Рено меган 1 заводится и глохнет

Обновлено: 21.04.2025

Renault Megane

при первом старте (с утра, например) машина нормально заводится, 5-10 секунд нормально работает и глохнет, приходится прогреваться педалью газа пока температура не поднимется, потом уже не глохнет, пока греется троит, обороты прыгают(педаль держу в одном положениии, а обороты то нормальные, то притухают на 200-300 об ), чувсвуется вибрация в салоне, пахнет бензином в гараже. Когда машина уже прогрета то заводится с полтыка, ровно работает двигатель, глушится и заводится без проблем, все в норме, запаха бензина уже нет. Как будто проблемы и не было.

Если оставить на часик и остынет, то опять то же самое, правда может проработать дольше секунд 20-30 в зависимости насколько остыла.

В чем дело, на что обратить внимание, что делать?*SORRY*

Машина Renault Megane 2 2006 год 1.6 механика

Вчера наконец-то разобрался с этой проблемой. Дело было не в дроссельной заслонке(чистка и замена с такой же машины результата не дала) и не в свечах(хотя они тоже были уже полудохлыми). заклинило фазорегулятор(сказал механик).

В итоге: покупка нового оригинального фазорегулятора(1500грн), замена заглушек на двигателе, замена ремня ГРМ(ролики оставили, так как недавно менялись), замена масла, замена свечей, масляного и воздушного фильтра, фильтра салона. Вместе с работой вышло - 3450грн (или 425 у.е.)

Но результат того стоил. Машину просто не узнать(видимо я купил ее уже с этой проблемой). Отлично заводится, трогается, появилась тяга, даже звук мотора какой-то не такой стал)

В общем я доволен результатом, хоть и пришлось натерпеться и ждать долго(так как делал машину мастер с официального сервиса, но надому, а работы у него и без меня хватало. но зато я уверен что сделано все)

Спасибо за советы.

Я второй хозяин. Машина у меня с мая 2012. Судя ао документам, что дали прежний хозяин и дилер Рено, за машиной более менее следили. Есть документы о прохождении ТО до пробега в 95 тыс км. ТО105 по словам хозяина проводилось в гаражах. Я купил при пробеге 110 тыс км.
Ездил нормально. Заводился с первого раза и в сырость, и в морозы, и в жару.

5-02-2013 утром попробовал завестись, но не получилось. Машина заводится быстро. Но через 10-15 секунд глохнет. Если подгазовывать, то двигатель работает, пока не отпустишь педаль газа. Выхлоп был черным. На приборной панели никаких ошибок не высвечивалось. Не стал долго мучить себя и машину. Вызвал эвакуатор у дилера Рено в г.Владимир (Инавтосервис) и на след день в обед сдал Сценик в сервис.
Сервис сделал диагностику ЭБУ. Нашли "ошибки фазорегулятора". Почистили клапан фазорегулятора. Машина перестала глохнуть. Дроссельную заслонку не смотрели. Вообще больше ничего не смотрели. Предложили поменять фазорегулятор (10000 + работы)и клапан фазорегулятора(4700 + работа). (что влекло за собой еще и замену ремня ГРМ)
А я только в ноябре 2012 делал ТО120 (в Лоранте) и прошел не более 2000 км. Масло, фильтры, свечи и ремни должны были быть свежими. Да и треска при заводе машины не было. (Треск при заваодке я услышал только один раз через 4 дня) Поэтому отказался от такого предложения.

7, 8, 9 февраля нормально заводился и ездил. Проехал около 100км. Вечером 9-го машина опять начала глохнуть сразу после запуска. Включил первую и подгазовывая поехал. Через 200м холостые обороты стали стабильными и я уже не глох, отпустив газ. Покатался по городу. Останавливался. Глушил двигатель. Минут через 10-20 опять заводился без проблем и уезжал.
10-го утром снова глохнет после запуска если не подгазовывать. Пробовал отключить питание клапана фазорегулятора. Все равно глохнет. Один раз из 10 попыток был короткий треск при запуске (2-3 сек). Уровень моторного масла в норме, но оно почему-то черное. В Лоранте посоветовали следить за шкивом к/в (чтобы не провернуло), маслоотделителем (возможно скоро нужно будет переуплотнение), и задним сальником к/в.
Вовремя ТО120 в Лоранте менял еще сальник к/в (передний) и датчик распредвала (в ноябре заметил увеличившийся расход, ТО120 расход вернулся в норму). А затем в январские праздники (уже во Владимире, в гаражном сервисе) менял сальник к/в (задний).

Что подскажут опытные форумчане?
Соглашаться с дилером и менять фазик и клапан фазика? Или перед заменой посмотреть еще что-то?

Почему глохнет и не заводится двигатель Renault Megane 1 и 2?

Несоответствие топлива эксплуатационным требованиям. Нельзя путать бензин с соляркой, не рекомендуется заливать низкооктанновое топливо с присадками, биотопливо тоже приведёт к тому, что в следующий раз ДВС глохнет;
Забился воздушный или топливный фильтр. Причина такого эффекта банальна – это использование некачественного топлива и несвоевременная замена фильтрующих элементов;
Не работает электрооборудование. Причина может быть в стартере, генераторе или в каком-нибудь датчике, не передающем сигнал на блок управления работой двигателя. Проблемы могут проявляться и на горячем, и на холодном автомобиле;
Перегрев ДВС из-за проблем с охлаждающей жидкостью или масло потеряло свои эксплуатационные качества. В этом случае, если двигатель глохнет на горячую, считается, что автовладельцу «повезло». Последствия такой поломки крайне печальны, поэтому каждый раз проверяйте уровни масла, охлаждающей жидкости перед началом эксплуатации, а также проводите вовремя замену эксплуатационных жидкостей.

Основные причины, почему не заводится мотор

Самой распространённой и часто встречаемой неисправностью, приводящей к тому, что ДВС плохо заводится, с которой сталкиваются практически все автовладельцы — это низкий заряд аккумуляторной батареи (АКБ). Часто такое явление, когда автомобиль с первого раза не завелся после длительного простоя машины на стоянке или в гараже, происходит при температурном перепаде, если АКБ эксплуатируется на протяжении длительного времени.

Как правило, на Рено, выпускавшихся в 1995–2009 годах, установлены аккумуляторы уже пробывшие в эксплуатационном режиме не один год поэтому, нужно быть готовым к тому, что мотор глохнет.

Проявляется эта проблема в виде нехватки пускового тока для запуска ДВС. Стартер плохо крутит, энергии не хватает для запуска мотора. После этого на приборной панели сразу происходит мигание сигнальных лампочек, которое быстро заканчивается, и мотор глохнет.

Запуск с толкача. Осуществляется при помощи дружеской поддержки пассажиров или жестом доброй воли прохожих, соглашающихся подтолкнуть машину вместе с водителем, установившим рычаг КПП на 2-ю передачу. Также можно использовать соседский автомобиль, подсоединившись к нему тросом. Такая схема плохо подходит для АКПП;
Пусковое устройство крутит стартер. Если поблизости есть электричество и у кого-то найдётся пусковое устройство, возможно запустить холодный автомобиль, используя ток из розетки для стартера. В связи с использованием на современных автомобилях чувствительного электрооборудования, автопроизводители категорически рекомендуют воздержаться от такого метода. Лучше использовать пусковое устройство в качестве зарядного для передачи АКБ необходимой энергии на протяжении определённого промежутка времени, достаточного чтобы батарея смогла крутить стартер;
«Крокодилы». Это провода, оборудованные специальными крепежами для подсоединения АКБ обесточенного автомобиля к энергооснащенному. При удачной попытке запуска агрегата, требуется подзарядить «севший» АКБ с помощью энергии, передающейся от ДВС к генератору. Для этого система должна крутить минимум 30 мин на оборотах выше холостого хода.

Зимние неприятности

Если АКБ работает более трёх лет или эксплуатируется с перерывами, рекомендуется проводить его проверку на уровень и плотность электролита для устранения случаев, когда мотор глохнет.

Обращайте внимание на состояние клемм АКБ. Они могут окисляться и покрываться слоем с повышенным сопротивлением. Контакты требуется зачистить для предотвращения дальнейшего окисления и улучшения энергообмена между АКБ, стартером и генератором.

Нежелание запускаться с первого раза или случаи, когда Рено Меган 1 или 2 с дизелем плохо заводится зимой или глохнет при запуске, могут быть связаны с заправкой автомобиля летней соляркой. Последствием такого необдуманного шага становится забитый замёрзшим «солидолом» топливный фильтр, плохо пропускающий топливо в систему питания. Поэтому требуется вовремя переходить на зимний вид топлива и добавлять в топливный бак специальную присадку известную под общим названием «антигель». С первого же раза её использования топливная система будет защищена от перепадов температур.

Как предупредить проблемы с запуском

Избежать проблем с плохим запуском, нестабильным холостым ходом и несанкционированным прекращением работы на горячую или холодную, возможно, соблюдая периодичность ТО и проводя ежедневное обслуживание. Чуть сложнее обстоит дело с электрооборудованием, состояние которого трудно оценить по внешнему виду.

На Меган 1 и 2 поколения в силу возраста, электрооборудование относится к деталям из группы риска, склонным к поломкам. Проводка, обмотка, контакты могут окислиться, износиться, сгореть. Почему стоит рассмотреть основные возможные проблемы при запуске, связанные с неисправным электрооборудованием.

Стартер обозначает свою неисправность характерным поведением и звуковым сопровождением. Это могут быть жужжания, щелчки, недостаточные прокручивания для каждого раза запуска холодного двигателя. Чрезмерное усердие при попытках заводится, может привести разрядке аккумуляторной батареи.

Лучше при проявлении симптомов неисправности стартера проверить его контакты, при необходимости зачистить. Если проведённая операция не возымела эффекта, то проблему придётся решать путём ремонта или замены стартера. Проверьте его предохранитель, расположенный в подкапотном блоке. В случае выхода из строя предохранителя, следует его заменить и зачистить контакты, потому что перегорание элемента свидетельствует о плохом контакте.

Датчик коленвала может прекратить передавать сигнал на блок управления, вследствие окисления контактов в разъёме. Достаточно зачистить контакты и мотор снова работает. Операцию нужно проводить крайне аккуратно, так как на Рено этот элемент весьма хрупкий и повредить его не составляет труда. Поэтому работу лучше сразу доверить квалифицированному автоэлектрику.

Бензонасос не качает в двух случаях: во-первых, к нему плохо поступает электропитание, вследствие обрыва сети из-за окисления контактов разъёмов; во-вторых, бензонасос может выйти из строя и требовать замены.

Лучший выход для обнаружения причины, почему глохнет двигатель

В процессе исследования автомобиля для выявления причины отказа заводится, нестабильных холостых оборотов, владельца Рено ждут неудобства, связанные с плохим доступом к оборудованию, которое необходимо проверить. Такое положение вещей связано с особенностями конструкции. На автомобилях других марок принципы расположения иные, но ощутимых удобств для доступа также не будет.

В современной конструкции автомобиля акцент делается на минимизацию размеров и веса. А для проведения ремонтных работ предусмотрены специальные инструменты и оборудование, облегчающие доступ к узлам и агрегатам. Оптимальным решением проблемы будет посещение специализированного сервиса и проведения полной диагностики для выявления всех деталей, требующих ремонта или замены и не ждать следующего раза.

После запуска двигатель сразу глохнет: почему так происходит

В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

подача топлива;
подача воздуха;
искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме. и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при торможении. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат начинает неустойчиво работать или мотор глохнет после нажатия на тормоз.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.

Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет на горячую. Из этой статьи вы узнаете об основных возможных причинах, по которым глохнет горячий мотор.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.

В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Не заводится Renault Megane

Автомобиль Renault Megane 2 поколения считается признаком солидности и надежности, так как в основу производители постарались вложить только лучшие технические и функциональные наработки.

Несмотря на то, что автомобиль действительно надежный и продуманный до мелочей, в процессе эксплуатации водитель может столкнуться с проблемами технического плана, которые появляются по причине износа деталей или же неправильного обращении с теми или иными элементами транспортного средства.

Рассмотрение основных проблем позволяет получить ответы на все поставленные вопросы, так как автомобиль – это сочетание разных технических узлов, которые нуждаются не только в правильном и своевременном обслуживании, но и плановом ремонте с целью восстановления работоспособности.

Ключевые причины поломок

Если с вечера автомобиль исправно работал, а утром уже не заводится, то это может говорить о ряде причин. Как правило, проблема заключается в поломке стартера или предохранителя. Также не стоит сбрасывать со счетов неисправность аккумулятора или проводки. Крепления проводов могут окисляться и загрязняться, поэтому нарушается уровень подачи тока, что и становится основной причиной недостатка мощности для запуска двигателя.

Еще одна причина – это поломка коленчатого вала, которая может повлечь за собой появление дополнительных проблем. Нарушения в работе двигателя считаются наиболее серьезной проблемой, поскольку процесс ремонта требует разбора агрегата и замены в нем соответствующих деталей. Также распространенной технической ошибкой, приводящей к отсутствию тока между узлами в автомобиле, считается поломка бензонасоса.

Не стоит отодвигать на второй план и простую невнимательность водителя, в результате чего в топливном баке отсутствует достаточное количество бензина или дизеля (в зависимости от типа мотора автомобиля) для его запуска. Автомобиль может заводиться и сразу глохнуть, поэтому водитель начинает думать, что проблема более глобальна, нежели простое отсутствие топлива.

Важной технической особенностью автомобиля Рено Меган с объемом двигателя 1,6 литров считается то, что в случае неисправности двигателя на панели приборов загорается специальная лампочка с надписью «Проверьте двигатель», которая позволяет водителю сориентироваться, в чем же суть проблемы.

Если же лампочка не горит, и двигатель работает исправно, то проблема локализирована в другом месте. Для новичков в сфере автомобильного дела такая подсказка будет важной составляющей для комфортного использования машины.

Устранение основных неисправностей

2. Первое, что нужно сделать, если не крутит стартер – это проверить АКБ и качество крепления клемм, поскольку от этого зависит точность передачи электрического тока. Если же проблема не в аккумуляторе, то следующим проверяется замок зажигания, поскольку отсутствие нужного функционала с его стороны оборачивается разрывом системы передачи тока.

Второстепенные причины, по которым не заводится автомобиль

К второстепенным причинам, из-за которых может не заводиться Рено Меган, относится неисправность втягивающего реле стартера. При повороте ключа в замке зажигания или же включении кнопки для запуска двигателя приводится в работу втягивающее реле, которое выдвигает бендикс стартера и замыкает силовые контакты для его точной работы.

По сути, втягивающее реле приводится в работу от силовой клеммы на аккумуляторе. Если же нарушается электрическая цепь, то необходимо восстановить систему путем замены проводов или комплектующих деталей. При необходимости производится замена втягивающего реле, если оно не подлежит ремонту.

Также стоит обратить внимание на датчик положения коленвала. Если автомобиль не заводится, но при этом исправно крутит стартер, то нужно проверить датчик положения коленчатого вала, так как от него зависит скорость разблокировки системы.

Как только датчик коленчатого вала показывает, что система разблокирована и готова к запуску, с помощью стартера приводится в действие двигатель. Если же такой контакт отсутствует, то это говорит о том, что система заблокирована. В таком случае нужно заменить датчик положения коленчатого вала.

Кроме этого, проблема иногда кроется в топливном насосе. Если насос неисправно работает, то топливо просто-напросто не может поступить к рампе и форсункам, из-за чего двигатель не запускается.

Как правило, бензонасос не выходит из строя, а засоряется или же заклинивает, поэтому своевременное обслуживание и замена фильтра позволит избежать технических проблем при его работе.

В конце следует отметить, что техническое обслуживание двигателя Рено Меган 2 поколения и контроль состояния его основных узлов – возможность избежать каких-либо проблем.

Есть множество инструментов и способов для диагностики автомобиля, поэтому специалисты на СТО смогут проверить качество работы основных систем на предмет нарушений. Также можно самостоятельно провести внешний осмотр, если есть соответствующие теоретические и практические навыки.

Данная ошибка может появляться и после неудавшегося запуска мотора!

«Всякое кроилово ведёт к попадалову»

Данная ошибка может появляться и после неудавшегося запуска мотора!

значит, в Нске вообще нет мегановодов? 🙁

Такая же проблема пришла с приходом холода, пока не наберет температуру при нажатии на газ обороты проваливаются что чуть ли не глохнет. Помогла промывка дроссельной заслонки. А у вас какой двигатель?

Уважаемый, kul596919, добрый вечер. Мы приносим свои извинения за то, что несвоевременно включаемся в дискуссию. Для решения вашего вопроса нам необходимо, чтобы вы уточнили вин или гос номер вашего автомобиля. Мы не уходим от ответственности за свои действия или бездействия. Мы открыты для диалога и готовы приложить все усилия для исправления сложившейся ситуации.

Такая же проблема пришла с приходом холода, пока не наберет температуру при нажатии на газ обороты проваливаются что чуть ли не глохнет. Помогла промывка дроссельной заслонки. А у вас какой двигатель?

У меня обороты проваливаются, не нажимая на газ. Двигатель K4M. Заслонку мыл много раз, даже купил другую, но не помогло.
Похоже действительно, комп глушит двигатель, т.к. детектируется ошибка датчика коленвала. Но вот почему она детектируется.
Самое интересное, что проблема ушла с наступлением холодов. Ничего не понимаю.

Был Сценик2 с таким мотором. 2 раза менял датчик с проводкой. Хватало на год-полтора. Это Рено, это нормально 🙂

Renault Megane Серая › Logbook › Глохнет двигатель сразу после заводки… Решено

Перед поездкой в Одессу решил привести машину в порядок. Пересмотрел всю ходовую, все что нужно поменял, починил, подтянул. Планировал выезжать ночью чтобы под утро быть в Одесса. Оставалась одна проблема. Уже на протяжении недели машина глохла сама по себе. Сразу после заводки двигателя обороты возрастают до 1200-1300, затем плавно опускаются на ноль. Если газ поддерживать то машина не глохнет. Накатом на передаче соответсвенно тоже не глохнет. После того как проедем 5-10 минут двигатель начинает нормально работать. Часто глохла прямо на ходу, запускал двигатель с наката и ехал дальше. Потери мощности, и рывков не наблюдалось.
В общем пошерстив форумы, решил поменять датчик положения распред. вала. Причем ранее на диагностике он выдавал ошибку, но я грешил на фазорегулятор, который у меня временами трещал думал изза него светится ошибка. Так как вопрос был срочным искал датчик по наличию, цена не волновала, нашел по Bosch 0 986 280 433, обошелся мне 794.00 грн на екзисте.

Замена датчика не сложная, откручиваем болт крепления 4-й катушки, вытаскиваем её,

теперь есть доступ к датчику. справа снимаем с него штекер,

сам датчик крепится одним болтом, ключ 10. Желательно иметь гибкий удлинитель чтобы открутить этот болт. Вытащив старый датчик обнаружил небольшое механическое повреждение на нем, на нижней плоскости. Это свидетельствует о том что в двигателе гуляет мусор, иначе что могло его повредить?
Датчики прозванивал. На старом между любыми контактами было сопротивление 0, на новом не 0, цифру уже не помню, но сопротивление какое-то было))
Установил новый датчик, прикручивая катушку обнаружил что у меня сорвана резьба в корпусе под болт крепления . В общем вставил как нибудь катушку, теперь она держится там на соплях.
Подключил все провода, завожу машину, а она не заводится вообще. стартер даже не крутит. Кнопку нажимаю, втягивающее вроде сработало, приборка загорелась, музыка включилась, а стартер не крутит((.
Завелся с толкача, и поехал на СТО. Замена датчика ничего не изменила. Двигатель глох, как и раньше, плюс к этому перестал заводится. Подключили диагностику, ошибка ДРВ светилась. Ошибку сбили, больше она не появлялась. Но причины так и не выяснили.
Теперь главное — в Одессу я все таки съездил. Вернувшись домой, (не без приключений, об этом будет отдельный пост) решил еще раз решить проблему. Решил прочистить дроссельную заслонку. Открутил 4 болта, промыл растворителем, протер тряпочкой собрал обратно. И дернул меня черт, проверить клапан фазорегулятора. который крепится сверху двигателя в левой его части.

Снял фишку, открутил один болт головка 10, вытащил клапан и о**ел с того что увидел. Сеточка была полностью забита какими то кусочками резины, а под сам золотник попала куча мусора типа резины и пластика, золотник был заклинивший. Не понятно было остатки чего это. Клапан прочистил, продул, промыл. установил обратно.

Renault Megane › Logbook › Глохнет на ходу. Сильное разряжение в баке

Всем привет.
Бяда, ох бяда, ребята.
Подскажите дельную вещь!
Еду вчера на дачу, и вдруг в потоке машин машина просто заглохла и не заводится, раза три попробовал. Докатился на нейтральной передаче до обочины, нажал на клапан в баке — аж со свистом пошел воздух в бак. Сел, завел и поехал. Но, через 1 км (примерно) опять, просто заглохла… такая же «песня». Пришлось под клапан подложить чуток, оставив маленькую щель, для подсоса воздуха, машина едет. Но чувствую я, что не та богатырская сила в ней, да и расход подскочил.
Контакты клапана адсорбера пошурудил — не помогло.
СРОЧНО, ХЕЛП — погода дождливая, боюсь в эту щель воды набежит.

Renault Megane 2006, engine Gasoline 1.6 liter., 113 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

ХЕЕЕЛП — вобщм ездил я с щелью в клапане бака, норм, но вот не даехал до дачи в 19-00 после работы, заглохла и мандец!
стал прислушиваться, а насос то не качает. Дружище дотащил в гараж.
К блоку предохранителей не смогли добраться. Верхнюю крышку блока под капотом сняли, а дальше вытащить не смогли, черт его знает как, да и вообще, есть ли такой предохранитель?
Далее, у меня куча мыслей в голове молниеносно пронеслись, начиная от предохранителя, заканчивая заменой топливно турбины.
1) Предохранитель
2) Реле топливного насоса
3) контакты на клемах
4) эл.магнитный клапан адсорбера
5) собсно сам насосик.

Когда пытаюсь завести, бывают мелкие подергивания, типа схватывает. но нет, тут же сбрасывает.
Народ — выручайте, дайте инфу на предохраниетели, реле… что и как и где… SOS а то картошка на даче по второму кругу начнет проростать ?

у друга на калинвагене было подобное, заменил клапан адсорбера и всё заработало…а то аж бак сплющивался!

Типичные проблемы при запуске

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) автомобиля более века эксплуатируется и совершенствуется человеком. По многим показателям достигнуты существенные успехи на фоне первого двигателя. Значительно увеличился моторесурс, мощность, экономичность, но, как и сто лет назад, современный автовладелец может оказаться один на один с проблемой – мотор глохнет, автомобиль не заводится. С учётом всего электрооборудования на ДВС в нынешнем исполнении, найти и сразу устранить проблему без диагностического оборудования будет весьма затруднительно.

Конструкторы ДВС разных автопроизводителей создают самые простые, экономичные, мощные и дешёвые в эксплуатации моторы на их взгляд. Рено, как настоящий французский автомобиль, славится спорными решениями в конструкции. Но это не должно волновать автолюбителя, главное, понимать из-за чего может глохнуть автомобиль, почему появляются нестабильные холостые обороты на холодном ДВС. Для первого раза нужно знать причины, приводящие к отказу ДВС:

Несоответствие топлива эксплуатационным требованиям. Нельзя путать бензин с соляркой, не рекомендуется заливать низкооктанновое топливо с присадками, биотопливо тоже приведёт к тому, что в следующий раз ДВС глохнет;
Забился воздушный или топливный фильтр. Причина такого эффекта банальна – это использование некачественного топлива и несвоевременная замена фильтрующих элементов;
Не работает электрооборудование. Причина может быть в стартере, генераторе или в каком-нибудь датчике, не передающем сигнал на блок управления работой двигателя. Проблемы могут проявляться и на горячем, и на холодном автомобиле;
Перегрев ДВС из-за проблем с охлаждающей жидкостью или масло потеряло свои эксплуатационные качества. В этом случае, если двигатель глохнет на горячую, считается, что автовладельцу «повезло». Последствия такой поломки крайне печальны, поэтому каждый раз проверяйте уровни масла, охлаждающей жидкости перед началом эксплуатации, а также проводите вовремя замену эксплуатационных жидкостей.

Основные причины, почему не заводится мотор

Как правило, на Рено, выпускавшихся в 1995–2009 годах, установлены аккумуляторы уже пробывшие в эксплуатационном режиме не один год поэтому, нужно быть готовым к тому, что мотор глохнет.

Запуск с толкача. Осуществляется при помощи дружеской поддержки пассажиров или жестом доброй воли прохожих, соглашающихся подтолкнуть машину вместе с водителем, установившим рычаг КПП на 2-ю передачу. Также можно использовать соседский автомобиль, подсоединившись к нему тросом. Такая схема плохо подходит для АКПП;
Пусковое устройство крутит стартер. Если поблизости есть электричество и у кого-то найдётся пусковое устройство, возможно запустить холодный автомобиль, используя ток из розетки для стартера. В связи с использованием на современных автомобилях чувствительного электрооборудования, автопроизводители категорически рекомендуют воздержаться от такого метода. Лучше использовать пусковое устройство в качестве зарядного для передачи АКБ необходимой энергии на протяжении определённого промежутка времени, достаточного чтобы батарея смогла крутить стартер;
«Крокодилы». Это провода, оборудованные специальными крепежами для подсоединения АКБ обесточенного автомобиля к энергооснащенному. При удачной попытке запуска агрегата, требуется подзарядить «севший» АКБ с помощью энергии, передающейся от ДВС к генератору. Для этого система должна крутить минимум 30 мин на оборотах выше холостого хода.

Зимние неприятности

Пейзажи, наполненные людьми, толкающими транспортные средства и автомобилями, буксирующими друг друга, или стоящими с открытыми капотами из-под которых тянутся провода жители городов периодически могут наблюдать морозным ранним утром буднего дня, посмотрев в сторону атопарковок или гаражных кооперативов.

У проблемного АКБ происходит падение плотности, поэтому низкая температура плохо сказывается на его состоянии. Он не может крутить стартер, и автомобиль глохнет или плохо заводится. Если приведёнными способами АКБ не получилось “воскресить”, то стоит обратиться к специалистам, чтобы не ждать следующего раза. Вполне возможно, что причина потери зарядки, неустойчивого холостого хода кроется в генераторе.

Обращайте внимание на состояние клемм АКБ. Они могут окисляться и покрываться слоем с повышенным сопротивлением. Контакты требуется зачистить для предотвращения дальнейшего окисления и улучшения энергообмена между АКБ, стартером и генератором.

Как предупредить проблемы с запуском

Стартер обозначает свою неисправность характерным поведением и звуковым сопровождением. Это могут быть жужжания, щелчки, недостаточные прокручивания для каждого раза запуска холодного двигателя. Чрезмерное усердие при попытках заводится, может привести разрядке аккумуляторной батареи.

Лучший выход для обнаружения причины, почему глохнет двигатель

Отчёт жабо

Заводится и глохнет. Недельный простой.

18.12.2017 00:48 - категория: Drive2: Опыт эксплуатации - Источник: Весь опыт Renault Megane 2 с drive2.ru

После небольшого чистящего вмешательства в подкапотку далеко уехать я не смог. На полпути к месту работы внезапно пропал холостой ход, на следующем перекрестке заглох, но завелся, и, подгазовывая, доехал, все-таки до работы. Вечером звонок моему автоангелу Kravv, селектор в положение N, и на галстуке Грязнулю притянули домой.
Итак, что имеем: Джеки Чан не горит, PiRen ошибок не видит, двигатель заводится, но глохнет, при подгазовке напряжение на генераторе 14В есть. Не троит, свечи новые, катушки вроде работают. Перед этим чистил дроссельную заслонку — может что не так — чистим снова, на этот раз ее двигал.

Чистая дроссельная заслонка, РХХ на моем Мегане нет.
Когда снимал коллектор, затрагивал датчики атмосферного давления ДАД и температуры воздуха в коллекторе ДТВК. Проверяю, чищу разъемы, вынимаю датчики из коллектора — лапки сломаны до меня, надо менять. Посадил на герметик. Электромагнитный клапан фазорегулятора трогать не стал, чистил же. Проверяю все! предохранители, что нашел в подкапотке и салоне, все целы. Иду гуглить Тырнет.
Перечисляю возможные причины, которые нарыл на Драйве и форумах, и мои действия:
— Датчик положения коленвала ДПКВ. Привык думать, что если он неисправен, двигатель не заведешь. На Рено не все так просто. Снимаю крепление АКБ, достаю его, не загрязнен, 229Ом, разъем голубой нового образца, прежний хозяин провод удлинил.

ДПКВ с нарощенными проводами.
— Датчик положения распредвала ДПРВ. Не снимал его, когда чистил "авгиевы конюшни", он тоже источник загрязнения маслом, резиновое кольцо на нем стояло явно малое. В автомобиле нашел еще один такой б.у., электрические параметры одинаковы. Подмотал фумки, чтобы не сопливил. Эти два датчика работают в паре, выходят из строя друг за другом, закажу на будущее про запас оба.

ДПРВ.
— Уплотнения коллектора и дроссельной заслонки. Тут все ясно, составляю полный список для заказа.
— Советы скинуть разъемы с ДАД, электромагнитного клапана фазорегулятора, генератора, датчика давления хладагента. Пишут, что возможное замыкание контактов в них дает команду в мозги на блокировку всей цепи. Скинул с датчика давления хладагента (компрессора). Долез до него сверху. Очень трудно, особенно накинуть назад. Дело не в нем. Скинул с генератора.
— Заглушить трубку адсорбера или скинуть разъемы с датчика адсорбера.
— Проверить массовый провод от двигателя к кузову.
— Проверить выпускной тракт.
— Ну и проверить работу бензонасоса. Оппа, его не слышно. Снимаю сиденье, крышку, вижу подгоревшую клемму, напряжение 0. И, раз полез, проверим бензонасос.

Выделена заглушка на обратке.
Видать раньше стоял бензонасос с обраткой, прежний хозяин поставил модуль без обратки, магистраль обратки заглушил обломанным и запаянным выводом от старого насоса. Под рукой не оказалось старых ножниц по металлу или заклепочника, съемник кольца сделал на скорую руку из двух мебельных уголков, пластины и болтов, гаек.

Расстояние между лапками 146мм. Рядом заглушка обратки.

Длинные болты под рычаг (свечной ключ). Неудобно, но сработало.

Кольцу досталось от прежнего хозяина.

Пациент на столе.

Подгоревший минусовой контакт.

Чтобы в дальнейшем не было проблем с уровнем топлива, заранее делаем метки на корпусе и нижней чаше, а также места установки узла поплавка. Снимается легким ударом молотка по наставке, упертой в ребро жесткости нижней чаши.

Не сильно грязная сеточка.

Решено заменить насос на заведомо исправный, с лучшей производительностью от Пекар 2112. Различие в нагнетательной трубке (была гладкая, стала ребристая).

Из-за ребристости не налезла проставочная втулка. Решено ставить фильтр от 2110.

Вырезаем старую сетку, новую подсоединяем к насосу, потом насос на место. Все очень плотно. По меткам защелкиваем нижнюю чашу.

Прежний хозяин клеммы пропаял, хорошо.

Провода к топливному модулю решил подпаять напрямую. Временно. Не нашел в автомагазинах нашего города нормального разъема на 4 провода. Сделал и установил штуцеры для восстановления обратки, слив в бак. Пока заглушил. Учу матчасть.
С бензонасосом порядок, ищем проблему в проводке. Разобрал блок коммутации и предохранителей.

Он у меня, как я понял, с третьего Мегана, USMC-PFT N4 8200455424-F. Вот он в разобранном виде, синим маркером пометил реле бензонасоса.

В моем случае питание насоса на контакте 1 коричневого 12-ти контактного разъема CN.

Вот где собака порылась. Одна из двух причин нашлась.
Вспомнил, что когда проводил ревизию плюсовой клеммы, сильно поджал гайку предохранителя на 30А, при этом она еле заметно крутнула язычок предохранителя. Тестером проверил — цепь есть. Сейчас скинул крышку, визуально целая. Поцарапал отверткой для верности, ага, трещинка, но цепь звонится. Нафиг, убираю предохранитель, подсоединяю напрямую, завожу — нормалек, только трещит электромагнитный клапан фазорегулятора. Вытаскиваю его, подключаю на 12В, реакция 0. С торца насильно вставляю отвертку, кручу, сдвигаю с мертвой точки, питание — шевелится. Снова смазываю и на место. А ведь раньше не трещала. Может масло с промывкой не дружит, почему заклинило плунжер? На решение задачи с двумя неизвестными ушла неделя, правда решал ее вечерами. За это время перевернул большой пласт информации, многое из БЖ драйвовцев. Всех перечислить не смогу, всем благодарность, на ваши машины подписался на этой неделе. Как-то так.

Коробка, в которую вставляется блок коммутации и предохранителей, показалась мне лишней. На полку.

Читайте также: