Схема мкпп шкода октавия тур

Обновлено: 09.01.2025

Ремонт механизма переключения передач на КПП Octavia I (Tour) с атмосферными моторами (DUU, DUW и т.п.)

Нарыл в интернете полезный мануал ;) Источник указан в конце текста.

Не мне вам рассказывать про проблемы переключения передач КПП (DUU, DUW и т.п.) Octavia I (Tour) с атмосферными моторами. Все в Шкоде хорошо, кроме штангового механизма переключения передач!

За историю владения Шкодой лично мной были предприняты следующие действия:

Сразу после покупки авто смазка тяг в подкапотном пространстве, под тепловым экраном под машиной. Это устранило скрип и улучшило переключение. В подкапотке смазывал трансмиссионкой каждое лето;
Замена масла в КПП на Motul gear 300 75w90 — читал много лестных отзывов на КЛАШ. Не помогло. Масло в КПП, конечно, менять нужно, но на переключение, в моем случае, это не влияет.
Замена комплекта сцепления Valeo: выжимной, корзина, шток, т.к. про последний часто пишут, что он укорачивается при эксплуатации. Масло было залито оригинал — VAG, причем оно якобы шло рекомендацией при проблемных переключениях. Не помогло.
Замена опоры КПП на Corteco. После замены стало поинтереснее, но эффект плацебо продлился недолго. Не помогло.
Ну и пятый пункт, о чем я вам хочу рассказать сегодня — это замена тяг и втулок на так называемом "вертолете" штанги переключения передач.

Что понадобится:

Схема привода КПП

Тяги VAG 1J0 711 803 C, 2шт. Был куплен аналог SWAG. На схеме №24.
Штанга селектора VAG 1J0 711 596 E, 1шт. На схеме №30.
Шток вилки переключения передач VAG 1J0 711 183 D, 1шт. Был куплен аналог JPGroup. На схеме №27.
Уплотнительное кольцо VAG 171 711 965 8шт. На схеме №31.
Шток вилки переключения передач 1шт., VAG 1J0 711 183 F. На схеме №23. Реально он выглядит иначе!
Втулки, в которые вставляется тяга 23, 2 шт., VAG 171 711 181 (заменитель — 1131500300 JP GROUP).
Сама консоль 1J0 711 729 F, 1шт. На схеме №26. Консоль — это самый финансово затратный узел.
Процесс:

Для выполнения работ потребуется помощник — одному делать невозможно -рук не хватит. Все работы производились из подкапотного пространства без ямы. Работа занимает порядка 4 часов. Повторюсь, одному там делать нечего,

У двигателя BCA места под капотом больше, и откручивать консоль проще, а за выпускным коллектором места у AKL совсем нет.

Схема мкпп шкода октавия тур

Skoda Octavia (Tour). Управление коробкой передач (общие советы)

На автомобиле может быть установлена пяти- или шестиступенчатая механическая или четырехступенчатая автоматическая коробка передач.

Механической коробкой передач управляйте согласно схеме переключений, нанесенной на рукоятку ее рычага. В нейтральном положении рычаг автоматически устанавливается в положение для включения III или IV передачи, из которого его можно переместить соответственно вперед или назад. Для включения I или II передачи переместите рычаг влево до упора, а затем вперед или назад соответственно.

Для включения задней передачи поднимите вверх блокирующее кольцо, расположенное под рукояткой рычага, переместите рычаг вправо до упора, а затем назад.

Заднюю передачу включайте только при полностью остановленном автомобиле.

Во избежание поломок трансмиссии избегайте переключений при буксующих колесах.

Рис 1. Рычаг селектора управления автоматической коробкой передач: 1 - прорезь для ключа (закрыта декоративной заглушкой); 2 - шкала режимов управления; 3 - рукоятка рычага

Для включения V или VI передачи переместите рычаг вправо до упора и затем соответственно вперед или назад.

Автоматическая коробка передач имеет четыре передачи для движения вперед и одну передачу заднего хода. Включение каждой передачи происходит автоматически в зависимости от положения рычага селектора управления коробкой передач, скорости автомобиля и положения педали акселератора.

В период обкатки нового автомобиля или сразу после подключения аккумуляторной батареи (после ее отключения или замены) переключение передач может происходить не так плавно, как обычно. Это не свидетельствует о неисправности - после нескольких автоматических переключений передач процесс переключения станет плавным.

Рычаг селектора расположен на тоннеле пола в том же месте, что и рычаг управления механической коробкой передач. На накладке тоннеля пола выполнена шкала 2 (рис. 1.) режимов управления. На шкалу нанесены следующие обозначения:

- «Р» - стоянка. В этом положении коробка передач заблокирована, чтобы не допустить перемещение припаркованного автомобиля. Если рычаг селектора находится в этом положении, можно пустить двигатель;

- R » - задний ход. Переводите рычаг в это положение только после полной остановки автомобиля;

Никогда не переводите рычаг селектора в положения «Р» (стоянка) или « R » (задний ход) во время движения автомобиля! Это приведет к поломке коробки передач.

- « N » - нейтраль. При этом положении рычага в коробке передач не включена ни одна передача. Это положение используют во время длительных остановок, например, в дорожных пробках.

Никогда не переводите рычаг селектора в положение « N » (нейтраль) во время движения! При этом вы можете случайно переместить рычаг в положение «Р» (стоянка) или « R » (задний ход) во время движения автомобиля, что приведет к поломке коробки передач. Кроме этого, станет невозможным торможение двигателем.

Чтобы не потерять контроль над автомобилем, всегда держите ногу на педали тормоза, если рычаг находится в положении « N » (нейтраль), а также при перемещении рычага в это положение.

Если автомобиль находится на уклоне, то при пуске двигателя рычаг селектора нужно установить в положение «Р» (стоянка), а не « N » (нейтраль).

- «D» - движение передним ходом. Это

основное положение рычага селектора, в котором он находится большую часть времени при движении. При этом автоматическая коробка передач выбирает передачу оптимальную для данной скорости и ускорения автомобиля.

Для перемещения рычага селектора из положения «Р» (стоянка) в положение « R » (задний ход) нажмите на педаль тормоза.

Специальное устройство блокировки не позволит перевести рычаг селектора из положения «Р» (стоянка) в какое-либо другое положение, если педаль тормоза не удерживают в нажатом положении.

При включенном зажигании на дисплее в комбинации приборов появляется символ, соответствующий положению рычага селектора;

3, 2, 1 - режимы ограничения выбора передач соответственно до III, II или I передачи. Эти режимы используются в основном для торможения двигателем.

При ограничении выбора передач будьте внимательны - стрелка тахометра в комбинации приборов не должна заходить за красную зону шкалы!

В случае разряда аккумуляторной батареи или неисправности электрооборудования для разблокирования автоматической коробки передач (перемещение рычага селектора из положения «Р») выполните следующие операции.

1. Нажмите на педаль тормоза.

2. Снимите декоративную заглушку, вставьте ключ в прорезь 1 (см. рис. 1) и переместите рычаг из положения «Р».

Описание и устройство коробки передач Skoda Octavia

На автомобили Шкода Октавия устанавливают 5- или 6-ступенчатые механические коробки передач, 6-ступенчатую автоматическую и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач DSG.
Механическая коробка передач Skoda
ПРИМЕЧАНИЕ
Принципы работы 5- и 6-ступенчатых механических коробок передач аналогичны.
Механическая коробка передач (рис. 739) выполнена по двухвальной схеме с пятью синхронизированными передачами переднего хода и одной несинхронизированной передачей заднего хода. Коробка передач и главная передача с дифференциалом имеют общий картер, кроме этого у коробки передач есть дополнительный промежуточный картер и крышка. Первичный вал запрессован в блок шестерен и соединен с ним шлицами.

Рис. 739. Пятиступенчатая механическая коробка передач:

1 - картер коробки передач; 2 - шестерня V передачи; 3 - шестерня IV передачи; 4 - шестерня III передачи; 5 - шестерня II передачи; 6 - шестерня передачи заднего хода; 7 - шестерня I передачи; 8 - первичный (ведущий) вал; 9 - картер сцепления; 10 - внутренний ШРУС привода правого переднего колеса; 11 - корпус дифференциала; 12 - ведомая шестерня главной передачи; 13 - внутренний ШРУС привода левого переднего колеса; 14 - вторичный (ведомый) вал.

На вторичном валу коробки передач Шкода Октавия находятся ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, ведомые шестерни и синхронизаторы передач. Пары шестерен переднего хода коробки передач находятся в постоянном зацеплении. Шестерни I-V передач в нейтральном положении свободно вращаются на вторичном валу.
Передачи переднего хода включаются осевым перемещением соответствующих муфт синхронизаторов, установленных на вторичном валу. Передача заднего хода включается перемещением промежуточной шестерни заднего хода вдоль своей оси.
Механизм переключения передач расположен в крышке, установленной сверху на картер коробки передач.
Привод управления механической коробкой передач Skoda Octavia состоит из кулисы рычага 2 (рис. 740) переключения передач с шаровой опорой, установленной на основании кузова, тросов выбора и переключения передач 3 и 4 (боуден-трос), а также механизма, расположенного на картере коробки передач. Тросы выбора 3 и переключения 4 передач конструктивно отличаются друг от друга и невзаимозаменяемы. Передачи в коробке передач переключаются рычагом 13 (рис. 741)
Главная передача выполнена в виде пары цилиндрических шестерен, подобранных по шуму. Крутящий момент передается от ведомой шестерни главной передачи на дифференциал и далее на приводы передних колес.
Дифференциал конический, двухсателлитный. Герметичность соединения внутренних шарниров приводов передних колес с шестернями дифференциала обеспечивается сальниками.

Рис. 740. Привод управления механической коробкой передач Шкода Октавия:
1 - направляющий рычаг преселектора; 2 - рычаг переключения передач; 3 - тросовый привод для устройства преселективного управления переключением передач; 4 - тросовый привод переключения передач; 5 - теплозащитный экран.

Рис. 741. Рычаг переключения механической коробки передач Шкода Октавия:
1, 25, 28 - стопорные кольца; 2, 4 - втулки; 3, 18 - пружины сжатия; 5 - болт; 6 - крышка; 7 - демпфер; 8 - прокладка демпфера; 9 - вкладыш подшипника; 10 - направляющая рычага переключения передач; 11 - амортизирующая шайба; 12 - уплотнение между корпусом механизма переключения передач и кузовом; 13 - рычаг управления переключением передач; 14 - корпус механизма переключения передач; 15, 27 - втулки подшипника; 16 - шейка коренного подшипника; 17 - направляющая гильза; 19 - рычаг преселектора; 20 - винт крепления рычага преселектора; 21 - уплотнение; 22 - прокладка; 23 - тросовый привод для устройства преселективного управления переключением передач; 24 - тросовый привод переключения передач; 26 - гайка крепления корпуса механизма переключения передач.

Схема мкпп шкода октавия тур

15 Июн 2015 г. | Ремонт | hds | Обсудить

За историю владения Шкодой лично мной были предприняты следующие действия:

Сразу после покупки авто смазка тяг в подкапотном пространстве, под тепловым экраном под машиной. Это устранило скрип и улучшило переключение. В подкапотке смазывал трансмиссионкой каждое лето;
Замена масла в КПП на Motul gear 300 75w90 — читал много лестных отзывов на КЛАШ. Не помогло. Масло в КПП, конечно, менять нужно, но на переключение, в моем случае, это не влияет.
Замена комплекта сцепления Valeo: выжимной, корзина, шток, т.к. про последний часто пишут, что он укорачивается при эксплуатации. Масло было залито оригинал — VAG, причем оно якобы шло рекомендацией при проблемных переключениях. Не помогло.
Замена опоры КПП на Corteco. После замены стало поинтереснее, но эффект плацебо продлился недолго. Не помогло.

Ну и пятый пункт, о чем я вам хочу рассказать сегодня - это замена тяг и втулок на так называемом "вертолете" штанги переключения передач.

Что понадобится:

Тяги VAG 1J0 711 803 C, 2шт. Был куплен аналог SWAG. На схеме №24.
Штанга селектора VAG 1J0 711 596 E, 1шт. На схеме №30.
Шток вилки переключения передач VAG 1J0 711 183 D, 1шт. Был куплен аналог JPGroup. На схеме №27.
Уплотнительное кольцо VAG 171 711 965 8шт. На схеме №31.
Шток вилки переключения передач 1шт., VAG 1J0 711 183 F. На схеме №23. Реально он выглядит иначе!
Втулки, в которые вставляется тяга 23, 2 шт., VAG 171 711 181 (заменитель - 1131500300 JP GROUP).
Сама консоль 1J0 711 729 F, 1шт. На схеме №26. Консоль — это самый финансово затратный узел.

Процесс:

Для выполнения работ потребуется помощник - одному делать невозможно -рук не хватит. Все работы производились из подкапотного пространства без ямы. Работа занимает порядка 4 часов. Повторюсь, одному там делать нечего,

BCA. Уже результат.

BCA. Все новенькое, приятно посмотреть.

Итак, далее буду рассказывать про процесс на примере 1,6 AKL. В первую очередь снимаем воздушный фильтр и получаем доступ к тягам.

Грязь налипшая на смазку… Частично уже оттер.

Стрелками указаны гайки, которыми крепится кулиса. С противоположной стороны головки болтов. Открутить данную конструкцию в стесненном подкапотном пространстве — самое сложное. На BCA чуть легче, так как можно дотянуться за двигателем вдоль моторного отсека.

Тяги и штанги селектора удобно отщелкивать рожковым ключом. Новые тяги одеть вручную нереально — использовались пассатижи с регулировкой рычага (цанги). Разбираете все, снимаете стопорные кольца. Задача добраться до болта под №16 на схеме.

Болт, который удерживает штангу от рычага КПП. Фото из будущего, здесь уже заменен механизм.

Снимаем и видим следующее:

Все в грязи, которая налипла за годы смазок и эксплуатации. У втулок люфт, причем если снять втулку то под ней сухо, жидкая смазка туда практически не поступала. Металлический шток имеет выработку, буртик, который чувствуется.

Фото выше — это узел возле хомута №17 на схеме. Внутри него крутится капролоновый, как я думаю, шар на оси. Выработка на металле, а не на шаре… Шар был весь в липкой грязи. Судя по схеме, данный узел отдельно купить нельзя.

То самое место, где крутится капролоновый шар. Вверх ногами.

Это шток вилки переключения передач 1J0 711 183 F. На схеме №23. Выработка была и на BCA c 27 тысячами пробега и на AKL с 145 тысячами пробега. Менять однозначно! Резинки на фото в трещинах, либо совсем порваны.

Фото грязных узлов не все, т.к. часть уже очищены, а большинство пришлось выбросить.

Сборка:

Сборку узла лучше произвести максимально на земле, а не в подкапотном пространстве. До последнего эта идея выглядела фантастично, т.к. места очень мало чтобы все запихнуть обратно. Однако, все влезло, вот что значит опыт! Вторую кулису уже ведь собираем!

Белая втулка на фото на снятой детали имела большой люфт. К слову, умельцы их уже изготавливают. Просят за нее 500 р., но заменить одну втулку мало…

Узел перед установкой обратно. Все максимально отмыто и смазано.

Дальше была куча матерных слов, как и при снятии, но узел был внедрен обратно. Чтобы одеть хомут на шток помощник должен руками из салона автомобиля удерживать рычаг КПП. После чего хомут неоднократно ослабляли и выставляли рычаг передач. Тем временем на улице пошел снег))

Сборка окончена. По патрубкам и блоку АБС видно, что все обтерто робой, места очень мало…

Что же в итоге?!

Переключения стали плотными. Первая передача включается на скорости 30км/ч, я считаю - это результат! Непривычно ведет себя рычаг: раньше он болтался как в проруби, а сейчас в нейтраль возвращается спокойно и плотненько. Приятное чувство новизны! Вторая включается хорошо, одна из целей замены — чтобы вторая скорость включалась совсем без упора, раньше она часто включалась как бы в два этапа.

На этом ремонт механизма переключения передач завершен, однако если быть совсем педантом, стоит произвести регулировку рычага КПП в соотвтествии с сервисной инструкцией.

Все механические КПП Skoda и их различия

На современных автомобилях марки Шкода (после 1990-ых годов) устанавливаются те же типы коробок передач, что и на других автомобилях концерна Фольксваген: механические (МКПП), автоматические (АКПП) и роботизированные с двумя сцеплениями (DSG). В этой статье мы рассмотрим только механические коробки передач, которые ставили на автомобили марки Шкода.

Для тех, кто не очень знает, что такое механическая коробка передач и как она устроена, расскажем немного теории:

Механическая коробка переключения передач (сокращенно МКПП или в народе «механика») это многоступенчатый цилиндрический редуктор с возможностью ручного переключения передач. Эта коробка состоит из вала с жестко насаженным комплектом шестерён и вала, со свободно вращающимися шестернями. Шестерни находятся при этом в постоянном зацеплении, а фиксация той или иной шестерни происходит на вторичном валу в момент включения передачи.

Принципиальная схема работы МКПП выглядит следующим образом:

передаточными числами передач и главной пары;
максимальным значением, "перевариваемого" крутящего момента;
количеством передач;
наличием или отсутствием (на очень старых конструкциях) синхронизаторов передач;
наличием блокировки дифференциала или её имитации;
количеством дисков сцепления;
и другими менее значительными нюансами.

На автомобилях с продольным расположением двигателя, МКПП имеют увеличенные габариты и более вытянутую форму. Чаще всего такая конфигурация используется на заднеприводных и полноприводных автомобилях. Но бывают и исключения, когда такая компоновка используется и на переднеприводных автомобилях, когда полуоси также выходят прямо из корпуса МКПП. Например, такое встречается на Skoda Superb mk1 (3U).

минимальные потери при передаче энергии вращения двигателя к ведущим колесам;
простота ремонта и обслуживания;
меньшая масса по сравнению с автоматической коробкой передач;
наименьшая стоимость изготовления;
высший КПД по сравнению с гидромеханической трансмиссией;
отсутствие необходимости в системе охлаждения в отличие от АКПП;
высокая надежность (срок службы МКПП и автомобиля в целом, приблизительно одинаковы, только сцепление требует относительно частой замены);
доступность и дешевизна запчастей и расходных материалов; шире диапазон возможностей вождения автомобиля; возможность запуска автомобиля «с наката»;
возможность буксировки на любые расстояния.

Список механических коробок передач Skoda

Теперь давайте перейдём к списку механических КПП, которые ставились на автомобили марки Skoda. Буквенно-цифровое обозначение из трёх символов - это обозначение модели МКПП. В заголовке к таблице указана принадлежность КПП к тому или иному семейству коробок передач. Так, например, MQ - обозначает то, что КПП механическая (M - от немецкого mechanisch) и имеет поперечный тип установки (Q - от немецкого querlaufend), а число 100, 200, 250 или 350 обозначает значение крутящего момента, который может выдержать КПП (в условных единицах). Число после "тире" обозначает количество скоростей.

Замена МКПП Skoda Octavia

В данном фото отчёте подробно показано как произвести замену ручной коробки передач (МКПП) на автомобиле Skoda Octavia первого поколения. Стоит отметить что процедура замены коробки передач достаточно трудоёмкая, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.). Вес МКПП составляет где то 50 кг, не так уж и много, но держать его над головой достаточно проблематично, так что рекомендуем производить снятие с помощником.

Для снятия коробки передач вам потребуется:

Гараж с ямой;
Набор гаечных и рожковых ключей;
Набор ключей шестигранников (ТОРКС);
Молоток, кувалда;
Болгарка;
Плоскогубцы;

Слейте масло из коробки передач.

Отпустите левое переднее колесо автомобиля.

Отпустите и открутите ступичную гайку (гайка крепления внешнего ШРУСа в ступичном подшипнике), понадобится головка типа «е» на 30 мм.

Поддомкратьте автомобиль, поставьте подпорку под порог, максимально близко к области опоры домкрата. И только потом снимите колесо.

Открутите шток наконечника от ступицы, выньте наконечник из ступицы.

Открутите тягу стабилизатора в одном из мест: либо от рычага, либо от стабилизатора. Это поможет освободить рычаг и облегчит снятие амортизатора и внешнего ШРУСа в дальнейшем.

Снимите разъемы провода датчика АБС и износа тормозных колодок (если есть).

Открутите фиксирующий болт амортизатора в ступице и достаньте его из посадочного отверстия (обозначено стрелкой на фото ниже), снимите ступицу с амортизатора.

Выньте ШРУС из ступицы.

Отпустите болты крепления левого внутреннего ШРУСа к его основанию, закрепленного в основании коробки (места крепления показаны на первом фото ниже).

Отпустите болты крепления правого внутреннего ШРУСа к его основанию, закрепленного в основании коробки (места крепления показаны на втором фото ниже).

Выкрутите центральный болт крепления основания правого (!) внутреннего ШРУСа, достаньте основание из коробки (последнее фото ниже).

Снимите аккумулятор, его площадку, короб воздушного фильтра и патрубок впуска, снимите тяги включения передач, открутите и уберите в сторону цилиндр выжима сцепления, отсоедините все электрические разъемы, мешающие снятию коробки, то есть освободите полностью доступ к коробке сверху.

Подставьте домкраты под двигатель, открутите нижнюю опору, верхнюю со стороны коробки (при необходимости опускайте и поднимайте домкратом мотор для удобства откручивания болтов на верхней левой опоре коробки).

Открутите болты крепления колокола коробки от двигателя по периметру, в том числе и стартер. Болты крепления коробки к поддону показаны на фото.

Используйте картонку или иное приспособление для размещения болтов крепления колокола коробки в порядке их размещения. Делается это для того, чтобы впоследствии при установке коробки навесить ее на мотор сразу нужными болтами, а не подбирать из кучи.

Уберите домкрат из-под коробки, под своим весом она немного должна пойти вниз и повиснуть на валу; о том, что коробка упадет, беспокоиться не следует. Снимите коробку, потянув ее в сторону левого переднего колеса, если потребуется – используйте ломик или иное приспособление.

Для откручивания корзины можно воспользоваться обычным рожковым накидным многогранным ключом на 9 мм, маховика (в данном случае двухмассового) – понадобится торкс на 10 мм. Контрируйте маховик, как показано на фото, то есть вкручивается 1 болт, сверху в маховик вставляется отвертка и опирается на вкрученный болт.

Все об автомобиле Skoda Octavia -->

За историю владения Шкодой лично мной были предприняты следующие действия:

Сразу после покупки авто смазка тяг в подкапотном пространстве, под тепловым экраном под машиной. Это устранило скрип и улучшило переключение. В подкапотке смазывал трансмиссионкой каждое лето;
Замена масла в КПП на Motul gear 300 75w90 — читал много лестных отзывов на КЛАШ. Не помогло. Масло в КПП, конечно, менять нужно, но на переключение, в моем случае, это не влияет.
Замена комплекта сцепления Valeo: выжимной, корзина, шток, т.к. про последний часто пишут, что он укорачивается при эксплуатации. Масло было залито оригинал — VAG, причем оно якобы шло рекомендацией при проблемных переключениях. Не помогло.
Замена опоры КПП на Corteco. После замены стало поинтереснее, но эффект плацебо продлился недолго. Не помогло.

Что понадобится:

Тяги VAG 1J0 711 803 C, 2шт. Был куплен аналог SWAG. На схеме №24.
Штанга селектора VAG 1J0 711 596 E, 1шт. На схеме №30.
Шток вилки переключения передач VAG 1J0 711 183 D, 1шт. Был куплен аналог JPGroup. На схеме №27.
Уплотнительное кольцо VAG 171 711 965 8шт. На схеме №31.
Шток вилки переключения передач 1шт., VAG 1J0 711 183 F. На схеме №23. Реально он выглядит иначе!
Втулки, в которые вставляется тяга 23, 2 шт., VAG 171 711 181 (заменитель -1131500300 JP GROUP).
Сама консоль 1J0 711 729 F, 1шт. На схеме №26. Консоль — это самый финансово затратный узел.

Процесс:

BCA. Уже результат.

BCA. Все новенькое, приятно посмотреть.

Грязь налипшая на смазку… Частично уже оттер.

Болт, который удерживает штангу от рычага КПП. Фото из будущего, здесь уже заменен механизм.

Снимаем и видим следующее:

То самое место, где крутится капролоновый шар. Вверх ногами.

Фото грязных узлов не все, т.к. часть уже очищены, а большинство пришлось выбросить.

Сборка:

Узел перед установкой обратно. Все максимально отмыто и смазано.

Сборка окончена. По патрубкам и блоку АБС видно, что все обтерто робой, места очень мало…

Что же в итоге?!

Разборка коробки передач DUU/DUW

Всем известно, что МКПП 02К… с кодом DUU/DUW ( для двигателей 1.4 и 1.6 ) в период с 2000 по 2004 на дифференциале ставились заклепки, толщиной 9мм и 11мм, если первые ставились с 2000, то вторые с 10.07.2001 на 11мм, проблема в том, что эти заклепки рано или поздно срывает от нагрузки, т.к они сделаны из мягких сплавов, а при срывании такой заклепки и при подавляющим большинстве в сплаве меди, то и магнит в коробки передач её не берет, и заклепка пробивая картер КПП, летит на шестерни, убивая при этом все чего касается.
Вот и один мой хороший друг купил себе Гольфа 4, 2000 г.в. AXP с одной из таких коробок, и на протяжении пяти лет менял их 3 раза, пока не попросил меня с отцом помочь ему все-таки не покупать новую коробку, а попробовать перебрать и при этом заменить ненавистные заклепки на болты, которые VAG специально выпускал для решения этой проблемы под этими кодами: 02K 498 088 — 9мм, 02K 498 088 А.
Отчет будет в нескольких частях, время выполнения работ в первый раз 19 часов, а потом 8 часов. Постараюсь дать наиболее информативный отчет, заранее извиняюсь, за невозможность осветить некоторые нюансы в фотографиях.
Часть 1, разборка коробки DUU/DUW.
Сбиваем колпачок, где находится болт который даст снять корпус где находится 5 передача с вилкой включения и шестерней первичного вала.

Откручиваем 6 болтов, 2 из них длинные, места показаны на картинке, все остальные короткие.

Снимаем вилку включения передачи вот вот таким образом, перед этим необходимо вынуть фиксатор, который не даст откручивать вилку.

Специально 12-тигранной битой на 12, выкручиваем болт крепления шестерней к вторичному валу.
И снимаем стопорное кольцо с шестерни первичного вала.

Откручиваем болты крепления подшипника вторичного вала спец битой 12-тигранной на 6

Откручиваем: датчик скорость, фиксатор передачи, пружинное крепление штока переключения передач (отмечено на картинке) можно гайкой на 27 или шестигранником и вынимает оттуда шток — ВНИМАНИЕ: передачи должный быть поставлены в нейтральное положение иначе не выйдет, откручивает болт под TORX крепления вала задней передачи.

Откручиваем болты корпуса КПП, основные тут, два спрятаны под штоком выбора передач.
тут.

Снимаем корпус. Вот такую картину предстоит увидеть!

Вынимаем механизм переключения передач с вилками включения (снимается просто, ничего откручивать не надо)

Откручиваем механизм выключения задней передачи, открутив два болта и сняв крепления.

Теперь нужно вынуть вторичный вал, идет только с шестерней 4 передачи, поэтому сначала нужно вынуть на первичном валу стопорное кольцо 4 передачи и одновременно вынимать, можно заодно вынуть и заднюю скорость, а можно и оставить, она не мешается.

Вынимаем стопорное кольцо 3 передачи и вытаскиваем её.

Вынимаем шестерню 2 передачи с подшипником.

Т.к подшипник 2 передачи сидит на втулке, съемником необходимо вытащить шестерню и механизм синхронизации передач.

После снятия первой передачи, очень аккуратно отделить шестерню и синхронизатор (могут выскочить сухари), а можно и не отделять :)
Далее откручиваем 4 болта крепления первичного вала с подшипником и шестернёю для дифференциала.

Все разобрано, доступ к дифференциалу открыт, можно его вынимать и менять заклепки на болты Часть 2, замена заклепок на болты в дифференциале

Как самому снять механическую коробку передач на Octavia Tour и поменять сцепление

Для некоторых водителей сцепление на автомобиле является расходным материалом и его замену они производят раз в 10 т. км (как масло к примеру), но в среднем оно рассчитано на 120-150 тыс. километров и очень часто при нормальной эксплуатации даже превышает эти сроки. На автомобиле Шкода Октавия Тур эти цифры ничем не отличаются и поэтому рано или поздно, но сцепление Вам придется менять. Это можно сделать на тех. станциях, а можно и самому и наша инструкция Вам в этом поможет.

Схема сцепления Шкода Октавия Тур с двигателем AKL

Список заменяемых частей сцепления и их номера

Для облегчения поиска номеров приводим список тех запчастей сцепления и их оригинальные номера опять таки для Шкода Октавия Тур с мотором AKL, но если у Вас стоит такая же трансмиссия, то он подойдет и Вам:

Будьте внимательны при заказе, так как для разных моторов этот список может отличаться.

Снятие коробки передач на Шкода Октавия Тур

Что бы добраться до сцепления и произвести его замену или ремонт, на Октавии Тур как в принципе и на любом другом автомобиле, нужно снять коробку передач. По сути это самая главная и трудоемкая процедура. В одиночку это сделать достаточно проблематично, но возможно.

Первым делом автомобиль нужно поддомкратить и поставить на опоры, или если у Вас есть возможность работать на подъемнике, то это будет еще лучше. Под капотом снимаем аккумулятор, его площадку, воздушный фильтр. Снимаем рычаги выбора и переключения передач.

Важно! При снятии лапки переключения пометьте штрихом её положение, что бы при сборке обратно она стала на свое место!

Далее нужно открутить стартер. Проводим демонтаж защиты двигателя и, забравшись снизу под Октавию, откручиваем и вынимаем стартер. Отсоединяем трубку гура, открутив её только от КПП (на некоторых модификациях Октавии Тур она к ней крепится). После этого откручиваем и снимаем нижнюю опору двигателя и КПП.

Пришла очередь приводов. Справа и слева, используя ТОРХ нужного размера, откручиваем оба привода. Откручиваем минусовый провод от коробки. Одним словом задача сводиться к тому, что бы отсоединить все механизмы и датчики от коробки передач!

Подставив опоры под мотор и коробку, откручиваем все болты по её периметру, которыми она прикреплена. Если Вы делаете все в одиночку, то будьте готовы к тому, что она может упасть. На некоторых модификациях Октавии Тур (к примеру с мотором 1.8) нужно еще открутить болты верхней левой (та, которая со стороны КПП) опоры, что бы немного опустился мотор и тогда КПП свободно отсоединиться.

Снятие и замена сцепления

Вот мы и получили доступ к нашему сцеплению. Теперь нужно его разобрать, что бы заменить сносившиеся элементы. Как видно по фото, для Октавии Тур 1.6 маховик с корзиной прикручен девятью болтами по периметру. Откручиваем их и снимаем его.

Для сравнения приведены фото старого и нового дисков, а так же разобранная корзина и что в ней может находиться. После того, как Вы поменяли все и поставили новые элементы сцепления на свое место, можно проводить обратную сборку.

Важно! Перед окончательной затяжкой болтов корзины её нужно в обязательном порядке отцентрировать! Затяжку маховика к пластине проводить, соблюдая моменты – 20 Нм!

Данная инструкция не является догмой, но может быть стартовой точкой для Вас при замене сцепления на Октавии Тур.

Читайте также: