МЕНЮ
  • Салон
  • Советы
  • Топливо
  • Трансмиссия
  • Тюнинг
  • Управление
  • Контакты

Снять двс субару легаси

Обновлено: 31.05.2026

Снятие ГБЦ

Здравствуйте!
Машина: Легаси 2.0, атмосферник, 2000г.
Проблема: Провернулся ремень ГРМ. Выставил по меткам. В 1-ом и 3-ем цилиндрах компрессия - ноль, во 2-ом и 4-ом - примерно по 13-14 атм.
Вопросы: Подскажите, пожалуйста, у кого есть практический опыт.
1. Кроме клапанов на что ещё смотреть?
2. Какие возможны трудности при снятии (установке) головки блока цилиндров в гаражных условиях? И как их обойти?
3. Что при снятии ГБЦ меняется "автоматом", а что можно оставить родное?
4. Нужен ли какой-нибудь специальный инструмент? Например, для "рассухаривания" и т.п.?
5. Новые клапана притираются? И как?
6. Чем (или как) зафиксировать шкив распредвала, чтобы открутить его гайку? Может, оно и не надо, но - для общего развития.

[strong]2. Какие возможны трудности при снятии (установке) головки блока цилиндров в гаражных условиях? И как их обойти?[/strong]
Двигатель снимать желательно, целиком. Болты больно длинные.

[strong]3. Что при снятии ГБЦ меняется "автоматом", а что можно оставить родное?[/strong]
Прокладка головки блока, прокладка клапанной крышки, прокладки болтов клапанной крышки. Сальники распредвалов. Ну и маслосьемные колпачки, "чтоб два раза не вставать" :)

[strong]4. Нужен ли какой-нибудь специальный инструмент? Например, для "рассухаривания" и т.п.?[/strong]
Нет

[strong]5. Новые клапана притираются? И как?[/strong]
Если в гаражных условиях - то притираются. Как обычные: дрель, кусок резинового шланга, паста. Клапан поставил на место, шланг натянул с той стороны, в дрели закрепил, намазал пастой и дрелью крутишь.

[strong]6. Чем (или как) зафиксировать шкив распредвала, чтобы открутить его гайку? Может, оно и не надо, но - для общего развития. [/strong]
Либо ремнем старым за шкив, либо если снять клапанную крышку - там можно ключем с той стороны держать

Снятие и установка силового агрегата Subaru Legacy и Outback

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на
подпорки.
2. Полностью откройте капот и зафиксируйте его при помощи упора.
3. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы
питания и выпуска).
4. Снимите крышку заливной горловины.
5. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

6. Снимите сборку воздухоочистителя
с впускным рукавом.

7. Снимите защиту картера.

8. Снимите радиатор в комплекте
с вентиляторной сборкой.

9. Снимите крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
10. Снимите крышку ремня V-образного привода вспомогательных агрегатов
(см. Главу Текущее
обслуживание).
11. На моделях с К/В подведите соединительный шланг к системе рециркуляции
хладагента.
12. Слейте хладагент из тракта К/В.

13. Отсоедините от компрессора
К/В напорные шланги.

14. Снимите опорный кронштейн крепления воздухоочистителя.


15. Отсоедините электропроводку от переднего лямбда-зонда.


16. Отсоедините клемму заземления
силового агрегата.

17. Рассоедините разъемы косы
электропроводки двигателя.

18. Отсоедините электропроводку
от генератора и компрессора К/В.

А — Контактный разъем и клемма генератора
B — Разъем электропроводки компрессора К/В

19. Отсоедините тросы приводные
тросы дроссельной заслонки (газ и темпостат).

А — Трос газа
B — Трос темпостата

20. Отсоедините электропроводку
от датчика-выключателя давления.

21. Отсоедините вакуумный шланг
тормозного усилителя.

22. Отсоедините шланги отопителя.

23. Произведите снятие с опорного
кронштейна рулевого насоса:

a) Снимите резонаторную камеру;
b) Отпустите крепежный и регулировочный болты и снимите передний
V-образный ремень;
c) Отпустите крепеж опорных кронштейнов гидравлических линий;
d) Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого
насоса.
e) Потянув вверх, снимите с кронштейна резервуар жидкости
ГУР, надавив на него по направлению к передку автомобиля;
f) Не отсоединяя от насоса гидравлические линии, отведите
сборку в сторону и, подложив ветошь, уложите ее на брызговик
правого крыла.



24. Снимите приемные и центральную
секции системы выпуска отработавших газов.

25. Отдайте гайки крепления
нижней части трансмиссии к двигателю.

26. Отверните гайки крепления
подушек передних опор подвески силового агрегата к поперечной
балке.

А Опоры двигателя

28. Снимите ограничитель раскачиваний
силового агрегата.

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 50
Т2: 58

29. Отсоедините шланги линий
подачи и возврата топлива, а также шланг отвода топливных
испарений.

Внимание: Перед
отсоединением топливного шланга оберните его конец ветошью
с целью предотвращения разбрызгивания топлива. Заранее
приготовьте сливную емкость!

30. Вывесьте двигатель на лебедке.

31. Подоприте трансмиссию тележечным
домкратом.

Перед
отделением двигателя от трансмиссии, удостоверьтесь,
что все подготовительные процедуры завершены. Помните,
что после отделения двигателя домкрат может немного
просесть под весом трансмиссионной сборки!

32. Снимите стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя), затем выверните болты крепления верхней части трансмиссии
к двигателю.

33. На моделях с АТ установите
на купол гидротрансформатора блокиратор приводного диска ST
498277200.

12. Затяните гайки крепления
подушек передних опор подвески двигателя к поперечной балке
с усилием 85 Нм. Удостоверьтесь в надежности прочности фиксации
крепежных и установочных болтов опор.

13. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Проследите за соблюдением усилий затягивания
соответствующего крепежа, не забудьте заменить уплотнительные кольца
штуцерных узлов линий рефрижераторного тракта К/В. Выполните регулировку
тросов привода дроссельной заслонки. Удостоверьтесь в правильности
прокладки и надежности фиксации шлангов, затем залейте в соответствующие
системы рабочие жидкости (см. Главу Текущее обслуживание).
14. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования
и наличие признаков развития утечек, затем заглушите и проверьте
уровни рабочих жидкостей.

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на
подпорки.
2. Откройте капот и зафиксируйте его упором.
3. Поднимите заднее сиденье и отогните ковровое покрытие пола.
4. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы
питания и выпуска).
5. Снимите крышку заливной горловины.
6. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
7. Снимите сборку воздухоочистителя с впускным рукавом.
8. Снимите защиту картера.
9. Снимите радиатор (см. Главу Системы охлаждения,
отопления).
10. Снимите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее
обслуживание).
11. Отсоедините от компрессора К/В шланг напорной линии рефрижераторного
тракта.

12. Отсоедините клемму шины
заземления двигателя.

13. Разъедините разъемы косы
электропроводки двигательного отсека.

14. Отсоедините электропроводку
от генератора и компрессора К/В.

А — Разъем компрессора К/В
B — Разъем и клемма генератора

15. Отсоедините тросы привода
дроссельной заслонки (газ и темпостат).

A — Трос газа
B — Трос темпостата

16. Отсоедините вакуумный шланг тормозного усилителя.

17. Отсоедините шланги отопительного
тракта.

18. Отсоедините от двигателя систему выпуска отработавших газов.

19. Снимите рулевой насос:

a) Снимите трубки с опорными кронштейнами;
b) Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого
насоса;
c) Отжав вперед, высвободите из кронштейна резервуар гидравлической
жидкости ГУР;
d) Не отсоединяя от сборки гидравлические линии, отведите
насос в сторону и, подложив ветошь, уложите его на брызговик
правого крыла.

A — Рулевой насос
B — Генератор
C — Компрессор К/В


20. Отдайте гайки крепления
нижней части трансмиссии к двигателю.

21. Отверните гайки крепления
подушек передних опор подвески двигателя к поперечной балке.

22. Опустите автомобиль на
землю и снимите пробку (A) сервисного отверстия АТ, Поочередно
отпустив крепежные болты, отделите муфту гидротрансформатора
от приводного диска. С целью обеспечения доступа к очередному
болту проворачивайте двигатель за болт шкива коленчатого вала
при помощи ключа ST 499977100.

23. Снимите ограничитель раскачиваний
двигателя.

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 49
Т2: 57

24. Отсоедините шланги подачи
и возврата, а также шланг отвода топливных испарений.

Перед
отсоединением топливного шланга оборачивайте штуцер
конец ветошью с целью предотвращения разбрызгивания
топлива. Заранее приготовьте сливную емкость!

25. Вывесьте двигатель на лебедке.
26. Подоприте трансмиссию тележечным домкратом.
27. Снимите стартер и выверните болты крепления верхней части трансмиссии
к двигателю.
28. На моделях с АТ заблокируйте приводной диск при помощи приспособления
ST 498277200.
29. Отделите двигатель от трансмиссии и извлеките его моторного
отсека.
30. Снимите резиновые подушки передних опор подвески силового агрегата.

1. Установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Внимательно проверяйте состояние всех устанавливаемых
компонентов, изношенные детали заменяйте. Проследите, чтобы весь
крепеж был затянут с требуемым усилием (подушки опор: 34/74 Нм,
ограничитель раскачиваний двигателя: 49 Нм и 57 Нм, болты крепления
муфты гидротрансформатора к приводному диску: 25 Нм, болты крепления
рулевого насоса: 20.1 Нм, болты и гайки крепления трансмиссии к
двигателю: 50 Нм, клемма шины заземления двигателя: 14 Нм).
2. В заключение запустите двигатель и проверьте его на исправность
функционирования и наличие признаков развития утечек, затем заглушите
и проверьте уровни рабочих жидкостей.

Снятие и установка головок цилиндров

Процедуры ремонта, не связанные с извлечением двигателя из автомобиля, - четырехцилиндровые двигатели Subaru Legacy Outback

4.5.11 Снятие и установка головок цилиндров / Subaru Legacy Outback

Снятие и установка головок цилиндров

Порядок выполнения

1. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
2. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
3. Снимите крышку приводного ремня ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
4. Снимите сборку ремня привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов).
5. Снимите зубчатое колесо распределительного вала (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка зубчатых колес распределительных валов).
6. Отсоедините впускной трубопровод (см. Главу Системы питания и выпуска).
7. Выверните болты крепления кронштейна компрессора К/В к головке цилиндров.
8. Снимите сборку коромысел (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка элементов привода клапанов).
9. Снимите распределительный вал (см. Раздел Снятие и установка распределительных валов).

Снятие и установка головок цилиндров Subaru Legacy Outback

10. Действуя в строго определенном порядке, выверните 6 болтов болты крепления головки цилиндров.

Болты (1) и (2) оставьте завернутыми на три-четыре витка с целью фиксации головки на последнем этапе.

11. Обстучав головку по периметру молотком с мягким бойком, отделите её от блока цилиндров.
12. Окончательно выверните оставшиеся болты и снимите головку.
13. Снимите уплотнительную прокладку головки цилиндров.

Постарайтесь не оцарапать сопрягаемые поверхности головки и блока!

14. Действуя в аналогичной манере, снимите правую головку цилиндров.

Подготовка к установке

Порядок выполнения

1. Тщательно зачистите и протрите насухо сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров. Для удаления всех следов материала старой прокладки и нагара используйте твердый пластиковый или деревянный скребок. Также очистите днища поршней. Будьте предельно осторожны, - поверхности легко повредить. Помните, что грязь не должна попасть в маслотоки, водяные галереи, каналы и резьбовые отверстия - закупорьте их пробками или заклейте скотчем. Для предотвращения попадания нагара в зазоры между поршнями и цилиндрами, набейте последние густой смазки, которую по завершении процедуры очистки легко будет удалить жесткой кистью. По завершении чистки протрите все поверхности чистой сухой ветошью.
2. Обследуйте сопрягаемые поверхности головки и блока на наличие глубоких царапин, трещин и прочих повреждений. Небольшие дефекты можно устранить мелким шабером, в более серьезных случаях головку следует проточить, либо заменить.
3. Удостоверьтесь в чистоте и сухости резьбовых отверстий, - на всякий случай продуйте их сжатым воздухом (можно воспользоваться велосипедным насосом). Присутствие в глухих отверстиях следов смазки может привести к разрушению блока при затягивании болтов в результате нарастания гидравлического давления.
4. При помощи стальной линейки и щупа лезвийного типа проверьте плоскостность сопрягаемой поверхности головки (см. Раздел Обслуживание головки цилиндров настоящей Главы).

Порядок выполнения

1. Заменив уплотнительную прокладку, установите головку цилиндров на свое штатное место на блоке.
2. Двигательным маслом смажьте резьбовые части крепежных болтов, упорные поверхности их головок и шайбы.

Снятие и установка головок цилиндров Subaru Legacy Outback

3. Вверните болты и затяните их в строго определенном порядке, с усилием 29 Нм, затем, в том же порядке дотяните с усилием второй стадии (69 Нм).

4. В два приема отпустите болты, поворачивая каждый на 180° за подход.
5. Затяните болты (1) и (2) с усилием 34 Нм, затем затяните болты (3), (4), (5) и (6) с усилием 15 Нм. Далее дотяните все болты в порядке возрастания порядковых номеров еще на 80 ÷ 90 (не более) градусов.

Снятие и установка головок цилиндров Subaru Legacy Outback

6. На заключительном этапе следует дотянуть болты еще на 80 ÷ 90 градусов в порядке, указанном на иллюстрации.

Суммарный угол дотягивания болтов на последних двух этапах не должен превышать 180°!


7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

Subaru Outback BE/BH / Субару Аутбек BE/BH 1999-2003 обзор. Вся правда про оппозитные двигатели и полный привод Subaru. Как работает? | Техническая программа Субару Аутбек спустя 5 лет эксплуатации. Subaru Outback BE/BH 1999-2003 обзор. Subaru Legacy Outback (Самая скучная машина ) Subaru Outback 2006. Обзор, проблемы, особенности подбора авто

Как разобрать двигатель EJ20, на примере Subaru Legacy

Изучать на практике устройство оппозитного мотора – занятие недешевое: демонтаж и разборка двигателя обойдутся в солидную сумму. MAXI Tuning дает тебе возможность бесплатно ознакомиться с внутренностями двигателя Legacy и публикует соответствующую статью из своего пилотного номера. Кстати, в разделе Архив журналов ты можешь скачать этот номер целиком.

Такую деликатную процедуру, как снятие и вскрытие двигателя в домашних условиях проделать очень тяжело. Столько инструмента вряд ли найдется даже у самого заядлого гаражного мастера: ключи просто невероятных форм и размеров, часть из них – самодельные (например "выковыриватель" поршневого пальца для разъединения шатуна и поршня).

В общем, то, что сейчас будет описано, самому сделать достаточно сложно. Но если вдруг (не дай Бог! - сплюнь три раза, постучи по дереву и т.д.) двигло «стуканет», и его придется ремонтировать, эти знания окажутся очень даже кстати. Кроме того, поприсутствовав в боксе во время этой процедуры, очень многое можно понять относительно работы ДВС из того, чего ты раньше, возможно, не понимал.

Итак, у подопытной Subaru Legacy B4 RSK после нескольких часов адского отжига провернуло вкладыш коленвала. Естественно, поднялся страшный грохот, машина перестала ездить и тд. Беднягу отбуксовали на сервис на Газгольдерной улице. Ребята пришли в бизнес из ралли, поэтому в моторах разбираются отлично, а в оппозитных двигателях Subaru – еще лучше. Задача стояла такая: снять двигло, разобрать его и утвердить первоначальный диагноз (проворот вкладыша). Вкладыш лежит между коленом и постелью колена в блоке, в самом сердце мотора. Чтобы добраться до него, надо разобрать двигатель буквально по винтикам. После этого от него не остается ни одного элемента в сборе – разбирается все: снимается все навесное, разбираются обе головки (у оппозитного мотора их две), половинится блок, полностью разбирается поршневая…

На сервисе машину загнали на подъемник, и после непродолжительных приготовлений мастера бойко принялись за дело:

Ремонт двигателей Субару Легаси (Subaru Legacy)

Subaru Legacy

Двигатель компании Subaru является силовым агрегатом внутреннего сгорания. Он состоит из нескольких систем охлаждения, питания, смазки, кривошипно-шатунного, а также газораспределительного механизма.

Основные неисправности двигателя

В большинстве случаев, двигатели автомобиля Subaru выходят из строя по двум причинам –

  • масляное голодание
  • перегрев.

В первом случае, проблема возникает из-за регулярного использования автомобиля при езде свыше 140 км в час. В таком случае очень просто не уследить за уровнем своего масла, ведь двигатели Hummer крайне мощные, и при этом низко оборотистые, что является конструктивной особенностью.

Опасен для движка и перегрев, который происходит из-за забивания топливным пухом сот радиатора. Вследствие чего появляются внешние засоры. Между основным радиатором, а также радиатором кондиционера появляется своеобразная грязевая подушка. Она может состоять из песка, грязи и тополиного пуха. Эта неполадка не считается критичной лишь в случае, если обнаружить ее на ранних этапах. Сделать это можно визуально.

Основные этапы ремонта двигателя Subaru

Изначально, в случае поломки двигателя, он демонтируется. Далее проводится разборка каждого узла. Специалист определяет степень износа того или иного элемента, а также наличие поломок, трещин и всевозможных дефектов. Следующий этап – ремонтные работы.

В случае если радиатор забивается грязью, то следует провести его демонтаж. Далее производится тщательная мойка. Также можно снять передние части транспортного средства, дабы произвести чистку. Осуществляются такие работы с помощью специальных химических средств.

Можно ли продлить ресурс работы?

Для того чтобы продлить срок службы своего двигателя, важно всегда следить за состоянием масла. Несомненно, небольшой картер – не значительный, но недостаток. Несмотря на это, старайтесь не упускать из виду масляный уровень.

Немаловажно использовать только качественное топливо и масла. Не рекомендуется применять масла, изготовленные на минеральной основе, которые быстро теряют свои свойства. После этого возникают минеральные отложения, закупоривающие каналы силового агрегата.

Ко всему прочему, важно проводить чистку радиатора от загрязнений каждую весну. Не стоит забывать, что мотор каждого автомобиля – это сложный и тонко настроенный механизм, это его сердце. От качества работы этого механизма будет зависеть получите ли вы удовольствие от вождения либо вовсе не сможете выполнить запланированную поездку. Берегите машину и удачи на дорогах!

Subaru Legacy в деталях. Звездная болезнь.

Зато на вторичном рынке «субару» пользуются неплохим спросом, хотя цены на 6-7-летние авто редко опускаются ниже 10 тыс. долларов. Здесь в лидерах «Легаси» и «Импреза», причем первая представлена во всех трех поколениях: В10, В11 и В12. «Двенадцатых» пока сравнительно немного, поэтому остановимся на первых двух.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ

Оппозитные двигатели — изюминка «Субару». Благодаря «приплюснутому» силовому агрегату удалось существенно понизить и центр тяжести автомобиля, сделав его устойчивее. Полноприводная трансмиссия симметрична относительно продольной оси, поэтому одинаковое поведение в левых и правых поворотах у этих машин — от рождения. Постоянный полный привод предназначен не только и не столько для повышения проходимости («Легаси» — не вседорожник), сколько для сложных дорожных условий: лед, снег, гребенка на повороте. Впрочем, неоднократные призеры чемпионата мира по ралли в рекламе не нуждаются.

Однако для российского покупателя главным козырем все же стала неубиваемость этих машин. Жесткая длинноходная подвеска «Субару» прекрасно приспособлена к нашим дорогам. Двигатели можно отнести к долгожителям — среди них не редкость и полумиллионники. Но обслуживания и ремонта требует любой автомобиль, а специализированных сервисов в провинции немного. Без специнструмента не обойтись, да и редкие резьбы вроде М11 могут стать неожиданным сюрпризом. Запчасти дороги, зато нет проблем с выбором: неоригинал почти не встречается. Предстоящие расходы на секонд-хэнд во многом зависят от особенностей модели и грамотной эксплуатации.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТ КОТОРЫХ СТОИТ ОТКАЗАТЬСЯ

В поколении В10 (см. Историю модели) встречались двигатели 1,8 л — карбюраторные и с моновпрыском. Первые давно канули в Лету вместе с запчастями к ним и настройщиками японских карбюраторов. Вторые также в ремонт берут неохотно, поэтому дешевизной таких машин не соблазняйтесь. Надежностью ни тот, ни другой мотор не отличались. Зато впрысковые 2,0 л и, особенно, 2,2 л оказались удачными: неприхотливыми и простыми в обслуживании. Для России это лучший выбор.

А вот 2,5-литровый четырехвальный впрысковый мотор на базе 2,2-литрового, выпускавшийся в 1995–1998 гг., крайне чувствителен к перегреву. Нередко уже к 50 тыс. км выходили из строя металлические прокладки головок цилиндров. Для ремонта приходится вынимать и разбирать двигатель — операция недешевая. Проточка привалочных поверхностей и установка оригинальных прокладок проблему не снимали. Решить ее удалось, отказавшись от штатных прокладок ГБЦ в пользу обычных (не металлических), которые российские мастера изготавливали на заказ. Похожее решение фирма использовала на американских «субару» золотой серии (1998 год). Естественно, качество заводских прокладок было заметно выше. Выпускавшийся с 1998 года новый двигатель того же объема (уже для кузова В12) получил усиленный блок цилиндров и избавился от этого недостатка. Впрочем, перегрев вреден для любого мотора. Поэтому следует минимум раз в год промывать ячейки радиатора и регулярно менять охлаждающую жидкость (см. ниже).

Немногие сервисы берутся за ремонт самого мощного из моторов — «битурбо», такой устанавливали на праворульные «легаси», хотя в целом моторы зарекомендовали себя неплохо.

Выбирая автомобиль с «автоматом», не поскупитесь на диагностику — ремонт агрегата нередко переваливает за две тысячи долларов. А любителям «механики» стоит присмотреться к универсалам В11: их коробки оснащены пониженным рядом передач — хорошее подспорье на проселке. К тому же в базовую комплектацию входит устройство, помогающее трогаться на подъеме.

Десятилетний «Легаси» по цене «Жигулей» может оказаться «овцой в волчьей шкуре» — с приводом только на передние колеса. Покупка такого «Субару» вряд ли оправдана.

Часть универсалов оснащалась пневмоподвеской с регулировкой клиренса. Нажатием кнопки кузов можно приподнять на пять сантиметров — удобно. Только в России больше двух сезонов (50–70 тыс. км) пневмостойки не живут, а восстановлению не подлежат.

«Subaru Legacy Outback/»>Легаси Аутбек» — универсал повышенной проходимости (небольшая партия седанов была выпущена лишь для рынка США). Он отличается скругленным снизу бампером, увеличенным клиренсом и более энергоемкой (соответственно, более живучей при прочих равных) подвеской. Мощный мотор, богатая комплектация и дорогая отделка — непременные атрибуты «Аутбека», поэтому и цены на него существенно выше. Пожалуй, единственный минус машин выпуска до 1998 года — уже упомянутая склонность к перегреву двигателя 2,5 л DOHC.

КРУГОВОРОТ МАСЛА В ПРИРОДЕ

По заявлениям работников СТО, причина почти 80% случаев ремонта двигателя — масляное голодание. «Легаси» нельзя отнести к масляным обжорам, но расход 0,1 л на 1000 км после пробега 100 тыс. км — норма. Угар масла заметно возрастает при оборотах двигателя выше 4000 в минуту. Если на тысячу уходит более 0,4 л, это уже повод для беспокойства. Проверять уровень масла рекомендуется почаще — контрольная лампа зажигается слишком поздно, когда в картере осталось около литра. «Масляное» ТО для наддувных моторов выпуска 1990–1993 гг. рекомендуется проводить каждые 5 тыс. км, для остальных — каждые 10 тысяч.

Масло в коробке передач и редукторе заднего моста, а также все прочие эксплуатационные жидкости нуждаются в замене раз в 50 тыс. км. При покупке обязательно осмотрите ремень ГРМ. Неоригинал меняйте, не откладывая: при обрыве загиб клапанов на 2,5-литровых и наддувных моторах почти гарантирован, на 2,0 и 2,2 л бывают счастливые исключения. Оригинальный ремень исправно выхаживает предписанные 100 тысяч. Менять его желательно вместе с роликами, а заодно поставить новые сальники коленвала и распредвалов — служат они около 150 тыс. км. Резинки — копеечные, поэтому скупиться не стоит: работать с оппозитным мотором не слишком удобно, и любые внеплановые вмешательства обходятся дорого.

При использовании хорошего масла регулировка тепловых зазоров клапанов может не потребоваться и после 200 тыс. км: нет посторонних звуков — ездите на здоровье.

А вот свечи частенько выходят из строя. Как назло, отечественный бензин быстрее расправляется именно с дорогими платиновыми свечами, которыми комплектуются двигатели объемом 2,5 л и наддувные — там их замена намного сложнее. Поэтому нет смысла выкидывать деньги на ветер — вместо платиновых поработают обычные, все равно менять их придется досрочно. Владельцу эта операция вряд ли по силам, а свеча за 18 долларов ломается так же легко, как за 18 рублей.

Предостережем любителей чистоты: водных процедур под давлением моторы не любят. Заливают свечные колодцы — отказывает зажигание, могут выйти из строя датчики массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки. Чистить двигатель допускается только вручную, специальной «химией».

МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ РЕМОНТИРОВАТЬ

Подвеска В10 и В11 схожа, лишь на «Аутбеке» изменились задние сайлент-блоки передних рычагов и амортизаторы. Больших сумм в нее вкладывать не придется, но лишь при условии грамотного обслуживания и ремонта. Чаще всего потребуют внимания втулки, стойки стабилизатора поперечной устойчивости (40 тыс. км) и задний сайлент-блок переднего рычага. Последний — с гелевым наполнителем; появились потеки — пора менять (отдельно от рычага). Амортизаторы до 60–70 тыс. км вполне работоспособны. Остальные детали передней и задней подвески продержатся до 200 тыс. км (конечно, если целы, например, пыльники шаровых опор).

Особое внимание — чехлам ШРУСов: «гранаты» стоят в 15–20 раз дороже «резинок». При отсутствии воды и грязи они служат не менее 150 тыс. км. К 80 тыс. могут «попроситься» подшипники задних ступиц, но четкой статистики по их долговечности нет.

Колодок дискового тормоза хватает примерно на 50 тыс. км с «механикой» и на 30–40 тыс. км с «автоматом». Не забывайте менять и диски: два комплекта колодок для них — максимум. Закисшие суппорты проще заменить, чем «раскачать». Если сзади барабанные тормоза, то про них можно забыть всерьез и надолго — колодок хватает на 150 тыс. км.

Рулевые шарниры нередко служат годами. А вот течь жидкости из рейки по уплотнению вала — болезнь «Легаси». К счастью, в продаже есть недорогой ремкомплект. Сальники — не единственное «мокрое место» ГУРа. Порой течь открывается по уплотнению бачка или — на двигателе 2,5 л — по заделке трубок. Главное — не прозевать течь, чтобы не попасть на замену рейки или насоса ГУР.

ЦИНК ОТДЕЛЬНО НЕ ПРОДАЕТСЯ

По антикоррозионной стойкости «су-бару» несколько уступают немецким автомобилям, но в целом держатся неплохо: редкие избежавшие ДТП машины и через десять лет выглядят почти как новые. Исключение — универсалы: у них намного раньше расползается ржавчина на задней двери.

Невзрачная, но жизненно важная деталь — подкрылок левого переднего колеса. Без него жгуты и разъемы, открытые воде и грязи, долго не протянут. В целом же электрика надежна, не считая проблем с фирменным иммобилайзером — тот подчас «сходит с ума» поблизости от мощных радиопередатчиков. К счастью, хозяина он навечно не забывает, поэтому в заводскую схему все же лучше не вмешиваться.

«Легаси» первого поколения еще немало на вторичном рынке. Купить их можно по цене новых «Жигулей».

Четырехвальный двигатель 2,5 л выпуска до 1998 года — частый гость на СТО.

Под капотом тесно, с «жигулевским» инструментом к «оппозиту» не подступиться.

За уплотнениями бачка ГУРа надо следить. Вытечет жидкость — придется менять на насос и рейку.

В передней подвеске основное внимание — резиновым чехлам. И про рейку не забудем: потеки возле вала — показания к ремонту.

За подкрылком левого переднего колеса проходят основные жгуты проводов. Если он расколот или потерян — проблем с электрикой не избежать.

Задняя подвеска ходит 200 тыс. км. А вот чехлы ШРУСов за этот пробег придется сменить, возможно, не один раз.

VIN выбит справа на моторном щите. Табличка с данными — на левой чашке передней подвески.

Рестайлинг 1993 года коснулся в основном внешности. Трансмиссия, ходовая и подвеска не изменились.

Самый популярный «Легаси» в Европе — универсал с механической коробкой. Для поездок на пикник — в самый раз. Крутые подъемы и легкое бездорожье преодолевает играючи: в тормозной системе — противооткатное устройство, в трансмиссии — пониженный ряд передач.

Номер двигателя выбит на левой части блока, возле коробки передач.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ

Запчасть Стоимость, долл. США

Прокладки ГБЦ двигателя 2,5 л

(до 1998 г.) за 1 шт. 40

Ремень ГРМ/натяжной ролик 70-100/40-120

Сальник коленчатого вала/распредвала за 1 шт. 6/6

Свеча зажигания обычная/платиновая за 1 шт. 4/17,5

Втулки/стойки стабилизатора поперечной устойчивости

передней подвески за 1 шт. 4–5/30

рычага передней подвески за 1 шт. 65/10–15

Задние амортизаторы (2 шт.) 160

Комплект для переделки

пневмоподвески на обычную 800

Защитный чехол наружного ШРУСа 12

Наружный/внутренний ШРУС 150/200

Подшипник задней ступицы

в комплекте с сальниками 65

Передние тормозные диски (2 шт.)/

колодки (за комплект) 180/100

Ремкомплект (сальник) вала

рулевого механизма 25

Уплотнитель бачка ГУР 5

Крыло переднее 120

Капот (В10/В11) 250/270

Бампер передний (В10/В11/Outback) 200/250/350

Защита картера двигателя

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ*

Работа Стоимость, долл. США

Диагностика электронных систем 5

Диагностика кузова/ходовой части 5/5

Замена прокладок ГБЦ двигателя 2,5 л

Замена ремня ГРМ

(не турбо/турбо и 2,5 л) 50/70

Замена сальников распредвалов

и коленвала (не турбо/турбо и 2,5 л) 80/100

Замена свечей зажигания

(2,0 и 2,2 л/2,5 л) 10/25

сайлент-блока передней подвески 15/15

Замена задних амортизаторов 25

на обычную подвеску 80

Замена наружного ШРУСа/его чехла 30/30

Замена подшипника задней ступицы 50

Замена передних тормозных дисков

Устранение течи жидкости из рулевого

механизма (по сальнику вала) 100

Замена уплотнителя бачка ГУР 15

*На фирменной (не дилерской) СТО.

1989 год. Начало выпуска «Субару Легаси» В10. Кузова — седан и универсал. Двигатели — бензиновые четырехтактные четырехцилиндровые шестнадцатиклапанные, оппозитные, SOHC, расположены спереди продольно: 1,8 л, 76 кВт/103 л. с.; 2,0 л, 85 кВт/116 л. с. и 92 кВт/125 л. с.; 2,2 л, 94 кВт/128 л. с. Коробка передач — механическая пятиступенчатая (на универсалах — дополнительный понижающий ряд) или автоматическая четырехступенчатая, привод — передний или постоянный полный (вискомуфта).

1990 год. Двигатель 2,2 л турбо, 162 кВт/220 л. с. для рынка США.

1991 год. Двигатели 2,0 л DOHC, 110 кВт/150 л. с.; 2,0 л турбо, 147 кВт/200 л. с. и 184 кВт/250 л. с.

1993 год. Сняты с производства двигатели 1,8 л. Осенью представлено новое поколение в кузове В11. Изменилась передняя оптика, бамперы, капот.

1995 год. Начат выпуск «Аутбека» для рынка США с двигателем 2,5 л DOHC, 110 кВт/150 л. с.

1996 год. Двигатель 2,0 л турбо, 206 кВт/ 280 л. с. «Аутбек» появился на европейском рынке.

Ремонт двигателей Субару Легаси (Subaru Legacy)


Если у вас случилась неисправности в двигателе, то рекомендуем сразу обратиться к опытным специалистам, ведь самостоятельный ремонт может привести к ещё более плачевной ситуации.

Чтобы этого не произошло, нужно обратиться в компанию «Двиговичкофф», которая всегда готова провести ремонт и обслуживание двигателя Subaru в Москве.

Специалисты отмечают, что современные двигатели достаточно надежны, но даже они могут поломаться, особенно когда автомобиль эксплуатируется в сложных условиях. Но самые разные факторы, приводят к тому, что возникает необходимость произведения разного рода услуг, связанных с обслуживанием и ремонтом функциональных параметров данного механизма авто.

Как проходит обнаружение и исправление работы двигателя

Для проведения необходимой технологии, связанной с ликвидацией деструктивных нарушений в этом механизме, нужен профессиональный подход, алгоритм которого разработан в течение многих лет работы в этом направлении. В том случае, когда нужно сделать ремонт двигателя, необходимо осуществить полноценную диагностику для выявления перечня ремонтных работ.

Для этой цели в процессе ремонта применяется комплексная диагностика, которая предусматривает осуществление ряда операций, которые направлены на ремонт деформированных деталей. Лишь после того, как выполнена компьютерная диагностика, можно рассуждать о необходимости выполнения дополнительных исследований, которые решают необходимость разборки узлов и, безусловно, в таком случае понадобится осуществления специальных работ.

Этот принцип работы позволяет осуществлять ремонт двигателя исходя из установленных норм завода-производителя и не нарушая при этом весь технологический процесс. Для этих работ в компании «Двиговичкофф» есть необходимое профессиональное оборудование, которое в короткие сроки позволяет обнаружить неисправные детали в авто.

С объективных показателей устанавливается наличие вышедших из строя запчастей, которые отвечают за работу мотора, позволяет определить объем мероприятий, связанных с ремонтом двигателя. При необходимости ремонта двигателя предшествует эндоскопический осмотр его внутреннего состояния, а также других параметров, которые указывают на необходимость выполнения восстановительных работ, в том числе и капитального ремонта двигателя.

Почему следует обратиться именно к нам?

Потенциал компании «Двиговичкофф» очень велик, он включает в себя не только наличие профессионального оборудования, но и долгий опыт работы с производителями автомобилей, предоставляя возможность осуществлять полный спектр мероприятий по профессиональному обслуживанию, а также отремонтировать двигатель Субару" под ключ" дешево и самые короткие сроки.

Club-Subaru.Com

Просьба спецов высказаться насчет возможности разобрать и качественно собрать одновальную головку не снимая двигатель с машины. (рассухаривать не нужно - цель поменять валы)
Особенно волнует момент надежной установки на герметик пластины, которая держит распредвал.

Dr.House » Вс янв 22, 2012 21:46

Как в анекдоте.
А мы,а мы ,а мы можем вырвать зуб через задний проход!
Зачем если через рот доступ отличный!
А мы все через задницу делаем!
Это к тому что в принципе реально.Если слово РЕАЛЬНО взять за принцип.И тупо из принципа делать.
А если по уму-снимать мотор намного проще.И самое главное-профессиональнее.Ибо только так можно надежно снять и поставить детали, при этом избежав лотереи с герметиком,прилипшей к герметику грязи,недомомента затяжки (сумевшему вставить динамометрический ключ,выставить момент и затянуть,контролируя по стрелкам момент самое время бросать мотористику и идти в генекологию. )

Ну а выбирать Вам.
Мы бы так не делали.

GTI » Вс янв 22, 2012 21:52

Dr.House
Динамометрические ключи уже давно без циферблатов и стрелок , если у тя только не экземпляр из СССРа (достаточно точный, но неудобный)
Выставил момент и затянул до щелчка.

В остальном ты прав.

Dr.House » Вс янв 22, 2012 21:58

GTI писал(а): Dr.House
Динамометрические ключи уже давно без циферблатов и стрелок , если у тя только не экземпляр из СССРа.
Выставил момент и затянул до щелчка.

В остальном ты прав.

Sergey_od » Вс янв 22, 2012 22:00

Dr.House писал(а): Как в анекдоте.
А мы,а мы ,а мы можем вырвать зуб через задний проход!
Зачем если через рот доступ отличный!
А мы все через задницу делаем!
Это к тому что в принципе реально.Если слово РЕАЛЬНО взять за принцип.И тупо из принципа делать.
А если по уму-снимать мотор намного проще.И самое главное-профессиональнее.Ибо только так можно надежно снять и поставить детали, при этом избежав лотереи с герметиком,прилипшей к герметику грязи,недомомента затяжки (сумевшему вставить динамометрический ключ,выставить момент и затянуть,контролируя по стрелкам момент самое время бросать мотористику и идти в генекологию. )

Ну а выбирать Вам.
Мы бы так не делали.

Это понятно что официалы могут и салон разобрать для этой операции.
Моментов затяжек для этой операции особо не нужно - головка не отпускается от блока.
Наверху фотки (кроме последней) с забугорно сайта о данной работе, проделанной на машине, но интересно мнение наших реальных специалистов. (тех кто непосредственно лично профессионально крутит гайки )))

GTI » Вс янв 22, 2012 22:04

GTI » Вс янв 22, 2012 22:06

Dr.House » Вс янв 22, 2012 22:06

Sergey_od » Вс янв 22, 2012 22:16

Это понятно - в мануале моменты до последнего болта прописаны.
Я же не говорю например головки без диноключа затягивать.
Но простой ключ в руке профессионала гораздо больше внушает доверие, чем динамометрический стоимостью х-ву тучу денег в руке стажера официального сервиса.

Все как обычно в демагогию переходит. Если возможно можно по существу - снятие/установка валов на одновальной головке (более точно AVLS головка ej253 2010MY)

vintik » Пн янв 23, 2012 09:37

Mad Max » Пн янв 23, 2012 22:30

Тю. Недавно Борода снимал валы со своей 4-х валки без снятия мотора, и ничего. Работает.

А на двухвалке так тем более военного ничего.
ЗЫ, динамо-ключами не пользуюсь вообще. Вздрочь.

ivan STI » Вт янв 24, 2012 08:05

Vov4ik » Вт янв 24, 2012 09:04

Mad Max » Вт янв 24, 2012 09:42

Вань, еслиб ты крутил болтыи гайки столько лет сколько и я.
Кстати не один раз попадали ко мне моторы затянутые динамометром, у которых половинки блока не стянуты и корня елозят, а головы затянуты под 15 кгм , еле открутил.
Сам один болт сломал не набрав указанного усилия, другой пришлось дотягивать без ключа.
К динамо-ключу еще и голова должна прилагаться. И жопное чувство затяжки болта тоже.
Простой вопрос. Сколько и как тянуть болт гбц например, если резьба уже бу, и под нагрузкой сопротивление вращению в резьбе может доходть до 2-3 кгм. А может быть почти нулевым?

Шпильки и шатуны да. тут можно не задумываться.
Ито, принес один клоун шатуны от какогото Шеви, ломаные. Сделали ему вкладыши, затянули в шатуны. А он расказывает что нельзя так сильно тянуть,вы что? там же 3,5 кгм должно быть! (напомню, ломаный шатун). Мы ему одно, он типа в книге написано. Пришлось хозяину СТО объяснять, что именно из-за этого мотор впрошлый раз и застучал.

Снять двс субару легаси


Subaru Legacy | Капитальный ремонт двигателя | Субару Легаси

3.16.1 Капитальный ремонт двигателя

3.16.1 Капитальный ремонт двигателя
В данную часть главы включены общие приемы разборки головки блока цилиндров и других узлов двигателя. Информация касается последовательности подготовки к ремонту и пошаговому описанию операций снятия и установки компонентов двигателя, и их проверки. Не всегда легко определить, что и где в двигателе требует ремонта. Слишком много факторов следует принять во вни.

3.16.2 Проверка компрессии

3.16.2 Проверка компрессии
В случае уменьшения мощности двигателя, которое не является дефектом зажигания или топливной системы, проверка компрессии может определить состояние двигателя. Если проверка выполняется регулярно, можно определить дефект, который проявится в ближайшее время. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Уровень масла должен соответствовать норме и акку.

3.16.3 Проверка двигателя с помощью вакуумметра

3.16.3 Проверка двигателя с помощью вакуумметра
Основные положения и колебания стрелки вакуумметра при диагностике неисправностей двигателя Используя вакуумметр, можно получить информацию о состоянии двигателя и определить, что пробита прокладка головки блока цилиндров, повреждены кольца, неправильно отрегулирована система питания, повреждены клапаны и т.д. К сожалению, показ.

3.16.4 Рекомендации по снятию двигателя

3.16.5 Снятие двигателя

3.16.5 Снятие двигателя
Крепление строп грузоподъемного механизма на задней части двигателя Крепление строп грузоподъемного механизма на передней части двигателя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите капот. 2. Снимите брызговик.

3.16.6 Последовательность разборки двигателя

3.16.6 Последовательность разборки двигателя
Основные детали и узлы двигателя 1 – датчик давления масла 2 – правый блок цилиндров 3 – заглушка 4 – прокладка 5 – крышка маслоотделителя 6 – обводная труба системы охлаждения 7 – масляный насос 8 – переднее уплотнительное кольцо 9 – задне.

3.16.7 Разборка головки блока цилиндров

3.16.7 Разборка головки блока цилиндров
Головка блока цилиндров двигателя 2,2 л 1 – уплотнительное кольцо распределительного вала 2 – комплекты клапанных пружин 3 – клапана 4 – фиксатор распределительного вала и распределительный вал 5 – сборка коромысел 6 – крышка головки блока цилиндров .

3.16.8 Очистка и осмотр головки блока цилиндров

Очистка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите остатки старой прокладки с головки блока цилиндров. 2. Очистите нагар с камер сгорания, затем вымойте головку в соответствующем растворителе. 3. Очистите от углеродистых отложений клап.

3.16.9 Сборка головки блока цилиндров

3.16.9 Сборка головки блока цилиндров
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите клапана в головку блока цилиндров. 2. Опустите маслоотражательный колпачок в свежее моторное масло и установите его на стержень клапана. 3. Для установки маслоотражательных .

3.16.10 Снятие поршней

3.16.10 Снятие поршней
Элементы крепления поршневых пальцев 1 – пробка 2 – стопорное кольцо 3 – поршневой палец 4 – фланец 5 – короткие и длинные болты крепления левого блока цилиндров 6 – длинные болты крепления правого блока цилиндров Предупреждение Если имеется нагар в верх.

3.16.11 Разделение секций блоков цилиндров

3.16.11 Разделение секций блоков цилиндров
Детали секций блока цилиндров 1 – длинные болты 2 – блоки цилиндров 3 – заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала 4 – коленчатый вал и шатуны 5 – коренные подшипники коленчатого вала 6 – поршень ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

3.16.12 Снятие коленчатого вала с шатунами

3.16.12 Снятие коленчатого вала с шатунами
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала. 2. Перед снятием коленчатого вала измерьте его осевой люфт с использованием щупа, для чего переместите коленчатый вал двигателя к задней части двигателя. .

3.16.13 Блок цилиндров двигателя

3.16.13 Блок цилиндров двигателя
Места измерения диаметров цилиндров Расположение таблички с размерами На верхней части блока цилиндров двигателя имеется табличка с указанием размера главной шейки коленчатого вала и указанием диаметра расточки цилиндра двигателя. Очистка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

3.16.14 Хонингование цилиндров

3.16.14 Хонингование цилиндров
Хонингование стенок цилиндров создает наиболее благоприятные условия для работы поршневых колец. Наибольшее распространение получил хонинговальный инструмент с подпружиненными брусками. Также широко применяется хонинговальный инструмент в виде круглой проволочной щетки. Кроме того, для проведения хонингования потребуется.

3.16.15 Шатуны

3.16.15 Шатуны
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед снятием шатунов с коленчатого вала проверьте осевой люфт шатунов. 2. Если люфт шатунов превышает допустимые пределы, необходимо заменить шатуны. 3. Перед снятием промаркируйте шатуны и .

3.16.16 Коленчатый вал

Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите коленчатый вал, используя соответствующий растворитель, и осушите его сжатым воздухом. 2. Проверьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала на износ, коррозию и трещины. 3. Износ ш.

3.16.17 Осмотр коренных и шатунных подшипников

3.16.17 Осмотр коренных и шатунных подшипников
Даже притом, что коренной и шатунный подшипники подлежат замене при капитальном ремонте двигателя, их необходимо тщательно осмотреть, поскольку они могут дать ценную информацию относительно состояния двигателя. Выход из строя подшипника может происходить из-за недостатка смазки, присутствия грязи или других инородных части.

3.16.18 Последовательность сборки двигателя при капитальном ремонте

3.16.19 Осмотр поршней

3.16.19 Осмотр поршней
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед проверкой поршней с шатунами снимите с поршней поршневые кольца и тщательно очистите поршни. 2. Для снятия поршневых колец с поршней разожмите поршневое кольцо и вставьте под кольцо равномерно по окружности 2 или 3 с.

3.16.20 Проверка рабочих зазоров шатунных подшипников

3.16.20 Проверка рабочих зазоров шатунных подшипников
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите заднюю часть шатунного вкладыша и место его установки в шатуне и крышке шатуна. 2. Очистите шатунную шейку коленчатого вала и без смазки установите шатун с вкладышем на коленчатый вал. .

3.16.21 Проверка рабочих зазоров коренных подшипников коленчатого вала

3.16.21 Проверка рабочих зазоров коренных подшипников коленчатого вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите заднюю часть вкладышей и место их установки в блоках цилиндров. 2. Для проверки рабочего зазора коренного подшипника используйте метод Plastigage. В этом случае используется круглый пластмассовый стержень, который сжимается меж.

3.16.22 Сборка секций блока цилиндров

3.16.22 Сборка секций блока цилиндров
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите сопрягаемые поверхности секций блока цилиндров. 2. Установите уплотнительное кольцо круглого сечения и опорное кольцо в левой секции блока цилиндров. .

3.16.23 Установка поршневых колец

3.16.23 Установка поршневых колец
Расположение поршневых колец на поршне Расположение метки R или N на поршневом кольце Метка R или N на поршневом кольце должна быть направлена к вершине поршня. Расположение замков поршневых колец на поршне ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

3.16.24 Установка поршней

Правильное расположение поршней перед установкой внутренних стопорных колец поршневого пальца ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите двигатель на верстаке в таком же положении, как он находится и в автомобиле. 2. Установите новые сто.

3.16.25 Установка двигателя

3.16.26 Запуск двигателя после капитального ремонта

3.16.27 Технические характеристики


Похожие статьи

Сайт является частным собранием материалов и представляет собой любительский информационно-образовательный ресурс. Вся информация получена из открытых источников. Администрация не претендует на авторство использованных материалов. Все права принадлежат их правообладателям

Читайте также:

      
  • Ниссан патрол крутящий момент
  •   
  • Как часто менять масло в пежо
  •   
  • Установка нулевика на ваз 2114
  •   
  • Audi ремонт лючка бензобака
  •   
  • Замена ваз 2109 самп
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности