Реставрация опель омега б

Обновлено: 09.01.2025

Ремонт автомобиля Opel Omega

Наша компания специализируется на ремонте Опель Омега. Новейшее оборудование и мастера высшей квалификации гарантируют качество ремонта Опель Омега. Диагностика проводится по последнему слову техники. Мы используем самое современное компьютерное оборудование, увеличивающее вероятность быстрого нахождения неполадок.

Мы предлагаем нашим клиентам техническое обслуживание Опель Омега, предусмотренное производителем на определенном пробеге по очень привлекательным ценам. Кроме техобслуживания мы, конечно же, производим ремонт Опель Омега любой сложности, в т.ч. ремонт двигателя, ходовой части, электрики или КПП Опель Омега.

Выгоды ремонта Опель Омега в GM-Opel

Надежность и профессионализм. Работники технического сервиса GM-Opel проходят обучение у официальных представителей компании General Motors и имеют многолетний стаж работы. Современное оборудование нашего техсервиса подобрано исключительно под модельный ряд Опель. Наша компания была основана в 2005 году и с тех пор мы постоянно обновляем и совершенствуем наше оборудование в стремлении к идеальному качеству обслуживания. За прошедший год мы обслужили более тысячи автомобилей Опель и знаем все тонкости ремонта автомобиля Опель Омега.
Выгодные цены. Сотрудничество с официальными дилерами запасных частей Опель позволяет нам держать цены на запасные части Опель Омега ниже розничных. У нас всегда богатый выбор аналоговых и оригинальных запчастей по отличным ценам. Опытные сотрудники помогут вам подобрать запчасти в зависимости от ваших приоритетов.
Обслуживание. Автосервис GM-Opel находится рядом со станцией метро. Для ожидающих работает комната отдыха, где вас ждут горячий чай, телевизор и вежливый персонал.
Контроль процесса ремонта. Все расходные сметы и документы формируются при участии заказчика. Цены ремонта Опель Омега не меняются с момента оформления документов до конца ремонта. Старые запчасти, при желании, возвращаются клиенту.
Программы лояльности. Автосервис GM-Opel заботится о постоянных клиентах и предоставляет им скидки на все виды работ и услуг. Если вы хотите обратиться к нам впервые, вы гарантированно получите скидку 5%, если скажете консультанту что узнали о нас с нашего сайта.

Первое поколение Opel Omega A произвели в далеком 1986 году, а уже через год получила титул автомобиля года. В то время Опель Омега выпускалась с кузовами универсала и седана бизнес класса. С начала 1994 года появилась Опель Омега B, которая в 1999 году подверглась рестайлингу.

Моторы Опель Омега

На Опель Омега устанавливались разные моторы (от двух- до трехлитрового). В целом можно сказать, что чем больше объем двигателя, тем он надежнее за счет своего большего ресурса. Это, кстати, касается не только Опель Омега. Однако тут нужно иметь ввиду, что чем мотор мощнее и объем больше, тем дороже обходится его ремонт. Ресурс трехлитровых двигателей составляет в среднем 200-250 тысяч километров, что несомненно не мало. Дальше потребуется достаточно дорогостоящий капитальный ремонт двигателя.

На бензиновых двигателях часто отказывает датчик коленвала или датчик распредвала. Из-за неудовлетворительного качества топлива также бывают проблемы с регулятором холостого хода. На двухлитровых моторах нередко возникает течь клапанной крышки. На Опель Омега дорожный просвет крайне мал. Из-за неровных дорог часто трескается выпускной коллектор.

Мы всегда рекомендуем своевременно проходить техническое обслуживание автомобиля. Опель Омега перестала выпускаться уже в 2004 году. Это обуславливает еще большую необходимость в своевременном обслуживании, поскольку все эксплуатируемые ныне Омеги совсем не новые и требуют повышенного внимания к уходу.

Еще одной особенностью является течь бензонасоса, она беспокоит владельцев Опель Омега достаточно часто. Ремень ГРМ нужно менять в комплекте с роликами примерно в районе 60 тысяч километров, а цепь на дизельной 2,5-литровом моторе при пробеге 140-160 тысяч. Тогда же на этом моторе может потребоваться замена турбины. Читайте подробнее о ремонте двигателя Опель Омега.

Трансмиссия Опель Омега

Классический автомат Опель Омега достаточно надежен. Но иногда мы встречаемся с необходимостью замены селектора, который особенно чувствителен к поездкам по глубоким лужам. Поскольку Опель Омега машина тяжелая и оснащена задним приводом, нередко случается пробуксовка (конечно же особенно зимой). Чтобы не поломать автомат, нужно стараться этого избегать. При пробеге в 60 тысяч км лучше заменить масло в коробке.

Замена сцепления на механической КПП производится обычно на уровне 150-180 тысяч км, а масло в такой коробке лучше менять не реже чем раз в 120 тысяч.

Ходовая часть Опель Омега

Следует заметить, что машина просто-напросто очень низкая, а дороги у нас не слишком хороши. Поэтому ее придется беречь. Наиболее распространены проблемы с закисшим крепежом задних поперечных тяг (проблем поможет избежать регулярное смазывание тяг каждые примерно 30 тысяч км). Также каждые 50-60 тысяч, как правило, требуется замена стоек переднего стабилизатора и сайлентблоков передних рычагов. Амортизаторы обычно служат около 130-150 тысяч км. Шаровые опоры достаточно надежны и при нормальной эксплуатации прослужат около 200 тысяч.

Электрооборудование Опель Омега

По нашему опыту частой поломкой на Опель Омега является неисправность катушки зажигания (после 100 тысяч км). При этом ее не так просто диагностировать, поскольку ошибка плавающая. Нередко проблемы возникают в теплое время года, а зимой все как бы само налаживается. Климат-контроль также часто ломается из-за проблем именно с электрооборудованием. Возникают также сбои в работе генератора из-за неисправности диодного моста, а также перегрев блока управления из-за поломки вентилятора. Это, пожалуй, наиболее распространенные проблемы с электрооборудованием Опель Омега. В остальном поломки самые разнообразные:) Обращайтесь к нам, мы постараемся устранить любые проблемы с электрооборудованием, с которыми вы можете встретиться.

Opel Omega B (1994-2003) - дело прошлое

Опель Омега представляет собой нечто большее, чем просто средство для передвижения. В первую очередь, это классическая трансмиссия и оригинальный нестареющий дизайн. Многие владельцы искренне влюблены в свои автомобили за очевидные преимущества, несмотря на многочисленные недостатки.

Прежде чем приступить к поиску Opel Omega следует определиться с одним немаловажным моментом. Если Вы ищите недорогую машину, то лучшим выбором станут экземпляры, выпускавшиеся до рестайлинга в период с 1994 года до 1999 года. Приятным бонусом станут хорошая доступность запасных частей и сравнительно невысокая стоимость содержания.

Если для Вас важно, чтобы автомобиль, по крайней мере, внутри производил впечатление современного, то не остается ничего другого, как рассмотреть предложения среди рестайлинговых представителей 1999-2003 года выпуска. Преимущество последних: высокое качество материалов, стилизованный кузов и интерьер, более высокий уровень оснащения и двигатели нового поколения. Однако подобные автомобили окажутся дороже в содержании и ремонте из-за ограниченного количества дешевых заменителей и более сложной конструкции моторов.

Самый главный враг Opel Omega – коррозия. Ржавчина чаще всего атакует заднюю часть кузова в районе колесных арок, порогов и нижних кромок дверей. Если Вы встретите дорестайлинговый экземпляр в отличном состоянии, то почти наверняка в недавнем прошлом кузов подвергся небольшому ремонту. Следует понимать, что даже очень хороший «жестянщик» избавит автомобиль от проблем максимум на 3-4 года. После коррозия появится снова. Впрочем, подобный ремонт незадолго до продажи скорее плюс - при условии, что все было сделано качественно.

Кузов после рестайлинга защитили от коррозии уже лучше, но не идеально. Ржавчину можно найти на задних крыльях, под декоративными планками дверей и в районе крепления задней подвески.

Автомобиль имеет классическую компоновку - двигатель приводит в движение задние колеса и расположен продольно спереди. Данная схема имеет свои плюсы и минусы. С возрастом появляются люфты в связке: коробка передач – карданный вал – задний дифференциал. Дефект ощущается при трогании с места или в момент резкого нажатия на газ. Стоит отметить, что в старых машинах с задним приводом довольно часто начинает шуметь дифференциал. Его ремонт окажется слишком дорогим. В случае с Омега перед покупкой необходимо проверить состояние шарниров и уровень масла в дифференциале.

Помимо 5-ступенчатых механических коробок предлагались и 4-скоростные автоматические производства GM - те же, что использовались BMW. Тем не менее, АКПП не является сильной стороной. Один из распространенных недостатков обеих коробок – утечки масла.

Подвеска Opel Omega имеет простую, прочную конструкцию и обеспечивает хорошие ходовые качества. Автомобиль уверенно преодолевает повороты и тормозит (особенно после рестайлинга). В некоторых экземплярах присутствует даже ESP. Правда, довольно часто обнаруживаются признаки неисправности датчиков ABS (от 8 000 рублей).

На передней оси работают стойки Макферсон с нижними треугольными рычагами (от 2000 рублей за аналог и от 25 000 рублей за оригинал), в которых замена шаровой опоры не предусмотрена. Задняя подвеска независимого типа. За комплексный ремонт ходовой запущенного экземпляра придется отдать около 10-15 тыс. рублей, что по нынешним временам не так много.

Выбор двигателя

Более поздние моторы имеют продвинутую конструкцию, поэтому требуют внимательности при выборе. 2.0 16V - оптимальный выбор при условии, что не используют ГБО. В противном случае, владелец получит сплошные расходы. Характерный признак износа – неравномерная работа на холостом ходу. Очень осторожно следует подходить и к автомобилям с самым популярным мотором - 2.2 16V.

V 6 – это выбор искушенных гурманов, которые предпочитают отличную динамику и не опасаются высоких затрат на ремонт. V -образные «шестерки» не любят «газ», страдают от регулярных утечек охлаждающей жидкости, пробоя прокладки головки блока, проблем с системой газораспределения и требуют регулярной замены ремня ГРМ (каждые 60 000 км, от 12 000 рублей за комплект ремней).

Наибольшее распространение среди дизельных агрегатов получил 2.5 TD, позаимствованный у БМВ. В оригинале он развивал 143 л.с., но в Опель Омега – только 130 л.с. В 1996 году мотор прошел через небольшую модернизацию и присутствовал в списке предложений до 2001 года (обозначение X 25 DT ). Силовой агрегат имеет шесть цилиндров, оснащен гидравлическими компенсаторами зазора клапанов и приводом ГРМ цепного типа. Двигатель достаточно надежный, но при больших пробегах не гарантирует низких эксплуатационных расходов. После 300 000 км могут потребовать замены привод ГРМ (от 5 000 рублей) и дорогое сцепление (от 8 000 рублей за комплект). Кроме того следует быть готовым к неприятностям со стороны турбокомпрессора (от 40 000 рублей) и топливного насоса высокого давления (от 30 000 рублей). Примечательным является тот факт, что 2.5 TDS не достаточно экономичный. В различных условиях эксплуатации расход топлива колеблется в пределах от 6 до 11 литров.

В 1998 году ассортимент пополнил 4-цилиндровый дизель с непосредственным впрыском 2.0 DTI (обозначение X 20 DTH ). Он имеет привод ГРМ цепного типа, а максимальная мощность составляет всего 101 л.с. Из-за посредственной динамики двигатель скорее подойдет для поездок по городу, чем для выездов на скоростное шоссе. Тем не менее, турбодизель потребляет меньше топлива, чем 2,5 TDS. Главный недостаток – средний срок службы системы впрыска.

В 2000 году в продаже появился агрегат объемом 2,2 литра отдачей 110 и 120 л.с. ( Y 22 DTH ). Этот двигатель – оптимальное решение для тех, кто хочет заполучить действительно экономичный Opel Omega. К сожалению, сбереженные средства будут потрачены на ненадежную систему впрыска. Кроме того, нередко возникают проблемы с головкой блока.

В 2001 году Опель вновь воспользовался помощью БМВ и ввел в ассортимент шестицилиндровый мотор Y25 DT – на этот раз с непосредственным впрыском топлива. В оригинале турбодизель BMW развивает 163 л.с., но в Opel – всего 150 л.с. За короткий срок «баварский дизель» не успел обрести популярности, но, пожалуй, это один из лучших двигателей в линейке Омеги.

Стоит ли покупать?

Опель Омега Б подойдет для тех, кто ищет дешевый семейный автомобиль - только в дорестайлинговой версии и с базовым бензиновым двигателем. После рестайлинга Omega стала значительно дороже в содержании. Следует избегать предложений с V6 и автоматом. Главное не забывать, что возраст и пробег делают свое дело, а многие экземпляры уже порядком истощены.

Опель Омега Б. Реставрация 1 часть

Не много о машине от первого лица. Сам являюсь омегаводом. Это вторая машина, которую купил именно под восстановление. С пониманием того, что все эти машины уже одной ногой в могиле, выбирал из тех, что и не битые, и не крашенные, у которых все видимые болячки уже проявились и не замазывались. В этом отношении, этот автомобиль идеальный для реставрации. Купил его за 60 тыс. рублей, хотя и были более блестящие варианты за, соответственно, бОльшие деньги. Но, как написал выше, машина шла под полное восстановление и переплачивать за отсутствие пару дырок стоимость всех кузовных деталей, которые нужно заменить, я не хотел.
Эту машину выбирал именно за её качества. И именно - невероятное соотношения её цены и её комфорта с большой вместительностью, что мне нужно для работы, что и было доказано за 12 лет владения предыдущей Омегой.
Само понятие "реставрации" для этого автомобиля, наверное, не совсем верное. Восстанавливать её до прежнего заводского состояния не было в планах. Как минимум, автомобиль будет в другом цвете. Скорее всего даже в двух цветах и в мате - я пока в поиске вариантов. Так же в планах полная шумо-вибороизоляция, установка качественного звука. По совету могилёвских друзей будет перенесён масляный радиатор из развала блока вперёд, к основным радиаторам.
Все работы делаю сам, благо, что основная работа находится за стенкой. Из трат пока самые большие - это аренда гаража. Далее нужно купить почти всё навесное кузовное. Это 2-4 тыс. за деталь. Вроде, немного, но по мелочи набежит прилично.
Надеюсь, что от себя тоже добавлю видео и текста в процессе работы.

Ээээ аааауууу. Где продолжение омеги.

У меня синтра 97 года ни капли ржи.

Про эту машину есть анегдот Если стоять рядом с опелем то можно услышать как он гниет )))
ребята не надо заниматся никрофилией , клиент сдох .
После пескоструйки от кузова ничего не останется .
Такой глобальной работе только рамные машины есть смысл делать . Не тратьте время
После сварки гретый металл сгниет за 5 лет .
УАЗ 50 летний и то больше смысла делать .
Одумайся . Иди за рамной машиной. Не трать свое время .

У меня 95 год и только задняя правая дверь чучуть пошла, а это прям ужас какой то))

Это разве сгнила глянь у меня на канале как мая сгнила вот там сгнила.

Андрей, а что с той е30 купе на м10б18, которую тогда владелец очень гнилой купил? Больше просто нигде ни слова про нее не слышал от Вас.

Здорова. Опель по металу слабый сгнивает быстро. Андрей что за вопросы интересна или нет. Конечно интересно снимай продолжение.

твою ж за ногу. купил блин опель, теперь так же всё надо делать. боюсь разбирать

Самое главное, что бы было место, где это можно всё делать.

Смысл её восстанавливать, за эти деньги лучше W140 - кабана восстанавливать.

Спасибо за совет, но.
Во-первых, за какие "эти" деньги? Изначально аппарат стоил 60 тыс. рублей. Планирую потратить не более трёх концов.
Во-вторых. Мне нужен именно этот автомобиль - большой универсал. Он и по работе хорош, и в путешествие спальный вагон самое то.

опель омега б: описание,электрика,ходовая,двигатели,коробка передач,цены,фото,видео

Opel Omega B – это немецкий автомобиль, относящийся к бизнес-классу. Второе поколение популярной серии, которая производилась с 1986-го по 2003-й годы. Интересно, что “Омега” была промежуточной моделью между такими автомобилями, как “Аскона” и “Сенатор”. Правда, сама Omega прямого преемника не имеет, и её производство было завершено в 2003 году.

О первом поколении

Модель могла комплектоваться карбюраторными моторами (на 1.8 литра), инжекторными (1.8, 2.0, 2.4, 2.6 и 3.0) и атмосферными, дизельными. Также были турбированные двигатели. Они, кстати, могли работать под управлением либо 4-ступенчатого “автомата”, либо 5-скоростной “механики”. Первый вариант был более современным, так как у АКПП был спортивный и зимний режимы. Тормоза на модели ставили дисковые, и все они оснащались вакуумными усилителями.

Второе поколение

Opel Omega B – продолжение первого выпуска, о котором было рассказано выше. Выпускалось второе поколение с 1994-го по 2003-й. И главными его отличиями являются улучшенный, более современный дизайн, комфортабельный интерьер салона, а также оснащение и аэродинамика. Первым делом стоит рассказать об интерьере. Салон очень просторный. Передние кресла могут похвастаться механическими регулировками продольного перемещения, а также наклона спинки. В такой машине себя комфортно будет чувствовать даже высокий водитель. Более того, у передних сидений есть микролифт. Благодаря данной функции получается регулировать их по высоте. Есть даже регулировки так называемого поясничного подпора. А удобные подголовники можно перемещать в двух плоскостях. Спинку заднего сиденья можно сложить, причем в трех разных вариантах. Благодаря этому, получается перевозить в машине крупногабаритные предметы.

Электрика и электроника

Очень простая конструкция электрики здорово выручает старые машины. Если чинилась она у грамотного мастера, то хлопот минимум, и, в основном, в моторном отсеке. Серьезное внимание стоит уделить разве что состоянию жгутов салона, идущих поперек кузова под ковром, они отвечают за работу центрального замка и некоторые другие функции. Если ковры влажные, а это почти всегда так, то сначала отказы начинаются зимой, а потом и летом – влага уже попала в разъемы проводки.

Впрочем, отказ замка задних дверей чаще связан с разъемами самой двери. Если сбоят все двери, то обычно проблема в микропереключателях водительской двери, нужно паять. Найти живой блок на разборке, увы, почти нереально. Изредка отказывают и сами замки – моторчик встроен в блок замка, но проблемой это станет только в том случае, если вы пользуетесь двойным запиранием, когда замок блокируется полностью. В этом случае предстоит серьезная работа по разборке корпуса замка прямо в двери, а если вы не найдете работящего «осьминога», обойдется она вам дорого.

Родной парктроник чаще всего не работает из-за отказа датчиков, они просто со временем выходят из строя, а вот проводка к ним вполне надежна. Жгуты дверей и крышки багажника почти наверняка уже восстановлены – просто следите за тем, чтобы работа была сделана аккуратно и не привела к тяжким последствиям вроде пожаров. Подушек безопасности с 1997 года четыре, и состояние боковых на сиденье легко проверить. Если же горит «ошибка», то виной, скорее всего, проводка сидений.

ПОД КАПОТОМ ПРОБЛЕМ БОЛЬШЕ. ДМРВ НА ВСЕХ МОТОРАХ ДАЛЕКО НЕ ВЕЧНЫЙ, НУЖДАЕТСЯ В ЧИСТКЕ, А В ЗАПУЩЕННЫХ СЛУЧАЯХ – И В ЗАМЕНЕ.

Еще на 16-клапанных моторах 2,0 и 2,2 стоит дорогая титановая «лямбда» – она несовместима с широко распространенными универсальными и стоит неприлично дорого. Датчики положения распредвалов на том же 16-клапанном 2,0 умирают регулярно – тут иногда помогает размагничивание шкивов распредвалов, но чаще всего они просто нуждаются в замене. ДПКВ выходит из строя реже, и без него машина иногда даже может завестись и ехать при условии исправности ДПРВ, но его проводка недолговечна. Если с мотора льется масло (а это почти всегда так), то изоляция просто рассыпается на глазах, причем и внутри датчика тоже – просто заменой провода не обойтись.

ЕЩЕ ОДНА БЕДА ДВУХЛИТРОВЫХ МОТОРОВ УЛОЖЕНА В КОРОБ НАД ФОРСУНКАМИ: ТАМ ПРОХОДИТ ЖГУТ К ФОРСУНКАМ, РЕГУЛЯТОРУ ХОЛОСТОГО ХОДА, ДАТЧИКУ ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ И ЛЯМБДЫ.

Проводка буквально рассыхается и со временем осыпается. После этого обороты холостого хода пропадают (при этом сам регулятор может быть сколь угодно чистым или новым), форсунки льют невпопад, может загореться ошибка по лямбде. В запущенных случаях случаются и пожары, ведь кольца форсунок часто уже тоже ссохлись и пары бензина после коротких остановок мотора могут воспламениться… В общем, подсосы у форсунок при такой проводке или негерметичность топливной рейки могут стать фатальными.

ВЫХОД ИЗ СТРОЯ РЕЗИСТОРОВ ВЕНТИЛЯТОРА НА МАШИНАХ БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА – ЕЩЕ ОДНА ЧАСТАЯ ПОЛОМКА.

Проверяйте, работают ли промежуточные скорости вращения. А вот если при работе вентилятора радиатора температура на приборной панели лезет в красную зону, то, скорее всего, это не перегрев, а плохая «масса» мотора. Нужно зачистить родные жгуты и проложить отдельный кабель с минуса аккумулятора на площадку катушки зажигания и датчиков температуры – их на двухлитровых машинах два, отдельный на «мозги» и для приборной панели.

Выбор двигателя

V6 – это выбор искушенных гурманов, которые предпочитают отличную динамику и не опасаются высоких затрат на ремонт. V-образные «шестерки» Опель не любят «газ», страдают от регулярных утечек охлаждающей жидкости, пробоя прокладки головки блока, проблем с системой газораспределения и требуют регулярной замены ремня ГРМ (каждые 60 000 км, от 12 000 рублей за комплект ремней).

Наибольшее распространение среди дизельных агрегатов получил 2.5 TD, позаимствованный у БМВ. В оригинале он развивал 143 л.с., но в Опель Омега – только 130 л.с. В 1996 году мотор прошел через небольшую модернизацию и присутствовал в списке предложений до 2001 года (обозначение X25 DT). Силовой агрегат имеет шесть цилиндров, оснащен гидравлическими компенсаторами зазора клапанов и приводом ГРМ цепного типа. Двигатель достаточно надежный, но при больших пробегах не гарантирует низких эксплуатационных расходов. После 300 000 км могут потребовать замены привод ГРМ (от 5 000 рублей) и дорогое сцепление (от 8 000 рублей за комплект). Кроме того следует быть готовым к неприятностям со стороны турбокомпрессора (от 40 000 рублей) и топливного насоса высокого давления (от 30 000 рублей). Примечательным является тот факт, что 2.5 TDS не достаточно экономичный. В различных условиях эксплуатации расход топлива колеблется в пределах от 6 до 11 литров.

В 1998 году ассортимент пополнил 4-цилиндровый дизель с непосредственным впрыском 2.0 DTI (обозначение X20 DTH). Он имеет привод ГРМ цепного типа, а максимальная мощность составляет всего 101 л.с. Из-за посредственной динамики двигатель скорее подойдет для поездок по городу, чем для выездов на скоростное шоссе. Тем не менее, турбодизель потребляет меньше топлива, чем 2,5 TDS. Главный недостаток – средний срок службы системы впрыска.

Коробки передач

Касательно эксплуатации «автомата» следует отметить 2 условия:

менять масло с фильтром каждый 60 тыс.км,
греть коробку перед выездом (особенно зимой!).

Ходовая

Цены на запчасти

История создания Opel Omega B

У модели Opel Omega довольно короткая история. Она пережила лишь два поколения. Второе поколение имело рестайлинг и в общей сложности находилось на конвейере 9 лет. Для немецкого автомобильного производителя Opel модель Opel Omega B стала последним классическим седаном с заднеприводной трансмиссией. Модель Opel Insignia, которая заменила в модельном ряду Opel Omega B, получила переднеприводную платформу. Это не позволило ей тягаться с такими монстрами как Audi A6, BMW 5 series и Mercedes-Benz Е-Class. А ведь в истории Opel Omega первого поколения было сотрудничество с британской компании Lotus, которая на базе этого автомобиля создала самый быстрый седан в мире с мотором мощностью 377 лошадиных сил.

В принципе модель Opel Omega B была удачной для немецкого автомобильного концерна Opel. Однако ей не хватило харизмы, чтобы инженеры компании модернизировали платформу и создали еще один заднеприводный бизнес-седан. А вот австралийское подразделение Holden американского автомобильного концерна General Motors использовало платформу от модели Opel Omega B, и до сегодняшних дней выпускает различные спортивные заднеприводные седаны на ее базе. В последствии на этой же платформе компания Cadillac выпустила несколько моделей.

Платформа второго поколения модели Opel Omega B состояла из каркаса первой генерации Opel Omega А. Специалисты даже шутили, что всю заднюю часть автомобиля Opel Omega B можно приварить к передней части Opel Omega А и получится полноценный автомобиль. При этом инженеры при доработке платформы усилили лонжероны кузова, установили панели из более толстой стали, благодаря чему модель Opel Omega B соответствовала новым стандартам безопасности в Европе. Модель Opel Omega B получила 4 звезды в тестах компания EuroNCAP раньше модели BMW 5 series и Mercedes-Benz Е-Class.

Основные проблемы модели Opel Omega B с пробегом

К сожалению, на сегодняшний день большинство экземпляров автомобиля Opel Omega B имеет запущенное состояние. Их цены находятся в категории “чуть выше АвтоВАЗа”. И все же Opel Omega B выбирает большинство автомобилистов, которые хотят получить недорогой заднеприводный автомобиль.

В таблице ниже указаны основные проблемы модели автомобиля Opel Omega B с пробегом.

Часть авто	Основные проблемы
Кузов	Экземпляры модели Opel Omega B с достойным состоянием кузова будут относиться только к рестайлингу после 1998 года выпуска. Наилучшее состояние кузова без присутствия коррозии будет у экземпляров после 2000 года. Дорестайлинговые экземпляры Opel Omega B на сегодняшний момент являются сильно ржавыми. Именно поэтому лучше располагать минимум 150000 рублей, чтобы приобрести рестайлинговый экземпляр.
Салон	Сиденья в салоне Opel Omega B довольно крепкие, они ломаются редко. Кожаная обивка у старых экземпляров будет вся потертая. Лучше присматривать тканевые салоны, например, с велюром. Основная проблема владельца будет с климатической системой. Проблемы с пневмоклапаном могут привести к резкой потере антифриза в кондиционере. Чаще всего ломаются блоки подрулевых выключателей, ручки дверей, а также CID экран на приборной панели.
Подвеска	Мы уже писали, что подвеска на Opel Omega B довольно простая. Все проблемы подобной подвески известны большинству автомобилистов. Обязательно нужно выбирать экземпляром с пружинами нужной высоты. Из-за поднятия клиренса ресурс подвески резко ухудшается. Мелкие сайлент-блоки меняются каждые 60000 километров.
Моторы	Всю моторную гамму Opel Omega B можно назвать надежной. Однако есть и недостатки у моторов. У них довольно низкое качество резинотехнических изделий и пластика. Соответственно, возможно возникновение различных утечек.

Комментарии владельцев

И наконец, о том, какие имеет автомобиль Opel Omega B отзывы. В целом об этой машине рассказывают довольно хорошие вещи. Первое, что отмечают вниманием все владельцы, – невероятно просторный салон, качественные материалы и полнейшее отсутствие всяческих скрипов. Люди утверждают, что описанная машина надежная, добротная, и никаких серьезных поломок у неё не возникает (при аккуратной эксплуатации). “Омеге В” не страшны никакие бордюры, ямы, ухабы и трамвайные пути. Из неудобств отмечают лишь то, что при заведенном моторе не открывается крышка багажника.

Еще на этой модели может быть небезопасно в гололед, и во избежание проблем надо ставить качественную зимнюю резину. Самые экономичные модели – естественно, дизельные, даже в наше время. По трассе они тратят максимум 6 литров топлива, по городу – около 9.5. Машина в целом очень хорошая, комфортная и динамичная. В хорошем состоянии “Омегу Б” выпуска начала 2000-х годов можно приобрести за 200 тысяч рублей. И это, надо сказать, очень скромная цена для такого автомобиля. Но эксплуатировать машину надо бережно. Через каждые 15 тысяч километров надо менять свечи и фильтр, а также масло (оригинал GM).

Опель Омега Б. Реставрация 1 часть

Ээээ аааауууу. Где продолжение омеги.

У меня синтра 97 года ни капли ржи.

У меня 95 год и только задняя правая дверь чучуть пошла, а это прям ужас какой то))

Это разве сгнила глянь у меня на канале как мая сгнила вот там сгнила.

твою ж за ногу. купил блин опель, теперь так же всё надо делать. боюсь разбирать

Самое главное, что бы было место, где это можно всё делать.

Смысл её восстанавливать, за эти деньги лучше W140 - кабана восстанавливать.

Киевский Opel Клуб : Восстановление ОПЕЛЬ ОМЕГА А 1990 - Киевский Opel Клуб

Итак , собссно имеем - опель омега А 1990 года , в родняке , но со старыми болячками. Будем лечить. Сегодня раскинул салон под сварку.
Куплены - двери все , пороги , ремвставки на задние арки. Краткие фото процесса.

Просьба не флудить в теме. Все вопросы в личку или по телефону. Продолжение следует.

Теперь собссно процесс сварки. Замена порогов.

Порог только примеряется. еще не приварен.

Прикрепленные изображения

Потолок буду восстанавливать. Под такой же цвет и такой же тканью. Козырьки надо просто помыть.

Web (06 March 2013 - 17:45) писал:

Начал чухать и свой потолок. Выкладываю слайды
1. Снимаем старую ткань. Старый поролон остается на основе - зрелище не очень.

2.Старая ткань полностью снята

3. Самый неприятный и трудоемкий процесс- очистка основы от старого и липкого поролона. Делать необходимо очень тщательно и аккуратно , основа очень нежная и хрупкая. Перепробовав некоторые способы пришел к решению снимать старый поролон щеткой для очистки снега с машины. Движения должны быть четкими резкими , но аккуратными. За час - все снялось. Чухать основу надо ВДОЛЬ продольной оси потолка - ибо основа имеет волокнистую структуру - волокна идут ВДОЛЬ. Щетку после этого конечно можно выкинуть, ну и хрен с ней. Сам процесс.

Отломанный уголочек возле правого козырька аккуратно проклеил клеем , но без ткани. Сегодня исправлю.

Продолжение следует.

Итак - сегодня закончил потолок. Процедура очень проста. Аккуратно , кисточкой наносим на основу клей из банки. Наносим равномерно , и как можно быстрее. Потом - заранне омерянный по размерам кусок ткани накладываем на основу , и начинаем его прикатывать. Удобно использовать для этого ролик , и старую ткань, например из простыни. Разглаживаем потолочную ткань, прикатываем так , что бы обеспечить равномерную склейку и отсутствие пузырей и складок на поверхности. Вобщем , процедура очень похожа на поклейку обоев. В итоге получаем следующее.

Аккуратно прикатываем все изгибы, и следим за чистотой рук , дабы не запачкать новый потолок. И всего делов то. />
В конце - аккуратно прорезаем все отверстия и контролируем качество склейки по границам основы потолка - бывает отклеивается. Оставляем на сутки сохнуть. Завтра установка.
Да , совсем забыл - трещины в основе клеил тем же клеем . что и потолочную ткань , с использованием старой простыни. Как ни странно , но получилась довольно жесткая конструкция.Слайды.

Сегодня поздно вернулся с работы.
По мелочи - решил отчистить задние фонари. Для этого очень подходит кисточка, зубная щетка, мыльный раствор, и мочалка. Все лампочки под замену естессно. Слайды.

В итоге - фонари сохнут и выглядят так Я думаю что светить и сигнализировать будут лучше новых конечно это не светодиоды - однако моя цель - полный оригинал.

Несколько дневных фото после покраски

Диски для машины, за что большое спасибо Кактусу/>/>

Сегодня закатал виброшумкой крышу

Начал собирать задницу - примерка и установка бампера.

Установка и примерка боковых креплений (та еще работа />/> ) и обработка подбамперной кузовщины мовилем. Перед этим - естессно обезжиривание.

Не забываем установить клапана проточной вентиляции кузова.

Окончательная установка бампера и задних фонарей.

Сборка внутренностей багажника , я думаю , в особых комментариях не нуждается - там все просто. Старые ковры были отданы на химчистку и высушены. Их вид - как новый. Все было установлено в порядке - обратном снятию.Внутренние полости багажника обработаны мовилем, в т.ч. и полости арок.
Продолжение следует.

Итак - продолжим.
собираем задок далее. Сборка задней двери я думаю особого интереса не вызовет но тем не менее.
Суть работы заключается в перестановке внутренностей со старых дверей , в новые. Теперь - слайды.

Клепаем стеклоподЪемник

Аналогично левая дверь

Устанавливаем новый комплект центрального замка. Вариант крепления механизма в задней двери ООА

Что бы привод ЦЗ не заливало водой-снегом и пр. делаем из старой ПЭТ бутылки такой себе козырек.

Вот как это выглядит в установленном виде. Главное , что не мешает опусканию бокового стекла.

После этого прокладываем проводку , закрепляя ее пластиковыми стяжками , заливаем дверь изнутри адской смесью мовиля-пушсала-негрола.
Карту изнутри обклеиваем бесшумкой, и все это собираем , не забыв про полиэтиленовую изоляцию.

в итоге имеем следующее полностью собранная дверь.

По двигателю ничего еще не делал. Что НАДО сделать.
1. Для порядка - заменить ремень ГРМ, помпу.
2. Заменить радиатор печки - перед этим обязательно промыть систему охлаждения со снятием основного радиатора и вымыванием всего г-на из системы шлангом под напором в прямом и обратном направлении. Это необходимо , чтобы в новый радиатор печки из системы охлаждения не нагнало всякой грязи , которая там по любому есть.
Также чистка и отмывание основного радиатора снаружи (соты) зубной щеткой , кисточками , с раствором жесткой химии.
2. Провода-свечи под замену, + чистка и мойка крышки трамблера + чистка и мойка впускного коллектора , дросселя.
3. Замена прокладки клапанной крышки , чистка сетки вентиляции картера , замена сальника распредвала (гонит масло)
4. Ревизия генератора - чистка мойка замена реле-регулятора (сейчас при всем включенном выдает 13.5 В - это мало). Проверка - зачистка всех масс, жгутов , контактов и пр.
5. Ну и естессно - замена масла, антифриза, фильтров )

Сидения восстанавливать не буду - уже куплен салон (сидения ) с ООБ с подогревами , электрокорректорами, регулировками спины. Сидения отправлены на химчистку и уже ждут своей очереди на установку. Что делать со старыми сидениями - еще не решил. Скорее всего они уйдут на запас. Они в отличном состоянии - полный оригинал , кроме водительского. И продавлено только водительское сидение. Стандартная болячка.

Сегодня обработал антикором(адской и вонючей незасыхающей смесью) передние арки.Надышался - что нарик />/> На обезжиривание ушла почти бутылка 647.
Слайды.
ДО.

После.

Левую арку постигла та же участь. Крылья изнутри также обработаны.
После - занялся электрикой. Родная сигналка извлечена и будет переустанавливаться. Также будет установлен новый ЦЗ и соединен с сигналкой. Для этого пришлось разобрать торпедо. Слайды.

По пути - привел в идеальный порядок блок управления печкой.

И приборку.

ну и напоследок - вот как становятся задние сидения с ООБ в ООА. Один в один.

Продолжение следует.

Продолжаем.
Торпедо потихоньку собирается. После адской возни с электрикой , ЦЗ и пр. все постепенно приходит в норму. Синалка и ЦЗ заново переустановлены по всем правилам радиолюбительского монтажа Т.е. никаких скруток - все на пайке , провода проложены в оригинальных каналах-стяжках, все цепи защищены предохранителями нужного номинала, ничего не болтается - не трется, отрегулирован датчик удара и т.п. Заново запрограммирована сигналка.

Мойка центральной консоли

Цетральный воздуховод , от времени пришел в негодность - пришлось склеить его заново

пока что так.

подошла очередь и к новому радиатору печки.
Снимаем.
Вначале отсоединяем два шланга под капотом и глушим радиатор печки U-образной трубкой. Это необходимо , чтобы машина могла передвигаться из гаража - в гараж без подсоединенного радиатора печки, ибо система еще не промыта и грязь из двигателя в новом радиаторе мне совершенно не нужна.
Так выглядит радиатор из салона (точнее его часть)

Откручиваем два болта крепящих стяжную пластину и снимаем трубки подводящие тосол к радиатору.
Снятые трубки.

Немножко прольется в салон - но это мелочь - салон то все равно разобран />/>/>/>

Открутив один саморез , крепящий радиатор к пластиковому кожуху системы обогрева и вентиляции , вытаскиваем радиатор печки. Он напоминает некое подобие кассеты.

Текущий виновник торжества. />/>/>/> полный оригинал с 1990 года 11 месяца />/>/>/> Потек по бокам (т.е. по пластиковым бачкам) из за чего тосол немножко уходил, все передние полики были обильно смочены тосолом , ну и зимой постоянно потели стекла - все симптомы налицо />/>/>/> При всем этом - надо признать , что грел он отлично - воздух из воздуховодов обжигал руку и в самые лютые морозы в салоне был ташкент.

Новый радиатор устанавливаем в обратном порядке, заменив на трубках уплотнительные резинки.
Отдельно стоит упомянуть о том ,чего не сфотографировал , но на фото видно - проведена полнейшая влажная уборка всех торпедных воздуховодов , дефлекторов , поворотных жалюзи и т.д.

Т.е. просто снимаешь , и моешь в воде с порошком , а потом на солнышко сушиться. после такой процедуры пыли в салоне будет меньше , ну и многие дефлекторы начали работать как новые.

Реставрация опель омега б

Сайт сдается в аренду - обращайтесь на [email protected]

Эксплуатация Opel Omega B 1994-2004. Неисправности, болячки

Для начала знакомства с Opel Omega B Caravan хочется отметить плюсы этого автомобиля, к которым относятся высокий уровень надёжности узлов и агрегатов, высокая устойчивость, богатое оснащение и недорогие запчасти. К плюсам можно отнести и то, что Opel Omega В не интересует угонщиков, поэтому нет никакой необходимости устанавливать дорогие противоугонные сигнализации и тем более оформлять автокаско (если вы, конечно, уверены в своих водительских навыках). Салон очень вместительный, просторный и комфортный, в дальней дороге усталости не почувствуете.

Что касается трансмиссии, то хочется отметить надёжность, неприхотливость и долговечность КПП, масло в которой залито на весь срок эксплуатации автомобиля. Даже если уровень масла в КПП снизился, то нужно просто долить трансмиссионку до уровня и кататься без проблем (завод рекомендует SAE 80W API GL4 с допуском GM 1940182 или SAE 80W API GL3 с допуском GM 1940768, можно Hochleistung Getriebeoil 75W-80 GL3+). В плюсы Opel Omega В записываем долговечное рулевое управление, надёжные тормоза, а так же мягкую и комфортную подвеску. Ходовая этого автомобиля достаточно крепкая, чтобы выдержать все перипетии наших дорог и не создавать головной боли при круглогодичной эксплуатации. Хочется особенно отметить большой и практичный багажник, хорошую обзорность и качественную шумоизоляцию кузова.

Но идеальных автомобилей не бывает и Opel Omega B не исключение. При покупке этого экземпляра немецкого автопрома готовьтесь к тому, что продать его в дальнейшем по хорошей цене будет проблематично, не кинется народ на него. Кроме этого вы можете нарваться на бывшего активного работника проката (Opel Omega B Caravan составляли до 30% автопарка салонов проката в скандинавских странах, особенно с дизельным двигателем). Кстати сам двигатель 2.0D (X20DTH) слабый и недолговечный, склонен к преждевременному обрыву ремня ГРМ с вытекающими отсюда нехорошими последствиями (замена предусмотрена через 60 тыс. км вместе с насосом системы охлаждения). А если придётся его ремонтировать, то готовьтесь к проблеме поиска специалиста по ремонту топливной аппаратуры. Опытные автослесари не горят желанием с ним связываться из-за очень хлипкой конструкции ГРМ и топливопроводов с форсунками. Дело в том, что звёздочка привода ГРМ X20DTH стопорится только моментом затяжки (не всем ремонтникам это нравится), а форсунки слишком глубоко утоплены в ГБЦ и для их снятия необходимо демонтировать распредвал. И при всём при этом топливные трубки очень слабые и сломать их не составляет никакого труда. Кузов тоже не без недостатков: слишком тяжёлые передние двери со временем провисают, а складывающаяся шторка багажника бренчит на неровностях.

Что касается самих особенностей эксплуатации Opel Omega B с двигателем X20DTH, то замена моторного масла предусмотрена каждые 10 тыс. км (рекомендуется SAE 5W30 или 10W-40 с допуском API CG-4 или АСЕА В3), ежегодно готовьтесь проводить обязательную регулировку положения задних колёс из-за нарушения геометрии (кстати при проведении этой операции вполне возможна замена опорных подушек задних рычагов) и каждые два года менять тормозные диски (на большее их почему-то не хватает, хотя многое зависит от стиля езды). Срок эксплуатации антифриза заводом установлен пять лет и рекомендуется TL 774D (G12) стандарт FW HEFT R 443 (аналог Comma Xtream G30, Super Longlife Red).

Сайлент-блоки передних рычагов выдерживают 50 тыс. км, а шаровые опоры 250 тыс. км и менять их можно отдельно от самих рычагов, это радует. Вообще детали задней подвески без проблем выхаживают 150 тыс. км и не факт, что их придётся менять. А вот сцепление к этому пробегу уже исчерпает свой ресурс. В рулевом управлении к 200 тыс. км может потечь рулевая рейка и закончить свою автомобильную жизнь насос ГУ.

Кроме всего вышеизложенного относительно двигателя X20DTH вам придётся постоянно контролировать течи из-под прокладки клапанной крышки и выпускной коллектор, на котором могут образоваться трещины и оборваться шпильки, а из-за некачественного топлива прогореть прокладка. Заслонки впускного коллектора имеют нехорошее свойство закоксовываться маслом, но это не смертельно – достаточно промыть их бензином для восстановления работоспособности. А вот то, что действительно умирает от некачественного топлива, так это электрокорректор угла опережения впрыска. Признаками его гибели являются резкое снижение мощности двигателя, турбина отказывается включаться и скорость не выше 100 км/ч. Излечивает только замена самого корректора. Настоятельно рекомендуется проверять количество и качество масла в поддоне, так как резиновые уплотнительные кольца обратки со временем дубеют и теряют эластичность, солярка стекает в поддон, попадает в турбину и выводит её из строя, а новая стоит очень недёшево. Для примера новая турбина Garrett GT1549S обойдётся примерно $ 1500.

С электрооборудованием проблем немного, в частности придётся решать вопрос с рассеивателями фар, которые сделаны из пластика и со временем от песка и пыли становятся матовыми, что конечно же сказывается на освещённости дороги. Возможно заставят нервничать кнопка включения фар на передней панели и подрулевой переключатель поворотников и головного света, которые не отличаются долговечностью работы. Ненадёжными являются датчики и управляющая электрика системы подачи топлива, признаки понятны – проблемный запуск двигателя или его неустойчивая работа. Не забывайте следить за заряженностью АКБ, иначе однажды не сможете вообще запустить мотор – при сильном разряде АКБ иммобилайзер отказывается работать.

И напоследок о подвеске, а точнее о стойках переднего стабилизатора, которые, к сожалению, недолговечные, но к счастью недорогие.

Последнее поколение Omega B подвергнуто рестайлингу в 1999 году и выпускалось вплоть до 2004-го. Основным его отличием от предыдущих поколений является более богатое оснащение и худшая устойчивость, особенно зимой. Чем это объяснить не знаю, но в зимних условиях настоятельно рекомендуется более аккуратная езда и хорошие зимние шины, особенно если нет ESP.

При покупке обязательно поинтересуйтесь принадлежностью автомобиля до его продажи. Дело в том, что Opel Omega C очень часто приобретали коммерческие фирмы, особенно дизельные версии, поэтому ресурс их, как правило, будет уже на исходе. Старайтесь искать частного владельца, у которого износ автомобиля будет гораздо меньше. Салон отличается простором и качественными материалами отделки, но смущает массивный центральный тоннель и ограниченная обзорность из-за высокой кормы и крупных задних подголовников.

Из дизельных двигателей наиболее часто встречается 2.5DTi мощностью в 150 л.с., но сверхнадёжным назвать его, к сожалению нельзя. В плюсах у этого дизеля только экономичность и беспроблемный ГРМ, всё остальное доставит немало хлопот. В первую очередь это касается течей масла и охлаждающей жидкости со всех возможных щелей, а второй головной болью будет постоянно засоряющаяся электронная дроссельная заслонка. Ремень ГРМ подлежит замене вместе с роликами после 60 тыс. км пробега, через одну замену к нему прибавится и помпа. Если вы приобретаете автомобиль с пробегом в 200 тыс. км, то гарантированно придётся менять текущие задний сальник коленвала, радиатор системы охлаждения и кран отопителя салона, можете сразу на всё это сбрасывать цену.

В электрооборудовании придётся периодически менять пластиковые колпаки передней оптики, которые от времени начинают пескоструиться, от чего значительно ухудшается качество освещения дороги. Не отличаются долговечностью датчик положения кузова системы динамической регулировки ксеноновых фар и кнопки сервоприводов, а кнопки стеклоподъёмников со временем просто разбалтываются. Очень быстро ломается кнопка включения противотуманных фар, остальная электрика должна работать без проблем. Трансмиссия Omega C надёжная и беспроблемная, особенно КПП, за исключением текущих сальников кулисы переключения передач и хвостовика редуктора заднего моста.

Детали рулевого управления проблем не имеют, но к 40 тыс. км, возможно, придётся заменить рулевые тяги и сошку маятника рулевой трапеции, долговечными их не назовёшь. Тормоза абсолютно беспроблемные, даже нечего сказать.

Подвеска долговечная и надёжная, особенно задняя, ремонт недорогой, так как все расходники меняются отдельно от рычагов. Меньше всего отхаживают втулки стабилизаторов, менять которые придётся каждые 30 тыс. км пробега. Дольше всех работают шаровые опоры, ресурс которых составляет до 100 тыс. км. Передняя подвеска менее долговечная, чем задняя, особенно сайлент-блоки рычагов и опорные подушки передних стоек, которые редко выдерживают более 50 тыс. км пробега по нашим дорогам.

Ходовая очень мягкая, комфорт езды гарантирован. Кузов радует высокой коррозионной стойкостью и хорошей шумоизоляцией, но больше всего многим водителям нравится удобный багажник. Не отличается надёжностью только фиксатор положения открывания водительской двери.

Читайте также: