Ремонт заднего суппорта ситроен с4

Обновлено: 09.01.2025

Замена задних тормозных дисков и переборка суппортов TRW

Давно хотел перебрать задние суппорта, ведь 1 диск был толще другого, и при замене колодок мне сказали, что порван пыльник цилиндра на одном из суппортов.
Пользовался инструкцией от Олега
Очень советами помог Serdgik61 я его вероятно очень достал задавать глупые вопросы,
вот инструкция по переборке суппортов, тоже помогла
было закуплено следующее:
C1013PCA — LPR — Диск тормозной задний — 2 973 р./ шт. ( по совету kapion , по цене тоже устраивали, выбрал их) ЕДИНСТВЕННЫЙ МИНУС, заглушки ступичной гайки никак не вставали на место, как-будто они больше по диаметру, поставил старые, выровняв их
PFG110 — LUCAS/TRW — Смазка для тормозной системы — 233 р./шт. ( купил 2)
238022 — FRENKIT — Ремкомплект суппорта — 462,04 ( за 2 шт)
2411 — MANNOL — Фиксатор резьбы — 105 р./шт ( не пригодился, брал для фиксации болтов скобы)
9678008680 — CITROEN/PEUGEOT — Болт — 4 шт. — 173 р. за все сразу идут с фиксатором резьбы, старые были подлизаны, один еле выкрутил, не пожалел что их купил
PFB450 — LUCAS/TRW — Жидкость тормозная DOT 4 0,5л — 432 р./ за 3 шт. (купил с запасом чтобы прокачать полностью всю систему.
ST1160 — LUCAS/TRW — 375,21 р./шт. ( купил его т.к. увидел что мои направляющие были с хорошей выборкой, а одна направляющая была немного согнута)

ступичный болт открутился без проблем
Torx Т50 для снятия скобы (купил на рынке за 100 р.
голова 36 для откручиания ступичной гайки (остаался после ремонта выжимного)
ключ на 11, чтобы открутить тормозную трубку, кроч на 13 чтобы открутитить болты вкручиваемые в направляющие суппорта, и ключ на 15 чтобы держать направляющие, пока откручиваете болт )

затем снимаете кольцо которое держит трос в суппорте, на фото оно под большим пальцем.

трубку закрыл заглушкой от сапуна.">
двигая флажек ручника туда сюда выдавливаем суппорт

, если он не двигается, выкручиваем спец прибором.

поршень должен быть гладким, как разбирать его есть инструкция выше.
меняем резиночку на валу поршня

там где пыльник был целый, цилиндр внутри был ржавый и выкручивался из суппорта очень туго
шток там был ржавый и внутри была ржавчина

отрываем маленький кругляшок наждачки и зачищаем внутри, полностью промываем от ржавчины, я ещё отмочил поршень в WD-40 ) она же типо растворяет ржавчину.

Переборка задних суппортов

Всем доброго дня.
Так получилось, что из-за некоторых жизненных обстоятельств Покемон ездит мало. И клин задних тормозов был логичен, плюс автоматический ручник этому тоже способствует. В разное время я пытался из бортового компьютера отключить автоматическую постановку на ручник при глушении мотора. Каждый раз эта функция потом как-то слетала. Хотя может уже на тот момент механизм ручника был в определенном клине.
В общем после зимы задние колеса стали сильно греться. Это стало сюрпризом, т.к. какое-то время назад мне уже обслуживали задние суппорта. Обратился тогда к знакомому гаражнику просто заменить колодки, а вышло — переборка суппортов, замена тросов, установка ремкомплектов. Но после того, как сам туда залез, вспоминаю таких "мастеров" исключительно матом.
Видимо, эпопею с задними тормозными механизмами должны пройти все уважающие себя владельцы этой модели. Я попробую описать свой опыт, и некоторые нюансы этого ремонта (без использования Lexia). Может кому-то будет полезно, т.к., несмотря на большое количество информации по этой теме, шишки все равно набивать придется.
Кроме того рекомендую перед обслуживанием тормозов почитать блог гуру ремонта тормозных систем Максима Docent86. Там очень много полезной информации.
Итак, авто в гараже. 1-ю передачу вкл, ручник откл, под передние колеса противооткаты из багажника (1-й раз их использовал). Вывешиваем на подпорки корму, снимаем задние колеса (домкратим аккуратно, кромка порога мнется легко, разгибать назад тяжело, антигравийное покрытие портится).
Отстегиваем тросы ручника от флажка суппорта (плоскогубцы в помощь) и скидываем клемму с АКБ. Либо не заводим двигатель до полного окончания ремонта. Т.к. если авто завести и заглушить с уже отстегнутыми тросами, то моторчик ручника (который под водительским сиденьем) легко втянет тросы ручника так, что потом придется их разблокировать вручную (тут или тут). И хорошо, если он при этом себе же шестеренки не покрошит.
Короч, у меня так и вышло. В смысле затянуло тросы. Хз, зачем я авто заводил, но получилось как получилось. Полез в багажник, из комплекта инструмента авто достал эту загогулину пружинную, отодвинул водительское кресло, далее по инструкции (зеленая пробка, ее проткнуть, загогулину вставить и долго крутить по часовой стрелке до упора).

Откручивание направляющих суппорта и снятие суппорта. Тут вроде все просто, если направляшки не сильно заржавели. Мои визуально были живые, в комках какой-то субстанции похожей на засохшую сметану. Отчистились растворителем. А вот открывшийся вид на скобу-колодки-диск удручал.

Откручивание болтов скоб. Тут начинается веселье. В помощь торкс Т50 на хорошем воротке, wd-40 (или аналог), молоток и строительный фен. Фен очень желательно иметь при подобных работах, т.к. все болты уже давно заржавели, почти все они в тормозных механизмах посажены на резьбовой фиксатор и почти все под ненавистный мной ключ торкс. Ненавистный потому, что в заржавевшем соединении шлицы "звездочки" болта легко слизываются ключом. Поэтому чистим шлицы "звездочки" на болте от грязи и ржи, проливаем болт wd-шкой, хорошо греем болт феном (чтоб размягчить резьбовой фиксатор), еще проливаем, еще греем, обстукиваем молотком, пробуем открутить (из ямы удобнее) и так по кругу. Я поначалу наивно думал, что wd-шки хватит и почти слизал шлицы на одном болте. Греть огнем не рискнул. Ну а болты под замену.

Скобы сняты. Их внешний вид и состояние колодок на фото. Колодки выбивал молотком. Пыльники и опорные пластинки под колодки ставил новые.

Чистим скобы. СТО вам точно этого делать не станут. В идеале, конечно, электролиз+пескоструй+покраска. Очень хотелось попробовать электролиз, и ванночку нашел, и раствор из "Крота" замутил, но меня подвел блок питания от компа. Поэтому просто хорошо вычистил посадочные направляющих от старой смазки, посадочное пыльника и саму скобу от ржи. Особое внимание уделил чистке мест под опорными пластинками — под ними был офигенный нарост ржи, которая по мере роста давила на пластинки+колодки и, думаю, в том числе мешала колодке свободно двигаться. Щетка на дрели тут не пойдет, она просто зализывает ржавчину. Я пользовал надфили. Чистил до металла, но без фанатизма, чтоб колодки в скобе не болтались. Дальше ремкомплекты, смазки, сборка скоб (вся инфа есть в блоге и на ютуб-канале Максима Docent86). Заодно и колодки вкинул, посмотреть, не клинит ли где-то что-то.

Откручивание тормозных трубок от суппортов. Наконечник трубки гарантировано прикипел в суппорте, так что для этой операции крайне рекомендую купить спецключ на 11 мм. Я купил такой. Пришлось, правда, болгаркой расточить немного зев ключа, т.к. при одевании на тормозную трубку он повреждал ее полимерное покрытие (трубки еще родные). Я по неопытности полез сначала простым рожковым ключом и слизал грани наконечника. Спецключ, фен, wd-шка, молоток и кардощетка спасли ситуацию. На втором суппорте я уже учитывал свой опыт. С прокачными штуцерами принцип тот же. Тормозные трубки глушил резиновыми наконечниками от прокачных штуцеров, чтоб тормозуха не текла.

Если все же повредили тормозную трубку, наконечник или сорвали резьбу на суппорте, выход из ситуации описан здесь. Спасибо Александру balovenj за его отчеты.
Разбираем суппорта. Снимаем пружину. Откручиваем от каждого суппорта рычаг механизма ручника (винт под торкс) и упорную пластину (2 винта под шестигранник). В данной операции тоже используем wd-шку, кардощетку и фен. Винт рычага механизма ручника закисает намертво и на левом суппорте я слизал шлицы на "звездочке". Пришлось болгаркой спилить шляпку винта. Каждый рычаг оброс грязью и плотно сидел на зубчатом валу механизма. Чтоб снять с зубцов, обстукивал молотком и поддомкрачивал отверткой. Под рычагами нашлись рваные резиновые манжеты-пыльники, окислы алюминия и раздавленные фторопластовые колечки (белые такие).

С пыльниками поршней не церемонился, срезал ножом резину, ключом от болгарки выкрутил поршни и отверткой достал металлические кольца пыльников из посадочных пазов. Посадочные места и все внутренности суппорта хорошенько чистим.
Поршни менялись вместе с ремкомплектом в прошлый раз, состояние достойное. Отчистил растворителем. Смазка под пыльником, если и была, то высохла.
Чтоб достать механизм ручника из стакана суппорта неплохо иметь т.н. "съемник стопорных колец" (на сжатие). С длинной и узкой рабочей частью, которая влезет в стакан суппорта. Я использовал отвертку и стоматологический шпатель (штука полезная). При этом надо смотреть, чтоб вогнутая часть стопорного кольца не попала под т.н. корону механизма — потом проблематично доставать и есть риск погнуть/сломать корону (отдельно не продается).
Кстати, процесс разборки/сборки суппорта и необходимый для этого инструмент хорошо описаны в видео по ссылке ниже. Суппорт, правда, TRW, но суть та же.

Разбираем механизмы ручника — достаточно отверткой поддеть защелки короны. Держим в ладони крепко, разлетается легко. Чистим от грязи, старой ТЖ, все смазываем (я использовал АТЕ 03990205112), защелки короны подгибаем немного внутрь и собираем назад. Для сборки механизма в качестве оправок я использовал пару головок из набора — на одной головке собираем вертикально, одеваем корону, сверху другую головку и ладонью нажимаем на головку, сжимая пружину механизма до четкого щелчка.

Разбираем поршни — снимаем стопорное кольцо в каждом поршне и достаем червячный вал с подшипником. Чистим, смазываем, собираем обратно.

Внимание! Я знаю, что это нифига не по мануалу, что манжета (как на видео выше) одевается снаружи суппорта и является пыльником, якобы чтоб грязь и вода не летела в суппорт. Но от себя отмечу, что такая по сути двойная прокладка мне внушает больше уверенности, что суппорт не потечет. А пыльником эта манжета имхо является только визуально. Каждый решает сам, как и что делать.
Дальше переворачиваем суппорт так, чтоб механизм ручника не выпал. Фиксируем, чтоб ничто не выдавило вал, я использовал головку из набора (вроде 24мм) и ставил суппорт валом внутрь головки.
Теперь стопорное кольцо. Его надо постараться защелкнуть в пазы и опять же не попасть под корону механизма. Чтоб стопор окончательно стал на место можно взять головку на 22мм и через нее сверху нажать на корону механизма, будет слышен щелчок, визуально стопор стал на место.
Затем ставил поршень и его пыльник (процесс есть на видео по ссылке выше). Важно не переусердствовать с посадкой пыльника в паз. Лучше это делать через какую-нить оправку. Да, и убедитесь, что металлическое кольцо от старого пыльника все-таки удалено из посадочного места. Утапливаем поршни в суппортах (я пользовал ключ от болгарки).
Затем уже нацепил на суппорт упорную пластину (2 винта), поставил снаружи пластиковое белое кольцо, дальше примерил и установил рычаг ручника (винт со шляпкой под торкс).
Теперь надо поставить пружину. Опять же на словах, фоток нет к сожалению. После того, как рычаг установлен на свое место и убедившись, что он работает правильно (поворачивается туда-назад от упора до упора пластины, при этом поршень выдвигается, а затем утапливается), ослабляем один из 2-х болтов упорной пластины, а второй выкручиваем. Первый ослабленный винт используем как ось, поворачиваем на нем упорную пластину и в образовавшийся угол ставим пружину. Далее сжимаем это дело до того момента, пока не получится вернуть на место выкрученный винт (я это делал между коленями, не хватает 3-ей руки))). Ставим винт, закручиваем, пружина на месте. Описано может не очень внятно, но если перед вами суппорт, то поймете.
Второй суппорт собирал так же.
Ставим скобы. Ставим в скобы колодки (смазка антискрип АТЕ 03.9902-1002.2). В суппорте предварительно поворачиваем поршни так, чтоб выемки на поршне попадали на выступы колодок, и прикручиваем суппорта к тормозным трубкам. Крепим суппорт на скобе. Понажимал несколько раз на педаль тормоза — сухо. Возвращаем на места наконечники тормозных тросов — рычаги механизмов ручника теперь должны легко подниматься от руки. Тросы тоже малость обслужил, заложил смазки, обул на тросы гофру в местах, которые трутся о балку.
Также снял пластиковый кожух балки, отмыл и паяльником сварил все трещины. Одна защелка с левой стороны была почти отломана — тоже приварил. Нового в продаже в РБ не нашел как и теплозащитного экрана, который над последней частью выхлопной трубы.

Казалось бы, финал близок. Решил подготовить прокачные штуцера передних суппортов — сорвать перед прокачкой системы. И вроде грел хорошо, и вычистил все, и обстучал не раз. Но все равно штуцер на левом переднем суппорте сломался как пластилиновый :-(
Теперь надо заниматься и передними суппортами.

П.С. Диски пока не менял. Хотелось сначала проверить вне гаража свой 1-й опыт в переборке суппортов — не заклинят ли, не потекут ли. В ином случае я уже настроен заменить нафиг суппорты на Берлинговские.

Ремонт задних суппортов Citroen C4 AirCross

Задний суппорт имеет ряд составляющих его частей. Элементы склонны к износу, особенно при постоянной эксплуатации. Ремонт заднего суппорта Citroen C4 AirCross проводится мастерами из-за повышенных требований к правильной установке и обработке.

Калькулятор расчёта ремонт задних суппортов citroen c4 aircross

Основные неполадки

Правильно установленные детали дают работать движущимся элементам суппорта. При неправильной работе запчастей начинается износ других деталей. Выход из строя сопровождается следующими проблемами:

перегрев тормозов;
наличие люфта;
невозможность зафиксировать ручной тормоз или некорректная работа;
застопорившиеся тормоза или заклинивание тормозных деталей.

Необходимость замены выражается в нескольких ситуациях:

проводилась замена частей суппорта, что требует подходящие элементы;
износ в результате выработки ресурса или повреждений;
нарушены правила обслуживания, что привело к неправильной работе.

В ряде ситуаций потребуется замена деталей полностью совместно с соседними. Исключением будут случаи, при которых запчасти не получили дефектов. Важным моментом считают подбор смазки. Каждый элемент требует свой смазочный материал, а также имеет установленную периодичность замены смазки. Если этот момент не будет учитываться, то потребуется капитальный ремонт из-за повреждений элементов и заклинивания.

Особенности ремонта

Есть ряд факторов, которые учитываются во время облуживания. Среди них выделяют необходимость рекомендованной смазки, повышенное требование к качеству деталей оригинального типа. Также учитывают обязательную замену, если обнаружены минимальные дефекты.

Часть проблем при периодическом обслуживании исчезает, то есть постоянная смазка позволит уменьшить износ и не допустит перегревания двигающихся элементов. Нерегулярный вариант замены приводит к износу, что ведет к снижению надежности системы торможения.

Весь процесс ремонта сопровождается выполнением обязательных правил. Примером будет установка двух направляющих при повреждении одной, а также подбор смазочного материала для них по рекомендации производителя.

Компания DDCAR проводит обслуживание любой сложности за короткий срок и предоставляет гарантию на качество. При желании клиент получает установку оригинальных деталей. Они имеют гарантированный производителем срок работы. Ремонт и стоимость предварительно обговариваются. Восстановление проводится за несколько часов.

Ситроен с4 замена задних колодок

Замена задних тормозных колодок Ситроен С4 (Пикассо)

Здравствуйте. Покажем процесс замены задних тормозных колодок на Ситроен С4 (Пикассо).

На С4 (Пикассо) установлен электроручник. Для замены понадобиться сканер и программа для диагностики Diagbox.

Инструменты:

домкрат
ключ для колесных болтов
вороток
головка E14
металлическая щетка
керамическая смазка
сканер
компьютер
программа Diagbox
приспособление для вдавливания тормозных поршней от Force — 65803
фиксатор резьбы синий

комплект задних колодок для C4 GRAND PICASSO II (1.6 VTI 120 5FS) (д ля тормозного диска диаметром 268 мм) — GDB2036

Артикул выше предоставлен для примера, на C4 GRAND PICASSO II несколько видов колодок в зависимости от диаметра тормозного диска. Подбирайте колодки по VIN.

Пошаговая инструкция

1. Снимаем пластик в ногах водителя чтобы получить доступ к диагностическому разъему. Сдергиваем с защелок.

2. После снятия пластика плоской отверткой открываем лючок за которым диагностический разъем.

3. Подключаем сканер и запускаем программу Diagbox.

4. В программе выбираем вкладки «Ремонт» — Антиблокировочная система(ABS).

5. В меню блока ABS выбираем вкладку «Ремонт». Далее нажимаем «Пакет Ремонт». Далее жмем «Запасная часть». И выбираем последний нужный нам пункт «Освобождение суппортов с электроприводом».

6. Отключаем компьютер и переходим к снятию колеса.

7. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

8. Снимаем электрический разъем на суппорте с помощью плоской отвертки.

9. Откручиваем болты направляющих.

10. Снимаем тормозной суппорт и убираем в сторону.

11. Убираем отработанные колодки.

12. Демонтируем направляющие скобы плоской отверткой. Очищаем скобы и посадочные места под ними.

13. Наносим тонкий слой керамической смазки на места посадки скоб и устанавливаем их.

14. Готовим тормозные колодки к установке. Защелкиваем скобки в колодки как показано на фото ниже.

15. Защелкиваем колодки в места посадки.

16. Проверяем резинки направляющих суппорта на целостность.

17. Извлекаем пальцы из резинок и проверяем смазку.

Если смазки мало или она грязная ее нужно сменить. Нужно помыть палец, резинку и место посадки пальца в суппорт. После положить новую смазку.

18. Вдавливаем поршень суппорта с помощью приспособления.

Паз на поршне после вдавливания должен быть внизу. Это нужно для правильного зацепления поршня с колодкой.

Так же во время этой процедуры смотрите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. При необходимости откачайте.

19. Одеваем суппорт на место и прикручиваем его двумя болтами. Болты нужно сажать на фиксатор резьбы.

20. Подключаем разъем питания.

Проделываем аналогичную процедуру на другом колесе.

Перед тем как перейти к компьютеру, нажмите на педаль тормоза несколько раз.

21. Подключаем сканер, запускаем программу Diagbox. Проходим по тем же пунктам меню и в конце выбираем пункт отмеченный ниже. Вы услышите звуки настройки и работы стояночного тормоза.

Видео урок

Обслуживание и ремонт АВТОМОБИЛЕЙ

Примечание: Во время этой операции визуально осмотрите тормозную жидкость в бачке на предмет протечек.

При замене тормозных колодок также заменяйте и опорные регулировочные проставки тормозных колодок.

Установите новые опорные регулировочные проставки и тормозные колодки.
Установите на место тормозной суппорт и затяните (новые) крепежные болты с усилием 35 Нм.
Установите на место трос привода стояночного тормоза.
Установите задние колеса (и затяните гайки), снимите автомобиль с подъемника.

Выполняйте все операции после подключения аккумуляторной батареи.

При работающем двигателе несколько раз медленно и аккуратно нажмите на педаль тормоза до появления ощущения упора при ее нажатии.
Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее.
Отрегулируйте стояночный тормоз.
В случае необходимости заполните и прокачайте тормозную систему.

Замена тормозных накладок Киа Спортейдж 4

Тормозная система – важная часть Kia Sportage 4, непосредственно влияющая на безопасность. Поэтому не стоит экономить и менять расходники только на одном колесе.

Всегда производите замену комплектом на всей оси — 4 шт.

Перед тем как сменить тормозные механизмы проверьте, сколько жидкости находится в расширительном бачке системы. Если уровень находится рядом с максимальной отметкой, то надо откачать часть «тормозухи». Сделать это можно при помощи резиновой груши или шприца. После замены колодок уровень жидкости повысится.

Меняем передние

Чтобы поменять передние колодки на Киа Спортейдж 4, действуйте следующим образом:

Понадобится утопить поршни в тормозных цилиндрах, это будет сделать легче, если перед этим открыть капот и открутить крышку бачка с тормозной жидкостью.
Поднимите нужную сторону автомобиля домкратом и снимите колесо.
Головкой на 14 отверните болты крепящие суппорт и снимите его.
Вдавите поршень максимально глубоко (для этого удобно пользоваться приспособлением).
Металлической щёткой счистите грязь со скоб и установите их обратно, не забыв про пластину внутренней накладки (на ней у Киа Спортейдж находится датчик износа).
Смажьте направляющие и посадочные места пластин.
Поставьте купленные колодки вместе с разводящими пружинами.
Установите остальные детали на свои места в обратном разбору порядке.

Дополнительно при замене расходников в Sportage 4 может понадобиться:

Задние с электроручником

Для работы с задними тормозами, оборудованными электроручником, понадобится сканер для диагностики, функционал которого позволяет разводить колодки. В случае со Спортейдж 4 с задачей справится устройство Launch х-431 Pro V.

На этом замена окончена.

При первом выезде будьте осторожны – механизмы должны притереться друг к другу.

Какое-то время эффективность торможения будет меньше.

Осталось добавить артикулы некоторых деталей для Kia Sportage 4, которые могут понадобиться в процессе:

Порядок замены задних колодок на дисковых тормозах

Для начала разберемся, как поменять задние колодки на дисковых тормозах Форд Фокус 2.

Допустимая толщина дисков для замены

Норма износа тормозного диска указывается каждым производителем отдельно. Она зависит от мощности мотора, размера и типа тормозов. Допустимым считается износ, который не превышает 1-1,5 мм. Если толщина уменьшилась на 2-2,5 мм, это считается предельным параметром.

Какие ставить?

На дисковые тормоза Форд Фокус 2 устанавливаются колодки двух типоразмеров (по длине*ширине*толщине):

Вариант №1 — 123,2х51,9х16,7 мм.
Вариант №2 — 95,2х43,2х16 мм.

Для первого варианта подходят следующие тормозные колодки:

Ford — 1360254 (комфорт) или 1809259 (эконом).
Sangsin — SP 2091.
Ate — 13046071952.
Brembo — Р 59042.

Ford — 1756395.
TRW — GDB1732.
Ate — 13046027232.
Brembo — Р 24075.

Выше приведены задние колодки, которые чаще всего устанавливаются на дисковые тормоза Форд Фокус 2.

Из других производителей можно отдать предпочтение Textar, ABS, Remsa, Bosch и другим брендам. Лучшие отзывы получают задние колодки ATE, отличающиеся мягкостью и высоким качеством, а TRW выделяются отменным торможением в любую погоду.

Делаем приспособление для вдавливания поршня

Для корректного снятия задних колодок дисковых тормозов необходимо давить на поршень и одновременно вкручивать его по часовой стрелке. Сделать это без специального приспособления сложно.

Подготовьте металлически диск диаметром в 45-50 мм и просверлите в нем два отверстия диаметром 6 мм на расстоянии 19 мм друг от друга (можно без отверстий, но так надежней).
К нему приварите два штыря диаметром 6 мм, расположенные на том же расстоянии — 19 мм.
Высота штыря должна быть от 4 до 5 мм.
К платформе приваривается болт, к которому с другой стороны крепится металлическая площадка для удобного надавливания.

С помощью такого инструмента можно одновременно давить на поршни и прокручивать механизм.

Если описанный выше способ показался вам сложным, то можно пойти другим путем:

Взять металлическую пластину длиной 10 – 15 см, шириной 22 мм и толщиной 2 — 4 мм.
С помощью наждака проточить в ней с торца углубление 4 мм шириной в 15 мм. Получится что-то похожее на широкую вилку с двумя зубцами.
Эту «вилку» вставляем в углубления в поршне и проворачивая по ходу часовой стрелке утапливаем последний. Не забудьте выкрутить крышку тормозного бачка.

Готовим инструмент

Для выполнения работ необходимо подготовить комплект инструмента.

баллонный ключ;
шестигранник на 7 мм;
специальное устройство для надавливания на поршни (описывалось выше);
отвертка с плоским «жалом».

Порядок замены

Для успешной замены задних дисковых колодок необходимо четко следовать приведенной ниже инструкции.

Вывесите заднее колесо, демонтируйте его и подставьте на опору.
С помощью отвертки освободите пружинный фиксатор внешней колодки и демонтируйте его.
Снимите крышки защитных втулок (заглушки) двух направляющих пальцев.
С помощью шестигранника на «семь» выкрутите нижний направляющий палец и достаньте изделие.
По аналогичному алгоритму выкрутите и достаньте второй палец из верхней части.
Отведите суппорт в сторону, а после достаньте внутреннюю / внешнюю колодку. На этом этапе может потребоваться усилие. Если устройство вообще не хочет двигаться, постучите молотком через «мягкую» выколотку. Учтите, что внутренний девайс комплектуется устройством с пружиной. Также сами диски могут быть изношены – углубления в них на 1 – 1.5 мм могут затруднить демонтаж суппорта (отвертка в помощь).
Обработайте механизм смазкой для суппортов.
Вдавите поршень внутрь с помощью специального инструмента, подготовленного по описанной выше схеме. Если его нет, то используйте подручные инструменты (смотрите фото ниже).
После надавливания вращайте устройство по ходу движения стрелки часов. При правильном выполнении работы поршень будет утапливаться и вкручиваться в цилиндр одновременно.
Установите новые тормозные колодки сначала на одно, потом на второе колесо.

На завершающем этапе несколько раз выжмите тормоз для установки правильных зазоров между колодками и дисками.

ВАЖНО : обязательно при вдавливании поршней прокручивайте их иначе можно сломать механизм самонатяжения в суппорте и задние тормоза работать не будут. Если так произошло, проще приобрести суппорт на разборке, обслужить и установить вместо сломанного.

Как поменять задние тормозные колодки своими руками

Прежде, чем приступить к смене изношенных деталей, нужно внимательно осмотреть и другие механизмы, чтобы убедиться, что не будет других «сюрпризов». Вместе с барабанной системой часто ломаются: барабан, течет цилиндр, заклинивает тросик ручника.

Видео

Для эффективного ремонта автомобиль нужно пригнать в яму или поднять на домкрате. Независимо от марки и особенностей механизма, процесс замены тормозов проводится в несколько поэтапных шагов:

Колесо демонтируется.
Внутри капота снимается крышка тормозного бака;
Детали очищаются от грязи.
Откручиваются направляющие болты.
Колодки отводятся отверткой и меняются попарно.
Проверяется система при зажигании.

Работать с барабанной системой гораздо сложнее, нежели с дисками. Однако, если придерживаться правил и не спешить, этот опыт станет полезным навыком, который поможет в дальнейшем самостоятельно справляться с подобными проблемами.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выполнить ремонт своими руками, нужно приобрести специальные инструменты. Покупка на рынке или с рук повышает шансы попасть на некачественные изделия. Подделки, хоть и выглядят как оригинал, но прослужат совсем недолго.

Автомобильные запчасти лучше приобрести у дилера, поставляющего оригинальные детали компании. В этом случае предоставляется гарантия на эксплуатацию колодок, есть возможность вернуть купленный товар.

Для работы нужно подготовить следующие инструменты:

домкрат;
набор ключей;
кувалда;
баллонник;
отвертка;
брусок;
спрей wd-40;
плоскогубцы.

Внимание! Приступать к работе следует на ровной поверхности, подперев колеса противооткатными упорами.

Пошаговая инструкция

Перед началом работы нужно снять заднее колесо, автомобиль приподнять с помощью домкрата и зафиксировать подставкой.

Теперь можно приступать к разборке основного барабанного механизма.

Процесс замены задних тормозных колодок:

Снять авто с ручного тормоза.
Открутить два фиксирующих болта и демонтировать барабан. Если он «прикипел», поможет постукивание молотком или отверткой.
Снять крепежные пружины, освободить тросик ручника. В этом процессе помогут пассатижи.
Старые колодки снять.
Установить новые изделия в обратной последовательности.
Прикрутить колесо.
Проверить работу колеса, поставив авто на ручник.
Снять автомобиль с домкрата.

Во время починки нужно следить за уровнем тормозной жидкости в баке. Если система будет установлена неправильно, будут происходить утечки.

После замены колодок нужно выждать некоторое время, чтобы детали притерлись друг к другу. Несколько дней торможение может быть неэффективным. Если же автомобиль будет по-прежнему издавать скрежет, то процедуру нужно повторить или обратиться в диагностический центр.

Что необходимо для самостоятельной замены

Для проведения диагностики или, когда нужна замена задних тормозных дисков, демонтируйте колеса. Это просто сделать у себя в гараже.

Для проведения замены своими руками нам понадобится набор головок и ключей, домкрат. Не лишним будет баллонный ключ и приспособление для фиксации автомобиля − заводская тренога или сваренная металлическая подставка. Также можно запастись автохимией: очистителем тормозов и смазкой. Как заменить диски самостоятельно − смотрите ниже.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.

домкрат
баллонный ключ
гаечный ключ с набором головок различного диаметра
инструмент для вдавливания поршня тормозного суппорта (разжиматель суппорта). Такой инструмент можно изготовить и самостоятельно.
Отвертка плоская. Понадобится большая отвертка вроде ударной и маленькая, для

Как видите, набор инструментов понадобится минимальный.

Внимание! Прежде чем приступить к замене тормозных колодок – убедитесь, что новые колодки подходят вашему автомобилю, другими словами, проверьте, что купили правильные колодки.

Когда нужно менять колодки

Периодичность замены задних колодок в 2 раза меньше передних. Так как они имеет меньшую нагрузку при торможении.

В среднем пробег, который они могут пройти без замены равен 60-90 тыс. км. Конечно, эти цифры примерны, так как условия эксплуатации и манера езды у каждого водителя индивидуальная. Бывают такие случаи, что колодки могут быть изношены уже к 30 000 км.

Менять колодки необходимо, если:

Толщина накладки менее 1,5мм. При такой толщине колодка уже не выполняет свои функции и просто не способна эффективно затормозить автомобиль.
Накладка начинает отслаиваться от основания. Использование колодки с такой проблем недопустимо. Накладка может оторваться и попасть во вращающиеся части и застрять в них что приведет к клину колеса.

Чтобы проверить толщину накладки нет необходимости снимать барабан . Достаточно лишь снять специальную резиновую заглушку позади барабана и оценить ее состояние.

Замена задних колодок на Поло седан

Нельзя нажимать на педаль тормоза. Вылезут поршни колёсного цилиндра.

Вооружившись Torx T-30, открутите болт, фиксирующий барабан с колёсной ступицей, как показано на рисунке.
Чтобы облегчить процесс снятия сведите колодки. Затем, снимается резиновая заглушка. В паз, вставляется отвёртка.
Нужно намотать храповик автоматической регулировки зазоров на резьбовой наконечник. Наша цель: сократить длину распорной планки (колодки сдвигаются к центру). Тем самым, снимается блокировка демонтажа барабана. Движемся сверху вниз, а не наоборот.
Отвёрткой подденьте нижнюю часть пружины регулировочного рычага и демонтируйте её.
Снимаем скобу опорной стойки.
Обратите внимание на процесс снятия опорной стойки. Сначала её подевают отвёрткой. После чего стойку нужно снять.
Отводим нижнюю часть назад. Выводим носок из опорной пластины. После чего, необходимо снять нижнюю стяжную пружину, как показано на рисунке.
Следующее, что надо сделать, это сдвинуть носки, расположенные в верхней части, с поршней колёсного цилиндра. Затем отвести узел от тормозного щита. Демонтировать распорную планку вместе с наконечником. Снять регулировочный рычаг автоматического контроля зазоров.
Снимается верхняя стяжная пружина и колодка, расположенная спереди.
Удерживая рычаг привода ручника, работая пассатижами, потяните за наконечник заднего троса стояночного тормоза. Отсоедините его и извлеките вторую.
Важно, перед монтажом новых колодок, тщательно зачистить резьбу наконечника распорной планки и храповика. После описанной процедуры необходимо смазать резьбу. Наносим литиевую либо пластичную смазку. Установка новых задних колодок проводится в обратной последовательности.

Выполнив замену задних тормозных колодок, следует заключительный аккорд: настройка работы механизма.

Ситроен с4 замена задних колодок

Замена заднего тормозного диска и колодок на Citroen C4

96 6 89k

33 1 30k

Для работы понадобятся специальные инструменты, приспособления и смазочные материалы.

Ключ гаечный 13 мм;
ключ гаечный 15 мм;
корд-щетка;
приспособление для вдавливания поршня (Licota ATE-4125 или аналог);
комплект оригинальных тормозных колодок с артикулом 1608520380 (около 3000 рублей) или аналогов.

Для замены тормозного диска:

ключ TORX-T50;
динамометрический ключ 70 Nm;
ключ торцевой 36 мм;
вороток с удлинителем для торцевых головок;
оригинальные тормозные диски с каталожным номером 424966 (около 5500 рублей) или аналоги.

универсальные смазки для тормозного суппорта;
высокотемпературные смазки для тормозного суппорта -30 до +1100;
средство для очистки тормозных механизмов нейтральное к резинотехническим элементам системы.

Моменты затяжки резьбовых соединений:

предварительная затяжка — 70 Nm ± 0,9;
угловая затяжка 45° ± 5°

В процессе затягивания ступичной гайки необходимо поворачивать диск по часовой и против часовой стрелки.

Снимаем колеса и начинаем освобождать болты крепления. После снятия болтов попутно стоит проверить состояние тормозных шлангов и трубок, снимаем колодки. Если колодки менять не планируется (меняется только диск) следует быть осторожными с ними, чтобы не повредить. Смазываем необходимые места, нагреваем феном, продолжаем процесс демонтажа.

Чтобы снять тормозной диск, необходимо снять крышку и вывернуть одну гайку, беречь крышку не обязательно, она поставляется вместе с новым диском. Берем головку на 36, удлинитель и откручиваем гайку — потребуется большое усилие. После снятия гайки снимаем тормозной диск. Очищаем от ржавчины место установки диска. Установка выполняется в обратной последовательности.

Замена заднего тормозного диска и колодок на Citroen C4

Данная инструкция расскажет нам о том, как самостоятельно заменить тормозной диск, а также колодки на автомобиле Строен С4.

Гаечный ключ на тринадцать мм.

Гаечный ключ на пятнадцать мм.

Специальный инструмент, которым мы будем вдавливать поршень.

Новые колодки, можете покупать аналоги, а можете взять и оригинальные.

Для того, чтобы заменить тормозной диск нужные такие инструменты:

Ключ динамометрический на 70.

Торцевой ключ на 36 миллиметров.

Вороток, желательно с удлинителем.

Диски тормозные оригинальные.

Также понадобятся материалы смазочные:

Смазки которыми будем обрабатывать тормозной суппорт.

Специальные средства для того, чтобы очистить все механизмы.

И так, приступим …

Сама работа займёт у вас около двух часов.

Начинаем демонтировать колёса, для этого нужно выкрутить все болты крепления.

После того, как болты мы сняли нужно проверить в каком состоянии находятся тормозные шланги и трубки, также демонтируем колодки.

Если вдруг вы не хотите менять колодки, тогда отложите в сторону и поменяйте только диск, конечно действовать нужно предельно аккуратно, повредить нельзя.

Обрабатываем все места смазкой, после чего мы дольны увеличить давление, мы воспользовались феном и нагрели.

После, можем продолжать демонтаж.

Для того, чтобы демонтировать диск, нам нужно убрать крышку, а после гайку выкрутить.

Крышка обычно тоже меняется, потому что идёт в комплекте с диском.

Возьмём головку на тридцать шесть, а после гайку выкручиваем с помощью удлинителя, здесь придётся приложить немного усилия.

После того, как мы гайку сняли, можем демонтировать тормозной диск.

То место, где мы будем устанавливать диск, нужно почистить от ржавчины.

Установите всё в обратной последовательности.

Более подробно вы можете увидеть в видео инструкции.

Замена задних колодок Ситроен С4 седан 2013 г.в. Необходимый Инструмент

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Самостоятельная замена задних тормозных колодок Citroen C4 (B7) Подробнее

Citroen C4 sedan. Замена тормозных дисков и колодок, передние и задние. Подробнее

Ситроен С4, Пежо 308, замена задних тормозных колодок. Подробнее

Ситроен С4, Пежо 308. Замена заднего тормозного диска и подшипника Подробнее

Как вдавить поршень заднего суппорта. Два способа. Подробнее

Ремонт Citroen C4. Замена задних тормозных колодок и топливного фильтра. Подробнее

Замена задних тормозных колодок Пежо 408 Подробнее

Замена задних тормозных дисков с подшипником и колодок в Ситроен С4 Гранд Пикассо. Руководство. Подробнее

Как заменить тормоза на Citroen C4 Подробнее

Citroen Picasso Замена Задних Тормозных Дисков, Колодок Подробнее

Замена колодок. Замена тормозного диска. Подробнее

Замена тормозных колодок Citroen C4 седан.86 тыс.км. Переднего колеса. Подробнее

Как заменить задние тормозные колодки на PEUGEOT 307 (3H) [ВИДЕОУРОК AUTODOC] Подробнее

Замена задних тормозных колодок на Citroen C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78) Подробнее

Замена задних колодок. Ситроен Берлинго Подробнее

Ремонт Ситроен С4 (передние колодки за 10 минут) Подробнее

citroen DS5 замена мертвых тормозных дисков Подробнее

Замена заднего амортизатора на ситроен С4 седан Подробнее

Замена колодок и тормозных дисков на Citroen C4 Grand Picasso2 Подробнее

Замена задних тормозных колодок Ситроен С4 (Пикассо)

Здравствуйте. Покажем процесс замены задних тормозных колодок на Ситроен С4 (Пикассо).

На С4 (Пикассо) установлен электроручник. Для замены понадобиться сканер и программа для диагностики Diagbox.

Инструменты:

домкрат
ключ для колесных болтов
вороток
головка E14
металлическая щетка
керамическая смазка
сканер
компьютер
программа Diagbox
приспособление для вдавливания тормозных поршней от Force — 65803
фиксатор резьбы синий

Артикул:

комплект задних колодок для C4 GRAND PICASSO II (1.6 VTI 120 5FS) (д ля тормозного диска диаметром 268 мм) — GDB2036

Пошаговая инструкция

1. Снимаем пластик в ногах водителя чтобы получить доступ к диагностическому разъему. Сдергиваем с защелок.

2. После снятия пластика плоской отверткой открываем лючок за которым диагностический разъем.

3. Подключаем сканер и запускаем программу Diagbox.

4. В программе выбираем вкладки «Ремонт» — Антиблокировочная система(ABS).

6. Отключаем компьютер и переходим к снятию колеса.

7. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

8. Снимаем электрический разъем на суппорте с помощью плоской отвертки.

9. Откручиваем болты направляющих.

10. Снимаем тормозной суппорт и убираем в сторону.

11. Убираем отработанные колодки.

12. Демонтируем направляющие скобы плоской отверткой. Очищаем скобы и посадочные места под ними.

13. Наносим тонкий слой керамической смазки на места посадки скоб и устанавливаем их.

14. Готовим тормозные колодки к установке. Защелкиваем скобки в колодки как показано на фото ниже.

15. Защелкиваем колодки в места посадки.

16. Проверяем резинки направляющих суппорта на целостность.

17. Извлекаем пальцы из резинок и проверяем смазку.

18. Вдавливаем поршень суппорта с помощью приспособления.

Паз на поршне после вдавливания должен быть внизу. Это нужно для правильного зацепления поршня с колодкой.

19. Одеваем суппорт на место и прикручиваем его двумя болтами. Болты нужно сажать на фиксатор резьбы.

20. Подключаем разъем питания.

Проделываем аналогичную процедуру на другом колесе.

Перед тем как перейти к компьютеру, нажмите на педаль тормоза несколько раз.

Видео урок

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК СИТРОЕН / CITROEN

Тормозная система является главным фактором безопасного вождения автомобиля Citroen 107, 206, 208, 301, 308. Следует регулярно проверять следующие элементы тормозной системы:

Тормозные колодки: состояние тормозных колодок следует проверять примерно через каждые 10 000 км. Колодки необходимо заменить, если их толщина уменьшилась до 2 мм.

Тормозные диски: Следует проверять тормозные диски при каждой замене тормозных колодок, чтобы убедиться в том, что их толщина соответствует значению, установленному производителем.

Тормозная жидкость: замену тормозной жидкости стоит производить каждые два года или 60 000 км пробега.

Ради Вашей собственной безопасности обращайте пристальное внимание на состояние перечисленных выше компонентов тормозной системы.

Услуги по ремонту тормозной системы автомобиля включают:

Диагностику;
Прокачку тормозной системы;
Замену жидкости;
Замену гибких элементов системы;
Восстановление работоспособности дисков, барабанов;
Замену дисков, колодок, тормозных цилиндров;
Восстановление работоспособности ABS;
Замену тормозных колодок;
Ремонт усилителей тормозов.

Признаки неисправности тормозной системы:

Увеличение тормозного пути;
Провалы, заедания, подпружинивание, вибрация педали тормоза;
Необычные звуки при торможении;
Уход автомобиля с траектории при торможении;
Снижение уровня тормозной жидкости в системе;
Неравномерный износ тормозных колодок;
Избыточный нагрев дисков, барабанов;
Неполадки, отказ системы ABS.

Любой из этих признаков требует немедленного обращения к специалистам. Кроме того, проверку работоспособности системы необходимо проводить не реже одного раза в год вне зависимости от того, наблюдаются признаки неисправности или нет.

Клуб Citroen C4 Sedan

Яркий французский доступный седан

[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки

Модератор: underf00nd

Версия для печати

Перейти на страницу:

[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки

Цитата

Артикулы дисков ATe и Brembo (передних 302 мм , а также задних дисков, универсальны на все комплектации/даты выпуска).
Артикул и отзыв о задних колодках ATe от Somebody.
Спец.смазки для тормозных механизмов. Еще вариант.
Смазка для задних поверхностей колодок, Бош .
Мини-инструкция по замене колодок/дисков
Мини-отчет о замене колодок/дисков и последуещее ТО

Тормозные колодки задние: 16 085 203 80 REF 1616872480
Диск тормозной задний: 4249 66

1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) для OPR >= 13468
Тормозные колодки передние: 4254 26 замена на 16 132 593 80
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)

edited by SHKoder

Допуски тормозных дисков и тормозных колодок

Артикулы Citroen/Peugeot staff

Колодки на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Citroen/Peugeot 4254 26 Обычные колодки
Citroen/Peugeot 16 132 593 80 Обычные колодки
Citroen/Peugeot 16 172 700 80 Обычные колодки

Колодки на суппорт ATe/Continental (302 мм)
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80

Тормозные передние диски на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)

Brembo 09.8760.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
Brembo 09.8760.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками
Brembo 09.8760.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China

Brembo 09.9619.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
Brembo 09.9619.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками
Brembo 09.9619.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China

Колодки на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Brembo P61101

Колодки тормозные задние
Brembo P85020

Артикулы Otto Zimmermann Каталог

Колодки на суппорт ATe/Continental (302 мм)
Delphi LP1898

Колодки тормозные задние
Delphi LP565
Delphi LP2254

Тормозные передние диски на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1

Колодки на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Ferodo FDB 4003

Колодки тормозные задние
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260

Тормозные передние диски на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Galfer B1.G226-0120.1 , G2126120

Колодки на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Galfer B1.G102-0859.2

Колодки тормозные задние
Galfer B1.G102-0920.2

Ремкомплекты тормозных суппортов
Задний TRW LUCAS

Передний ATe
ATe 11.8116-0356.1 Прижимная пружина Отзыв

Оригинальный комплект направляющих 4439.47 это BOSCH 0 204 104 308 там ценник более адекватен.

Читайте также: