гайка штока и снимается опора.
4. Выполняется замена подшипника.
Сборка узла выполняется в обратном порядке. После этого владелец может самостоятельно убедиться в качестве нового элемента и исчезновении скрипов. Поездки можно будет проводить намного комфортабельней. А учитывая возможность экономии на ремонтных работах, опорный подшипник передней стойки Приора можно заменить в любой удобный момент.
Стоит помнить, что для Лады Приора опорные подшипники могут иметь разный срок службы. У некоторых автомобилистов он составляет около 30-40 тыс. км, у некоторых износится уже после 15 тыс. км пробега. Разница зависит от качества, условий эксплуатации. Поэтому надежность изделия можно оценить только после длительного использования.
Иногда на Ладе Приора замена опорного подшипника не требуется на протяжении долгого срока. Даже если поездки часто проводятся по неровным дорогам.
Сборка узла
После демонтажа старого опорного подшипника «Приоры» на его место устанавливается новый. Далее совершаете такие действия:
- Закручиваете гайку на шток.
- Освобождаете пружину и окончательно затягиваете гайку.
- Устанавливаете стойку в сборе на свое место и наживляете гайки на трех шпильках.
- Поворотный кулак устанавливаете в амортизационную стойку так же, как он и был ранее – ориентируйтесь на метки.
- Устанавливаете болты и затягиваете гайки на них. Обратите внимание, что верхний болт с регулировочной несъемной шайбой в форме эксцентрика.
- Ставите на место наконечник рулевой тяги, закручиваете гайку и вставляете шплинт. Обязательно разожмите его усики, чтобы при эксплуатации он не выпал.
- Производите затяжку всех резьбовых соединений.
- Устанавливаете колесо и опускаете с домкрата автомобиль.
На этом ремонт окончен, аналогичным образом производятся работы на второй стойке. Ничего сложного в этом, но потребуется терпение и умение работать ключами. И если вдруг стучит опорный подшипник на «Приоре», вы знаете, что нужно делать. Желательно перед началом ремонта все резьбовые соединения обрабатывать проникающей смазкой типа WD-40 или хотя бы тормозной жидкостью.
Замена опорного подшипника передней стойки на Приоре своими руками
Даже опытные автомобилисты иногда не сразу определяют причины стука со стороны передних стоек. Грохот слышен под капотом во время езды и при поворотах. Так же возникает стук в пружинах амортизаторов. Управление машиной ухудшается, появляется ощутимый люфт у руля.
Причина этих проблем, скорее в том, что опорный подшипник передней стойки Приоры неисправен. Сама деталь установлена между опорных чашек, внутри так же стоят резиновые прокладки - виброшумоизоляторы, которые так же изнашиваются. «Приорка» - неприхотливый автомобиль, но поломка «опорника» время от времени всё равно случается.
Если стучат передние опорные подшипники у Приоры (Калины, 2110, 2112, 2111), стоит заняться диагностикой и заменой.
Как проверить опорный подшипник на Приоре
Некоторые причины неисправности авто:
- истечение сроков эксплуатации (пробег перевалил за 70 тыс. км);
- превышение осевых нагрузок на стойки (небережливая езда, аварии);
- влага и пыль, попадающая под капот.
Для этого проделайте следующее:
- Поднимите капот.
- Найдите и снимите защитную крышку верхней чашки «опорника».
- Начинайте раскачивать кузов авто снизу вверх, при этом держите ладонь на чашке.
- Если чувствуете рукой стук или слышите скрежет и дребезжание, вероятно, вам предстоит замена подшипника.
Отдельный опорный подшипник VBF для Приоры, Калины
Комплект с корпусом верхней передней опоры
Опорный подшипник для Приоры - какой лучше
Опорный подшипник - это часть верхней опоры, которая обеспечивает вращение стойки по оси по время поворота авто. Данная деталь - важный элемент в передней ходовой части, к выбору которой следует отнестись с вниманием.
Надежные изделия выпускает фирма SKF, а так же ряд российских подшипниковых заводов. Перечислим основных производителей, каталожные номера и цены опорных подшипников для Приоры:
Рекомендуемые производители опорных подшипников, номера и цены
Как заменить передний опорный подшипник на Приоре
Перед началом замены ознакомитесь с устройством стойки передней подвески, а так же рекомендуется посмотреть видео (внизу статьи).
| № | Название | OEM-номер |
|---|---|---|
| 1 | Гайка М14х1,5 | 21080-2901056-00 |
| 2 | Ограничитель хода сжатия | 21700-2902834-00 |
| 3 | Буфер хода сжатия | 21100-2902816-01 |
| 4 | Кожух защитный стойки | 21700-2902814-00 |
| 5 | Стойка телескопическая левая | 21700-2905003-00 |
| 6 | Опора верхняя стойки | 21700-2902821-04 |
| 7 | Опора верхняя стойки | 21700-2902821-00 |
| 8 | Болт | 21080-2902830-00 |
| 9 | Подшипник | 11180-2902840-01 |
| 10 | Чашка пружины верхняя | 21700-2902760-00 |
| 11 | Прокладка изолирующая пружины верхняя | 21700-2902723-00 |
| 12 | Пружина передней подвески | 21700-2902712-00 |
Подготовка к ремонту
Поставьте автомобиль на ровную поверхность и обеспечьте освещение, включите первую передачу, желательно так же поставить противооткатные упоры сзади, а при работе с домкратом обеспечить страховку.
Как поменять опорные подшипники на приоре?
Само собой разумеется, что этот элемент довольно часто приходится менять. Согласно данным завода производителя, опорный подшипник на приоре необходимо заменять каждые 40 тысяч км, однако качество отечественных дорог уменьшает эту цифру до 20-30 тысяч км. Износ опорного подшипника проявляется в виде посторонних звуков при езде: трений, стуков и скрипов, а также снижения управляемости и ходовых качеств. Если вам знакомы вышеперечисленные симптомы, значит, вам необходима замена опорного подшипника на Приоре. Но, чтобы быть на все 100 уверенным в этом, лучше проверить.
Как проверить исправность опорного подшипника на Приоре:
Важная информация!
Проверка исправности подшипника представляет собой ряд несложных процессов, и начинается она с того, что вам нужно будет открыть капот.
Следующий шаг – снятие крышки стакана, которую вы сможете отыскать на ступичном подшипнике.
После этого положите руку на опорник, ваш помощник в это время раскачает авто в стороны, но так, чтобы стойки не играли. Во время этих покачиваний вы почувствуете, как функционирует подшипник, если вы услышите нехарактерные звуки – замена опорного подшипника неизбежна.
Инструменты, которые необходимы для замены опорного подшипника
Для проведения данной операции вам потребуются следующие инструменты:
- набор ключей;
- домкрат или подъемник;
- стяжка для пружин;
- съемник рулевого наконечника;
- специальный инструмент для снятия гайки стойки;
- новый элемент;
- желательно наличие помощника.
Пошаговая инструкция по замене опорного подшипника на приоре
Данный способ подойдет для тех, кому не лень после всей процедуры восстановить сход-развал. Этот способ гораздо проще, поскольку вам не придется снимать суппорт и шаровую опору. Достаточно будет два болта, которые соединяют стойку с рулевым кулаком. Нижняя часть остается прикрепленной к рычагу, а верхнюю снимаем вместе с подшипником, открутив гайку крепления. После этого специальным инструментом нужно стянуть пружину. Затем нужно снять гайку штока, извлечь старый подшипник и поставить на его место новый. Теперь проводим сборку в обратном порядке и все готово. Не забудьте только про восстановление сход-развала.
Замена опорного подшипника Приора
- В первую очередь необходимо снять колпак ступицы, после чего нужно отвернуть гайку ШРУСА;
- Если у вас есть помощник, то попросите его нажать на педаль тормоза, а сами в это время сорвите гайку крепления ШРУСА при помощи головки или же воротка;
- Теперь с помощью домкрата или подъемника необходимо поднять автомобиль;
- Теперь нужно отвернуть гайку рулевого наконечника, после чего достать палец посредством съемника рулевого наконечника. Также для этих целей можно использовать молоток и монтажку;
- Следующим шагом станет снятие двух крепежных болтов и отсоединение шаровой опоры;
- Затем необходимо достать тормозной шланг из хомута стойки;
- Теперь следует расшатать лепестки шайбы и отвернуть два болта суппорта. Далее нужно убрать суппорт в сторону, чтобы не мешал и чтобы ничего не повредить. Можно подвесить его на проволоке или хомуте для упрощения процедуры замены опорного подшипника на приоре. Важно, чтобы суппорт не висел на тормозном шланге. Кстати, тормозные шланги демонтировать совершенно необязательно.
- Небольшой секрет – для более удобной работы с уже снятой стойкой необходимо просто ослабить гайку стойки, но не откручивать ее. Далее необходимо открутить три гайки опоры.
- Затем следует отвернуть гайку ШРУСА и попытаться достать стойку в одно время с извлечением ШРУСА со шлицов;
- Посредством стяжки для пружин нужно свести пружину. Сделать это можно следующим образом – закрепите инструмент на витках, после чего по очереди затягивайте каждую гайку, после того, как пружина сожмется, нужно снять опорный подшипник;
- Теперь можно поменять изношенный подшипник на новый;
- После этого нужно провести сборку в обратном порядке.
Что потребуется для проведения замены
Для того чтобы самостоятельно заменить опорный подшипник стойки «Приоры», вам нужно иметь под рукой минимальный набор инструментов. Придется полностью демонтировать амортизационную стойку, а это дело непростое. Но старайтесь намечать положение всех элементов относительно друг друга – это позволит не проводить корректировку углов развала в дальнейшем. Вам нужно наличие такого инструмента:
- Набора ключей и торцовых головок.
- Отверток.
- Маркера.
- Съемника для рулевых наконечников.
- Съемника для пружин.
Имея все эти инструменты, можно приступать к ремонту. Также желательно иметь под рукой прочную стальную проволоку. Придерживаясь всех рекомендаций, вы проведете ремонт за час, максимум потратите два. Это относительно немного.
Цена опорного подшипника на «Приору» составляет не более 700 рублей (если приобретать отечественные изделия). Ремонт на СТО обойдется по стоимости как запчасти, иногда дороже. Сложностей в работе нет никаких, тогда смысла переплачивать просто нет.
Определение неисправности
Нужно помнить, что похожие звуковые эффекты выдаёт неисправная передняя стойка. Поэтому желательно точно установить, что неисправен именно подшипник, а не сам амортизатор. Делается это двумя способами:
Определение по звуку довольно ненадёжный способ и требует от автовладельца обладания музыкальными способностями. Но он гораздо проще. При медленном наезде на препятствие, внимательно прислушаться к появившемуся стуку. Передняя стойка «Приоры» издаёт, можно сказать, звонкий, отчётливый стук, а опорный подшипник гремит значительно глуше и издаёт скрежет.
В любом случае следует проверить визуально. Для этого поставить «Приору» на ровное место и нажать на переднюю часть при открытом капоте. Резинка, прикрывающая стакан не должна высоко подниматься, если подшипник в порядке. Если появляется выпуклость при покачивании, его надо менять.
Замена подшипника в опоре
Теперь, когда амортизационная стойка в полной доступности, в первую очередь необходимо зафиксировать в одном положении пружину. Для этого и нужен фиксатор. После закрепления пружины в сжатом положении можно снять опору. Вставить шестигранник в торец штока стойки открутить верхнюю гайку на 22. Всё, верхняя чашка опоры легко снимается, и доступ к подшипнику полностью открыт. Можно спокойно ставить новый.
Кстати, в комплекте продажи идут и новые опорные шайбы, а даже если старые выглядят прилично, им нужна замена. Заводские одинакового диаметра, а вот новые обычно разные. Большая шайба ставится вниз. Обильно положить хорошую смазку и можно собирать всё в обратном порядке.
Какой ставить новый подшипник
Здесь, конечно, выбор за хозяином. Но можно сказать одно, теперь нет необходимости гоняться за импортными деталями. Российские СААЗ и СС20 вполне соответствуют мировым стандартам. Конечно, имеются и импортные аналоги, но единственное их преимущество, это бренд – «мэйден не наше», а это уже не является решающим аргументом.
На видео снятие стойки и опоры на «Приоре»:
- ✅ Содержание статьи:
- 1. Диагностика опоры, причины и признаки поломки
- 2. Выбор подшипников передней опоры на Ладу Приора
- 3. Подготовка автомобиля к ремонту
- 4. Порядок выполнения операций по замене
- 5. Рекомендации по ремонту и видео замены подшипника
Даже опытные автомобилисты иногда не сразу определяют причины стука со стороны передних стоек. Грохот слышен под капотом во время езды и при поворотах. Так же возникает стук в пружинах амортизаторов. Управление машиной ухудшается, появляется ощутимый люфт у руля.
Причина этих проблем, скорее в том, что опорный подшипник передней стойки Приоры неисправен. Сама деталь установлена между опорных чашек, внутри так же стоят резиновые прокладки — виброшумоизоляторы, которые так же изнашиваются. «Приорка» — неприхотливый автомобиль, но поломка «опорника» время от времени всё равно случается.
Если стучат передние опорные подшипники у Приоры (Калины, 2110, 2112, 2111), стоит заняться диагностикой и заменой.
Примерные цены
Опорный подшипник без опоры на Приору обойдется в 500-800 рублей. В сборе с опорой автодеталь будет стоить примерно в три раза дороже. Обычно покупают подшипники вместе с опорой. Ориентировочная стоимость таких запчастей в зависимости от фирмы-производителя приведена ниже:
- АвтоВАЗ – от 1700 рублей.
- СЭВИ – около 1200 рублей.
- SS20 – от 1500 до 3400 рублей.
- БРТ – 1600 рублей.
- АМТ – от 1500 рублей.
БРТ
Б/у автодеталь можно взять за 200-900 рублей в зависимости от вида и состояния.
Как проверить опорный подшипник на Приоре?
Некоторые причины неисправности авто:
- истечение сроков эксплуатации (пробег перевалил за 70 тыс. км);
- превышение осевых нагрузок на стойки (небережливая езда, аварии);
- влага и пыль, попадающая под капот.
Для этого проделайте следующее: 1. Поднимите капот. 2. Найдите и снимите защитную крышку верхней чашки «опорника» 3. Начинайте раскачивать кузов авто снизу вверх, при этом держите ладонь на чашке. 4. Если чувствуете рукой стук или слышите скрежет и дребезжание, вероятно, вам предстоит замена подшипника.
Отдельный опорный подшипник VBF для Приоры, Калины
Комплект с корпусом верхней передней опоры
Как осуществить проверку опорного подшипника
Есть три метода проверки опорного подшипника в домашних условиях: Снимаем защитные колпаки и прижимаем верхний элемент штока передней стойки пальцами. Теперь начинаем качать машину из стороны в сторону за крыло. Делаем это как в продольном, так ив поперечном направлении. Если подшипник вышел из строя, можно будет услышать такой же стук, как во время езды. Кузов машины при этом будет качаться, а вот стойки или будет стоять на месте или будет качаться с меньшей амплитудой.
Можно положить руку на виток передней амортизационной пружины. Затем нужно покрутить рулем в разные стороны. Для этого понадобится помощник. Если рука почувствует отдачу и зазвучит металлический стук – с подшипником дела плохи. Также можно проехаться сначала по ровной дороге, а затем по не ровной и слушать, какие звуки издает автомобиль. Если придельных нагрузках из передних арок послышится стук металла, то дело, скорее всего, в опорном подшипнике.
Стоит понимать, что частичный и даже полный выход опорного подшипника из строя не является критической поломкой для автомобиля. Однако, это не значит, что на такой машине можно смело ездить. Кроме того, диагностику в отечественных реалиях лучше проводить каждые 10-20 тысяч км пробега. И не важно, есть ли признаки неисправности или нет. Такой подход позволит в первую очередь сэкономить на ремонте других элементов подвески автомобиля. Касается это амортизаторов, пружин, протекторов, наконечников рулевых тяг и самих тяг. Для того, чтобы замедлить износ, нужно помнить о своевременной замене масла.
Проводить техобслуживание своего авто нужно регулярно, иначе можно стать примером безалаберной и опасной «заботы» о своём автомобиле. А это не очень весело.
Опорные подшипники играют важную роль в передней подвеске. В этой статье, я максимально понятным языком расскажу о их функциях и как выявить неисправность вовремя.
Опорные подшипники устанавливаются в передней подвеске, а именно на передние стойки. Они являются также соединительным элементом между кузов и стойкой. На фото ниже, я отметил их расположение. Чаще всего их закрывает защитный колпачок, чтобы не попала грязь.
Опорный подшипник для Приоры — Какой лучше?
Опорный подшипник — это часть верхней опоры, которая обеспечивает вращение стойки по оси по время поворота авто. Данная деталь — важный элемент в передней ходовой части, к выбору которой следует отнестись с вниманием. Надежные изделия выпускает фирма SKF, а так же ряд российских подшипниковых заводов. Перечислим основных производителей, каталожные номера и цены опорных подшипников для Приоры:
Демонтаж опорного подшипника
Чтобы снять опорный подшипник, необходимо воспользоваться устройством для сжимания пружин. Действия выполняете такие:
- Устанавливаете устройство на три витка.
- Вращаете равномерно болты, чтобы пружина сжалась. Переусердствовать не нужно – достаточно, чтобы пружина ослабла и давление на подушки уменьшилось.
- Удерживая от проворачивания шток, выкрутите гайку ключом на «17».
- Аккуратно снимите подшипник.
Чтобы обеспечить безопасность проведения работ, закрепите несколько витков стальной проволокой. Удобнее всего выкручивать гайку со штока при помощи специального ключа. Очень часто происходит так, что металл прикипает, выкрутить гайку сложно.
Советы и рекомендации автомобилистам
1. Замена опорного подшипника Приоры без снятия стойки – не рекомендуется, в этом случае установка нового изделия произойдет не корректно, что повлияет на срок службы. 2. Чтобы предотвратить попадание грязи и влаги на новые изделия, придумайте дополнительную защиту «опорников» под капотом. 3. Если найдете в торговых точках изделия в закрытом стальном корпусе в ценовом диапазоне от 600 рублей – это надежный вариант, смело приобретайте и ставьте. 4. Не приобретайте открытые изделия, где видны шарики.
Сборка узла
После демонтажа старого опорного подшипника «Приоры» на его место устанавливается новый. Далее совершаете такие действия:
- Закручиваете гайку на шток.
- Освобождаете пружину и окончательно затягиваете гайку.
- Устанавливаете стойку в сборе на свое место и наживляете гайки на трех шпильках.
- Поворотный кулак устанавливаете в амортизационную стойку так же, как он и был ранее – ориентируйтесь на метки.
- Устанавливаете болты и затягиваете гайки на них. Обратите внимание, что верхний болт с регулировочной несъемной шайбой в форме эксцентрика.
- Ставите на место наконечник рулевой тяги, закручиваете гайку и вставляете шплинт. Обязательно разожмите его усики, чтобы при эксплуатации он не выпал.
- Производите затяжку всех резьбовых соединений.
- Устанавливаете колесо и опускаете с домкрата автомобиль.
На этом ремонт окончен, аналогичным образом производятся работы на второй стойке. Ничего сложного в этом, но потребуется терпение и умение работать ключами. И если вдруг стучит опорный подшипник на «Приоре», вы знаете, что нужно делать. Желательно перед началом ремонта все резьбовые соединения обрабатывать проникающей смазкой типа WD-40 или хотя бы тормозной жидкостью.
Читайте также: