Шевроле спарк момент затяжки переднего ступичного подшипника
Шевроле спарк момент затяжки переднего ступичного подшипника
- Поднимите капот.
- Снимите крепления верхней части телескопической стойки, находящейся на стороне сиденья пассажира.
- На автомобиле, оборудованном усилителем рулевого управления, необходимо снять бачок жидкости усилителя.
- Снять гайки.
- Снять болт и блок плавких предохранителей.
- Снять гайки.
- Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
- Снимите колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
- Снимите с кронштейна стойки передней подвески электрический провод датчика скорости АБС, если имеется (1).
- Отсоедините тормозной шланг от кронштейна (2).
- Снимите болты кронштейна телескопической стойки (3).
-
Установите на автомобиль телескопическую стойку в сборе, использовав болты крепления телескопической стойки к поворотному кулаку.
- Установить гайки на стороне пассажира.
- Установить гайки на стороне водителя.
- Снимите самостопорящуюся гайку.
- Распрямите вдавленный участок на самостопорящейся гайке (1).
- Снимите самостопорящуюся гайку (2).
- Снимите шайбу (3).
- Снимите колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
- Извлеките шплинт (1).
- Снимите корончатую гайку (2).
- Установите съемник шаровых шарниров KM 507-B.
- С помощью съемника шаровых шарниров KM-507-B (3) отделите наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.
- Снимите болт (1) крепления шарового пальца
- Отделите рычаг от поворотного кулака (2).
- Снимите болты кронштейна телескопической стойки (1).
- Отделите поворотный кулак в сборе от ведущей оси, сняв с нее поворотный кулак (2).
- Установите в порядке, противоположном порядку разборки.
- Установите поворотный кулак в сборе на автомобиль, использовав болты (1) кронштейна телескопической стойки.
- Согните поясок самостопорящейся гайки (3).
- Снимите переднюю нижнюю продольную балку.
- Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
- Снимите переднее колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
- Снимите нижний кожух коробки передач с главной передачей в сборе. См. раздел 5В1, Пятискоростная механическая коробка передач с главной передачей в сборе (Y4A).
- Снять болт передней нижней продольной балки.
- Снять гайку передней нижней продольной балки.
- Снять болты опоры штанги стабилизатора.
- Снимите переднюю нижнюю продольную балку.
- Извлеките шплинт (1).
- Снимите корончатую гайку (2).
- Снимите шайбу (3).
- Снимите заднюю втулку (4), отделяя штангу стабилизатора от рычага.
- Снимите втулку (5).
- Снять опоры (6).
- Установите на автомобиль штангу стабилизатора.
- Установите корончатую гайку.
- Установите шплинт.
- Установить болты опор штанги стабилизатора.
- Установить болт крепления передней нижней продольной балки.
- Установить гайку крепления передней нижней продольной балки.
- Снимите штангу стабилизатора. См. в этой части раздел "Передняя продольная балка и штанга стабилизатора".
- Снимите рычаг.
- Снимите болт (1) крепления шарового пальца
- С помощью подходящего рычага отделите рычаг рулевого управления (2) от поворотного кулака.
- Снимите болт (3).
- Снимите рычаг.
- Установите рычаг на автомобиль.
- Установите болт (1) рычага.
- Установите рычаг на поворотный кулак.
- Установите болт (2) шарового пальца.
- Снимите нижний кожух коробки передач с главной передачей в сборе. См. раздел 5В1, Пятискоростная механическая коробка передач с главной передачей в сборе (Y4A).
- Снимите переднюю нижнюю продольную балку. См. в этой части раздел "Штанга стабилизатора".
- Установите под поперечину домкратную опору.
- Снимите винты панели, находящейся под бампером.
- Снимите задние болты (1).
- Снимите боковые болты (2).
- Опустите домкратную стойку и снимите поперечину с автомобиля.
-
Установите поперечину на автомобиль, использовав болты.
- Снимите поворотный кулак в сборе. См. в этой части раздел "Поворотный кулак в сборе" .
- Извлеките болты из ступицы колеса.
- С помощью съемника DW 340-010 (1) ступиц передних колес демонтируйте ступицу.
- Извлеките промежуточное кольцо (2) подшипника.
- Снимите тормозной диск (3).
- Извлеките колесный подшипник из ступицы колеса с помощью съемника подшипников дифференциала DW 220-020A-01 и держателя подшипников дифференциала DW 220-020A-04 (4).
- Извлеките сальник (5) из колесной ступицы.
- Извлеките сальник (1).
- Извлеките колесный подшипник (2).
- Извлеките наружное кольцо подшипника (3).
- Извлеките внутреннее кольцо подшипника (4).
- Выполните сборку узла поворотного кулака.
- Установите внутреннее кольцо подшипника с помощью съемника ступиц передних колес DW 340-010 и приспособления для установки кольца подшипника переднего колеса DW 340–020 (1).
- Установите наружное кольцо подшипника с помощью съемника ступиц передних колес DW 340-010 и приспособления для установки кольца подшипника переднего колеса DW 340–020 (2).
- Смонтируйте наружный колесный подшипник (3).
- Установите сальник (4) наружного колесного подшипника.
- Установите тормозной диск (1).
- Временно установите ступицу колеса (2) на поворотный кулак.
- Запрессуйте наружный колесный подшипник в ступицу колеса с помощью съемника ступиц передних колес DW 340-010 и приспособления для установки подшипника переднего колеса DW 340–030 (3).
- Затяните болты (4).
- Установите промежуточное кольцо подшипника (5).
- Запрессуйте внутренний колесный подшипник в ступицу колеса с помощью съемника ступиц передних колес DW 340-010 и приспособления для установки подшипника переднего колеса DW 340–030 (6).
- Установите сальник внутреннего колесного подшипника (7).
- Снимите телескопическую стойку в сборе. См. в этой части раздел "Телескопическая стойка в сборе" .
- С помощью приспособления 09940-71430 сожмите пружину передней подвески.
- Снять гайку выпирающего стопора стойки.
- Снять опору стойки.
- Снять седло опоры стойки.
- Снять верхнюю опорную чашку винтовой пружины.
- Снять верхний изолятор винтовой пружины.
- Снять крепежную гайку поворотного кулака.
- Снять крепежный болт поворотного кулака.
- Снимите цилиндрическую пружину.
- Снять стопор буфера.
- Установить винтовую пружину, стопор буфера, крепежный болт поворотного кулака, крепежную гайку поворотного кулака, верхний изолятор винтовой пружины, верхнюю опорную чашку винтовой пружины, седло опоры стойки, опору стойки и гайку выпирающего стопора стойки.
- Затяните гайку стойки.
- Закрепите крепление стойки в тисках.
- Затяните гайку.
Передняя ступица, замена подшипников.
Подшипник гудит с момента покупки авто (прошла чуть более 1т.км.) Сервис в воскресенье не работает, а потому и решаем делать сами. Сначала конечно просмотр нескольких видео по данной теме. Особенно информативным показалось это
Некоторую сложность вызывает снятие лишь одного подшипника со ступицы. Я это делаю без разборки, как предлагают другие) сепаратора с роликами и без съёмника используя только правило рычага из физики. Буртик внутреннего кольца подшипника достаточно выставляется, а потому две мощные отвертки и подкладки под отвёртки (сверло, бородок, гаечки и т.п.). Срабатывает при правильной (без сильного натяга) посадке подшипника всегда.
Сборка.
А главная тонкость здесь, чтобы не было как люфта, так и не были подшипники перетянуты. Всё это зависит от высоты втулки, которая ставится между внутренними кольцами подшипников. А потому делаем простенькое приспособление для проверки затяжки подшипников по образу и подобию, что на видео (ссылка выше).
Цилиндрическая втулка между шайбами имитирует вал, чтобы ничего не болталось при сборке и её высота 40 мм (отрезал от внутреннего стакана какого-то амортизатора).
Постепенная затяжка гаечными ключами показала как отсутствие люфта, так и отсутствие перетяжки. Ступица нормально вращалась (здесь нужно понимание в этом моменте), что не зависело от усилия к гаечным ключам). Кстати на сервисе куда хотели обратиться (был вечер субботы) сказали, что распорное кольцо очень часто менять не приходится и оказались в нашем случае правы.
Запрессовать металлический сальник можно сразу, чуть по иному собирая ступицу (подшипник в корпус стойки затем сальник), я же напрессовал подшипник на ступицу, а потому после сборки подшипников задавил сальник постепенно отверткой до нужного места.
Подробности сборки на авто упускаю. Результат конечно только положительный. Шумов слева нет, а вот справа впереди вроде и прослушивается, но пока не к спеху.
Маркировка на стойке.
И на последок, что снято с авто. Обе внутренние обоймы лопнули видимо уже очень давно и имеющая значительные повреждения наружная обойма.
И вывод. Конечно сделать такой ремонт можно, но при определённых навыках и наличии нужного инструмента и приспособы. А потому сервис для замены именно передних подшипников надо выбирать с пристрастием.
Значения момента затяжки ступичного подшипника для легковых автомобилей
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:
- предотвращение углового смещения колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
- компенсация теплового расширения.
- увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника - это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.
Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.
Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:
Как отрегулировать подшипники ступицы:
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
- Размеров подшипника;
- Регламентированного осевого зазора;
- Диаметра и шага резьбы.
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 206 | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Альмера | 280 | М18х1,5 |
| 2 | Кашкай | 125 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Газель | 50 - 80 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | A80 B4/B3 | 186,3 - 225,6 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Октавия | 300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Королла | 292 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Мазда 3 | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Мазда 6 | 235 - 274 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Лансер 9 | 216 - 225 | М20х1,5 |
| 2 | Лансер 10 | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Туарег | 186,3 - 225,6 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Спортейдж | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Рио | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 3 | Сид | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Акцент | 200 - 260 | М18х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | ВАЗ 2101 - 2107, ОКА | 196 – 199 | М18х1,5 |
| 2 | НИВА ВАЗ 21213 и 21214 | 196 – 199 | |
| 3 | Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста | 226–247 | М20х1,5 |
| 4 | ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 - 2110, 2111 - 2115 | 226–247 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Фокус 1 | 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) | M18х1,5 |
| 2 | Фокус 2 | ||
| 3 | Фокус 3 | ||
| 4 | Мондео | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 5 | Фьюжн | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 6 | Транзит | 53 | M20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | НИВА | 191 – 195 | М18х1,5 |
| 2 | Ланос | 184 - 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) | М20х1,5 |
| 3 | Авео | ||
| 4 | Лачетти | 254–300 | |
| 5 | Круз | 50, довернуть на 40˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Логан | 175 | М20х1,5 |
| 2 | Меган 1, Меган 2 | 280 | |
| 3 | Сандеро | ||
| 4 | Дастер 4x4 | 280 | |
| 5 | Дастер 4x2 | 175 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Нексия | 100 | М20х1,5 |
| 2 | Матиз | 210 | М18х1,5 |
| 3 | Дэу Ланос | 100 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Астра H | 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) | M22х1,5 |
| 2 | Астра G | ||
| 3 | Астра J |
эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва
Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.
Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.
Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.
Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ
Как затянуть ступичную гайку нужным моментом
Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.
- С предустановленным моментом, не регулируемые.
- С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
- С индикатором усилия при затяжке.
- С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.
Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:
Как пользоваться динамометрическим ключом:
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
- Трещотка с головкой под контргайку;
- Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
- Рулетка;
- Маркер;
- Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).
Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:
P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:
P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где
P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.
Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2
P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.
Вернуться на главную страницу TIS Chevrolet Captiva
- Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
- Снимите крышку и гайки верхней части стойки.
![C7A12B01]()
- Установите болты и гайки крепления стойки в сборе к поворотному кулаку.
- Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
- Отверните гайку крепления штанги стабилизатора к стойке стабилизатора
- Снимите гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке.
- Снимите стойку стабилизатора.
- Установите стойку стабилизатора и гайки.
- Опустите автомобиль.
- Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры. Оставьте рычаги свободно висящими.
- Снимите колесо. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
- Снимите гайку крепления шарового шарнира рычага подвески к поворотному кулаку и шплинт.
- Отсоедините шаровой шарнир от поворотного кулака.
![C7A12C05]()
- Установите передний болт и гайку крепления рычага подвески к раме.
- Снимите колесо.
- Снимите гайку ступицы.
![C7A12C07]()
- Установите болты крепления ступицы к поворотному кулаку.
- Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры и снимите колеса.
- Снимите грязезащитный кожух, расположенный под кузовом автомобиля.
![C7A12C04]()
- Установить передние болты и гайки крепления рычага подвески к раме. См. в этой части раздел "Рычаг передней подвески" .
![C7A12C17]()
- Снимите нижний рычаг подвески. См. в этой части раздел "Рычаг передней подвески" .
- Установите рычаг подвески в тиски или подходящее зажимное приспособление.
- Удалите заклепки шарового шарнира с помощью дрели.
- Для высверливания заклепок используйте сверло на 8 мм (5/16 дюйма).
- Для увеличения отверстия используйте сверло на 12 мм (31/64 дюйма).
- Удалите весь оставшийся ворс с рычага подвески.
- Снимите шаровой шарнир с рычага подвески. Запомните положение шарового шарнира для повторной сборки.
- Используйте только крепеж, поставляемый вместе с новым шаровым шарниром.
- Болты должны устанавливаться так, чтобы головки болтов находились на верхней части шарового шарнира.
- Установите телескопическую стойку в сборе в J-45400, выполнив следующую процедуру.
- Подведите нижние лапы J-45400 к самому нижнему доступному витку пружины.
- Подведите верхние лапы J-45400 к самому верхнему доступному витку пружины.
- Проверьте телескопическую стойку в сборе, чтобы убедиться в правильности установки захватов лап сжатия стойки на витках пружины.
- Убедитесь в том, что стойка в сборе расположена параллельно J-45400.
- Вытяните стойку до предела ее хода.
- Установите буфер с отверстием и пыльник на шток стойки.
![C7A12C23]()
Как правильно затягивать ступичный подшипник
После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.
Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.
Затяжка ступичного подшипника
![Момент затяжки ступичного подшипника.]()
Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.
Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:
- для недопущения смещения в стороны;
- снижения фактической силы трения;
- равномерного расположения теплового расширения;
- распределения напряжения;
- увеличения площади контакта.
Как правильно затягивать ступичный подшипник
Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:
- Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
- Величина осевого зазора.
- Тип шага резьбы (крупный или мелкий).
Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.
Усилие затяжки ступичного подшипника
- ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
- марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
- все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
- Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
- Опель различных моделей: 150.
Как подтянуть ступичный подшипник
![Регулировка ступичных подшипников.]()
Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.
В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:
- нерегулируемый;
- с регулировкой;
- с показателем затяжки;
- с установленным цифровым дисплеем.
В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.
Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.
Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.
Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.
Ступичный подшипник. Причины и признаки поломки, диагностика. Рекомендации по установке
В этой статье мы рассмотрим основные признаки и симптомы неисправности ступичного подшипника, причины его поломки, как определить неисправность ступичного подшипника и рекомендации по его установке.
Разновидности ступичных подшипников![Разновидности ступичных подшипников. Ступичный подшипник.]()
Последствия несвоевременной замены ступичного подшипника.![Последствия несвоевременной замены ступичного подшипника.]()
Ступичный подшипник. Причины поломки
Родные ступичные подшипники (которые устанавливаются на автомобиль с завода) способны пройти более чем 250 тыс. км,. при должной эксплуатации. Такой пробег подшипники могут выдержать благодаря прочным и надежным материалам, из которых сделаны. К более раннему выходу из строя ступичного подшипника приведут:
Становиться понятно, что надо избегать больших ям на дороге, покупать только качественные запчасти, доверять автомобиль только проверенным мастерам и правильно эксплуатировать автомобиль. При соблюдении этих правил ступичный подшипник прослужит Вам достаточно долго.
Как я уже сказал чаще всего при выходе из строя, ступичный подшипник начинает гудеть на большой скорости. Гул в ступичном подшипнике появляется из-за отсутствия достаточного количества смазки. Постепенно, по мере износа подшипника, этот звук начинает появляться и на более низких скоростях. Звук будет исходить непосредственно из самого колеса. Перепутать его можно разве что с неисправным подвесным подшипником (проблема очень популярна на Peugeot 307, 308) и неисправной КПП (если например, в ней недостаточно масла). Опытный мастер без особого труда диагностирует неисправный ступичный подшипник.
Кроме гула ступичный подшипник может издавать хруст или скрежет. В таких случаях подшипник предупреждает Вас, что он в скором времени заклинит. Такие звуки говорят именно о механических повреждениях подшипника.
Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. Обычно это происходит в определенном диапазоне скоростей (например, при движении со скоростью от 60 до 80 км/ч). Точно диагностировать неисправность ступичного подшипника в таком случае сможет только опытный мастер, потому что вибрацию в руль может отдавать какая-либо другая неисправная деталь подвески.
Когда подшипник уже сильно износился, автомобиль может уводить в сторону. Такая ситуация говорит о том, что у колеса уже появился значительный люфт. Контролировать автомобиль в таком случае будет все сложнее. Эксплуатация автомобиля категорически запрещена.
Последствия несвоевременной замены ступичного подшипника.![Последствия несвоевременной замены ступичного подшипника.]()
Как определить неисправность ступичного подшипника
В большинстве случаев характерные звуки неисправного ступичного подшипника сложно с чем-то спутать. При симптомах указанных выше можно с высокой вероятностью говорить о неисправности именно ступичного подшипника, а не чего-либо другого. Но все же, убедиться на 100% что причина посторонних звуков именно подшипник, можно. Для этого нужно вывесить (поддомкратить) колесо, от которого доносятся посторонние звуки, и пошатать его в вертикальной плоскости. Если у колеса есть даже незначительный люфт относительно ступицы, менять ступичный подшипник, скорее всего, придется. Исключением станет лишь тот случай, если ступичный подшипник у Вас недостаточно затянут, для этого проверьте момент затяжки ступичной гайки.
![Проверка ступичного подшипника, диагностика ступичного подшипника, как проверить ступичный подшипник]()
Запомните — у колеса с исправным подшипником никакого люфта быть не должно.
Рекомендации по установке ступичного подшипника
Запресовка ступичного подшипника с помощью пресса![Запресовка ступичного подшипника с помощью пресса Ступичный подшипник.]()
Как сильно затягивать ступичную гайку
![]()
В отличие от владельцев автомобилей многих зарубежных марок, собственники вазовской «классики» знают, как проводится регулировка подшипников ступиц колёс. В настоящее время среди конструкторов и автоинженеров преобладает мнение, что нерегулируемые и неразборные подшипники передних ступиц более безопасны. С этим можно согласиться только отчасти. Новый подшипник меняется вместе со ступицей, в которую запрессован на заводе.
Хотим мы или нет, но износ неизбежен. Спустя какое-то время появляется люфт и выход только одни – покупать дорогой подшипник со ступицей. Отечественный автопром стоит на стороне наших автолюбителей.
Куда проще заменить лишь подшипники, которые позволяют периодически регулировать люфт ступицы. Во-первых, это в разы дешевле. Во-вторых, ресурс работы узла увеличивается. В-третьих, регулировка может быть произведена самим водителем в условиях гаража.
Почему на некоторых автомобилях возможна регулировка подшипников ступиц?
Учитывая, что конструкция ступичного узла классической серии ВАЗ позаимствована у зарубежных автомобилей, встречаются иномарки, у которых люфт подшипников передних колёс поддаётся регулированию. Подобная возможность обеспечивается особой конструкцией ступицы переднего колеса, которая вращается на полуоси на двух конических (конусных) подшипниках.
Отличительная особенность конических подшипников заключается в том, что можно установить люфт между ступицей и полуосью, прижимая друг к другу внешнюю и внутреннюю обоймы подшипников. В ступице по направлению конусов подшипники направлены друг к другу. Если постепенно затягивать ступичную гайку на полуоси, то это приведёт к более сильному прижиманию роликов между обоймами. В какой-то момент колесо вовсе прекратит вращение.
Таким образом, с помощью одной лишь гайки можно регулировать усилие, с которым обоймы прижимают ролики. В ходе эксплуатации даже сверхпрочные сплавы металла подшипников изнашиваются, что приводит к появлению чрезмерного люфта. Это подвергает опасности жизнь и здоровье, как водителя с пассажирами, так и остальных участников дорожного движения. Всё, что следует сделать для устранения такой неполадки – подтянуть и зафиксировать гайку ступицы. Как только гайка при максимальном зажимании перестанет оказывать влияние на величину люфта, необходимо менять подшипники.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Регулировка подшипников ступиц колес – пошаговая инструкция
Прежде чем приступить к процессу регулирования, следует провести определённые подготовительные действия. Для столь важного мероприятия, в действительности понадобится минимум инструментов:
- домкрат;
- молоток;
- отвёртка;
- бородок;
- ключи для болтов колеса на «12», «27»;
- динамометрический ключ.
При каждой регулировке люфта подшипников обязательно следует менять ступичные гайки. Фиксация гайки на полуоси в необходимом положении происходит заклёпыванием буртика гайки в паз на полуоси. Если буртик отогнуть и загнуть повторно, то велика вероятность, что гайка вернётся в прежнее положение.
Имея под рукой всё необходимое, можно приступать к регулировке подшипников ступиц.
Технология регулировки ступичного подшипника:
Советы экспертов при выполнении регулировки
Регулировка подшипников ступиц колес дело весьма важное и ответственное, ведь от того, на сколько всё сделано правильно, зависит безопасность людей. Кроме строго выполнения всех правил, необходимо знать и учитывать такие аспекты, как:
- степень затяжки гайки ступицы;
- состояние смазки подшипников.
Некоторые водители ошибочно считают, что если потуже подтянуть гайку, то это продлит пробег. После того, как гайка зафиксирована колесо должно вращаться абсолютно свободно и установленный минимальный технологический люфт должен присутствовать. В движении все части подшипника нагреваются и расширяются. Если перестараться и сильно зажать гайку, то это может привести даже к заклиниванию или разрушению подшипника.
Подшипники в ступице должны быть обильно смазаны. В ходе эксплуатации на смазку оказывают разрушающее воздействие: трение, перегрев, появление примеси стирающегося металла. Если пришло время регулировать люфт подшипников, не стоит экономить деньги на покупке новой смазки. Как правило, универсальной для подшипников ступиц является «Литол-24». Смазка – это одно из важных условий увеличения ресурса подшипников.
- ✅ Содержание статьи:
- 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
- 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
- 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
- 4. Полезные видео по статье
Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:- предотвращение углового смещения колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
- компенсация теплового расширения.
- увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.
Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
А Б В Г 1 Фокус 1 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) M18х1,5 2 Фокус 2 3 Фокус 3 4 Мондео 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) 5 Фьюжн 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) 6 Транзит 53 M20х1,5 Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
А Б В Г 1 Нексия 100 М20х1,5 2 Матиз 210 М18х1,5 3 Дэу Ланос 100 М20х1,5 Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
А Б В Г 1 Астра H 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) M22х1,5 2 Астра G 3 Астра J Как затянуть ступичную гайку нужным моментом
Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.На фото представлены основные виды таких ключей.
- С предустановленным моментом, не регулируемые.
- С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
- С индикатором усилия при затяжке.
- С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.
Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:
P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где
P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2
P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.- Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
- Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
- Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
- Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.
менял привода в сборе — надо затянуть гайки, вопрос как это правильно делается?
Комментарии 46
тяни до сраки. не ссыкай .не перетянешь ))))) а гайки контрить не надо.новые идут слегка овальные. и никакой фиксатор резьбы там нах. не нужен.
Безграмотный подход или вы решили весь москвич кувалдой ремонтировать? Не советуйте чепухи!
а вы с завода там видели фиксатор резьбы ? то что момент там 20 так не у всех есть ключ динамометр. так что труба в помощь. заводские гайки идут уже овальные. сделанные специально и они одноразовые .эт если вы не в курсе. хотя если нет возможности поставить новые то можно использовать и старые . в этом случае надо накернить.
ну как бы трубой тянуть-это заранее больше 20Нм
Тут, видимо, имеется в виду не 20Нм, а 20Кгм.
1Кгм=9.8Нм.ну как бы трубой тянуть-это заранее больше 20Нм
я себе полуметровой трубой тянул. 15 000км полет нормальный. никакого фиксатора резьбы не применял. гайки просто тупо взял новые из коробки. затянул и ВСЁ…
а вы с завода там видели фиксатор резьбы ? то что момент там 20 так не у всех есть ключ динамометр. так что труба в помощь. заводские гайки идут уже овальные. сделанные специально и они одноразовые .эт если вы не в курсе. хотя если нет возможности поставить новые то можно использовать и старые . в этом случае надо накернить.
Нужно не кернить а гайку тисках поджать сделать овал с конусного края.
абсолютно верно. именно это я и имел ввиду.
тяни до сраки. не ссыкай .не перетянешь ))))) а гайки контрить не надо.новые идут слегка овальные. и никакой фиксатор резьбы там нах. не нужен.
Читайте также:
