Рено сценик 2 не открывается

Обновлено: 09.01.2025

Боремся с мелкими пакостями Renault Scenic своими силами и экономим на запчастях и работах

Преподносить неприятности - крупные и мелкие - способны любые автомобили. Все зависит от их технического состояния, которое определяется возрастом машины, пробегом, условиями эксплуатации, качеством и своевременностью обслуживания, а также еще кое-чем.

Это к тому, что, указав в заглавии модель, мы ничего не имеем против нее. Все объясняется проще: наш собеседник - владелец Renault Scenic 2003 г.в. И поскольку о том, как можно своими силами устранить некоторые возникшие проблемы, рассказывать будет он сам, мы лишь анонсировали, о каком автомобиле пойдет речь.

Граница на замке

- Забарахлил замок двери багажника. На приборной панели горит сигнал, что задняя дверь открыта, но когда проверяю дверь, оказывается, что на замок она заперта. А если поехать, то во время движения начинал пищать зуммер, зажигалась надпись Door open.

Я сразу стал догадываться, что проблему создает концевик в дверях, потому что, если машину тряхнет на ухабе, зуммер выключится, надпись пропадет. По всей видимости, концевик в момент встряхивания срабатывал.

Продолжалось это недолго. Вскоре концевик окончательно отдал богу душу, после чего лампочка уже горела постоянно, но хуже всего, что вместе с этим началась катавасия с другими дверями. Машина перестала реагировать на дистанционное закрывание. И если ключом я мог закрыть водительскую дверь, то боковые двери оставались незапертыми.

В салоне есть кнопка, с помощью которой можно запереть боковые двери, однако она тоже перестала действовать.

Было понятно, что искать источник проблемы следует в замке задней двери. Снял замок, для чего достаточно открутить два винта его крепления и, чтобы отодвинуть обшивку двери и этим сделать замок доступным, два винта крепления обшивки, а затем отсоединить замок от фишки.

Выглядит замок неразборным, но если паяльником расплавить пластмассовые бобышки, которыми наподобие заклепок вся эта конструкция скреплена воедино, то становятся доступными и внутренности замка. Сразу скажу, что расплавлять нужно аккуратно, чтобы впоследствии при сборке все это можно было опять спаять.

Правда, первоначально я разузнал, сколько стоит замок. Выяснилось, что просят за него от 30 до 40 долларов. Подумал: а нужен ли мне замок целиком, ведь электропривод и все остальное в моем замке в рабочем состоянии? Решил, что не нужен, и взялся за паяльник.

Так добрался до концевика. На нем есть кнопочка и лапка, которая на кнопку нажимает. У кнопки два положения - включено и выключено. Оказалось, что кнопка перестала действовать. Она была просто утоплена в корпус. И еще открылся такой любопытный момент - концевик не припаивается. У него на тыльной стороне есть контакты, а сам он по принципу "вилка-розетка" просто заталкивается в гнездо.

Съездил на радиорынок в Ждановичах. Там практически такой же концевик, как мне был нужен, стоил 12.500 рублей. Требовалось только чуть-чуть подпилить его лапку.

Сделал, на всякий случай смазал привод медной смазкой, поставил - все заработало. Времени на работу, если не считать поездку в Ждановичи, потратил час максимум. Экономия - стоимость замка в сборе.

Как победить запотевание

- Начали сильно запотевать стекла изнутри салона. Автомобиль у меня два с лишним года - раньше ничего подобного не происходило. Лобовое стекло еще удавалось спасать за счет обдува включением самой большой скорости вентилятора и включения функции "быстрый обогрев стекла", который вообще-то предназначен для обогрева места "отдыха" щеток стеклоочистителя. Однако на стеклах дверей собирался такой конденсат, что рассмотреть, что делается по сторонам, не было никакой возможности. В общем, едешь как в танке, а конденсат тем временем собирается в капли и течет вниз.

Откуда такая сырость в машине? Предположил, что это вода, которая попадает на лобовое стекло снаружи. Удаляется она так - стекает вниз и к боковым стойкам. Далее она попадает в специально предусмотренные отверстия возле крыльев. В эти отверстия вставлены шланги с обратным клапаном на конце. Шланги проложены под крыльями - по ним вода вытекает на землю. Решил, что шланги забились грязью, поэтому вода не удаляется, задерживается возле нижней кромки стекла и через уплотнитель или какое-то другое место просачивается в салон.

Посмотрел, что делается на полу. В Scenic в полу имеются ниши для хранения мелочовки. Плюс такие же ниши предусмотрены под сиденьями. Так вот, в нишах оказалось сухо. Проверил на всякий пожарный шланги под крыльями - нет, проблема точно была не в них.

Слышал, что стекла могут сильно потеть, если забит салонный фильтр. Опять не то - за фильтром слежу, он в нормальном состоянии. Тогда под подозрение попала система удаления воды из испарителя кондиционера. Она представляет собой чашку, которая тремя винтами крепится под испарителем и работает как водосборник. В дне чашки есть отверстие, к нему подсоединен шланг, который вставляется в другую пластиковую деталь. Она прикреплена к трансмиссионному тоннелю. Вот уже через нее вода стекает на пластиковую защиту под днищем, а дальше - на землю.

И опять-таки этот шланг заканчивался обратным клапаном наподобие тех, что стоят под крыльями. Все это я выяснил, когда разобрал торпедо, снял шланг и открутил чашку, хотя, как оказалось, можно было ее и не снимать.

Дело было не в чашке - проблему создавала пробка грязи, которая собралась внутри шланга возле клапана. Она его закупорила полностью, а если говорить о клапане, то он вообще слипся. Воде некуда было деваться. Она скапливалась в верхней чашке и испарялась. То-то у меня, как выставлю на климат-контроле температуру побольше, чтобы быстрее лобовое стекло просушивалось, так все другие стекла буквально "плачут"!

Что сделал? Вытащил клапан из шланга, вычистил грязь, а чтобы впредь такое не повторялось - обрезал кончик клапана, чем расширил его проходное сечение и предупредил повторное слипание.

Может, этого и не стоило делать, но откуда внутри шланга набралось столько грязи? Я за салонным фильтром слежу - может, это прежний владелец его не ставил вовсе, вот грязь и попадала сначала в испаритель, а затем вместе с водой стекала в шланг? Впрочем, главное во всем этом, что нужного результата я добился, машина изнутри больше не потеет, ездить в ней снова комфортно и безопасно.

Сколько стоила бы такая работа, обратись я на СТО, не узнавал. Поэтому сказать, сколько удалось на ней сэкономить, не могу. Но то, что сэкономил, - факт. Все же это более сложная процедура, чем снятие дверного замка. Думаю, при подсчете нормо-часов за разборку и сборку передней панели СТО себя бы не обидела. Но если честно, то, на мой взгляд, не настолько с передней панелью все сложно, как кажется.

Вряд ли обрезание клапана как-то отразится на работе машины. Скорее всего, я просто не оставил грязи возможности застрять внутри шланга. А если все-таки и возникнут какие-то негативные последствия - что-нибудь придумаю.

Наш вердикт

Поведение дверных замков и сильное запотевание, не имевшее очевидной причины, могут обескуражить любого владельца, который не обязан быть специалистом по причинно-следственным связям между явлениями, происходящими в автомобиле. Однако, как видим, для человека, не занимающегося авторемонтом, устранение каждой из рассмотренных проблем оказалось достаточно простым даже с учетом того, что во втором случае пришлось частично разбирать переднюю панель. Надеемся, этот опыт окажется полезным для владельцев не только Renault Scenic, но и других машин, ведь по принципу работы все автомобильные устройства схожи - разница состоит в особенностях исполнения.

Карта-ключ рено сценик 2

Все началось с того, что ключ начал срабатывать только на близком расстоянии к машине. Ну, думаю, батарейка… Заменил на новую – и ситуация улучшилась, но ненадолго… Через недели две ситуация усугубилась. Теперь, чтобы открыть или закрыть машину, нужно было вынуть батарейку и вставить заново, при чем делать это все нужно было чуть ли не у самой водительской двери. Времени заниматься ключом не было. Принял решение пока хранить батарейку и ключ раздельно (так как ключ «высаживал» новую батарейку за 3 дня). В итоге в одно прекрасное утро (когда как всегда нужно было быстро куда-то поехать) я не смог открыть машину (а механический ключ оказался не нарезанным…). Пришлось оббегать близь расположенные магазины в поисках батарейки (CR2025).

Покопавшись в интернете нашел статью («Быстрый разряд батарейки в карте-ключе Renault Megane 2»), в которой описывалась подобная ситуация:

С помощью канцелярского ножа не спеша и аккуратно (по линии спаивания) открыл корпус карты-ключа. Заодно подклеил резиновым клеем кнопки, которые уже немного «провалились».

По фото из вышеуказанной статьи пропаял все контакты, и почистил контакты батарейки с помощью ластика.

Собрал ключ обратно, пока без клея, с помощью канцелярской резинки (синей изоленты дома не нашлось)). Проверил – все работает и работает хорошо.

Вечером склеил корпус эпоксидным клеем и стянул теми же резинками (пока высохнет).

После высыхания обработал края карты-ключа наждачкой, для придания более привлекательного вида.

Теперь буду тестировать, насколько действенным оказался этот ремонт и заниматься нарезкой механического ключа по личинке (цена в районе 500 грн.), ведь скоро зима. Не хочется искать, какое окно разбить дешевле))

Renault Scenic II – семейный треугольник

Рено Сценик второго поколения сменил предшественника в 2003 году. Семиместная версия компактвэна получила обозначение Grand Scenic. В 2006 году модель подверглась рестайлингу, в процессе которого были решены многие технические проблемы. В 2010 году Сценик уступил место третьему поколению.

Двигатели

Сегодня Renault Scenic многих привлекает невысокой ценой и вместительным салоном. Наиболее популярны дизельные версии, особенно с двигателем 1,5 DCI. Но необходимо учитывать, что в России Сценик с дизельными моторами официально не продавался. Дизельный парк представлен «выходцами из Европы», которые наезжали в год не менее 30 тыс. км. А на одометре вместо реальных 120-150 тыс. км после пересечения границы зачастую оставались 60-80 тыс. км. Большой межсервисный интервал замены масла на европейских автомобилях 20-30 тыс. км не мог не сказаться на долголетии мотора.

Самая ожидаемая неприятность для турбодизеля 1,5 DCI после 150-200 тыс. км – проворачивание шатунных вкладышей. Появление стуков после запуска непрогретого двигателя или при увеличении оборотов однозначно указывает на необходимость вскрытия поддона для осмотра вкладышей. Еще лучше: превентивно заменить вкладыши при пробеге более 150 тыс. км. В Renault в курсе проблемы, и для Сценик с данным мотором в Европе был увеличен гарантийный срок до 7 лет или 180 000 км, вместо обычных 5 лет или 100 000 км. Не обошел стороной данный недуг и версии с турбодизелем 1,9 DCI. Правда, подобные неисправностей на этом двигателе возникают реже и при пробеге более 250-300 тыс.км. Стоимость комплекта новых вкладышей всего около 700-1000 рублей. Новый коленвал обойдется в 45-60 тыс. рублей. Но достаточно его шлифовки - 2-5 тыс. рублей. За работу в обычном сервисе попросят еще около 4-5 тыс. рублей. Полный перечень работ на официальных станциях обслуживания оценивается в 20-25 тыс. рублей.

Турбокомпрессор, как правило, отхаживает более 200 тыс. км. Стоимость нового турбонагнетателя около 40-50 тыс. руб, восстановленного – 20-25 тыс. рублей.

До 2006 года на дизели 1,5 л устанавливалась топливная аппаратура Delphi, которая слывет более капризной, чем Siemens (с 2006 года). Топливная аппаратура Bosch турбодизеля 1,9 DCI считается самой надежной.

Все двигатели, в т.ч. и бензиновые имеют ременный привод ГРМ. Стоимость нового комплекта ГРМ около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене еще около 3-5 тыс. рублей. За замену вместе с комплектующими в официальных сервисах попросят около 15-20 тыс. рублей.

Демпферный шкив коленвала служит более 100-150 тыс. км. Стоимость нового шкива около 2-3 тыс. рублей. После 150 тыс. км может сгореть резистор вентилятора системы охлаждения, из-за чего вентилятор постоянно «крутит» на втором режиме. Стоимость нового оригинального резистора около 2 тыс. рублей.

На модификации Renault Scenic с бензиновым двигателем рабочим объемом 1,6 л нередко возникают проблемы с фазорегулятором. При этом при запуске холодного двигателя появляются посторонние звуки (треск), запуск происходит не с первого раза, мотор может глохнуть на холостых и слышно «дизеление». Стоимость нового фазорегулятора около 6-9 тыс. рублей. Реже подобная проблема встречается и на 2-х литровых бензиновых двигателях.

Трансмиссия

5-ти и 6-ти ступенчатые механические коробки передач хлопот не доставляют. Сцепление коробки передач служит более 150 тыс. км. Стоимость нового комплекта около 6-9 тыс. рублей, у дилеров – около 25-30 тыс. рублей.

4-х ступенчатый «автомат» DP0 шел в паре только с бензиновыми двигателями. Проблемы с коробкой могли появиться после 60-100 тыс. км. Как правило, все начиналось с небольших подергиваний, а далее заканчивалось уходом в аварийный режим. Виновники «торжеств» электромагнитные клапана, реже гидротрансформатор. Стоимость оздоровления коробки около 20 тыс. рублей. После рестайлинга в 2006 году «автомат» стал немного выносливее, а первые проблемы появлялись чуть позже: после 100-150 тыс. км.

Ходовая

Подвеска редко требует к себе внимания до 100-150 тыс. км, не считая стоек и втулок стабилизатора. Первыми сдаются рычаги подвески: сайлент-блоки и шаровые. Новый оригинальный рычаг в сборе стоит около 5 тыс. рублей, аналог – около 2-3 тыс. рублей. За 4-е сайлентблока передних рычагов попросят около 1-1,5 тыс. рублей. После 140-180 тыс. км начинают подтекать передние амортизационные стойки (2-3 тыс. рублей). Заодно придется заменить и опорные подшипники (оригинал – около 4 тыс. рублей, аналог – около 1000-1500 рублей). За замену сайлент-блоков подрамника придется отдать около 3-5 тыс. рублей, а задней балки – около 4-7 тыс. рублей. При пробеге более 150-200 тыс. км нередко отламывается верхний виток задних пружин (оригинальная - 5-7 тыс. рублей, аналог - 1-2 тыс. рублей).

После 140-180 тыс. км зачастую начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ втулки в правой части рейки. Стоимость восстановления около3-5 тыс. рублей.

Порой возникают проблемы с правильным функционированием автоматического стояночного тормоза (электроручник): колодки полностью не расходятся, и автомобиль замедляется. Причины неисправности: закисание троса, редуктора или неисправность сдвоенного реле на плате управления. Стоимость новой платы с редуктором около 25-30 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Renault Scenic к коррозии не склонно, металл долго не цветет в местах сколов. Временами перестает закрываться замок капота или открывается с трудом. Полумера: перед закрытием оттянуть язычок замка. Нередко смазка замка помогает восстановить его работоспособность.

Со временем начинает плохо справляться со своей задачей щетка стеклоочистителя с пассажирской стороны. Причина - износ подшипника поводка трапеции. Стоимость подшипника 100-150 рублей. Из-за подклинивания клапана переключателя потоков омывающей жидкости перестает срабатывать омыватель заднего стекла. Нередко выходит из строя нагревательный элемент боковых зеркал. Стоимость нового стекла около 500 рублей.

Из-за забитых дренажей под крыльями вода может попасть в салон через воздухозаборник. Следом вода попадает на блок управления вентилятором климатической установки, где перегорает полевой транзистор. За новый блок придется отдать около 4 тыс. рублей, а за работу по его замене около 2 тыс. рублей. Кроме того, длительное нахождение воды в салоне неизбежно приводит к окислению и коррозии контактов разъема под водительским сиденьем. В этом случае появляются проблемы с электрическим стояночным тормозом и электростеклоподъемниками.

Отказ приборной панели – распространенное явление: мерцает или пропадает изображение, сбрасываются показания. Стоимость новой панели около 30 тыс. рублей. Но потухшую панель можно оживить: перепаять дорожки, резисторы и полевой транзистор. Стоимость работы около 5-6 тыс. рублей. Нередко подводит шлейф в рулевой колонке: при его обрыве выскакивает ошибка по подушке «check airbag». Стоимость нового подрулевого переключателя со шлейфом внутри около 9-10 тыс. рублей.

Пластик салона нередко скрипит. Для устранения посторонних звуков потребуется проклейка салона.

После 100-150 тыс. км зачастую появляются проблемы с системой кондиционирования. Один из распространенных отказов - заклинивание компрессора кондиционера. Стоимость нового компрессора около 15-20 тыс. рублей. Компрессор так же может не включаться из-за отказа электромагнитной муфты или отказа датчиков давления. Другая причина – прохудившиеся трубопроводы системы или уплотнений в местах соединений. Стоимость новой оригинальной трубки около 10-12 тыс. рублей, аналога – около 3-5 тыс. рублей. За работу по замене придется отдать еще около 2-3 тыс. рублей.

Многие владельцы отмечают проблемы с картой или картридером системы «безключевого доступа». Чаще всего «глюки» появляются после незначительной деформации геометрии карты (например, в кармане брюк). Стоимость нового ключа-карты около 5-6 тыс. рублей, а китайского аналога – около 2-3 тыс. рублей. За прописку карты необходимо просят около 1 тыс. рублей.

Заключение

К выбору Renault Scenic второго поколения необходимо подходить осторожно и обдуманно. Если подобрать неплохой экземпляр, то он будет служить верой и правдой. Но для этого надо не забывать о регулярном техническом обслуживании. Лучше всего присмотреться к рестайлинговой версии Рено Сценик.

Renault Scenic II с пробегом: влага на полу и электрика не для слабаков

Жизненный путь Сценика второго поколения с 2003 по 2009 год в точности совпал с эпохой «тучных нулевых» и низких таможенных пошлин в России. Уровень жизни уверенно стремился к восточно-европейскому, потребительские вкусы тоже подтягивались. Россияне распробовали просторные и недорогие французские вэны и завозили их массово. Нынче времена не те: ввоз из Европы нерентабелен, а класс вэнов почти вымер в Европе и совсем вымер в России, уступив место кроссоверам. Как напоминание о славной эпохе, на вторичке остались десятки тысяч Scenic II не первой и даже не второй свежести. Разберемся в их типичных проблемах в двух частях: в первой уделим внимание кузову, салону и электрике, а во второй – ходовой части, моторам и трансмиссии.

Техника

К моменту появления второго поколения Scenic компания Renault плотно подсела на иглу японского инжиниринга. Так, Scenic II досталась та же платформа Nissan C, на тот момент весьма прогрессивная и с хорошим потенциалом для модернизации. Сам Nissan использовал платформу до 2008 года, выпустив на ней первое поколение Qashqai и второе поколение X-Trail (не считая некоторых малоизвестных у нас моделей для рынка США). Линейка Renault на этой тележке – Koleos, Kangoo II, Fluence, а также второе и третье поколения Megane и Scenic. Дальше тележку передали в пользование китайцам из Venucia (дочерний бренд DongFeng), которую они, по состоянию на 2020 год, используют до сих пор.

С точки зрения техники платформа не так уж далеко ушла от хорошо нам известной B0: стальной кузов, подвески МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади (впрочем, есть вариант с многорычажкой для полноприводных моделей, но на Renault Scenic он не применялся). Моторы и коробки расположены поперечно, базовый привод передний, достаточно простая электроника. Тем не менее платформа поддерживает и бесключевой доступ, и датчики дождя, и системы навигации, и цифровые приборные панели и даже адаптивный свет, да и по пассивной безопасности не отстает: подушки есть не только фронтальные, но также боковые и шторки.

Набор моторов типовой для европейских машин С-класса того времени: бензиновые атмосферные моторы 1.4 K4J 98л.с., 1.6 K4M 112 л.с. и 2.0 F4R 135 л.с. Очень редко встречалась машина с наддувным 2.0 F4RT мощностью 163 л.с. Имелся неплохой выбор дизелей: 1.5 К9К в версиях от 82 до 106 л.с., а еще 1.9 F9Q и даже 2.0 M9R с отдачей до 150 л.с.

Коробки передач в основном «механика», но с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0 шел и четырехступенчатый «автомат» DP0. Стандартная версия кузова пятиместная, но Grand Scenic предлагал увеличенную колесную базу и 7 мест в салоне, правда, задний ряд был далек от полноценного, но детям там вполне удобно.

Таймлайн

Июнь 2003 года. Запуск производства Renault Scenic II. Моторы бензиновые атмосферные 1,4, 1,6 и 2,0, а также дизельные 1,5 80 л.с. и 1,9 120 л.с.

Апрель 2004 года. Запуск Grand Scenic. Расширение линейки моторов, появление бензинового двигателя с наддувом 163 л.с. и дизеля 1,5 100 л.с.

Сентябрь 2006 года. Выход рестайлинговой версии модели. Внешние изменения заключаются в основном в измененной радиаторной решетке, окрашенных в цвет кузова зеркалах у всех версий и светодиодных задних фонарях. Исчезает из гаммы бензиновый мотор с наддувом. Зато появляются более мощные версии дизельных двигателей, 1,9 130 л.с. и 2,0 150 л.с.

Июнь 2007 года. Выход внедорожной версии Scenic Conquest. Привод только передний, зато обвес как у настоящего внедорожника и повышенный дорожный просвет.

Апрель 2009 года. Выход следующего поколения модели.

Кузов

Внешние панели

Возраст у машин уже приличный, но внешнее состояние кузовов у большинства машин все еще неплохое. Спасибо односторонней оцинковке всех наружных панелей, в том числе и крыши. Основные проблемы – это коррозия на порогах, особенно в передней их части, иногда облезание кромок задних арок, частенько еще страдает передняя кромка крыши. Пороги подгнивают в основном из-за пескоструя и контактов с бордюрами: грязевого кармана тут нет, и вентиляция внутренней полости и слив с нее вполне прилично сделаны, а вот дорожный просвет невелик и брызговики на передних колесах помогают мало.

Снизу

Больше проблем можно найти, если проверять кузов снизу и изнутри. На подъемнике имеет смысл не только в подробностях рассмотреть все проблемы с коррозией швов порога и заглушек днища, но и выяснить, насколько сильны повреждения задней части кузова снизу. Сильная коррозия – скорее, исключение: металл все же оцинкован по большей части, а швы и центральная часть днища прикрыты, но проблем может быть достаточно много.

В задней части обратите внимание на места контакта пластикового «корыта» багажника и лонжеронов, обычно там есть мелкая коррозия из-за повреждений краски. Ржавеет вертикальная панель перед бензобаком: страдает в основном кромка с правой стороны, где проходят тормозные трубки – там скапливается грязь, а шов сильно нагружен. Коррозия обычно есть вокруг закладных шпилек крепления термоэкрана, а также у мест контакта термоэкрана и центральных усилителей кузова. Можно поискать ржу у диагональных усилителей задней части, в районе крепления задних амортизаторов и у креплений задней балки.

К счастью, в отличие от наружных панелей, металл тут почти везде толстый, так что при минимальном обслуживании можно решить эти проблемы надолго. Обратите сразу внимание на состояние блока управления «ручником»: потекшие сальники и следы ржавчины изнутри – не к добру.

Внутри колесных арок все обычно пристойно: если прошлые владельцы не гоняли про гравийным дорогам без локеров, то коррозии на швах почти не будет (хотя проверить их с фонариком все равно нужно). Разве что за трубами топливозаливной горловины коррозия встречается регулярно.

Осмотр боковых ниш багажника изнутри, стоков надмоторной ниши, швов чашек подвески в моторном отсеке может принести больше результатов. При всем внешнем благополучии кузова можно нарваться на экземпляр с давно и наглухо забитыми сливами, у которого уже есть сквозная коррозия с ниши в салон.

Обратите внимание на VIN, он тут расположен у правой опоры двигателя, перед чашкой кузова. Коррозии он сам не особенно боится, но его часто просто не видят, он прикрыт сверху декоративной крышкой, а рядом множество швов, которые очень не любят даже мелких фронтальных ДТП, при их ремонте можно запросто не поставить машину на учет или попасть на экспертизу. Да и повредить саму пластину с номером легко: если удар прошел мимо лонжерона, то чашка подвески с номером как раз будет первым серьезным препятствием для удара.

Если полы в салоне мокрые, то льется обычно либо через сливы люка по стойкам, либо по жгуту проводки и сквозь дырки в швах кузова из надмоторной ниши с забитыми сливами. Последний можно почистить снизу, отогнув локер, а лучше разобрать и удалить дренажный клапан, он забивается и служит источником всех проблем. Также есть вероятность, что вода идет через дверь, стекая по внутренней стенке и обшивке на пол – такое бывает при повреждении мембраны внутри двери.

Вода в салоне – настолько частое явление для Сценика, что при снятии ковров вероятность найти на полу мелкие очаги коррозии близка к 100%. Маловероятно, что вам удастся сделать это при осмотре машины (хотя такие следы – отличный повод для торга), но это как минимум стоит сделать сразу после покупки, чтобы зачистить и обработать проблемные зоны.

Кстати, в крышке багажника тоже есть дренажные клапаны, и их тоже нужно чистить, иначе задняя дверь будет подгнивать изнутри. Внешне это не очень заметно, но крайне неприятно для замка и механизмов двери.

Оборудование кузова

Из характерных неприятностей можно выделить закисающие кронштейны зеркал, трапецию передних дворников и редуктор заднего дворника, подклинивающие дверные ручки, стучащие замки дверей, затертые фары и лобовое стекло, сгнивающую изнутри антенну и протечки задних фонарей.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Передняя фара галоген	Нет в продаже	TYC 9 397	Hella 24 591
Передняя фара ксенон	46 122	Нет в продаже
Стекло лобовое	11 501	Benson 5 819
Крыло переднее	4 657	API 2 088	AVG 1 894
Бампер передний	13 343	TYG 7 600
Капот	40 968	API 6 909	TYG 6 420

Салон

Салон у Renault Scenic II крайне практичен, но если вы любите качественные материалы, тишину и надеетесь на то, что следов эксплуатации тысячам к двумстам пробега не будет заметно, то лучше пройдите мимо. Особенно если рассчитываете на ценовую категорию «менее 250 тысяч рублей». Тут царство дешевого пластика, крашеной пластмассы и скучных тканевых обшивок.

Сложно сказать, сколько действительно ходит обычный пластиковый руль, но при заявленном пробеге около 200 тысяч он часто крайне изношен, облезает слоями и может иметь трещины. Редко кто эксплуатировал машину, купленную новой в салоне, их обычно привозили подержанными из Европы с пробегами за сотню тысяч. Можно предположить, что реальный средний пробег Сцеников – 350-400 тысяч.

Типичные следы износа машин включают в себя просаженные сиденья (боковые части буквально измочалены), износ ручек дверей, засаленные подлокотники и грязные нижние части. Царапины пластика центральной консоли, ниш боковых дефлекторов, потертые кожухи рычага КПП, царапины подлокотника, трещины крышки-«рольставни» центрального бокса, сильный износ напольного покрытия и накладок порогов.

Как открыть багажник рено сценик 2

Открылся еще один косяк совершенный разработчиками автомобилей Renaul. Проблема подкралась, как обычно от туда, где ее никто не ждал. Рено закрыло багажник и больше не хотело открывать. Нажимаешь на кнопочку на крышке багажника, а тебе в ответ тишина.
Решение нашлось как обычно в инете на форумах. Конструкторы РЕНО МЕГАН 2 использовали тонкие провода, которые идут к багажнику, и от частого открытия и закрытия они ломаются. Вот и в моем случае это случилось.
Что делать?!
1. открываем багажник в ручную. Откидываем сидушки задние, фонарик в зубы, отвертку в руку и лезем к замку. там видим беленькую пластиковую хреньку. отверткой отводим ее в лево и, о чудо он открыт. (при первом открытии она заклеена бумажкой, рвем ее ).

2. Находим резиновый «шланг» в котором спрятаны провода.


Рис.2

3. Вынимаем концы «шланга» из кузова и тянем, не сильно, за каждый проводочек. оборванные вылезут. У меня было 2 обрыва из 4 проводов. заталкиваем в крышку багажника конец гофро-рукав, что бы получить доступ к месту обрыва.


Рис.3

4. Если у вас нет схемы электрооборудования авто и тестера, или просто лень как мне, то внимательно изучаем кончики проводов (не бывает одинаковых обрывов, концы разные и можно определить какой с каким был соединен, проявите смекалку). ну и скручиваем.

Ну и заправляем все обратно! Конечно после проверки. Рекомендую не захлопывать багажник, а отверткой защелкнуть замок, и открыть его кнопкой.
Поздравляю Вас с проведенным ремонтом.

Всем удачи, RK3DBU!

One thought on “ Не открывается замок багажника Renault Megane II (ремонт электропривода замка багажника) ”

Там изнашивается пластмассовый кулачек, личинка вращается но незацепляет этот кулачек. Кстати вместо личинки замка отлично становится камера заднего вида, а багажник и так открывается с брелока

Столкнулся с проблемой неожиданной и непонятно отчего взявшейся…Ситуация:Подхожу к машине, открываю с карты верхней кнопкой(двери открываются все, кроме багажника).Сел, проехался, во время езды стоит автозакрытие замков, соответственно двери закрываются.Остановился, выхожу и…задние двери снаружи не открыть, багажник не открыть.Багажник при этом открываю тройным нажатием на среднюю кнопку, срабатывает через раз.Задние двери-приходиться закрывать и открывать машину полностью с карты.

Может ц/з как-то программируется? Раньше при остановке, после поездки, открывались все двери, как только открываешь любую из них, например водительскую и багажник в том числе разблокировался

Есть в автомобиле такие составляющие, без которых можно обойтись хотя бы некоторое время. Например, тот же прикуриватель. Про багажный отсек не получится так сказать, поскольку эта часть ТС используется практически ежедневно, особенно если в нём хранятся инструменты автовладельца. Когда доступ к этому отсеку ограничивается по различным причинам, то автовладельцы начинают интересоваться, как открыть багажник без ключа. Мы знаем несколько решений для этой проблемы.

Багажник автомобиля можно открыть и без ключа

Выбираем подходящий способ для открытия багажного отделения в автомобиле

Уязвимым и склонным к поломкам является замок на багажном отделении. Особенно остро это ощущают владельцы творений отечественной автопромышленности. Ещё бы, ведь багажник закрывается с усилием. Это и приводит к быстрому износу замочного механизма. Но и открыть багажный отсек проще всего как раз в случае с отечественными машинами. Для этого даже не потребуется проникать внутрь автомобиля. Можно использовать обычную отвёртку (поддеть её под крышку) или соорудить из металлической проволоки петлю, которая позволит провернуть язычок на неисправном замке.

Но и зарубежные автомобили, какими бы современными и дорогими они ни были, не избавлены от этой проблемы. Вы легко сможете открыть багажник машины, если будете знать некоторые правила и секреты:

1. В случае неисправности замка на крышке багажного отделения, внимательно осмотрите замочный механизм на предмет присутствия посторонних предметов.
2. Исключите вероятность замерзания замка на багажнике. В этом случае можно воспользоваться специальными средствами для размораживания замочных механизмов.
3. Не отключённая система сигнализации, которая не позволяет открыть багажник.
4. Если не открывается с пульта управления замок с электроприводом, то стоит проверить уровень зарядки аккумулятора.

В замке могут быть посторонние предметы

Советы для владельцев джипов и универсалов

Проще всего добраться до багажного отделения будет владельцам внедорожников, универсалов и кроссоверов. В таких автомобилях заднее сидение легко складывается, чем открывает доступ к багажнику изнутри. Осталось найти ручку для аварийного открытия, которой оборудуются многие современные машины, но не все. Если эта ручка отсутствует, а багажник не открывается в кнопки или пульта, то потребуется выполнить следующие действия:

1. Удалить с двери багажника обшивку.
2. Снять пластиковую панельку.
3. Получить доступ к запорному механизму.
4. Используя вороток (специальный инструмент, который знаком автомобилистам), открыть багажник изнутри.

Советы для владельцев седанов и купе

Немного по другой схеме следует действовать, если не открывается крышка багажника в автомобилях типа седан или купе.

1. Опустить до упора или, вообще, демонтировать спинку на заднем сидении.
2. Определить необходимость снятия внутренней обшивки (в некоторых случаях можно обойтись без этого этапа).
3. Попытаться проникнуть в багажник и воспользоваться уже знакомым нам воротком.
4. Если не получается добраться до запорного механизма, то можно удлинить вороток за счёт палки или любого другого предмета подходящей конструкции.

Открываем замок с электроприводом

Бывают такие случаи, что не открывается замок багажника с брелока. Такие механизмы часто стали использоваться в производстве современных моделей автомобилей. Ваши действия, если доступ к багажному отсеку стал невозможен:

1. Открываем крышку брелока и исследуем его внутреннюю конструкцию на наличие жала ключа. Нашли? Используем его по назначению.
2. При отсутствии жала ключа в брелоке требуется обращаться в центр сервисной поддержки или непосредственно к дилеру, который вам продал автомобиль.

Паника — это не самый лучший помощник в том случае, если не открывается багажник машины при использовании брелока. Загляните в салон автомобиля, вдруг там располагается специальная кнопка, которая отвечает за открытие багажного отдела.

На крайний случай можно обратиться за помощью к медвежатникам. Этот способ дорогостоящий и связан с длительным ожиданием. Но как один из возможных вариантов может рассматриваться. И помните, что нет безвыходных ситуаций, особенно для посетителей нашего сайта.

Слабые места и основные недостатки Рено Сценик 2

Функциональный и комфортабельный компактвэн Renault Scenic II многих привлекает своим удобством и смелым дизайном. Но у любого варианта: минивэна с 5 посадочными местами или удлиненного в семиместном исполнении, имеются слабые места, а также некоторые недостатки, на которые будущим владельцам при покупке, несомненно, стоит обратить внимание. Дабы будущие ремонты автомобиля не оказались непосильной ношей.

Слабые места Рено Сценик 2-го поколения

• демпферный шкив коленвала;
• ремень ГРМ;
• коробка передач;
• турбокомпрессор;
• система кондиционирования;
• втулка рулевой рейки.

Демпферный шкив коленвала важен для работоспособности всех систем авто. Он вращает механизмы, участвующие в работе двигателя и уменьшает амплитуду колебания самого коленвала. Его износ в Renault Scenic II обычно начинается после 100 тыс. км. При этом на холостых оборотах в районе двигателя появляется тарахтение, скрежет, который исчезает при выжимании сцепления. Также при проблемах с этим шкивом могут возникать ощущения, что автомобиль движется как сильно нагруженный. При покупке следует прислушаться к работе двигателя при тест-драйве.

Ремень ГРМ этого автомобиля требует замены после 60 тыс. км. Для снижения цены при покупке необходимо обратить внимание на его состояние. Визуально изношенность не всегда видно. Поверхность ремня должна быть ровной, без изъянов и отслоения нитей, а толщина одинаковой. Также не должно быть провисания. Посторонние шумы от двигателя, его сильная вибрация при работе и сложности с запуском также скажут о проблемах с ГРМ.

МКПП довольно надежны, но бывают проблемы с узлом сцепления. При этом машина на старте неприятно дергается. В АКПП чаще всего из строя выходят клапаны модуляции, а также гидроблок и гидротрансформатор. Узнать о неисправности поможет поездка перед покупкой на разных скоростях. Возникшие при этом рывки, пропадание передач и удары в трансмиссии будут при неисправностях в АКПП. Ее ремонт обойдется в 20 тыс. руб.

Турбина одна из болезней Рено Сценик 2. О проблемах с турбокомпрессором расскажет возникший сизый дым из выхлопной трубы, неравномерная работа двигателя и падение его мощности. Может появиться запах горелого масла. Это дорогостоящий агрегат и при подозрении или сомнении в его исправности лучше пройти диагностику.

Система кондиционирования – еще одна слабая сторона Renault Scenic II. Проблемы могут появиться после 100 тыс. км. Чаще всего это происходит вследствие заклинивания компрессора кондиционера. Происходит это в основном из-за выхода из строя подшипника. При осмотре авто необходимо проверить работу этой системы, так как ремонт или замена агрегата обойдется в солидную копеечку.

У рулевой рейки часто разбивается втулка. Это болезнь реек не только у Рено. Узнать об этом можно при поездке по неровной дороге. При этом появиться неприятный стук в руль. Для восстановления этого узла потребуется до 5 тыс. руб.

Основные недостатки Renault Scenic II 2003–2009 гг. выпуска

1. небольшой ресурс работы стеклоочистителя;
2. низкий клиренс;
3. некорректная работа карты-ключа;
4. сбоит электроника;
5. частое перегорание передних габаритных лампочек;
6. слабое ЛКП;
7. может скрипеть пластик салона.

Заключение.

Компактвэн Рено Сценик II не идеален, но вполне практичен и ремонтопригоден. Описанные уязвимые места компенсируются удобством, доступной ценой и относительно не дорогими комплектующими. Многих привлекает безопасность автомобиля, оцененная в 5 звезд. Чтобы подобрать неплохую машину на вторичном рынке следует тщательно ее осмотреть.

Рено сценик 2 не открывается

LK-service.by имеет широкие возможности по ремонту электроники автомобилей Рено вплоть до 2015 года включительно. Это замена и адаптация электронных блоков, подготовка б/у блоков ЭБУ под автопривязку, прописывание новых ключей и карт либо удаление иммо, где это возможно и необходимо, коррекция прошивки, чип тюнинг, удаление EGR и многое другое. Звоните. Выезд по Минску, Березе и регионам.

В этой статье будет рассмотрены иммобилайзеры RENAULT:

1. Первое поколение.
2. Второе поколение.
3. Расположение блоков иммо.
4. Вывод.

Сложилось так что автомобили марки Рено начиная с 1994 года (начало установки систем иммобилизации) испытывают проблемы со стабильностью работы этих систем – в силу своих инженерных просчетов. С течением времени эти явления неизбежны.

Первое поколение

Автомобили Renault 19 (93-95г.в), Clio X56 (93-98г.в), Express Laguna (94-98г.в), Safrane (93-98г.в), Espace (95-98г.в), Trafic (95-00г.в), Megane (96-98г.в), Scenic (96-98г.в). Собственно не совсем корректно его обзывать первым – потому как в 95 и 96 происходили изменения – постоянный код менялся на роллинговый (переменный по алгоритму). Тем не менее проблемы были те же. ИК-приемники располагались как раз под антенной радиоприемника, расположенной на крыше - отсюда попадание влаги на плату приемника. Далее проблема проводки. Не секрет что провода в Рено могут просто перегнить в любом месте где им захочется, причем визуально этого даже не будет видно, стоит потянуть провод сильнее и он порвется оставив на кончиках зелено-белый порошок окиси меди. Проблема третья - самая наболевшая - отказ пульта ДУ или программный сбой. Здесь конечно можно попытаться восстановить и пульт ДУ или же синхронизировать заново пульт с системой. Однако - это не на долго, через недельку-другую – клиент опять возвращается. Поэтому решение только одно - удалить иммобилайзер и забыть проблему навсегда.

Процесс поломки обычно одинаков - вы приходите к авто и нажимаете кнопку пульта ДУ, дверные замки не отпираются. Далее вы открываете салон механическим ключом, садитесь и пробуете завести автомобиль - но он не заводится и на панели или кнопке управления центральным замком моргает красная точка, сигнализирующая о том что, система заблокирована.

Что же делать владельцу? Кое-что все таки можно. Для первого поколения французы продумали что делать в случае отказа системы. Необходимо ввести пин-код и разблокировать автомобиль. Некоторые автомобили 1995 г.в. после принятия пин-кода не требуют его повторно, иные же блокируют авто через 19 минут после выключения зажигания (следует помнить об этом). Итак - вы в салоне, зажигание включено, машина не заводится, как же узнать пин-код чтобы хотя бы завести автомобиль. Способ первый – раскрутить ключик – и посмотреть на метку (тоненькую белую или желтую бумажку или чернильное нанесение на пластике цифр и букв в поздних версиях). Произвести пересчет кода программой - калькулятором у нас. Этот способ-если необходимо экстренно запустиь автомобиль. Если же наклейка утеряна или стерта-то пересчет не возможен. Необходимо достать пин-код из памяти самого процессора блока иммобилайзера- что врят ли вы сможете сделать без программатора и знаний электроники.

Необходимо понимать что блокируется сам исполнительный блок-то есть блок который управляет ДВС. Поэтому удаление блокировки происходит именно в нем. Блоки у рено нескольких видов. Простые Fenix 3 Bendix внутри которого стоит процессор моторолла и там же ПЗУ с сохранением статуса блокировки. Fenix 5 процессор TMS374-аналогично как и в вышесказанном состояние хранится в EEPROM самого процессора. Не советую без опыта общаться с этим процессором !Клапан отсечки топлива в дизелях-там тот же принцип-только все сделано еще и под так называемым бронеколпаком-куда идут три провода (два питание 12 вольт и третий цифровой провод от блока иммо –по которому передается информация заблокировать/разблокировать от блока иммо).

Второе поколение

Это уже уход от систем с применением инфрокрасных пультов ДУ. Тут применили к этому времени уже процветающую систему RFID транспондеров. Инженеры избрали чипы фирмы Texas тип 60 и 64(Megan/Scenic). Установка шла с обновленными блоками UCH с 98 года. Встречаются очень редкие варианты с блоками Siemens в Меганах, Сцениках и Клио это 1997 год-отдельная переходная система-кстати довольно надежная. Также для коммерческого транспорта Кангу Мастер Трафик сделали блок иммо на процессоре Sagem. Болезни подвергаются в основном блоки UCH Меганов. Процесс поломки типичный-пришли открыли пультом дверь (пульт уже радио)или вообще не открыли им. Вставили ключ, повернули а на панели моргает/вообще не горит/или постоянно горит красная лампочка по центру(если просто горит то блок иммо не получил ответа от блока управления двигателем по какой то причине). Моргание же обозначает что слетели данные блока UCH – система не может понять какой тип чипа ей читать 60-й или 64-й или же просто произошел программный сбой и из памяти "улетело" куча данных . Решение проблемы следующее - дилерский прибор Renault Can Clip -не на долго - если такое не повторится в течении полугода, то вам крайне повезло, но далеко ехать на такой машине я бы не советовал.Обычно проблема в среднем возвращается через три месяца. Запуск кодом у этого поколения уже не предусмотрен. Код восьмизначный. Дамп криптован, то есть нужный код вы не увидите, не зная алгоритма его подсчета. Посчитать его можно также у нас - если вы вычли дамп с 705-ой мотороллы, например если хотите привязать утерянный ключ. В большинстве случаев я настоятельно рекомендую убирать иммобилайзер в автомобилях Рено, потому как он является просчетом французских инженеров и является просто мучением для владельцев данных автомобилей.

Расположение блоков иммобилайзера или блоков контроля кузова (концерн Рено называет их UCH )

Megane / Scenic 96-98 под пассажирской AirBag - снятие панели, Espace 3 96-98 левее панели приборов-снятие верхней крышки торпеды, Twingo 96-98 под панелью с водительской стороны, Clio 95-96 – аналогично. Эти автомобили в комплектации без ИК-приемника имеют отдельный блок иммо фирмы Siemens . Данные ключей внутри EEPROM процессора Motorola HC 05 B 6(16)

Megane / Scenic 96-98 Комплектации с ИК-ключами(наиболее распостраненные). Блок также фирмы Siemens . Данные о ключах внутри EEPROM процессора Motorola HC05B6(16) WDT . Блок лучше не разбирать.

Laguna 2 01-05 слева над ногами водителя. Данные в EEP ROM процессора Motorola 912 DG 128. Блок фирмы Sagem.

Megan 2/ Scenic 2 02-09 над ногами водителя левее рулевой колонки. Блок фирмы Siemens . Данные внутри EEPROM процессора Motorola 9 S12DG256.

Заключение

Я описал не все типы блоков автомобилей Рено. Если у вас какие-то иные системы и поломки, но вы предполагаете что это иммобилайзер, лучше набрать номер и проконсультироваться по телефону.

Вы можете ознакомиться со всеми нашими статьями отмеченными тегом renault или новой веткой - чип карты renault.

Мы осуществляем полный цикл отключения и различного рода ремонта иммобилайзеров автомобилей Рено на выезде.

Читайте также:

  
• Kia soul 2 рестайлинг что изменилось
  
• Где собирают пежо 308
  
• Hummer h3 какое масло лить
  
• Замена дроссельной заслонки ваз 2111
  
• Дорого ленд крузер заправлять