Схема абс чери фора

Обновлено: 09.01.2025

Схема абс чери фора

Техническая документация по ремонту автомобилей Chery Fora ( все годы выпуска) Бесплатно, без регистрации и СМС

Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию Chery Fora

- полные технические характеристик

- устранение неисправностей Chery Fora

- цветные электросхемы Chery Fora
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА

Руководство по эксплуатации Chery Fora
- полные технические характеристики Chery Fora
- особенности эксплуатации

- цветные электросхемы
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА

Руководство по ремонту Chery Fora в фотографиях
- полные технические характеристики

- особенности эксплуатации Chery Fora
- устранение неисправностей
в фотографиях своими руками
- более 1980 фотографий процесса ремонта
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА

Каталог деталей и сборочных единиц Chery Fora
- таблица взаимозаменяемости деталей автомобилей

- предназначен для работников СТО и владельцев автомобилей Chery Fora
- каталог деталей Chery Fora
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА

Подробная электросхема Chery Fora
- полное описание электрооборудования Chery Fora , подробная интерактивная электрическая схема Chery Fora
- подробно описан алгоритм поиска неисправностей электрооборудования (стартер, генератор, система зажигания, впрыск, инжектор)
- подробная схема электрооборудования ( электро схема ) Chery Fora
- распиновка разъемов электрических, распиновка электро проводки Chery Fora
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА

Руководство по ремонту двигателя Chery Fora
- полные технические характеристики двигателя Chery Fora
- особенности конструкции и ремонта двигателя Chery Fora
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки двигателя с фотографиями, ГРМ
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА

Руководство по ремонту коробок передач Chery Fora
- полные технические характеристики КПП
- особенности конструкции и ремонта КПП Chery Fora
- устранение неисправностей КПП трансмиссия, валы, шестерни, ШРУС
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки КПП с фотографиями
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА

Руководство по ремонту Chery Fora / Vortex Estina (SQR481F, SQR484F) + цветные электрические схемы

Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Chery Fora / Vortex Estina с 2005 года выпуска, с бензиновыми двигателями 1.6 литра (SQR481F) и 2.0 литра (SQR484F).

Руководство включает в себя более 3300 уникальных фотографий с понятными автомобилисту любого уровня технической подготовки комментариями, которые подробно показывают весь процесс пошагового ремонта Черри Фора и ТаГАЗ Вортекс Естина. В книге пользователь найдет полные технические характеристики автомобилей, перечни возможных неисправностей машины и рекомендации по их ликвидации, узнает каковы особенности ремонта и эксплуатации конкретных моделей. Весь порядок поиска любой из неполадок также проиллюстрирован качественно выполненными фотографиями.

В предлагаемом руководстве Вы найдете в такие разделы как:
- Устройство Чери Фора, ТаГАЗ Вортекс Эстина – общие и паспортные данные, панель управления и ее приборы
- Рекомендации по эксплуатации Чери Фора, ТаГАЗ Вортекс Эстина – подготовка техники к выезду, советы и важные рекомендации по безопасности движения
- Если неисправность происходит в пути – что важно предпринять в каждой конкретной ситуации
- Техобслуживание Чери Фора, ТаГАЗ Вортекс Эстина – полное пошаговое и очень удобное руководство
- Информация по диагностике и ремонту таких важных составляющих Чери Фора, ТаГАЗ Вортекс Эстина, как движок, ходовая часть, трансмиссия, рулевое управление, тормозная система – малый и большой ремонт, необходимые в процессе эксплуатации регулировки, сборка и разборка механизмов и агрегатов этого ставшего популярным в нашей стране автомобиля
- Электрооборудование Чери Фора, ТаГАЗ Вортекс Эстина – диагностика повреждений и основные блоки системы
- Электрические схемы Чери Фора, ТаГАЗ Вортекс Эстина – существенно упростят и в значительной мере ускорят поиск всех неисправностей в электрооборудовании

Точки над «ё»: Chery Fora

Последние 20 000 км пробег «Чери-Форы» был преимущественно пригородным — что остается, если ездить на работу на метро гораздо быстрее? Конечно, в пробках постоять тоже пришлось, но не так уж много. Результат заметен по уменьшившемуся среднему расходу топлива: 8,3 л/100 км заставили потратить на бензин с октября прошлого года по июль нынешнего в общей сложности 34 260 рублей . Цены на топливо в это время сильно менялись: с 24,4 рубля за литр в октябре 2008 года они снизились до 16,2 рубля в апреле 2009-го, чтобы в мае снова начать расти. Средняя цена бензина составила 20,64 рубля («Чери-Фора» довольствуется А92, сорт А95 использовали во время 60-часового марафона и замеров).

Расходы на бензин составили большую часть затрат на машину, несмотря на то что ТО на 40 000 км обошлось заметно дороже, чем мы предполагали. Гарантия на автомобиль закончилась, а запрошенные дилером 20 993 рубля за ТО показались чрезмерными. Выполненное своими силами, оно обошлось… в 21 351 рубль. Сэкономили, называется! Почему так вышло?

03 Fora

Во-первых, на 40 000 км согласно сервисной книжке «Чери» надо менять ремень ГРМ. Одновременно с ним заменяются натяжные ролики общей стоимостью более 6000 рублей. Снятые с машины детали оказались изношенными незначительно — могли бы прослужить еще минимум столько же. Рекомендации изготовителя кажутся явной перестраховкой. Во-вторых, пришлось заменить и неплановые детали — опять-таки натяжные ролики, но уже в приводе генератора и компрессора кондиционера. Эти оказались изношены гораздо сильнее. В-третьих, заменили масло в коробке передач и гидравлическую жидкость в усилителе руля. Теперь есть надежда, что грядущей зимой эти агрегаты не будут «дубеть». По крайней мере шум, сопровождающий их работу, стал меньше. В-четвертых, пришлось купить руководство по ремонту «Форы» — это еще 600 рублей.

Неисправности электрооборудования не слишком многочисленны: перегоревшая лампочка в левом переднем «габарите», отказавшее освещение номерного знака и периодически пропадающая подсветка кнопок климат-контроля. Лампы фар не менял ни разу, сами фары больше не запотевают, но пластиковые «стекла» изрядно отпескоструены. Отполировал своими силами — когда есть инструмент, это дело четверти часа! В числе устраненных неисправностей электрооборудования — разболтавшийся выключатель тормозных фонарей, который подложил свинью как раз перед ТО-40 000. «Фора» первый раз в жизни отказалась заводиться — горящие стопари на оставленной возле дома машине за два дня полностью разрядили аккумулятор.

01 Fora

Работа климат-контроля в автоматическом режиме по-прежнему неудовлетворительна. Причина, скорее всего, в неудачно расположенном датчике температуры. К сожалению, изменить его положение без ущерба для конструкции не получается. Согласно внутренней диагностике климат-контроль полностью исправен и грамотно шевелит заслонками. Но какой в нем толк, если все равно приходится выставлять потоки, температуру и скорость вентилятора вручную? Впрочем, кондиционер работает исправно, утечки хладагента нет.

Мотор хорошо тянет на низких оборотах, но лишь в сравнении с конкурентами меньшего объема. Современным двухлитровым он не конкурент. В системе управления двигателем живет интересный глюк: примерно раз в неделю «Фора» отказывается разгоняться. Стоит отпустить акселератор и нажать снова, машина снова рвет вперед как ни в чем не бывало. Отловить неисправность пока не получается.

В поворотах не хочется торопиться — углы установки передних колес «Форы» явно выбраны не для оптимального сцепления с дорогой. Чуть быстрее, и начинают пищать шины. Относительно безопасный характер управляемости достигнут мощным передним стабилизатором, переводящим все резкие маневры в снос передней оси. При этом мягкая задняя подвеска недостаточно демпфирована — на больших неровностях корму автомобиля раскачивает. Мягкость сыграла еще одну злую шутку — посадив в припаркованную задом к бордюру машину пассажиров, резво тронулся. и зацепился задним бампером. Его край даже ниже, чем глушитель. Итог — трещина от низа до датчика парковки. Заклеили сами, теперь почти не видно. Но досадно.

Вроде бы пока ничего криминального с «Форой» не случилось. Ездить на автомобиле можно, хотя и недешево и без особого удовольствия. Серьезных неисправностей, влияющих на безопасность езды, пока не обнаружили.

02 Fora

Но вот в поворотах начал гудеть ступичный подшипник. Деталь (ILJIN 9D17A) стоит 6000 рублей! Менять приходится ступицу в сборе, вместе с датчиком АBS — отдельно подшипник в продаже не нашли. Конечно, ремонтировать так гораздо удобнее: никакой возни со съемниками, быстро и чисто. Да что-то подсказывает: решение не больно-то удачное, ведь менять приходится уже при 50-тысячном пробеге. Когда дешевый автомобиль собран из сложных, но посредственного качества комплектующих, владение им становится слишком дорогим. К сожалению, это закономерность, а не случайность.

Чери фора ремонт абс

О необходимости ремонта АБС Чери Фора (А21) говорит загоревшаяся или мигающая лампочка на панели приборов, может также загореться лампочка ручного тормоза – это значит, что АБС отключилась совсем. Если автомобиль оснащен ЭБУ, на экране компьютера могут выводиться ошибки. В этом случае необходимо ехать на диагностику в СТО. АБС – сложная электронная система, без знания основ электротехники и специальных измерительных приборов невозможно произвести диагностику самому.

АБС Чери Фора (А21) (антиблокировочная система) предназначена для предотвращения непроизвольного скольжения колес во время резкого торможения. Путем чередования разблокировки и блокировки колес делает торможение прерывистым. Это уменьшает тормозной путь машины и предотвращает срыв в занос. Провести ремонт ABS Чери Фора (А21) своими силами, практически невозможно.

Стоимость ремонта АБС:

Варианты ремонта	Стоимость
Диагностика	800 руб.
Замена датчика	от 1200 руб.
Замена блока	от 2000 руб.

Где сделать ремонт ABS в Санкт-Петербурге:

Основные узлы этой системы – электронный блок управления, гидравлический блок и датчики на колесах. Электронный блок управления выходит из строя очень редко, он оснащен специальным защитным реле и предохранителем, срок его службы – до 5 лет. Так как корпус блока неразборный, ремонту не подлежит, его заменяют. Гидравлический блок находится за главным тормозным цилиндром, здесь может выйти из строя насос и клапаны, гибкие элементы, надо следить за состоянием рабочей жидкости и т.д.

Самая уязвимая часть АБС Chery Fora (A21) – колесные датчики, измеряющие скорость вращения колес. Они представляют собой катушку с магнитной сердцевиной, которая обычно крепится в ступицу колеса. Самая распространенная поломка – обрыв провода от датчика к магистрали, засорение датчика и зубцов колеса тогда данные не будут поступать на блок управления. Неравномерный износ шин или спущенная камера, замененная резина могут сбить работу датчиков АБС. Также проблемы могут заключаться в электрике автомобиля, произошедшем замыкании. Надо зачистить и проверить все клеммы и контакты, проверить целостность проводки. В этом вам придут на помощь в наших специализированных сервисах.

Без специальных знаний и измерительных приборов невозможно произвести диагностику и ремонт АБС. Зато с этим с успехом справятся наши специалисты.

ABS – это часть тормозной системы, очень важно следить за ее исправностью, выход из строя этого узла может спровоцировать ДТП.

Тормозная система Chery Fora / Elara

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Chery Fora , прокачка тормозов Chery Fora , схема тормозной системы Chery Fora , ремонт тормозной системы Chery Fora , неисправности тормозной системы Chery Fora , нет тормозов Chery Elara , прокачка тормозов Chery Elara , схема тормозной системы Chery Elara , ремонт тормозной системы Chery Elara , неисправности тормозной системы Chery Elara

Тормозная система

Требования к качеству узлов тормозной системы

Поверхность тормозного диска должна быть ровной без видимых борозд, в противном случае диск необходимо заменить.

Стандартная толщина тормозного диска переднего колеса должна составлять 22 мм, минимально допустимая толщина – 19 мм.

Стандартная толщина диска заднего колеса составляет 10 мм, минимально допустимая толщина – 7 мм. Если толщина диска меньше допустимой, его следует заменить.

Для проверки качества поверхности тормозного диска необходимо использовать микрометр. Минимально допустимая неплоскостность составляет 0,03 мм.

Стандартная толщина передних тормозных колодок составляет 19,3 мм и минимально допустимая толщина – 9 мм.

Стандартная толщина задних тормозных колодок составляет 16 мм и минимально допустимая толщина – 8 мм.

Разборка и сборка узлов тормозной системы

Тормоз заднего колеса

Инструменты:

рожковые ключи на 18, 13, 15 и 20;
торцевые гаечные ключи на 13, 14, 17, 30;
тиски;
динамометрический ключ;
отвертка.

Процедура разборки:

1. Открутить гайки и снять колесо.

Примечание:
При снятии колеса следует сначала ослабить 4 гайки на 1-2 оборота, затем полностью их открутить. Не повредить болты. Момент затяжки гаек колес: 110±10 Н∙м.

2. Для откручивания гайки, соединяющей шланг и скобу тормоза, использовать гаечный ключ на 13. Слить тормозную жидкость. Момент затяжки гаек трубопроводов: 11-14 Н∙м.

Примечание:
Так как тормозная жидкость токсична, следует избегать ее попадания на кожу.

3. Чтобы ослабить болты, соединяющие скобу и диск тормоза, необходимо использовать гаечный ключ на 13. Снять скобу тормоза. Момент затяжки: 63±3 Н∙м.

4. Для откручивания гайки ступицы колеса использовать гаечный ключ на 30. Момент затяжки: 78±5 Н∙м

5. Для закручивания болта М8, изображенного на рисунке, использовать торцевой ключ. Снять тормозной диск.

6. Снять задний тормозной диск. Проверить толщину тормозного диска и заменить его, если его толщина меньше установленного минимума.

7. Используя съемник для подшипников, снять ступицу колеса.

8. Провернуть с помощью тисков установочный штифт тормозной колодки и снять пружины.

9. Снять пружину, трос стояночного тормоза и тормозные колодки.

10. С помощью торцевого гаечного ключа на 15 ослабить четыре болта крепления щита тормоза и снять его. Момент затяжки: 7-14 Н∙м.

Процедуру сборки выполнять в обратной последовательности.

Скоба заднего тормоза

Процедура разборки:

1. Снять кронштейн скобы тормоза, используя гаечный ключ на 17. Момент затяжки: 22-23 Н∙м.

2. Снять направляющие штифты.

Примечание:
При снятии направляющих штифтов следует избегать повреждения пылезащитного чехла. В случае повреждения пылезащитного чехла следует немедленно его заменить. При сборке следует равномерно нанести смазку на направляющий штифт, избегая ее попадания на тормозную колодку. Если консистентная смазка попадет на тормозную колодку, очистить ее и, используя шлифовальную шкурку, отшлифовать.

3. Снять тормозную колодку, чтобы проверить ее толщину. Если толщина тормозной колодки меньше установленного минимума, ее нужно заменить. Не наносить смазку на тормозной диск.

Примечание:
Замену тормозных дисков производить одновременно с обеих сторон. При замене тормозных дисков необходимо заменять и тормозные колодки.

4. Снять пылезащитное уплотнительное кольцо и проверить его на наличие повреждений. В случае необходимости заменить его. Очистить контактную поверхность поршня скобы и нанести на него тонкий слой смазки.

5. Снять поршень. Используя деревянный брусок, отделить поршень, расположив брусок между поршнями и вставить прокладку на одном конце.

Выпрессовать поршень из цилиндра скобы тормоза с помощью сжатого воздуха. Положить предохранительную доску (из твердой древесины) на вырез скобы тормоза, чтобы предохранить поршень.

Примечание:
При разборке скобы будьте осторожны, не дотрагивайтесь пальцами до поршня, чтобы избежать увечья. Такие работы должны проводиться только квалифицированным персоналом, либо под его присмотром.

Процедуру сборки скобы заднего тормоза выполнять в обратной последовательности.

Тормоз переднего колеса

Инструменты:

рожковые ключи на 13, 15, 18 и 20;
торцовые ключи на 13, 14, 17, 30;
тиски;
динамометрический ключ.

Рис. 9.14 Дисковый тормоз переднего колеса:

поворотный кулак;
кожух грязезащитный;
болт;
ступица колеса;
диск тормозной;
винт;
скоба тормоза;
болт.

Процедура разборки:

1. Открутить гайки и снять колесо. Момент затяжки: 110±10 Н∙м

2. Открутить болты, соединяющие тормозной блок с поворотным кулаком, используя ключ на 17. Момент затяжки: 85±5 Н∙м

3. Открутить болты, соединяющие тормозной шланг и скобу тормоза, используя торцевой гаечный ключ.

Примечание:
Если во время технического обслуживания необходимо заменить тормозной диск, тормозные трубопроводы снимать не нужно.

Внимание:
По причине токсичности тормозной жидкости следует избегать ее попадания на одежду или кожу во время снятия тормозного шланга.

4. Отсоединить скобу тормоза от поворотного кулака и тормозного шланга.

5. Использовать специальный инструмент, чтобы законтрить гайку ступицы. Момент затяжки: 78±5 Н∙м.

6. С помощью отвертки с крестообразным шлицем открутить винт тормозного диска и снять его. Если толщина диска меньше установленного минимума – заменить. Момент затяжки: 7-9 Н∙м

Примечание:
Замену тормозных дисков производить одновременно с обеих сторон.

7. Снять ступицу с помощью приспособления и грязезащитный щиток.

8. С помощью ключа на 18 открутить болты, соединяющие поворотный кулак и рычаг подвески. Момент затяжки: 110±5 Н∙м

9. С помощью ключа на 17 открутить болты крепления датчика скорости колеса на поворотном кулаке.

10. Отсоединить жгут проводов датчика скорости колеса, снять датчик.

Процедуру сборки тормоза переднего колеса выполнять в обратной последовательности.

Скоба переднего тормоза

Процедура разборки:

1. Снять с кронштейна датчик износа тормозных колодок.

2. Для того, чтобы открутить болты крепления кронштейна скобы тормоза, использовать рожковый ключ на 13 и 15. Момент затяжки: 22-23 Н∙м

3. Поднять кронштейн скобы тормоза и снять тормозные колодки. Проверить толщину и заменить, если они не соответствуют требованиям.

Примечание:
Замену тормозных колодок производить в паре.

4. Разберите тормозной цилиндр. Порядок демонтажа такой же, как и для заднего тормозного цилиндра.

Процедуру сборки выполнять в обратной последовательности.

Трос стояночного тормоза

Инструменты:

отвертка;
ключи на 10, 13;
динамометрический ключ;
тиски.

Процедура разборки:

1. С помощью отвертки вытащить края крышки консоли между сиденьями и снять ее.

2. Используя отвертку, открутить винты крепления кронштейна тоннеля.

3. Используя ключи на 10, 13, открутить болты крепления кронштейна и пластины пола, снять кронштейн.

4. Отсоединить трос стояночного тормоза от уравнителя троса.

5. Поднять задние сидения и снять ковровое покрытие.

Примечание:
При снятии коврового покрытия, снять накладку порога пола, если она мешает.

6. Открутить гайки крепления кронштейна стояночного троса и снять трос стояночного тормоза.

8. Отсоединить трос стояночного тормоза.

9. Поднять автомобиль и вытащить трос тормоза из тормозного диска с помощью отвертки.

10. Открутить болты крепления троса тормоза, используя ключ на 15 и отсоединить трос тормоза.

Процедуру сборки стояночного тормоза выполнять в обратной последовательности.

Рычаг стояночного тормоза

Инструменты:

ключ на 10;
тиски;
отвертка с крестообразным и прямым шлицем;

Процедура разборки:

1. С помощью отвертки вытащить края крышки консоли между сиденьями и снять ее.

2. Используя ключ на 10, открутить три болта крепления рычага стояночного тормоза.

3. Отсоединить трос стояночного тормоза от уравнителя троса.

Процедуру сборки выполнять в обратной последовательности.

Главный тормозной цилиндр

Инструменты:

Процедура разборки:

1. Отсоединить электрический разъем датчика уровня тормозной жидкости.

2. Слить тормозную жидкость.

Примечание:
По причине сильной коррозионной активности тормозной жидкости, следует избегать ее попадания на лакированную поверхность и одежду.

3. С помощью плоскогубцев отсоединить зажим подсоединения шланга сцепления и снять шланг.

4. Используя ключи на 10 и 13, отсоединить тормозные трубопроводы главного тормозного цилиндра.

5. Снять бачок тормозной жидкости.

Примечание:
Потянуть бачок вверх, чтобы отделить его от главного тормозного цилиндра и снять уплотнительные кольца бачка. Проверить бачок на наличие трещин или других повреждений, заменить его в случае необходимости. Для очистки бачка использовать спирт или сжатый воздух без смазочного материала.

6. Открутить гайки крепления главного тормозного цилиндра с помощью ключа на 13. Снять главный тормозной цилиндр.

Процедуру сборки выполнять в обратной последовательности.

Педаль тормоза и вакуумный усилитель

Инструменты:

Процедура разборки:

1. Разобрать главный тормозной цилиндр.

2. Отсоединить с помощью плоскогубцев зажим шланга, соединяющего вакуумный усилитель и двигатель.

3. Отсоединить выключатель индикатора тормоза.

4. Используя тиски, вынуть шток, соединяющий насос вакуумного усилителя с педалью тормоза.

5. Открутить болты крепления кронштейна педали тормоза.

6. Снять педаль тормоза и вакуумный усилитель.

Примечание:
Вакуумный усилитель ремонту не подлежит, необходимо производить только замену узла.

7. Ослабить болт для регулировки высоты педали тормоза.

Процедуру сборки выполнять в обратной последовательности.

Техническое обслуживание антиблокировочной системы тормозов (АБС)

Инструменты:

специальный диагностический инструмент;
ключи на 9, 10, 13;

Меры предосторожности:

1. Чтобы избежать повреждения электронного блока управления двигателем, собирать и разбирать электропроводку системы при включенном зажигании запрещено. Перед выполнением таких работ зажигание необходимо выключать.

2. Запрещено подавать высокое напряжение на блок управления двигателем, чтобы не повредить его.

3. Предохранять блок управления двигателем от ударов во избежание повреждения.

4. Предохранять блок управления двигателем от высокой температуры во избежание повреждения.

5. Избегать попадания смазочных веществ на блок управления двигателем, особенно на клеммы.

6. Если напряжение аккумулятора слишком низкое, система не может работать. Поэтому следует проверять напряжение аккумулятора, особенно после длительного периода простоя автомобиля.

7. Предохранять датчики скорости колес и кольца датчиков от попадания масляных веществ или других загрязнений. В противном случае датчик скорости колес будет выдавать неточные данные о скорости колес, что в дальнейшем повлияет на точность управления системы и даже может привести к сбою системы. Строго запрещается оказывать механическое воздействие на датчик скорости; в противном случае может произойти размагничивание датчика.

8. Перед началом ремонта гидравлической системы выключить зажигание. Слить полностью тормозную жидкость из аккумулятора АБС тормозов.

Включать зажигание только после того, как проведены все ремонтные работы по данному узлу и система полностью установлена.

9. Так как трубопроводы тормозной системы выполнены из специального материала, то их повторное использование запрещено.

10. Датчики скорости вращения колес, электронный блок управления двигателем, устройство регулировки давления в АБС не подлежат ремонту. В случае их повреждения – заменить.

11. После ремонта тормозной системы или выявления мягкого срабатывания педали во время торможения следует прокачать тормозную систему.

12. На автомобиль устанавливать шины, рекомендованные производителем автомобиля. В случае необходимости использования другого типа шин следует выбирать шины с внешним диаметром, силой сцепления и инерцией вращения подобными стандартным шинам, но не следует выбирать шины с другими техническими характеристиками, это повлияет на эффективность работы АБС.

Рис. 9.47. Принципиальная схема управления АБС:

индикатор неисправности АВС;
индикатор неисправности тормозной системы;
спидометр;
одометр;
педаль тормоза;
выключатель сигналов тормозов;
усилитель тормозов;
главный цилиндр;
резервуар тормозной жидкости;
тестер;
блок управления АВС;
гидравлический блок управления АВС;
датчик скорости колеса левого переднего;
датчик скорости колеса левого заднего;
датчик скорости колеса правого заднего;
датчик скорости колеса правого переднего;
электродвигатель АВС;
выключатель зажигания;
аккумуляторная батарея;

Разборка и сборка узла АБС

Процедура разборки:

1. Снять крышку модуля АБС. Слегка ударить по зажиму в направлении белой стрелки, как показано на рисунке, и крышка модуля АБС откроется.

2. С помощью гаечных ключей на 10 и на 12 открутить гайки, соединяющие модулятор АБС с трубопроводами.

Примечание:
При отсоединении трубопроводов АБС избегать попадания тормозной жидкости в систему, для этого необходимо заглушить отверстия трубопроводов сразу после демонтажа.

3. Используя ключ на 10, открутить болты, соединяющие блок АБС и кронштейн, снять блок АБС.

Процедура сборки

Процедуру сборки выполнять в обратной последовательности.

Примечание:
После завершения установки включить зажигание и подсоединить диагностические инструменты к системе, чтобы выявить код неисправности и удалить его. После завершения всех процедур диагностический тестер осуществит повторное испытание системы.

Заполнение системы тормозной жидкостью и удаление воздуха из нее

Инструменты:

диагностические инструменты;
рожковый ключ на 9.

После завершения ремонта тормозной системы и/или ее деталей необходимо прокачать систему для удаления воздуха из нее.

Выпуск воздуха из тормозной системы

приподнять и зафиксировать автомобиль;
подсоединить шланг на клапан колесного тормозного цилиндра;
подсоединить другой конец шланга в емкость с чистой тормозной жидкостью;

нажать на педаль тормоза 5-6 раз и открыть клапан;
закрыть клапан и повторить прокачку до тех пор, пока не исчезнут пузыри воздуха в тормозной жидкости.
снять шланг с клапана.

Примечание:
Провести такую же процедуру выпуска воздуха из тормозных трубопроводов на каждом колесе.

Порядок выпуска воздуха из тормозной системы следующий: левый задний → правый передний → правый задний → левый передний.

При наличии AБС необходимо подсоединить диагностирующее устройство и провести процесс прокачки тормозов для удаления воздуха из системы AБС.

Добавление тормозной жидкости

Чтобы обеспечить надежность тормозной системы, следует периодически проверять уровень тормозной жидкости в бачке, особенно после завершения процедуры прокачки тормозной системы. Если тормозной жидкости недостаточно, следует ее немедленно добавить.

Предохранители на Chery Fora

Chery Fora – это модель автомобиля, комплектация которого представляет совмещение множества известных трендов атвомобилестроения за последнее время.

И, несмотря на то, что многие придирчивые критики отмечают схожесть автомобиля с представителями машин известных автопромов, транспортное средство все равно считается уникальным и самостоятельным творением компании Chery.

Как и в любом автомобиле, в Chery Fora также встроены блоки предохранителей и реле, обеспечивающие безопасную эксплуатацию электрических систем.

Подробнее о том, где располагаются блоки, за что отвечают элементы в них и, как осуществляется замена предохранителей в случае поломки, будет рассказано в данной статье.

Блоки предохранителей и реле

Многие автовладельцы знают, что блоки предохранителей и реле необходимы для устранения рисков выхода из строя электрических систем в результате регулярных скачков напряжения. Таким образом, можно смело утверждать, что элементы, находящиеся внутри агрегата, обеспечивают не только безопасную эксплуатацию, но и долгий срок службы автомобиля.

Что касается Chery Fora, то в данном автомобиле встроены следующие агрегаты предохранителей и реле:

Основной. Расположен под капотом транспортного средства.
Монтажный. Его можно встретить под приборной панелью.

Далее будет подробнее рассмотрен каждый из представленных выше блоков.

Основной

Данный блок находится под капотом автомобиля. Внутри него встроено несколько предохранителей и реле, схема расположения которых приводится в изображении ниже. Также после фото находится таблица с расшифровкой основных элементов агрегата.

Обозначение	Назначение
Предохранители
1	Регулирует работу блока управления ABS.
3	Отвечает за работоспособность приборной панели.
5	Обеспечивает подогрев сидений.
7	Регулирует работу стеклоочистителя.
10	Отвечает за работу кондиционера.
14	Регулирует работу цепи стартера.
19	Обеспечивает работоспособность топливного насоса.
25	Отвечает за прикуриватель в салоне.
33.34	Обеспечивает работоспособность фар дальнего света.
Реле
R1	Регулирует работу электронного блока управления.
R3	Отвечает за работу стартера.
R4	Отвечает за работу замка зажигания.
R8	Регулирует работу кондиционера.
R10,11	Обеспечивает работоспособность фар дальнего и ближнего света.

Также внутри блока находятся резервные предохранители для подключения различных датчиков или устройств. Дополнительно можно отметить наличие элементов, обеспечивающих работу люка крыши, цепи коробки передач.

Монтажный блок

Для того чтобы осмотреть составляющие элементы монтажного блока, потребуется снять крышку агрегата. Для этого нужно отключить зажигание и открутить болты, обеспечивающие надежное крепление крышки к блоку.

В основном, предохранители данного блока отвечают за работоспособность систем и устройств в салоне. Сюда можно отнести элементы, обеспечивающие своевременную подачу стоп-сигнала, регулирующие обогрев стекол, а также отвечающие за подогрев передних и задних сидений. Без предохранителей и реле монтажного блока не получилось бы зарядить телефон или заблокировать двери. Также с помощью данных элементов обеспечивается работа стеклоподъемников.

Замена

Не всегда эксплуатация транспортного средства протекает без каких-либо поломок. Нередки случаи выхода из строя определенных устройств или датчиков, что приводит к необходимости их замены. Однако прежде, чем обращаться на станцию технического обслуживания, рекомендуется обратить внимание на исправность предохранителей, ведь именно они обеспечивают работоспособность элементов автомобиля.

К тому же, замену предохранителя можно осуществить самостоятельно без помощи профессионалов. Для этого потребуется учесть несколько правил:

Перед началом работ необходимо выключить зажигание, а также позаботиться о том, чтобы клеммы аккумулятора была отсоединены. Это следует делать для того, чтобы в процессе замены был устранен риск удара током.
Замена элемента должна осуществляться специальными щипцами или пинцетом с прорезиненными наконечниками. Использовать металлические инструменты запрещено в связи с возможным повреждением электрической цепи.
Перегоревший элемент должен быть заменен на предохранитель того же номинала. Если проигнорировать это требование, может произойти возгорание цепи.

Последовательность действий по замене предохранителя в блоке представлена ниже:

В первую очередь, как уже было отмечено, выключается двигатель и отсоединяется аккумулятор.
Далее приступают к демонтажу крышки. Для работы потребуются дополнительные инструменты, так как крышка надежно зафиксирована на блоке с помощью винтов и специальных креплений.
После того, как крышка будет снята, проводят осмотр блока на наличие поврежденного элемента. Корпус неисправного предохранителя отличается от целых своим темным цветом. Такой оттенок он получает из-за того, что внутри элемента произошло возгорание, и корпус просто обуглился.
Как только сломанный предохранитель будет найден, осуществляется его замену. Для этого практически каждый автовладелец возит с собой набор запасных предохранителей и реле.
В конце работы обратно монтируется крышка и включается зажигание.

Если проблема заключалась только в неисправном предохранителе, то все системы автомобиля заработают снова. Если же никакого результата добиться не получилось, значит, проблема гораздо серьезнее. И в этом случае лучше обратиться за помощью на станцию технического обслуживания.

Замена ремня грм на Чери Фора а21 пошагово

В любом из двигателей внутреннего сгорания используется механизм газораспределения. Бо́льшая часть современных автомобилей имеет зубчатый ремень в приводе ГРМ, который нуждается в тщательном техническом обслуживании. При достижении определённого пробега необходима замена ремня в приводе, так как его обрыв мог привести к повреждениям не только деталей клапанного механизма, но и деталей кривошипно-шатунного механизма.

Об автомобиле

Первое упоминание об этой машине появилось в 2005 году после проведения автомобильного салона в Шанхае. Ему был присвоен индекс А21, а в 2006 году машина пошла в серию как Chery А5. Для потребителей в России она известна как Фора. Сборка этой модели производится в Калининграде, за основу снова взяли Seat Toledo. Машина получила свой оригинальный внешний вид, который органично смотрится на дороге с другими автомобилями, представляющими мировые тренды автомобилестроения.

В качестве силового агрегата используют мотор, который помогала разрабатывать компания AVL из Австрии. Он имеет четыре цилиндра, 16 клапанов, изменяемые фазы газораспределения. В качестве топлива применяют бензин с октановым числом не менее 92. Рабочий объём двигателя равен 2 тыс. см 3 при мощности 130 л.с. Сегодня на дорогах появились машины с немного уменьшенным до 1600 см 3 рабочим объёмом. Мощность также снизилась до 109 л.с. Клапанный механизм мотора приводил в движение зубчатый ремень ГРМ.

Гнёт ли клапана

Привод механизма ГРМ и гидравлические толкатели клапанного механизма нуждаются в особом внимании, обслуживании. Пренебрежение этим приводит к значительным поломкам силового агрегата этого автомобиля. При обрыве зубчатого ремня в приводе механизма ГРМ происходит встреча поршней с клапанами. Повреждаются не только клапана, но и поршня, шатуны. Ремонт мотора после таких повреждений потребует больших финансовых вложений. Чтобы этого избежать, необходимо контролировать состояние этого механизма при каждом техническом обслуживании автомобиля.

Такую операцию провести можно любому владельцу машины. Производитель транспортного средства рекомендует производить замену ремня при пробеге не более 60 тыс. км. Эта цифра может быть иной, зависит от условий эксплуатации машины, качества используемых расходных материалов, технического обслуживания. Известны случаи, когда обрывался приводной ремень при пробеге всего около 20 тыс. км, а это влекло за собой дополнительные затраты на капитальный ремонт двигателя.

Процедура замены

Проведение такой операции не требует высокой квалификации от водителя, наличие специального оборудования или инструмента. Кроме приобретения новых запасных частей, водителю следует приготовить:

Набор гаечных ключей, рожковых, накидных.
Отвёртки со шлицевым, крестообразным лезвием.
Автомобильный домкрат.
Подставку под кузов.
Противооткатные башмаки.
Опору под силовой агрегат.
Стопоры коленвала, распредвала.

И также желательно наличие динамометрического ключа, чтобы правильно затянуть болты при сборке двигателя, опору для установки на неё мотора при замене ремня. Замена ремня ГРМ Чери Фора может быть выполнена примерно так:

Открывают капот моторного отсека, отсоединяют клеммы аккумуляторной батареи, это позволит случайного повреждения электрооборудования машины.
Работе будут мешать корпус воздушного фильтра, расширительный бачок, другие элементы навесного оборудования. Их демонтируют, расширительный бачок системы охлаждения полностью снимать не нужно, его просто отводят в сторону.
Баллонным ключом срывают колёсные болты правого переднего колеса.
Под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки, после этого поднимают кузов автомобиля домкратом.
Под машину устанавливают подставку, снимают правое переднее колесо.
Снятию защитного кожуха ГРМ мешает ремень вспомогательных агрегатов машины, его снимают, предварительно ослабив натяжение. И также демонтируют ролики натяжной, обводной.
После этого можно снять верхнюю крышку ГРМ, для этого шестигранником под номером 5 отворачивают пять болтов её крепления.

Следующим шагом будет отворачивание болтов подушки силового агрегата с правой стороны по ходу движения машины. Мотор через прокладку поддомкрачивают, головкой на 15 выворачивают три болта, вынимают их из лонжерона.

Далее накидным ключом на 22 удерживают шкив коленвала от возможного поворота, отворачивают 6 болтов его крепления, снимают шкив.

Теперь можно демонтировать нижнюю защитную крышку механизма ГРМ, достаточно выкрутить ключом на 10 шесть болтов.

Подлежит снятию крышка клапанного механизма, перед этим отключают разъём от датчика распредвала.
Чтобы произвести замену изношенного ремня, необходимо выставить установочные метки.
Можно снимать зубчатый ремень, для этого ослабляют его натяжение. Выворачивают болты крепления натяжного, обводного роликов, снимают их с блока цилиндров.

Ослабление натяжного ролика

Снятие направляющего ролика

Снятие ремня

Сборку механизма привода ГРМ производят в обратном порядке. Перед этим проверяют установочные метки, на болты крепления роликов предварительно наносят фиксатор резьбовых соединений.

Установочные метки

Правильно выставить установочные метки, значит обеспечить эффективную работу силового агрегата, это выполняют таким образом:

На шкиве коленвала резьбовое отверстие имеет прорезь, которую следует установить так, чтобы она была направлена на 15 часов. Для этого ключом поворачивают коленвал.
Ключом на 22 отворачивают заглушку, которая находится в районе 4 цилиндра. На её место заворачивают стопор коленчатого вала, поворачивают коленвал до упора в стопор.

Распредвалы имеют вырезы, они должны быть направлены горизонтально. Если они находятся в таком положении, их фиксируют стопорной планкой.

Если ремень был оборван, распредвалы устанавливают в нужное положение поворотом ключа на 32, после этого они подлежат фиксации.

Какие запчасти приобрести

Желательно применять оригинальные запасные части механизма привода ГРМ. Однако сегодня многие мировые производители автомобильных запасных частей выпускают детали высокого качества. Хорошо показали себя изделия компаний:

Следует внимательно отнестись к выбору расходных материалов, так как в торговых сетях много подделок.

Отзывы о самостоятельной замене

Виктор из г. Новосибирск.

Ремень ГРМ менял самостоятельно после пробега 50 тыс. км. особых трудностей не испытывал, так как подобную операцию проводил несколько раз на других моторах. Для упрощения выставления установочных меток при последующих заменах ремня, на шкивах распредвалов нанёс метки.

Николай из г. Тверь.

Купил машину с пробегом, поэтому решил выполнить замену всех расходников, моторных смазок. Запасные части приобрёл у проверенных поставщиков, поменял ГРМ в гараже. На работу ушло примерно три часа, больше всего затратил усилий на установку меток в приводе ГРМ. Проехал после этого 15 тыс. км. Проблем с двигателем нет.

Схема абс чери фора

Техническая документация по ремонту автомобилей Chery Fora

( все годы выпуска) Бесплатно, без регистрации и СМС

Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию Chery Fora

- полные технические характеристики Chery Fora
- особенности эксплуатации
- устранение неисправностей Chery Fora
- цветные электросхемы

Руководство по эксплуатации Chery Fora

Руководство по ремонту в фотографиях Chery Fora

- полные технические характеристики Chery Fora
- особенности эксплуатации
- устранение неисправностей
- более 2000 фотографий процесса ремонта Chery Fora

Каталог деталей и сборочных единиц Chery Fora

- таблица взаимозаменяемости деталей автомобилей
- предназначен для работников СТО и владельцев автомобилей Chery Fora
- каталог деталей

Подробная электросхема Chery Fora

- полное описание электрооборудования
- подробно описан алгоритм поиска неисправностей электрооборудования (стартер, генератор, система зажигания)
- подробная схема электрооборудования ( электро схема ) Chery Fora

Руководство по ремонту двигателя Chery Fora

- полные технические характеристики двигателя Chery Fora
- особенности конструкции и ремонта двигателя Chery Fora
- устранение неисправностей двигателя своими руками
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки двигателя с фотографиями

Руководство по ремонту коробок передач КПП Chery Fora

- полные технические характеристики КПП Chery Fora
- особенности конструкции и ремонта КПП Chery Fora
- устранение неисправностей КПП
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки КПП с фотографиями

Коды ошибок инжектора Chery Fora

- описание и схема инжектора
- расшифровка кодов неисправностей двигателя Chery Fora
- устранение неисправностей инжектора Chery Fora
- цветные электросхемы

Руководство по тюнингу Chery Fora

- тюнинг своими руками Chery Fora
- тюнинг двигателя
- тюнинг кузова
- тюнинг подвески

Содержание статьи:

Chery Fora 2.0 представлен на отечественном рынке в 2008 году также известен как Chery Vortex Estina, который производится на заводе ТАГАЗ. Китайские автопроизводители удивляют автолюбителей все больше и больше, а их автомобили стали любимы и пользуются большой популярностью.

Автомобиль оснащен ДВС типа ACTECO D-V VT, который имеет 16 клапанов и 4 цилиндра. Мощность, которую может выдать мотор, равна 130 лошадкам. По техническим данным конструкторов, максимальная скорость – 185 км/час, а время разгона до сотни километров составляет 11 секунд.
Привод передний, передняя подвеска типа МакФерсон, а задняя - независимая многорычажная. Тормозная система дисковая, вентилируемого типа. Габаритные размеры – 4,552*1,750*1,483 метра.
Салон простой и в то же время удобный, все дешево и воздержано. Багажное отделение небольшое и стандартное для китайских седанов.

Чери фора 2.0 слабые места авто

1. Основным слабым местом Форы является ходовая часть. На разбитых дорогах СНГ она очень быстро изнашивается. Этот факт, наверное, конструкторы не учли при проектировании авто.
2. Вторым довольно серьёзным слабым местом, является слабый кузов. При ударе его буквально сминает в гармошку и зачастую, такие автомобиле не подлежат ремонту. Хотя есть вторая сторона медали, когда в 90% случаев водитель и пассажиры не получают травм.
3. Следующим серьёзным недостатком, являются проблемы со штатной сигнализацией, которая часто выходит со строя и приходится менять некоторые компоненты на новые или более надежные аналоги.
4. Не особо мощный двигатель, при объеме в 2 литра. При таком же литраже другие автомобили выдают по 150-170 л.с. Это больше недоработка конструкторов.
5. Долго приходят заказанные запасные части, что весьма раздражает потребителей.
Порядок замены ремня ГРМ на Чери Фора 2.0
1. Сначала нужно снять ремень генератор, который закрывает доступ;
2. Снимаем ролик генератора, чтобы было возможно снять крышку ГРМ;
3. Для удобства, откручиваем болты клапанной крышки и снимаем ее. Заодно можно поменять прокладку клапанки.
4. Поднимаем слегка двигатель домкратом, и ставим что-нибудь, чтобы зафиксировать его в таком положении. После этого, откручиваем опору ДВС рядом с ГРМ.
5. Снимаем шкив к/вала.
6. Открутив болты, снять нижнюю часть крышки газораспределительного механизма;
7. Крутим вал коленчатый, чтобы распредвалы стали на метки. Потом, специальным инструментом фиксируем распределительные валы, чтобы они не двигались с выставленной точки;
8. Фиксируем коленвал;
9. Откручиваем шкив распредвала, предварительно ослабив натяжной ролик, и снимаем ремень;
10. Ставим новый ремень и собираем все обратно.

Замена двигателя Chery Fora 2.0

Замена двигателя очень долгий и трудоемкий процесс. Он может занять от одного до четырех дней. Сам процесс потребует довольно много инструменты. И, так понадобится следующие: тельфер, крюки, набор ключей и головок, отвертки – плоская и крестообразная.
Инструкция по снятию, разборке и ремонту двигателя Чери Фора 2.0.
1. Загоняем автомобиль на яму, эстакаду или подъемник.
2. Даем остыть двигателю.
3. Слить охлаждающею жидкость и хладагент с кондиционера;
4. Снимаем капот, открутив 4 болта на петлях ключом или головкой на 12;
5. Снимаем АКБ и полку крепления;
6. Удаляем верхнюю декоративную крышку;
7. Снимаем воздушный фильтр и воздуховод;
8. Выкрутив болты, удаляем нижнюю защиту двигателя и брызговики;
9. Открутив пробку картера, сливаем масло, изымаем масляный фильтр;
10. Отсоединяем все разъемы проводов с гнезд, которые заходят в силовой агрегат, головку блока цилиндров и картер ДВС.
11. Откручиваем болты крепления коробки передач и отсоединяем ее от двигателя.
12. Снимаем с ДВС топливную рамку с форсунками;
13. Откручиваем болты на 12 и вытягиваем впускной коллектор;
14. Снимаем тепловой экран, после чего открутив болты, вынимаем выпускной коллектор со шпилек. Не забываем перед этим открутить выхлопную трубу;
15. Откручиваем болты крепления и вынимаем генератор;
16. Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от силового агрегата и ГБЦ;
17. Теперь нужно отсоединить трубки, идущие на печку;
18. При помощи ключа на 13, открутить контакты тягового реле;
19. Снимаем трубку выключения сцепления;
20. Сливаем жидкость с ГУР;
21. Снимаем трубки компрессора кондиционера;
22. Отсоединяем силовой агрегат от привода передних колес;
23. Цепляем ДВС на тросы и с помощью тельфера приподымаем;
24. Откручиваем все болты крепления опорных подушек и поднимаем мотор или же снимаем переднюю балку подвески и опускаем его вниз.
После того как двигатель снят, можно преступить к его разборке. Если же он совсем пришел в негодность, можно поставить рабочий. Процесс постановки и сборки обратный процессу разборки.

Немного о капитальном ремонте ДВС Chery Fora 2.0

После того как снят основной силовой агрегат и частично разобран, следует его разобрать окончательно. Для этого нужно поставить его на специальный стенд и закрепить. Далее, откручиваем гайки крепления ГБЦ к блоку и снимаем его со шпилек. Если присохла прокладка и не удается легким усилием снять, ставим ломик в щель между ними и пытаем поддеть, чтобы сдвинуть головку. Эту операцию следует делать с 4 сторон, для сохранения целостности шпилек и самой ГБЦ.
Далее, откручиваем 12 болтов с картера и снимаем его. Теперь открыт полный доступ к ДВС, но нужно снять еще несколько немаловажных деталей. Откручиваем болты крепления, и снимает теплообменник, компрессор, стартер, насос гидроусилителя, генератор, газораспределительный механизм и все кронштейн, что крепят эти детали. Теперь стоит повернуть ДВС и, открутив 6 болтов, снимаем маховик. Затем следует удалить маслосъёмник, щиток и масляный фильтр. Теперь появился доступ к шатунам и коленчатому валу. Снимаем шейки шатунов и коренные шайки, после чего можно вынуть к/вал, только перед этим стоит удалить задний сальник. Вынимаем поршня с шатунами. Блок цилиндров разобран и готов к диагностике. При этом следует промерить плоскость, поршневые каналы, сами поршня. Если есть необходимость, следует сделать росточку-хонинговку блока и шлифовку коленчатого вала. После этого следует приготовить все детали, которые нужно заменить и сделать сборку противоположному порядку разборке.

Головка блока цилиндров

Разборка головки Чери Фора 2.0, ничем не отличается от любой 16-клапанной. Выкручиваем 4 болта крышки распредвалов, которых на этом автомобиле два. Снимаем с них сальники и откручиваем болты крепления с впускного и выпускного р/вала. Только теперь можно их вынуть. Снимаем, предварительно открутив крепление, коромысла и вынимаем гидрокомпенсаторы. После этого, специальным съемником вынимаем сухари, тарелки и пружины. Легким ударом молоточка, вынимаем клапана. Все, головка готова к манипуляциям. Обратная сборка происходит в обратном порядке.

Термостат Chery Fora 2.0

Термостат является частью системы охлаждения, который открывает или закрывает большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Обычно, замена термостата занимает немного времени, от получаса до часа. Самым долгим периодом считается остывание ДВС, но, если машина стояла в гараже и остывшая, этот процесс не займет много времени.
1. Сливаем жидкость с охлаждающей системы;
2. Снимаем патрубки и шланги, которые ведут к корпусу термостата;
3. Откручиваем четыре болта крепления и изымаем корпус;
4. Вынимаем термостат;
5. Собираем все обратно.
Примечание. Не забываем надеть на новый термостат резиновую прокладку, которая обычно идет в комплекте, без нее он не будет работать. Прокладку между корпусом и блоком тоже следует заменить, поскольку обычно они снашиваются.

Генератор Чери Фора 2.0

Генератор – электрическая деталь автомобиля, которая в процессе работы ДВС заряжает АКБ. Для его замены нужно отключить аккумуляторную батарею, сняв клемму минус. Затем, выкрутить гайки подводящих проводов и отвести их в сторону. Снимаем болты крепления между генератором и его кронштейном. Меняем его. Собрать все обратно.

Коленчатый вал Chery Fora 2.0

Коленвал – основная деталь двигателя, которая приводит в действие автомобиль. Состоит из основы, шатунных и коренных шеек, а также мест крепления. Замена к/вала - тяжелый процесс, поскольку это сердце ДВС и добраться до него тяжело. Сначала нужно снять двигатель и этап, за этапом разбирая, в конце дойдем до вала. Также существует второй способ, добраться до к/вала сняв поддон ДВС, маслосъёмник и экран стока. Только при этом нужно зацепить двигатель и зафиксировать. Снять пластиковую нижнюю защиту, брызговики и подмоторную балку. Только после этого, можно будет добраться до коленвала. Но и это не все. Нужно отсоединить КПП и снять маховик. После чего, выкрутить корпуса коренных и шатунных шеек и снять защитный нижний корпус. Перед этим всем, не забываем слить масло, которое, если этого не сделать, при снятии поддона выльется вниз. К/вал на Чери Фора не имеет аналогов и поэтому придется искать только оригинальный. Б/у коленчатые валы брать не рекомендуется, но если автовладелец все таки решился, следует тщательно его проверить на зазоры и твердость.

Вкладыши Чери Фора 2.0

Процесс замены такой же, как и замена коленвала, поскольку придется или полностью разбирать ДВС или снимать поддон. При установке новых вкладышей их стоит смазывать трансмиссионным маслом.

Фильтр масляный Chery Fora 2.0

Масляный фильтр служит для фильтрации масла в двигатели, которая засоряется нагаром вследствие эксплуатации. Замена элемента довольно простой и быстрый процесс. Обычно он меняется при плановом ТО, когда меняется масло в ДВС.
1. Сливаем масло с ДВС, открутив пробку на поддоне;
2. Специальным съемником открутить фильтр с резьбы;
3. Удалить тряпочкой остатки масла и других веществ с резьбы;
4. Вкрутить новый элемент;
5. Залить масло и дать двигателю поработать;
6. Долить недостающее количество.

Прокладка ГБЦ Чери Фора 2.0

Прокладка головки блока служит как уплотнитель и не дает поступать лишнему воздуху в систему. Она стоит между силовым агрегатом и ГБЦ. Процесс замены довольно прост. Снимаем клапанную крышку, откручиваем впускной и выпускной коллекторы. Вскрываем болты на шпильках ГБЦ и поднимаем ее выше их уровня, или же отсоединяем все провода и шланги от головки и снимаем ее полностью. Счищаем старую прокладку и наносим на поверхность герметик. Ставим головку на место и затягиваем гайки крепления согласно технических норм. Собираем все в обратном порядке.

Ремень генератора Chery Fora 2.0

Замена ремня генератора – это несложный процесс, который может занять 10 минут. Для того чтобы его снять, нужно попустить натяжной ролик и вытянуть ремень. Ставится ремень так же . Продеваем ремень по всему маршруту и натягиваем натяжным роликом.

Помпа Чери Фора 2.0

Водяной насос служит для того, чтобы циркулировать охлаждающею жидкость по системе. Замена состоит из нескольких этапов:
1. Охлаждаем автомобиль;
2. Сливаем охлаждайку;
3. Попустив хомуты, снимаем патрубки, подходящие к помпе;
4. Выкручиваем 4 болта крепления и удаляем старый насос;
5. Ставим новую помпу, закрутив болты крепления;
6. Заливаем тосол или антифриз;
7. Прокачиваем, выгоняя воздух из системы;
8. Заводим ДВС и даем прогреться;
9. Доливаем жидкость при необходимости.

Фильтр салона Chery Fora 2.0

Салонный фильтр установлен в Форе в самом неожиданном месте, а именно за бардачком. Поэтому придется его снять. Ключом на 8 выкручиваем болты и вынимаем бардачок, после этого стоит снять еще 2 самореза, которые дадут вытянуть корпус фильтра. Выбрасываем старый и ставим новый. Собираем все, так как и разбирали.
Свечи зажигания Чери Фора 2.0
Для снятия свечей зажигания, сначала нужно снять колпачки высоковольтных проводов. После этого свечным ключом выкручиваем сами свечи. Новые, сначала вкручиваем руками, а затем дотягиваем свечным ключом. Вставляем обратно колпачки.

Стартер Chery Fora 2.0

Процесс замены стартера:
1. Снимаем минусовую клемму АКБ;
2. Снимаем воздушный фильтр с воздуховодом;
3. Отсоединяем провода, которые крепятся на стартере;
4. Снимаем щуп, что может доставить некий дискомфорт;
5. Выкручиваем два болта крепления стартера и вытаскиваем его;
6. Сборку производим в обратном порядке.

Аккумуляторная батарея Chery Fora 2.0

Для того чтобы поставить АКБ следует расчистить доступ к полке крепления. Ставим его и присоединяем клеммы. Ставить нужно так, чтобы маркировка клемм и на самом аккумуляторе совпадала. Закрепляем АКБ от выпадения.

Выпускной коллектор Чери Фора 2.0

Во-первых, снимаем защитную крышку ДВС. Во-вторых, чтобы заменить выпускной коллектор следует раскрутить и убрать выхлопную трубу. Затем, снимаем теплозащитный экран. Выкручиваем гайки со шпилек крепления и вытягиваем коллектор. Собираем все так же.

Радиатор Chery Fora 2.0

Замена радиатора на Форе, очень долгий процесс, который может занять около 4 часов. Сначала сливаем охлаждающую жидкость. Открутив болты, снимаем верхнюю рамку "телевизора". Вынимаем датчик охлаждения. Попустив хомуты, вынимаем патрубки с радиатора. Потом, выкрутив болты крепления, снимаем вентиляторы охлаждения. Свинчиваем болты с крепления радиатора и вытягиваем его. При этом нужно не задеть остальные детали подкапотного пространства. Ставим все на место в обратном порядке.

Печка Чери Фора 2.0

Для того чтобы заменить печку на Форе придется немного повозиться. Процесс долгий и мучительный, что делает еще один недостаток в ее пользу. Итак, как заменить:
1. Закрываем кран подачи жидкости в радиатор отопителя;
2. Выкручиваем хомуты и снимаем патрубки, через которые выльется 1-1,5 литра охлаждайки;
3. Снимаем бардачок, для полного доступа;
4. Выкрутив болты крепления, аккуратно вынимаем корпус печки с радиатором;
5. Если сам корпус целый, то выкидываем радиатор и ставим новый, если нет, то меняем все вместе;
6. Собрать все в обратном порядке;
7. Долить 1-1,5 литра охлаждающей жидкости.

Катушка зажигания Chery Fora 2.0

Замена катушки зажигания происходит недолго. Вынимаем все колпачки со свечей и выдергиваем провода подачи питания. Выкрутив 4 болта, удаляем старую катушку. Ставим новую, подключаем главный провод подачи питания и присоединяем колпачки к свечам.
Примечания: колпачки к свечам следует ставить, только в строгом порядке согласно нормативно-техническим документам.

Прошивка Чери Фора 2.0

Прошивка бортового компьютера автомобиля – это очень тяжелая робота. Следует обладать специальными знаниями и умениями, иметь необходимый инструмент и программное обеспечение. Поэтому, если Вы не специалист, то лучше обратитесь к профессионал, которые быстро смогут Вам помочь.
Для прошивки компьютера следует иметь портативный ПК, специальный для прошивки, программное обеспечение и кабель которым будет подключен ПК и сам автомобиль. Далее, дело техники.

Масло Чери Фора 2.0

Рекомендованное масло для заливки в ДВС маркируется как SAE 10W-40. Поэтому при выборе смазки для двигателя стоит уточнять у продавца или смотреть на этикетке маркировку. Компания Чери рекомендует в свои автомобили заливать масла, таких производителей, как Shell, Mobil, Total.

Расход топлива Chery Fora 2.0

Средний расход горючего Чери Фора 2.0 по техническим документам считается 9,5л/100км, но на самом деле, он составляет 10,0-10,5 литров.

Отзывы Чери Фора 2.0

• Купил Чери Фора 2.0 в средине 2008 года, отличный автомобиль за свои деньги. Все просто доступно и легко в ремонте. Дешевые запасные части и обслуживание. Всем пока доволен.
• Очень огорчен покупкой Chery Fora. На 85 тыс застучал двигатель и пришлось делать капитальный ремонт, который влетел в копеечку. На этом, проблемы не закончились. Сначала полетела печка, потом генератор, ну и добил меня потекший радиатор. Не рекомендую брать этот автомобиль.
• За два года эксплуатации, менял только ремни и ролики, масло и фильтр. Очень дешевое ТО. Салон просторный и удобный. Для представителей этого класса, отличный автомобиль.

Читайте также: