Шевроле лачетти как поставить

Обновлено: 09.01.2025

Установка кондиционера на Chevrolet Lacetti (Часть 1)

Всем привет! В этой и последующих записях я хотел бы вам рассказать о установке кондиционера, о нем я мечтал еще с покупки авто.

Небольшой Дисклеймер
Данная запись представлена как есть и не претендует на истину в последний инстанции, все советы и работы выполнены на свой страх и риск. Я буду признателен оставленным комментариям и замечаниям, особенно тех людей кто хорошо в этом разбирается, давайте вместе доведем этот мануал до идела

Экономическая составляющая:
Стоимость установки мне обошлась

18 тыс. руб. (2015г.)
Предпочту опустить все подробности о том, как я купил машину без кондиционера и как без него жарко ездить летом. Кто-то может сказать, мол, может проще машину поменять нежели так заморачиваться? — отвечу да может быть и проще, но с моей стороны это экономически не выгодно. Менять лачик на другой автомобиль с кондером, даже доплатив 50-100 тыс. не будет целесообразно. Свой автомобиль я знаю "ОТ и ДО" и могу предугадать финансовые вложения на ближайшие пару лет, с другим авто просчитать эти вложения практически нереально. Да и по сути получается автомобиль хоть и с кондиционером но и того же класса. Если уж и менять авто, то имеет смысл менять с доплатой более 300 тыс, вот тогда автомобиль будет выше классом и более богатой комплектации, но такую сумму сейчас я не имею и вкладывать не вижу смысла.
P/S: Такое мнение у меня было на момент установки кондиционера, Лето 2015г.

Общая информация
Итак, небольшое F.A.Q. о том и с каких частей состоит кондиционер и как же он работает. В интернете нарыл интересную схемку, вот она:

Про-то как работает кондиционер можно было бы написать очень много, хорошо и правильно, но этого делать я не буду! Вся инфа легко гуглится: к примеру, вот! или видео, вот!
Если коротко:
1) Берем газ (в данном случае фреон)
2) Сжимаем компрессором (по физическим законам при сжатии газ нагревается)
4) Охлаждаем ( с помощью радиатора + вентилятора / встречного потока воздуха)
5) Разжимаем ( по физическим законам газ при этом охлаждается и его температура будет меньше чем в п.1 т.к. в п.4 мы его охладили)
6) Охлаждаем салон ( через радиатор салона, он же испаритель)
7) Возвращаемся к п.1

А теперь, что касается Lacetti:

Поиск донора

Моя идея заключалась в том чтобы купить кондиционер комплектом. Во первых: нужна была возможность хотя бы визуально убедится в его работоспособности — отсутствию маслянистых запотеваний на трубках, отсутствию загрязнений и примесей в компрессорном масле. Во вторых хотелось самолично снять его с машины донора, чтобы не упустить никаких деталей.
На поиск ( а точнее ожидание) донора ушло

1,5 месяца. На одном из популярных сайтов объявлений появилась в разборе машина, Лачетти седан 1.6, 2009 г. битая в бок, то что нужно! вот с нее то я и умыкнул весь комплект!

Важное замечание! Если у вас двигатель 1.4 или 1.6, то без разницы с какого донора (кузова) вы будете покупать запчасти для кондиционера, они все идентичны! т.е. с хечбека можно ставить на седан / универсал или наоборот, с 1.6 на 1.4, и т.д. От LACETTI с двигателем 1.8, а так же от DAEWOO GENTRA возможно подойдут следующие детали: Радиатор кондиционера+осушитель, ТРВ, испаритель, трубка осушитель-испаритель (ТРВ).

Cписок деталей, необходимых для установки кондиционера в Лачетти с их каталожными номерами:

Компрессор кондиционера:

95966792 / 96442920 Компрессор 1.4/1.6 Dohc
94500452 (№7, 4 шт) Болт крепления компрессора к кронштейну. Параметры М8х1,25х90
96352822 (№1) Кронштейн компрессора 1.4/1.6
94501018 (№3, достаточно 1шт) Болт крепления кронштейна. Параметры: М10х1,5х55

Радиатор кондиционера (конденсатор):

95962247 (№1) Радиатор кондиционера (Конденсатор) в сборе с осушителем
96887076 (№2) Ресивер — осушитель — советую купить новый, устройство его не хитрое, можно покупать даже самый дешевый! В случае покупки с авторазбора, велика вероятность что силикат-гель, который содержится в осушителе, уже накопил влаги и просто не будет работать должным образом. Я не менял, так как сразу же после снятия с донора плотно заткнул отверстия.

Салонный испаритель:

96554439 (№7) Испаритель в сборе (Испаритель + уплотнитель трубок испарителя + ТРВ + Шпильки и уплотнительные колечки)
96410801 (№13) Ремкомплект испарителя ( Шпильки и уплотнительные колечки), в случае, если испаритель с разбора.Я купил колечки подходящего диаметра в магазине для автокондиционеров, шпильки остались старые

Трубопровод:

Уплотнительные кольца:
94535504 (№8, 4 шт) уплотнение магистрали высокого давления
94525304 (№9, 2 шт) уплотнение компрессора
94535515 (№12, 1шт) уплотнение магистрали низкого давления

Крепеж:
94515383 (№14, 1 шт) гайка крепления трубок компрессора кондиционера
94515040 (№18, 1 шт) — гайка трубки компрессор-радиатор (со стороны радиатора).Параметры: М10х1,25 — НО ЭТО НЕ ТОЧНО!
94515119 (№10, 3 шт) — гайка трубок магистралей высокого давления. Параметры: М6х1 с фланцем. купил Оригинал, но на запас прикупил штук 5-6 от АВТОВАЗА
94500405 (№11, не менее 6 шт) Болты крепления радиатора, трубок и тд… Параметры: М6х1x15 с фланцем, и снова АВТОВАЗ 13836021

Электрическая часть
Блок управления печкой с кнопкой A/C. Купил на разборке, переделать не удалось — кнопка нестандартного размера колхозить не хотелось
Разъем компрессора кондиционера. Купил на разборке. можно заказать на Али или в магазине клемма505
Разъем датчика давления хладагента. Я купил от Автоваза (разъем дпдз), он идентичен: АХ-315
7703497341 или его аналог из китая DJ624-1.5A (2 шт) Контакт разъема ЭБУ (тип: FEMALE, FCI Sicma 1.5), Спасибо Альянсу «Рено—Ниссан»
HC-Parts 192089 Контакт разъема C108 (тип: MALE, tyco superseal 1.5). Для разьема с108 он не родной, но заколхозился на отличненько!
96190187 Реле (противотуманных фар, бензонасоса, сигнала, компрессора кондиционера и тд.)
96234924 Предохранитель FN Mini (10A). Я покупал фирмы TESLA, в "ладамагазине"

Расходники:
Изолента. на ваш вкус и цвет! я предпочитаю Abro ET-914 и Abro ET-912
Стяжки-хомуты
Термоусадка с клеевым слоем (6мм)
Провода. сечением 0,5 мм для датчика, и как минимум 0,75мм для компрессора кондиционера
Гофра. Для датчика я брал самого минимального диаметра, ее вполне хватило. Для компрессора диаметр выбрал исходя из того что будут тянутся и противотуманки

Тормозные диски Шевроле Лачетти

Вне зависимости от типа кузова (седан, универсал, хетчбэк) или объема двигателя, тормозные диски на «Лачетти» устанавливаются одинаковые. Но со временем они изнашиваются и их приходится менять. Эта статья подробно расскажет о том, как это сделать, и о том, какие лучше поставить.

Передние

Передние тормозные диски у «Лачетти» вентилируемые, диаметром 265 мм. Толщина 24 мм. Минимально допустимая толщина при эксплуатации — 22 мм.

Артикулы оригинальных дисков

Производятся компанией General Motors под артикулом 96549782.

Производитель	Артикул	Средняя цена
General Motors	96549782	4270

Артикулы аналогов

Производитель	Артикул	Средняя цена
ABE	C30013ABE	1406
ABS	17414	1371
ACDELCO	19347613	1603
AFA	DW9C82890	730
AMD	AMDSP0RTBD5118	2553
AMD	AMDBD118	1088
ARIRANG	ARG291013	1148
ASHIKA	600W009	1222
ATE	24012401991	2212
BEHR HELLA	8DD355111361	1795
BLITZ	BS0245	1088
BORG BECK	BBD4511	1565
BOSCH	986479R70	1418
BRAVE	BRBD15	1231
BRC	BRD21	1916
BREMBO	9948310	1962
BZAK	906379	1392
COMLINE	ADC1054V	1692
DELPHI	BG4003	1693
DENCKERMANN	B130281	1401
DEVERS	151689989	1589
DODA	1070100002	1090
EGT	410527EGT	1295
FENOX	TB219050	1198
FERODO	DDF1257	2035
FRANCECAR	FCR220478	1122
FREMAX	BD8338	1233
GENERAL RICAMBI	CCC021	2581
GIRLING	6072181	1424
GOLD ROTOR	CCC021	2003
GTR	61101F	1425
HELLA PAGID	8DD355111361	1674
HERTHBUSS JAKOPARTS	J3300913	2414
IBERIS	IB151006	1073
ICER	78BD8338	1572
JAPANPARTS	DIW09	1183
JAPANPARTS	DIW01	1214
JAPKO	60W09	1158
JURID	562662JC	2196
KAMOKA	1032514	1812
KORTEX	KD0079	1133
LGR	LGR6214	1992
LPR	1007V	1597
LYNX	BN1013	1172
METELLI	230719	2524
METZGER	24906	6168
MEYLE	29155210007	1392
MEYLE	29155210005	1301
MILES	K000459	1168
MINTEX	MDC1990	1935
NIBK	RN1324	2190
NIBK	RN1360	2257
NIPPARTS	J3300913	1259
NK	205009	1807
NPA	NP31304111	1151
NSP	NSP0196549782	1082
OPTIMAL	BS8130	4958
PATRON	PBD7218	1185
PROFIT	50101257	1289
PROFIT	50102003	1992
PROTECHNIC	PRD2666	1417
Q FIX	Q0910887	1244
QUINTON HAZELL	BDC5352	1170
REMSA	665610	1799
ROAD HOUSE	665610	1914
SANGSIN	SD3017	1479
SAT	ST96549782	993
SRLINE	S710210	2677
TEXTAR	92133600	1811
TEXTAR	98200133601	1985
TRIALLI	DF062202	1042
TRUSTING	DF099	1687
TRW	DF7218	1608
UXCLENT	201615SD11	1339
VALEO	R3004	1219
VALEO	R3018	1383
VEMO VAICO	V5180004	3455
VPM	VPM96549782	774
ZEKKERT	BS5399	1237
ZIMMERMANN	185395320	2898

Задние

Задние тормозные диски на «Шевроле Лачетти» объединены с барабаном ручного тормоза. Диаметр — 258 мм, толщина — 10. Минимально допустимая толщина при эксплуатации — 8 мм.

Артикулы оригинальных дисков

Производятся компанией General Motors под артикулом 96549630.

Производитель	Артикул	Средняя цена
General Motors	96549630	3439

Артикулы аналогов

Производитель	Артикул	Средняя цена
ABE	C40004ABE	1287
ABS	17686	1192
ACDELCO	19347612	1418
AMD	AMDBD212	1018
ARIRANG	ARG291038	983
ASHIKA	610WW03	1051
ATE	24011003401	3132
BEHR HELLA	8DD355114161	1492
BLITZ	BS0367	1078
BOLINDER MUNKTELL	BD5388	1792
BORG BECK	BBD4582	1689
BOSCH	986479S08	1316
BOSCH	986479985	1525
BREMBO	8A87210	1442
BZAK	906378	1338
DELPHI	BG4091	1328
DELPHI	BG3615	1201
DEVERS	1516810988	1470
DYNAMAX	DBD1606	801
FENOX	TB218165	1039
FERODO	DDF1606	1778
FREMAX	BD6028	1179
G BRAKE	GR01440	1211
GENERAL RICAMBI	CCC020	2633
GIRLING	6073814	1429
GOLD ROTOR	CCC020	2171
HERTHBUSS JAKOPARTS	J3310908	2183
JAPANPARTS	DPW03	1122
JAPKO	61W03	1133
JD	JBD0126	898
KORTEX	KD0081	1071
LGR	LGR6215	2043
LPR	D4000P	1280
LYNX	BN1351	1172
METELLI	230953	2012
MEYLE	29155230002	1303
MILES	K010460	1087
MINTEX	MDC1900	1507
NIBK	RN1391	1855
NIPPARTS	N3310909	1065
NK	205011	1491
NSP	NSP0196549630	1104
OPTIMAL	BS8478	2659
PARTS MALL	PRC012	1483
PATRON	PBD7381	1027
PILENGA	5388	2256
PROFIT	50102002	1844
PROTECHNIC	PRD5277	1322
Q FIX	Q0910940	1038
QUINTON HAZELL	BDC5558	1064
REMSA	687600	1446
RIGINAL	RGDF7381	843
ROAD HOUSE	687600	1631
TEXTAR	92163000	1529
TRIALLI	DF062203	927
TRUSTING	DF092	1326
TRW	DF7381	1591
UKORAUTO	UCH9C303622	1286
UXCLENT	201615SD02	1412
VALEO	R3019	1293
ZEKKERT	BS5405	1021

Какие лучше поставить

Оригинальные детали и их аналоги рассчитаны на пробег 80—90 тысяч километров. Итоговый ресурс зависит манеры вождения и может превышать 120 000 км. Поэтому при выборе можно руководствоваться только ценой.

Самостоятельная замена

Чтобы произвести замену потребуются следующие инструменты:

противооткатные упоры;
домкрат;
подставка под автомобиль или 2 доски длиной 60 см и толщиной 3;
баллонный ключ;
отвертки: крестообразная и шлицевая;
головка или накидной ключ на 14, 19 мм;
деревянный брусок;
проволока или шнурок длиной 40—50 см.

Согласно инструкции по ремонту и эксплуатации менять их можно только парами. Вместе с ними рекомендуется обновлять комплект колодок.

После разборки тормозного механизма заднего колеса следует оценить состояние деталей стояночного (ручного) тормоза: колодок, пружин, защитного кожуха (щита) — и, по возможности, заменить их.

Замена передних дисков

Процедура выполняется по следующему алгоритму:

Поставить автомобиль на ровную площадку и заблокировать задние колеса ручным тормозом. Подложить под них противооткатные упоры.
Ослабить 4 гайки на колесе. Поднять машину на домкрате.
Снять колесо, подставить под порог подставку. Если ее нет, то положить колесо, а на него 2 доски. Убрать домкрат.
Предельно максимально вывернуть руль наружу.
Ключом или головкой на 19 открутить 2 болта, крепящих направляющую суппорта к поворотному кулаку.
Шлицевой отверткой надавить на внутреннюю колодку и вжать поршень рабочего тормозного цилиндра.
Снять суппорт. С помощью шнурка или проволоки привязать его к пружине.
Открутить и снять поворотный кулак.
Очистить поверхность от ржавчины и грязи металлической щеткой.
Открутить крестообразной отверткой винт.
Попробовать снять тормозной диск. Если не выходит, то через деревянный брусок простучать его молотком.
Поставить новую деталь.
Собрать узел в обратной последовательности

Замена задних дисков

Замена задних дисков во многом похожа на замену передних. Порядок действий следующий:

Поставить машину на площадку без уклонов, включить первую передачу. Подложить под передние колеса противооткатные упоры.
Выполнить шаги 2, 3, 5 из предыдущего способа.
Головкой или ключом на 14 отвернуть болты крепления направляющей скобы суппорта к кулаку подвески.
Выполнить шаги 7—10 из предыдущего способа.
Вынуть заглушку регулятора колодок. Просунуть отвертку в отверстие и движениями вниз свести колодки.
Снять задний тормозной диск.
Установить детали в обратном порядке.

По окончании процедуры нужно 2—3 раза нажать на педаль тормоза, чтобы привести колодки в рабочее положение.

Видео

Заключение

АКПП Шевроле Лачетти

Американо-корейский легковой автомобиль Шевроле Лачетти очень популярен у нас в стране. Машина продаётся с 2004 года. А сегодня её можно приобрести под маркой Ravon Gentra.
Кроме машин со стандартной для нашей страны механической коробкой передач, в Россию поставлялось ещё много машин с автоматами. АКПП имеет некоторые особенности по ремонту и обслуживанию, а обслуживание АКПП Шевроле Лачетти отличается от такового на других машинах. И об этом поговорим ниже.

Какие коробки подходят Шевроле Лачетти

На Лачетти с завода идёт АКПП ZF 4HP16. Данная коробка не славится своей надёжностью, поэтому при выходе из строя штатной АКПП её часть меняют на Aisin GM 96497031. Данная коробка дешевле агрегата компании ZF и при этом, по утверждению многих, надёжней.

АКПП ZF 4HP16 на Лачетти

Расход топлива Шевроле Лачетти с коробкой автомат

АКПП на Лачетти устанавливалась только в паре с бензиновыми двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра. И машины с этими силовыми агрегатами имели следующие показатели по расходу топлива:
Двигатель объёмом 1,6 литра в городе потребляет 11,4 литра на 100 км;
Он же, но за городом – 6,1 л/100 км;
Силовой агрегат объёмом 1,8 литра в городе потребляет 11,4 литра на 100 км;
На трассе, так же, как и мотор, объёмом 1,6 литра – 6,1 л/100 км.

Неисправности АКПП Шевроле Лачетти

Любой автомат, и на Лачетти в том числе, по сравнению с механикой достаточно нежный узел и нередко с ним случаются разнообразные проблемы.

Основные неисправности у АКПП Шевроле Лачетти следующие:

Утечка и подтекание трансмиссионного масла;
Посторонние шумы в коробке передач;
Толчки и удары при переключении передач;
Происходит пробуксовка КПП;
Сбои при переходе на пониженную передачу;
Загорелась сигнализация неисправности «Check Engine» на приборной панели.

Виды масел для АКПП Шевроле Лачетти

С конвейера корейский автомобиль идёт заправленным трансмиссионным маслом ATF. По утверждению производителей, масло заправляется один раз на весь срок службы АКПП. Нужно только следить за уровнем масла и в случаях, если его не достаточно, осуществлять доливку.

В качестве масла для доливки лучше всего использовать следующие виды масла:

Конечно, и другие качественные масла серии ATF, так же подойдут.

Замена масла в АКПП Шевроле Лачетти

Не смотря на то, что производители не рекомендуют замену масла в АКПП, реальность несколько иная. При эксплуатации в российских условиях ATF теряет свои свойства, и что бы коробка передач прослужила дольше, масло в ней следует изредка менять.
Обычно, в наших условиях, масло в АКПП меняется после пробега 60-80 000 км.
Всего в коробке передач находится порядка 7-и литров трансмиссионной жидкости ATF. Однако слить такое количество, реально невозможно, какое то количество масла всё равно останется в коробке. Но это нормально. Обычно сливается порядка 4-5 литров.

Замена масла в АКПП Шевроле Лачетти производится следующим образом:

Требуется разогреть КПП, для этого перед самой заменой нужно проехать несколько километров;
Шевроле Лачетти нужно загнать на яму или поднять на подъёмнике, предварительно установив селектор коробки в положение «Р»;
Подставить ванночку для отработки под коробку передач;
Свинчиваем сливную пробку;
Сливаем трансмиссионное масло;
Измеряем объём слитого масла;
Завинчиваем сливную пробку;
Вынимаем щуп уровня масла в АКПП;
Доливаем через щуп столько же масла, сколько было слито.
Такая замена масла называется частичной. При полной замене масла нужно снять поддон АКПП. Только в этом случае вы сольёте всё старое масло без остатка.
Необходимо помнить, что при установке поддона назад между ним и корпусом коробки передач устанавливается новая прокладка, которую нужно купить заранее.

Фильтр АКПП Шевроле Лачетти

При полной замене масла в АКПП имеет смысл поменять ещё и масляный фильтр в коробке передач. При выборе фильтра нужно помнить, что для Лачетти фильтры имеют артикул – GM 93742042.
Так же нужно знать, что на корейском автомобиле установлена лицензионная КПП японской компании Тойота, марки Аisin. Поэтому вам так же подойдут Тойотовский фильтр, который имеет артикул – 35330-52010.

GM 93742042

Датчик АКПП Шевроле Лачетти и его неисправности

Как известно у АКПП включение той или иной передачи сигнализируется на приборной панели. Эта информация поступает от специального датчика на коробке. Если вдруг информация на панели приборов пропала, или на панели идёт ошибочная сигнализация включения той или иной передачи, но при этом коробка работает штатно, значит, на вашей машине вышел из строя датчик коробки передач. Проблема не фатальная, но неприятная.
Перед заменой датчика нужно купить новый. Датчик АКПП Шевроле Лачетти имеет артикул – GM 93742966 или GM 93742187.

GM 93742966

Замена датчика АКПП Шевроле Лачетти

Замена датчика осуществляется следующим образом:

Устанавливаем рычаг АКПП в положение N. При этом должны совпасть риски на селекторе АКПП;
Открутив 3 гайки, снимаем старый датчик;
Ставим на его место новый;
Регулируем работу датчика, что бы включённая передача соответствовала той, которая отображается на панели приборов.

Замена АКПП на МКПП на Шевроле Лачетти

В тех случаях, когда автомат на Лачетти выходит из строя перед водителем стоит дилемма, поставить новый автомат или поменять на механику. Новая АКПП очень дорогая, эта же деталь б/у, это кот в мешке, тут как повезёт. Поэтому многие водители идут на установку механики, тем более что на Лачетти она устанавливается без особых переделок и по деньгам практически то же самое. При этом стоит иметь ввиду, что МКПП на порядок надёжней, и не требует ни какого специального обслуживания.
При установке МКПП, вам не потребуется делать ни каких кузовных работ, все отверстия уже есть в передней панели.

Пять вещей, за которые любят и ненавидят Chevrolet Lacetti

Прислушиваемся к пожеланиям наших читателей и рассказываем, за что любят и ненавидят один из автомобилей, который вполне можно назвать заслуженным. Chevrolet Lacetti заслужил и любовь, и ненависть, но первое, всё-таки, несколько больше.

С ложно вспомнить хотя бы ещё один автомобиль, проделавший столь длинный путь на российском рынке и столь мало запятнавший свою репутацию. Шутка ли, в России «лачетос» начала продаваться в 2004-м, спустя пару лет после мировой премьеры.

Представляете, до появления вазовской Гранты, которая к настоящему моменту тоже успела прожить целую жизнь и получить свою репутацию, оставалось около семи лет…

На фото: Chevrolet Lacetti '2004–н.в.

Модель жива и сейчас – в 2013 году в Узбекистане организовали экспорт в Россию седанов, сначала под брендом Daewoo, а после 2015 года как Ravon Gentra – правда, с мордашкой от хэтча, разработанным в Корее 1,5-литровым мотором и опциональным 6-ступенчатым автоматом в качестве альтернативы 5-ступенчатой механике. У «исконного» Lacetti АКП была ещё 4-ступенчатой, зато моторов предлагалось целых три – 1,4 (95 л.с.), 1,6 (109 л.с.) и 1,8 (122 л.с.). Несмотря на эти различия, по сути автомобиль остался прежним, поэтому говорим «Лачетти» – подразумеваем Равон. Но и на характерных особенностях Равона в финале нашего рассказа обязательно остановимся.

Владельцы многих недорогих автомобилей жалуются на шумоизоляцию, но в случае с Лачетти, если говорить объективно, она и вправду нуждается в доработке – мотор отчётливо слышно в салоне начиная с 3 000 об/мин, а гул через колёсные арки проявляет себя ещё раньше. Спереди он глушится шумом двигателя и фиксируется далеко не всеми, а вот задние пассажиры отмечают его довольно часто.

На фото: Торпедо Chevrolet Lacetti '2004–н.в.

Ругая или хваля автомобиль, динамику обычно увязывают с расходом топлива – мол, не едет, а жрёт (бывает и наоборот) – и как раз примерно в таких выражениях зачастую описывают показатели своих машин некоторые владельцы Лачетти. Однако её нельзя упрекнуть в какой-то выдающейся прожорливости: «по паспорту» в городском цикле получается 9,3 (мотор 1,4), 9,1 (1,6) и 9,8 (1,8) литров на 100 км (да-да, 1,6-литровый мотор – самый экономичный) для версий с механикой. У версий 1,6 литра с АКПП реальный городской расход составляет 12-14 л/100 км, но это нормальные цифры для старых 4-диапазонных автоматов, грех жаловаться. А вот динамика в районе 11,6-10,7 секунд до «сотни» – это то, чего владельцу Lacetti всегда будет немного не хватать, сколько ни делай скидок на «бюджетность». Только версии 1,8 более-менее едут (9,5 секунды), но таких машин в России не так уж много. А двухлитровые машины к нам официально не поставлялись вовсе.

На фото: Chevrolet Lacetti Sedan CDX '2004–н.в.

Независимая задняя подвеска и задние дисковые тормоза – ни один из нынешних автомобилей данного ценового сегмента не может похвастать подобным (разве что на универсалах LADA Vesta тормозные барабаны заменят на диски), и это не случайно: эксплуатационные плюсы подобных решений, мягко говоря, неочевидны. Зато статуса автомобилю, который как бы метит за счёт этих «фишек» в класс повыше, в глазах российского автомобилиста уж точно добавляет.

На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback CDX '2004–13

Меж тем, свойства подвески Chevrolet Lacetti – предмет горячих споров. Задняя рычажная подвеска делает машину интересней в управлении? Но полузависимая балка была бы куда надёжнее, проще и дешевле в обслуживании. Жесткая и упругая передняя подвеска не пробивается и позволяет точнее маневрировать? Но на скорости она всё равно допускает изрядные крены, а жёсткость сама по себе нравится далеко не всем. Как бы то ни было, «убить» некоторые компоненты ходовой части на Лачетти довольно просто, особенно для не слишком аккуратных водителей. Чаще всего под преждевременную замену попадают стойки амортизаторов и стойки стабилизатора. Впрочем, обе «болезни» присущи огромному количеству других автомобилей, которым повезло ездить по российскому асфальту.

На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback CDX '2004–13

Автомобили с клиренсом в районе 140 мм в России чувствуют себя неуютно – вспомните, сколько было нареканий на прежний Ford Focus, в результате чего дорожный просвет на поздних машинах всё же увеличили. У Lacetti клиренс так и остался 145 мм, что в сочетании с довольно внушительным передним свесом создаёт проблему для владельцев и заставляет их строчить гневные отзывы в интернет. Что ни говори, а на Дастере или Ниве на российских дорогах чувствуешь себя гораздо уютнее. Кстати, у седана Ravon Gentra, нынешней инкарнации Лачетти, клиренс сохранился на том же самом значении.

На фото: Ravon Gentra '2015–н.в.

Очередного сравнения нашего сегодняшнего заслуженного «старичка» с Ладой не избежать, и если по предыдущему пункту отечественный бренд выигрывает у Шевроле в одну калитку, то по стоимости запчастей Лачетти берёт реванш. В том смысле, что большинство компонентов стоят совершенно тех же денег (плюс минус сотни рублей), что и на Ладу. Таким образом, Лачетти является совершеннейшей мечтой огромного количества отечественных автолюбителей: настоящая иномарка, а в обслуге – как ВАЗ.

Буквально каждый владелец Lacetti, хоть раз заглядывавший под капот своей машины, видел это: масляные подтёки из-под крышки клапанов. Даже фирменная прокладка GM способна иной раз дать течь, причем солидную, пускающую масляные «дорожки» до свечных колодцев. Болезнь хроническая и проявляет себя на разных сроках: иногда крышка «потеет» на 20 000 километров пробега, а иногда и на 2 000… Но иногда подтекания становятся заметны лишь в районе 120 000 км и при этом являются единственным поводом для беспокойства владельца Lacetti.

И те владельцы, которые умеют не скакать по колдобинам, проводят свою совместную жизнь с Лачетти в почти полном спокойствии. Автомобиль радует тёплой печкой, удобным сиденьем, хорошей управляемостью (что ни говори) а главное – высокой ресурсностью двигателей (в основе которых лежат лицензии Opel) и надёжностью компонентов шасси (опять-таки, что ни говори). Конструкция выверена до мелочей, что и сделало её столь живучей.

На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback CDX '2004–13

Кроме перечисленных нареканий (вообще-то называть их поводами для ненависти никак нельзя, просто таков формат) владельцы иногда жалуются на «мягкий» кузовной металл, прожорливость «автоматических» версий, длинные ходы рычага механики, запотевание окон, неудобный климатический блок, «слишком скромный» интерьер… Где-то вы это уже читали, да? Правильно, в отзывах об автомобилях Lada. У редкого «бюджетника» список претензий сводится к тому что тачка просто слишком бюджетная, не так ли?

Очень часто приходится читать что-то вроде «жаль, что их уже не делают», а альтернатива в виде Ravon Gentra подходит не всем: кому-то хэтчбек представляется более практичным и гармоничным внешне, а его-то в гамме Равона как раз и нет, только седан. Плюсы и минусы его остались теми же самыми, что и у Лачетти, только вот ЛКП бамперов некоторых машин начинает облезать чуть ли не на первой тысяче километров.

Но такое случалось и с «настоящими» Lacetti, а в остальном… Хорошо, что есть Ravon Gentra – кто-то найдёт такой вариант «бюджетника» оптимальным. И будет во многом прав.

Правильная замена тормозных колодок Лачетти

Несмотря на несложность процесса, замена тормозных колодок требует соблюдения некоторых нюансов, о которых очень часто забывают. Что, в итоге, может привести к нехорошим последствиям.

Думаю, не нужно объяснять, что тормозная система является одной из самых главных в обеспечении безопасности при эксплуатации транспортного средства. Поэтому спешка и халтура при замене тормозных колодок категорически не допускается.

О возможных проблемах после некачественной замены тормозных колодок я поведал в этой статье. Советую посмотреть.

Примечание: Колодки всегда меняются комплектом!

Материалы и инструменты для замены колодок

комплект новых тормозных колодок
высокотемпературная смазка
смазка для поршня суппорта
смазка для направляющих пальцев суппорта
гаечные ключи (желательно накидные)
большая отвертка, либо небольшая монтажка
немного проволоки или верёвки для подвязывания суппорта
медицинский шприц
металлическая щётка
чистящее средство для тормозной системы
ветошь
приспособление для вдавливания поршня. Я сделал вот такое простое и нехитрое устройство.

О проблеме выбора смазок для тормозных суппортов можно посмотреть на странице Чем смазать суппорт

Замена тормозных колодок

Вывешиваем и снимаем колесо, не забыв подставить дополнительные подставки под автомобиль в целях безопасности.

Открываем капот, находим бачок тормозной системы (он же и для сцепления) и шприцем отбираем жидкость примерно до половины. Это делается для того, чтобы, когда мы будем утапливать поршень в цилиндр суппорта, жидкость не вытекла через верх бачка.

Металлической щёткой аккуратно очищаем суппорт от грязи

Ключом отворачиваем нижний болт суппорта

Для примера, также покажу на переднем тормозном суппорте

Теперь отверткой поддеваем суппорт и поднимаем его вверх

Если не идёт, тогда нужно совсем чуть-чуть утопить поршень и всё пойдёт, как по маслу)))

Поднимаем суппорт и, если падает, то подвязываем его проволокой.

Проверяем состояние пыльника поршня. В моём случае пришлось его менять.

Снимаем старые колодки

Вычищаем направляющие колодок (показано красной стрелкой) и вынимаем направляющий палец суппорта ( показано жёлтой стрелкой)

Вычищаем направляющий палец и вымываем его посадочное место

Аналогичную процедуру проводим и с верхней направляющей.

Смазываем их свежей смазкой для направляющих и устанавливаем на свои места. Они должны двигаться вперёд-назад плавно и без заеданий.

Теперь под пыльник поршня по кругу наносим смазку для поршня суппорта. Если с тюбика не очень удобно, тогда можно выдавить смазку в медицинский шприц и из шприца наносить смазку под пыльник.

После этого утапливаем поршень до конца, чтобы влезли новые колодки. И также, благодаря этому, смазка равномерно смажет поршень.

В идеале, конечно, чтобы лучше смазать поршень и разработать его в новом положении (новые колодки толще старых, поэтому поршень будет работать в другом положении), можно его несколько раз выдвинуть и утопить обратно.

Чтобы выдвинуть поршень, необходимо нажать на педаль тормоза, но предварительно установить какой-нибудь ограничитель, чтобы поршень не вылез полностью. Я, например, просто немного выкручиваю шпильку своего инструмента и, поршень, при нажатии на педаль тормоза, вылезает на необходимую величину и упирается в шпильку. Затем вкручивая шпильку, снова его утапливаю.

Смазываем направляющие колодок и тыльную сторону колодок высокотемпературной смазкой.

Уточню, что я постепенно отхожу от смазывания колодок высокотемпературной смазкой. В последнее время данную процедуру не провожу, так как не вижу особой пользы от этих действий. Смазка очень быстро смывается. А к тому, что осталось очень любит прилипать пыль и грязь. Об этом более подробно в конце.

Как правильно устанавливать тормозные колодки

Как видим, на фото выше две разные колодки. Одна имеет индикатор износа и металлическую пластину. Вторая колодка не имеет ни того, ни другого.

Какая из них внутренняя, а какая наружная?

В коробке любого уважающего себя производителя колодок обязательно должна находиться инструкция по установке конкретно этих колодок.

Поэтому не ленимся, а внимательно смотрим, что там написано и нарисовано

Устанавливаем новые колодки и закручиваем суппорт.

Заодно можно установить и новый тормозной диск

Проверяем вращение диска и отсутствие грязи и смазки на его поверхности. Устанавливаем колесо.

Проверяем уровень жидкости в бачке, не забываем закрутить его крышку и затянуть колёса!

Внимание! После того, как Вы поменяли тормозные колодки и поставили автомобиль на колёса, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни заняли своё рабочее положение!

Как видим, замена тормозных колодок не сложна, но требует внимания и аккуратности.

Теперь лично моё мнение на некоторые вопросы

2. Индикатор износа устанавливается вниз. Да, так и должно быть. Но опять же никто не упоминает о том, что при такой установке при износе колодки этот индикатор часто просто отрывается от колодки под воздействием тормозного диска, так как диск его как бы выталкивает наружу. Поэтому многие бывалые просто удаляют его сразу при установке колодок.

Поэтому эти два элемента не на столько важны, на сколько вокруг них идут постоянные споры. Лучше бы установили датчик уровня охлаждающей жидкости. Вот от него польза может быть огромна и для безопасности (когда на скорости заклинит двигатель из-за отсутствия ОЖ. Индикатор температуры Вам в этот момент не поможет, так как он не будет омываться ОЖ) и для кошелька (на капремонт двигателя). Если Вы боитесь перегрева тормозной жидкости при длительном торможении, то необходимо ездить разумно. А если Вы гонщик, тогда и колодки устанавливаете соответствующие спортивные по 100 долларов, где будет уже реальная защита от перегрева и индикаторы. А эти пластины на обычных колодках не играют никакой роли, кроме того, что они там есть)). Не стоит делать из мухи слона и мутить бестолку воду. Я понимаю, что мое мнение не популярно. Но я к этому привык))

Видео о замене тормозных колодок и тормозных дисков

Читайте также: