Ремонт заднего суппорта ниссан примера р11
Задний суппорт ниссан примера р11 ее на новую, сохраняя направление манжеты На дне большого цилиндра скопилась грязь которую благополучно вымыли. После собираем большой поршень в обратной последовательности. Первая часть марлизонского балета окончена, можно перекурить или чайку. Приступаем ко второй части. Переборка привода ручного тормоза. Что бы это осуществить, необходимы клещи для снятия и установки стопорных колец.
Губки у клещей для колец должны быть прямыми, чем тоньше и длинней темь. Так как стопорное кольцо черная стрелка расположено на глубине мм. И расстояние между обоймой пружины желтая стрелка и корпусом суппорта мм.
На первом суппорте снимал наверное с пол часа. После снятия стопорного кольца достаем обойму пружины и саму пружину на фото порядок слева на право Далее достаем достаем винтовой шток-толкатель.
При извлечения винтового штока выпадет толкатель. К сажелению остался за кадром. Во втором ремкомплекте он есть, это маленький черный цилиндр с закругленными краями.
Суппорт б/у для Nissan Primera P11 (1996-1999)
На винтовом штоке-толкателе расположены две шайбы. Шайбы по располжению как на фото. Навинтовом штоке-толкателе меняем уплотнительное кольцо краская стрелка Далее снимаем пружину желтая стрелка кулисы ручника.
При это не рекомендую выкручивать болт-упор красная стрелка пружины, очень легко обрывается.
Меняем сальник кулисы синяя стрелка Собираем в обратной последовательности. Ставим на место кулису. Совмещая углубление на оси кулисы с отверстием посадочное место винтового шток-толкатель в корпусе суппорта.
Туда вкладываем толкатель черная стрелка, фото выше.
Ремонт заднего суппорта
Толкатель должен попасть в углубление на оси кулисы. Ставим на место винтовой шток-толкатель желтая стрелка Вкладываем шайбы на место. Первой вкладывается шайба с прямоугольным вырезом.
Вкладывая ее необходимо совместить выпуклость на ее теле белая стрелка. С углублением в теле суппорта синяя стрелка после нее ставим вторую шайбу, затем пружину и обойму пружины. Заключает композицию стопорное кольцо При установки стопорного кольца начинается задний суппорт ниссан примера р11 интересное. Чтобы поставить стопорное кольцо необходимо сжать пружину. Пружина жесткая, руками бесполезно. С подручных железок сочинил винтовой мини пресс на фото ниже.
Только его применять через цилиндр красная стрелкаподходящего диаметра. Так как помним что внутри пружины у нас расположен винтовой шток-толкатель Пружину сжимаем до касания обоймы пружины с шайбой. Если переборщить деформируем обойму пружины и стопорное кольцо уже не станет на место Ставим стопорное кольцо.
То что я получил через несколько дней обратно превзошло мои самые смелые мечты, так как мало задний суппорт ниссан примера р11 что оси были проточены и завтулены нагорячую а также сделана в нужном месте сбоку выборка под толкатель и паз под сальник, так и вдобавок мне их полностью оцинковали, приведя злополучные оси в до безобразия преотличнейшее состояние! Всё на фото, комменты излишни Собственно только после получения осей на руки и продолжилась работа по восстановлению.
Суппорта со скобами были почищены, обезжирены и покрашены в черный матовый цвет. Тем временем начали поступать заказанные запчасти: В состав каждого ремкомплекта входит поршень диаметром 34мм и все задний суппорт ниссан примера р11 резинки.
Сборка суппортов. Наконец-то всё что надо отмыто, покрашено, почищено и приобретено.
Наполняем смазкой выемку на оси, я для этой цели использовал Тойотовскую литиевую смазку.
Запчасти Nissan Primera P11
После этого аккуратно заправляем ось в пыльник, и, проворачивая, садим на место до задний суппорт ниссан примера р11. Следим чтобы кромка пыльника зашла в соответствующую проточку на оси. При этом выборка на оси должна оказаться напротив отверстия в торцевой части суппорта и "смотреть" в сторону поршня. Дальше я бы порекомендовал закрутить болт и поставить на место распорную пружину, так как иначе при сборке ось будет всё время пытаться провернуться, выталкивая винт поршня.
Способ установки пружины думаю вполне понятен. Меняем уплотнение винта. После чего берем упорный штифт, и с помощью пинцета или узкогубцев "попадаем" его в отверстие в донной части суппорта. Он необходим для работы стояночного тормоза.
задний суппорт ниссан примера р11 Далее ставим на место винт с надетой на нем шайбой, и немного проворачивая, садим на место до упора. Шайбу возможно придется немного прокрутить, дабы выступ на шайбе снизу попал в соответствующий паз на суппорте, после чего фиксируем шайбу в корпусе стопором меньшего размера.
Ремонт (переборка) заднего суппорта Р11
Ремонт (переборка) заднего суппорта Р11
День добрый. Пришло время перебирать задние суппорта. Причина переборки закливание поршня (на одном). Что вело к перегреву диска и супорта. Звиняйте за качество фото. Фотик забыл дома. Фоткал мобилой.
Были приобретены ремкомплекты для заднего супорта..
Один ремкомплект для суппорта, в нем находятся все резиночки, манжеты, пыльники и стопорные кольца. 44120-6J025 или 44120-71J25
Второй ремкомплект для привода ручного тормоза
Так как в ремкомплектах комплектность на два суппорта. Было принято решение перебирать оба суппорта. Снимаем колесо.
1)Откручиваем болт тормозного трубки(черная стрелка). Трубку лучше опустить в баночку, куда будет стекать тормозная жидкость(она еще пригодиться для промывки деталей суппорта).
2)Откручиваем болт крепления тросика ручника (синяя стрелка)
Теперь можно открутить два болта от направляющих (желтая стрелка). И вот суппорт у нас в руках. Сразу можно снять направляющие суппорта( красная стрелка). Проверить не закисли ли. Смазать заменить пыльники (они в ремкомлекте суппорта) Смазываю направляющие графитной смазкой, дольше не закиснет.
Дальше продолжал в гараже на верстаке. На нем удобней и не чего не потеряешь. Перед разбором суппорта очищаем металлической щеткой от грязи, ржавчины. Можно потом промыть в солярке или старой тормозухе. Приступаем к разбору
Вот таким ключом (белая стрелка) изготовленным из пластины толщиной 4мм и обрезка трубки. Выкручиваем поршень суппорта против часовой стрелки
Поршень суппорта перед нами
Поршень очищаем, отмываем. Для разборки поршня суппорта необходимо снять стопорное кольцо (отмеченное красной стрелкой)
Далее извлекаем окуратно не путая порядок
С верху в низ 1) шайба
2) пружинная шайба
3) шайба
4) упорный подшипник
На фото это порядок с право на лево (подшипник самый нижний)
Чтобы достать малый поршень (желтая стрелка) вкручиваем шток-толкатель из ремкомплекта (черная стрелка). И потихоньку вытягиваем малый цилиндр
На малом цилиндре стоит манжета(синяя стрелка). Меняем ее на новую, сохраняя направление манжеты
На дне большого цилиндра скопилась грязь которую благополучно вымыли. После собираем большой поршень в обратной последовательности.
Первая часть марлизонского балета окончена, можно перекурить или чайку.
Приступаем ко второй части. Переборка привода ручного тормоза. Что бы это осуществить, необходимы клещи для снятия и установки стопорных колец. Губки у клещей для колец должны быть прямыми, чем тоньше и длинней темь лучше. Так как стопорное кольцо(черная стрелка) расположено на глубине 25-30мм. И расстояние между обоймой пружины (желтая стрелка) и корпусом суппорта 5-8мм. На первом суппорте снимал наверное с пол часа. После снятия стопорного кольца достаем обойму пружины и саму пружину ( на фото порядок слева на право)
Далее достаем достаем винтовой шток-толкатель. При извлечения винтового штока выпадет толкатель. К сажелению остался за кадром. Во втором ремкомплекте он есть, это маленький черный цилиндр с закругленными краями.На винтовом штоке-толкателе расположены две шайбы. Шайбы по располжению как на фото. Навинтовом штоке-толкателе меняем уплотнительное кольцо( краская стрелка)
Далее снимаем пружину (желтая стрелка) кулисы ручника. При это не рекомендую выкручивать болт-упор(красная стрелка) пружины, очень легко обрывается.
достаем кулису (белая стрелка)
Ось кулисы и посадочное место очищаем от коррозии, смазываем литолом.
Меняем сальник кулисы (синяя стрелка)
Собираем в обратной последовательности.
Ставим на место кулису. Совмещая углубление на оси кулисы с отверстием (посадочное место винтового шток-толкатель) в корпусе суппорта. Туда вкладываем толкатель (черная стрелка, фото выше) . Толкатель должен попасть в углубление на оси кулисы.
Ставим на место винтовой шток-толкатель (желтая стрелка)
Вкладываем шайбы на место. Первой вкладывается шайба с прямоугольным вырезом. Вкладывая ее необходимо совместить выпуклость на ее теле (белая стрелка). С углублением в теле суппорта (синяя стрелка)
после нее ставим вторую шайбу, затем пружину и обойму пружины. Заключает композицию стопорное кольцо
При установки стопорного кольца начинается самое интересное. Чтобы поставить стопорное кольцо необходимо сжать пружину. Пружина жесткая, руками бесполезно. С подручных железок сочинил винтовой мини пресс (на фото ниже). Только его применять через цилиндр (красная стрелка), подходящего диаметра. Так как помним что внутри пружины у нас расположен винтовой шток-толкатель
Пружину сжимаем до касания обоймы пружины с шайбой. Если переборщить деформируем обойму пружины и стопорное кольцо уже не станет на место
Ставим стопорное кольцо. Здесь тоже придется помучиться. Пространство и обзор крайне ограничены. Поставив стопорное кольцо можно перекур или чайковского.
Ставим на место новый пыльник поршня суппорта(белая стрелка). Сначала в корпус суппорта, потом натягиваем на поршень (предварительно смазав его тормозухой). И наконец вкручиваем поршень в корпус суппорта по часовой стрелке.
Задние тормоза
1 - вентиль прокачки, 5 - 8 Н•м
2 - тормозной трубопровод с накидной гайкой, 15 - 18 Н•м
3 - болт, 6 - 10 Н•м
4 - анкерный штифт колодок
5 - пробка
6 - колесный тормозной цилиндр
7 - болт, 40 - 55 Н•м
8 - верхние возвратные пружины
9 - стопорная защелка
10 - рычаг колодок
11 - тормозные колодки
12 - нижняя возвратная пружина
13 - анкерная пружина колодок
14 - чашка пружины
15 - пружина регулятора
16 - регулятор колодок
Руководствуясь иллюстрацией выше:
- Установите заднюю часть автомобиля на опоры. Передние колеса должны быть заблокированы (те кирпичи), чтобы автомобиль не мог съехать с опор.
- Снимите задние колеса.
- Отпустите ручной тормоз.
- Снимите тормозной барабан. Если автоматическое регулировочное устройство работает безупречно, может быть, что тормозные колодки зацепятся за барабан. Чтобы ослабить крепление барабана, нужно установить регулировочное устройство в обратное положение.
- Для этого удалите пробку с обратной стороны щита тормоза в показанном на иллюстрации ниже месте и вставьте в отверстие отвертку, как показано на иллюстрации ниже. Нажмите отверткой внутрь, чтобы освободить рычаг на внутренней стороне.
Установка автоматического устройства регулировки внутри тормозного барабана
- Теперь потребуются два болта М8 Х 1.25, которые ввинчиваются в показанные на иллюстрации ниже места. Равномерно затяните болты, пока не снимется тормозной барабан.
- Снимите анкерные штифты и пружины. Для этого нажмите штифт с обратной стороны на щит и поверните щипцами чашку пружины на передней стороне, пока головка болта не сможет пройти через чашку. На иллюстрации эта работа показана наглядно. Снимите чашку и пружину и выньте штифт сзади. Таким образом, снимите оба штифта.
- С помощью щипцов отцепите верхнюю возвратную пружину от тормозных колодок, отожмите колодки наружу и выньте регулятор посередине колодок. Выньте нижний конец тормозной колодки из контропоры. При этом освобождается нижняя возвратная пружина, которую можно снять.
- Осторожно снимите тормозные колодки с тросом ручного тормоза.
- Для этого сожмите пружину, пока конец троса нельзя будет вынуть из рычага.
- Если требуется дальнейшая разборка, отцепите пружину от рычага регулировки.
- При замене колодок рычаг нужно переставить на новые колодки. Если поверхность тормозного барабана имеет бороздки, барабан можно проточить, пока не превышается допустимый диаметр. Также измерьте овальность барабана, особенно если колодки перегревались при торможении. Если толщина материала тормозных колодок меньше 1.5 мм, колодки следует заменить в комплекте. Погнутые пружины, также, если они были погнуты при снятии, следует заменить. Колесный тормозной цилиндр описывается далее.
- Установка тормозных колодок осуществляется в обратной снятию последовательности. Слегка смажьте смазкой концы тормозных колодок, а также места прилегания колодок к тормозному щиту, также смажьте опорные места регулировочного рычага. Регулировочные устройства должны быть смазаны на резьбовых местах маленьких колесиков и на соединении между регулятором и рычагом колодок и их следует установить на прежний тормозной щит. Помните о следующих моментах:
- Регулятор с правой стороны имеет правую резьбу.
- Регулятор с левой стороны имеет левую резьбу.
- Если тормозные колодки заменялись, установите рычаг на тормозные колодки, так чтобы он находился на передней стороне и установите на опорной цапфе новую стопорную защелку. Хорошо вставьте защелку в паз и затем, как показано на иллюстрации ниже, сожмите с помощью щипцов. Вставьте анкерные штифты и наденьте спереди пружины и чашки пружин. Поверните головки штифтов на 90°, пока головки не будут лежать в чашках.
На иллюстрации ниже схематически показано, как выполняется эта работа.
- После установки тормозных колодок нужно установить тормоза в режим авторегулировки. Для этого отрегулируйте регулятор, пока диаметр тормозных колодок примерно не будет соответствовать диаметру тормозного барабана. Для этого измерьте диаметр барабана и тормозных колодок, как показано справа и слева на иллюстрации ниже.
- Сравните собранный тормоз с иллюстрацией ниже. Головка регулятора (т. е. разжимной штанги посередине) должна в любом случае быть ближе к передней части автомобиля. Обе стрелки указывают направление вращения барабана и переднюю часть автомобиля.
- Наденьте тормозной барабан и несколько раз взведите ручной тормоз. Щелчки в тормозном барабане через некоторое время должны прекратиться.
Правильная сборка тормоза заднего колеса
Колесные тормозные цилиндры
Для снятия колесного тормозного цилиндра:
- Снимите тормозные колодки.
- С обратной стороны щита тормоза ослабьте накидную гайку тормозного трубопровода.
- Отвинтите колесный цилиндр от щита тормоза.
- Разборка колесного цилиндра невозможна, так как установленный внутри регулировочный клапан ремонту не подлежит. Если цилиндр заржавел или потерял герметичность, его нужно заменить новым.
Видео про "Задние тормоза" для Nissan Primera
замена тормозных колодок ниссан примера п12,2001 г.в. Как поменять задние тормозные колодки, за 10 минут! Внеплановый ремонт заднего тормозного суппорта и замена колодокДля начала ослабляем гайку ручного тормоза Далее снимаем тросик ручного тормоза с суппорта, выкручиваем направляющие суппорта для этого понадобится шестигранник на 7, который отсутствует в обычных наборах ключей, так что ниссан примера устройство заднего суппорта докупатьболты на которых крепиться суппорт и его скоба, снимаем суппорт без молотка не хотел выходитьснимаем тормозной диск который тоже прикипел и поддался только после многочисленных ударов молотком в разные места.
Скоба суппорта и старые тормозные колодки, все очень сильно сгнило и без молотка колодки отказывались выходить Далее зачищаем все поверхности прилегания тормозных колодок и скобы суппорта и смазываем их противоскрипной смазкой.
Зачищаем поверхность направляющих пальцев суппорта. Я зажимал их в шуруповерт и зачищал мелкой наждачной бумагой, а в конце прошелся Р, получилось быстро и качественно.
Стоит отметить, что смазывать эти направляющие при сборке суппорта — запрещено. Смазка на них не нужна и вот ниссан примера устройство заднего суппорта не смазываются направляющие суппортов ATE. Направляющие суппорта Далее разбираем внутренности поршня, там оказалось очень грязно. Снимаем пружину отверткой, меняем резинку предварительно смазываем смазкой из ремкомплекта — Frenkit и зачищаем ржавые поверхности штока.
Ограничитель намертво сидел на своем месте и не хотел выходить. После этого мы начали помогать ему молотком. Но он ни в какую.
Потом опять очень сильно зажали его в тисках, и после прокручивания ограничитель сломался и вышел. Полный размер сломанный ограничитель Осмотр показал, что в корпусе суппорта был шлицевидный шток, а уже на него был посажен наш ограничитель. Половина того самого штока осталась в корпусе суппорта, а другая половина в ограничителе. Полный размер гнездо ограничителя Видимо ниссан примера устройство заднего суппорта того что мы его крутили он и сломался.
Наверно правильнее было бы тянуть его прямо, и вообще с помощью какого-нибудь съёмника или вообще не снимать. Далее мы приступили снимать поворотный механизм ручника. Тянули его, стучали по нему, но увы он не поддавался. Вылезал где-то на 1 см и.
Что-то его очень хорошо держало и не давало выйти наружу. Тем временем начали поступать заказанные запчасти: В состав каждого ремкомплекта входит поршень диаметром 34мм и все необходимые резинки.
Резьбовая вставка в поршне отсутствует, её нужно переставлять из старого поршня. Набор направляющих суппорта J25 В комплекте 4 направляющих, 4 пыльника и пакетик со смазкой TRW.
Срочно. Нужна помощь по суппорту заднему на Примере 11.
Ниссан примера устройство заднего суппорта смазкой выемку на оси, я для этой цели использовал Тойотовскую литиевую смазку. После этого аккуратно заправляем ось в пыльник, и, проворачивая, садим на место до конца. Следим чтобы кромка пыльника зашла в соответствующую проточку на оси. При этом выборка на оси должна оказаться напротив отверстия в торцевой части суппорта и "смотреть" в сторону поршня. Дальше я бы порекомендовал закрутить ниссан примера устройство заднего суппорта и поставить на место распорную пружину, так как иначе при сборке ось будет всё время пытаться провернуться, выталкивая винт поршня.
Способ установки пружины думаю вполне понятен.
переборка заднего суппорта Ниссан примера р12
Меняем уплотнение винта. После чего берем упорный штифт, и с помощью пинцета или узкогубцев "попадаем" его в отверстие в донной части суппорта.
Он необходим для работы стояночного тормоза. Далее ставим на место винт с надетой на нем шайбой, и немного проворачивая, садим на место до упора. Шайбу возможно придется немного прокрутить, дабы выступ на шайбе снизу попал в соответствующий паз на суппорте, после чего фиксируем шайбу в корпусе стопором меньшего размера.
Ремонт заднего суппорта
Делал)правда примьеровские ,но они не сильно оличаются ,если ты хочеш поменять,токо пыльник с манжеткой то вообще ничего сложного в этом нет(но у меня после этого всё равно ручник зимой подклинивал когда мороз посильнее был) ,а если целиком то там достаточно всё не прикольно,я бы не советовал туда вообще лазить,твоя проблема должна решиться заменой монжетки и пыльника,просто мои совсем убитые были и пришлось целиком разбирать))
MikeNismo
поршень вообще легко снимается,за лапку ручника дёргаеш,и он вылазит потихоньку)ремкомплект на одну сторону ,+ если поршни ржавые нужны ещё и они,когда поршень снимишь поймёш о чём я говорил ,там достаточно геморно разбирать суппорт дальше и всего лишь из-за одной резинки,если вал который для ручника ходит у тебя свободно,я бы не советовал так заморачиваться)
MikeNismo
Я свои задние буду перебирать, т.к. один совсем закис.
Купил ремкомплекты и новые поршни.
Я брал ремкомплекты Seinsa (идут на одну сторону) и поршни NK 8622013 (вроде как написано, что походят на Almera N16).
+ купил новый трос и диски с колодками.
это переборка простого суппорта без ручника,когда с ручником всё намного интересней )
dimonkl
руль - в бардачке. был
MikeNismo
у меня стоят от А32, контракт. получился типа тюнинг.
от Р11 на пульсар не встанут
Doktor
я пружину сжимал маленьким поршнем(тот который через стопорное кольцо внутрь поршня вставляется),если честно я долго репу чесал как же её так сжать да ещё и кольцо поставить))
Ремонт заднего суппорта ниссан примера р12 видео
Полный размер гнездо ограничителя Видимо из-за того что мы его крутили он и сломался. Наверно правильнее было бы тянуть его прямо, и вообще с помощью какого-нибудь съёмника или вообще не снимать. Далее мы приступили снимать поворотный механизм ручника. Тянули его, стучали по нему, но увы он не поддавался. Вылезал где-то на 1 см и. Что-то его задний суппорт ниссан примера хорошо держало и не давало выйти наружу.
Потом ковыряясь в цилиндре суппорта, с помощью плоской тоненькой отвертки задний суппорт ниссан примера стопорный элемент. Полный размер такой стопор я видел впервые После этого сняли этот стопорный элемент, шайбу, пружину, винтообразный шток на который вкручивается поршеньклин маленькая деталь, которая устанавливается между винтообразным штоком и поворотным механизмом ручника.
Ремонт заднего суппорта ниссан примера р12 видео
После проделанного легко и не сопротивляясь вышел и поворотный механизм ручника. Наконец-то всё что надо отмыто, покрашено, почищено и приобретено.
задний суппорт ниссан примера
Наполняем смазкой выемку на оси, я для этой цели использовал Тойотовскую литиевую смазку. После этого аккуратно заправляем ось в пыльник, и, проворачивая, садим задний суппорт ниссан примера место до конца. Следим чтобы кромка пыльника зашла в соответствующую проточку на оси.
При этом выборка на оси должна оказаться напротив отверстия в торцевой части суппорта и "смотреть" в сторону поршня.
Дальше я бы порекомендовал закрутить болт и поставить на место распорную пружину, так как иначе при сборке ось будет всё время пытаться провернуться, выталкивая винт поршня. Способ установки пружины задний суппорт ниссан примера вполне понятен.
Меняем уплотнение винта. После чего берем упорный штифт, и с помощью пинцета или узкогубцев "попадаем" его в отверстие в донной части суппорта.
Он необходим задний суппорт ниссан примера работы стояночного тормоза. Далее ставим на место винт с надетой на нем шайбой, и немного проворачивая, садим на место до упора. Шайбу возможно придется немного прокрутить, дабы выступ на шайбе снизу попал в соответствующий паз на суппорте, после чего фиксируем шайбу в корпусе стопором меньшего размера.
Замена задних тормозных колодок Nissan Primera P12
Не вышло. Вообще никак. Пружинка-то ужалась, но подлезть к стопорному кольцу оказалось совершенно невозможно. С подручных железок сочинил винтовой мини пресс на фото ниже.
переборка заднего суппорта Ниссан примера р12
Только его применять через цилиндр красная стрелкаподходящего диаметра. Так как помним что внутри пружины у нас расположен винтовой шток-толкатель Пружину сжимаем до касания обоймы пружины с шайбой. Если переборщить деформируем обойму пружины и стопорное кольцо уже не станет на место Ставим стопорное кольцо. Здесь тоже придется помучиться. Пространство и обзор крайне ограничены. Поставив стопорное кольцо можно перекур или чайковского.
Ставим на задний суппорт ниссан примера новый пыльник поршня суппорта белая стрелка. задний суппорт ниссан примера
Второй ремкомплект для привода ручного тормоза по моему мнению можно было не покупать.
Так как детали снятые с суппорта не чем не отличались от новых. На этом мой отчет о переборке заднего суппорта закончен. Если имеются неточности, поправьте. Вот номера ремкомплектов: Одеваем внутреннюю тормозную колодку на поршень на пружинки и одеваем на тормозной диск так, чтобы задний суппорт ниссан примера колодка не соскочила!
После этого вставляем две направляющих и вкручиваем их в скобу шестигранником. Вставляем удерживающую скобу. Далее прокачиваем тормоза Nissan Primera P12, воздуха быть не должно вообще, если все ок, то закручиваем штуцер и одеваем колесо.
Ремонт заднего суппорта ниссан примера р11
Продолжение эпопеи "в погоне за тормозибельностью" ))
Речь пойдет о восстановлении убитых в хлам задних "машинок" от Nissan Primera Р10 GT до состояния новых, и их установке на 100NX. Фотоотчет несколько запоздал, и, заранее забегая вперед, скажу всё вышло как нельзя лучше, суппорта сделал и установил, всё успешно ездит и тормозит. ))
В связи с глобальной перестройкой тормозной системы и переходом с задних барабанных на дисковые тормоза встал вопрос - а кто же там сзади будет "сидеть" и прижимать колодки? Естественно суппорта! А какие, от чего? А фиг их знает.
Вот на этой ноте и были найдены задние суппорта в сборе от разобранной Примы (сорри за каламбур). То что по креплениям на кулак они встанут однозначно это и так было ясно, замер Примовских тормозных дисков показал что всё будет ништяк. В общем - забрал, хотя и понимал что легко и просто оно не сделается.
Состояние - на минус ноль. Это было просто два старых куска ржавчины, ничего просто так не открутилось, не вынулось и не разобралось. Всё видно на фото.
Вот прямо в таком виде суппорта и ушли в пескоструй, который, к слову, пришлось делать дважды.
А далее была подетальная разборка суппортов. То ещё удовольствие! Без газового ключа, кувалды, газовой горелки и какой-то матери ничего бы не вышло, всё было намертво вкисшее и вклинившее.
Как-то меня один мастеровой так научил : - "Если вдруг не откручивается болт - ты на него разозлись!" . Ну, я и разозлился. )))
Итог - вуаля, всё разобрано. Но сколько на это ушло времени, усилий и междометий. ))
1. Куча шлака внутри суппорта.
2. Убитые поршни.
3. Мертвые оси рычагов тросов ручника
4. Живые втулки осей
5. Все резинки на выкид.
6. Болты, штуцера и направляшки - в мусорку.
Казалось бы - что тут вообще ловить? Проще было бы купить либо восстановленные суппорта, или б\у от той же N16. Да - можно. Но это же неинтересно! ))
Итак - суппорта отпескоструены, разобраны и отдефектованы, и, мягко говоря, радоваться особо нечему, т.к. сумма усилий и средств, которые потребовалось вложить в процесс оказались достаточно большими. Но - раз начали, значит начали, поворачивать назад поздно.
Пожалуй самым основным критерием между "продолжать" или "да ну их. " оказалась успешность попытки восстановления конкретно поржавевших осей привода ручного тормоза на суппортах, новые-то их можно было купить, но цена по 4000 р за каждую - это настолько небюджетно, что даже не рассматривалось в качестве варианта.
Состояние осей после разборки суппортов, это - "полный ахтунг".
В таком виде они и были переданы знакомому токарю с просьбой попробовать их восстановить. То что я получил через несколько дней обратно превзошло мои самые смелые мечты, т.к. мало того что оси были проточены и завтулены нагорячую а также сделана в нужном месте сбоку выборка под толкатель и паз под сальник, так и вдобавок мне их полностью оцинковали, приведя злополучные оси в до безобразия преотличнейшее состояние! Всё на фото, комменты излишни.
Собственно только после получения осей на руки и продолжилась работа по восстановлению. Суппорта со скобами были почищены, обезжирены и покрашены в черный матовый цвет.
Тем временем начали поступать заказанные запчасти:
1. 2 ремкомплекта тормозного суппорта Seinsa D41162C.
В состав каждого ремкомплекта входит поршень диаметром 34мм и все необходимые резинки.
Резьбовая вставка в поршне отсутствует, её нужно переставлять из старого поршня.
2. Набор направляющих суппорта 44140-70J25
В комплекте 4 направляющих, 4 пыльника и пакетик со смазкой TRW. Сильно подозреваю, что направляющие того же производителя.
3. Четыре болта крепления суппорта 41136-71J0A
4. Шайбы медные 46237-А4600 под тормозные шланги - 10 штук (по 2 на суппорт + 2 в запас)
5. Тормозные колодки NIBK PN-2214.
6. Противоскрипные пластины задних колодок 44084-3F010.
Они же удерживают колодки в скобе, поэтому покупать их надо обязательно - ибо без них задние колодки будут болтаться и бренчать.
Наконец-то всё что надо отмыто, покрашено, почищено и приобретено.
Раскладываем всё свое богатство на столе, и начали - не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. ))
Начинаем с установки пыльника оси привода ручника, в принципе резинка встает без проблем, если идет туговато - то деревяшка и пара несильных ударов молотком сделают свое дело.
Наполняем смазкой выемку на оси, я для этой цели использовал Тойотовскую литиевую смазку.
После этого аккуратно заправляем ось в пыльник, и, проворачивая, садим на место до конца. Следим чтобы кромка пыльника зашла в соответствующую проточку на оси.
При этом выборка на оси должна оказаться напротив отверстия в торцевой части суппорта и "смотреть" в сторону поршня.
Дальше я бы порекомендовал закрутить болт и поставить на место распорную пружину, так как иначе при сборке ось будет всё время пытаться провернуться, выталкивая винт поршня. Способ установки пружины думаю вполне понятен.
Меняем уплотнение винта.
После чего берем упорный штифт, и с помощью пинцета или узкогубцев "попадаем" его в отверстие в донной части суппорта. Он необходим для работы стояночного тормоза.
Далее ставим на место винт с надетой на нем шайбой, и немного проворачивая, садим на место до упора. Шайбу возможно придется немного прокрутить, дабы выступ на шайбе снизу попал в соответствующий паз на суппорте, после чего фиксируем шайбу в корпусе стопором меньшего размера.
Далее на винт одевается шайба и следом - пружина с фиксирующей обоймой.
Далее нужно сжать пружину и зафиксировать обойму в суппорте вторым стопорным кольцом.
И вот на этом месте у меня случился весьма конкретный затык.
Дело в том, что пружинка достаточно "сильная", если ужимать руками - ужмете - но поставить кольцо самомтоятельно не сможете, да места внутри уже маловато. К тому же обойма пружины сделана из достаточно мягкого металла, и мне пришлось в процессе сборки несколько раз доставать этот "стаканчик" и ровнять его нижнюю часть - своеобразные лепестки, которые должны заходить под стопор.
Когда вручную процедуру успешно завершить не удалось, пришлось обратиться к одному весьма мощному работяге по имени ПРЭСС ))
И - нифига. Не вышло. Вообще никак.
Пружинка-то ужалась, но подлезть к стопорному кольцу оказалось совершенно невозможно.
Решение сей проблемы было найдено через некоторое количество времени, и оказалось оно весьма простым и изящным. )))
Стоим, думаем, вертим в руках поршень. ))
Эврика! Снимаем стопор и пассатижами достаем резьбовую вставку.
Его высоты оказывается немного недостаточно, поэтому приходится применить подходящую по рамеру проставочку. Накручиваем всё это дело на винт и аккуратно поджимаем, следя чтобы низ "стаканчика" точно сел на отведенное ему место, при необходимости поправляем шлицевой отверткой.
После чего преспокойно ставим заправляем стопор на место и выкручиваем вставку.
Вроде и несложно, но времени ушло.
Ставим уплотнительное кольцо в паз. Да ваще легкотня! ))
Кольцо сразу смазываем.
После берем естественно уже собранный поршень, и надеваем на его нижнюю часть пыльник так, как показано на фото.
Здесь начинается ответственный момент, ибо можно с легкостью укокошить и пыльник, и кольцо.
Заводим буртик пыльника в прорезь на суппорте, и , помогая отверткой, садим его на место, после чего на глаз отцентрировав поршень, руками без излишнего применения силы задавливаем его в суппорт до упора - т.е. до момента, когда поршень дойдет до вала.
Для следующей операции лучше применить специнструмент, который позволит одновременно навинчивать поршень на вал и давить на него сверху с хорошим усилием. Задавливаем не спеша, так как высока вероятность порвать пыльник.
Ну, свершилось! Долгая, нудная и кропотливая работа принесла свои плоды - суппорта целиком и полностью восстановлены фактически до состояния новых, радуя глаз и теша профессиональное самолюбие ))))
Итог - глаза боятся, а руки делают. Поначалу сам сомневался что вообще что-то выйдет
Что было и что стало
Ну и до кучи - уже установленные дисковые тормозилки, к чему шел очень долго и упорно.
Кажись, дошел.
Ниссан примера р11 ремонт задних суппортов
Вот прямо в таком виде суппорта и ушли в пескоструй, который, к слову, пришлось делать дважды.
1. Куча шлака внутри суппорта.
2. Убитые поршни.
3. Мертвые оси рычагов тросов ручника
4. Живые втулки осей
5. Все резинки на выкид.
В таком виде они и были переданы знакомому токарю с просьбой попробовать их восстановить. То что я получил через несколько дней обратно превзошло мои самые смелые мечты, т.к. мало того что оси были проточены и завтулены нагорячую а также сделана в нужном месте сбоку выборка под толкатель и паз под сальник, так и вдобавок мне их полностью оцинковали, приведя злополучные оси в до безобразия преотличнейшее состояние! Всё на фото, комменты излишни.
Собственно только после получения осей на руки и продолжилась работа по восстановлению. Суппорта со скобами были почищены, обезжирены и покрашены в черный матовый цвет.
Тем временем начали поступать заказанные запчасти:
1. 2 ремкомплекта тормозного суппорта Seinsa D41162C.
В состав каждого ремкомплекта входит поршень диаметром 34мм и все необходимые резинки.
Резьбовая вставка в поршне отсутствует, её нужно переставлять из старого поршня.
2. Набор направляющих суппорта 44140-70J25
В комплекте 4 направляющих, 4 пыльника и пакетик со смазкой TRW. Сильно подозреваю, что направляющие того же производителя.
3. Четыре болта крепления суппорта 41136-71J0A
5. Тормозные колодки NIBK PN-2214.
Наполняем смазкой выемку на оси, я для этой цели использовал Тойотовскую литиевую смазку.
После этого аккуратно заправляем ось в пыльник, и, проворачивая, садим на место до конца. Следим чтобы кромка пыльника зашла в соответствующую проточку на оси.
Дальше я бы порекомендовал закрутить болт и поставить на место распорную пружину, так как иначе при сборке ось будет всё время пытаться провернуться, выталкивая винт поршня. Способ установки пружины думаю вполне понятен.
Меняем уплотнение винта.
Далее ставим на место винт с надетой на нем шайбой, и немного проворачивая, садим на место до упора. Шайбу возможно придется немного прокрутить, дабы выступ на шайбе снизу попал в соответствующий паз на суппорте, после чего фиксируем шайбу в корпусе стопором меньшего размера.
Далее нужно сжать пружину и зафиксировать обойму в суппорте вторым стопорным кольцом.
И вот на этом месте у меня случился весьма конкретный затык.
Когда вручную процедуру успешно завершить не удалось, пришлось обратиться к одному весьма мощному работяге по имени ПРЭСС ))
Решение сей проблемы было найдено через некоторое количество времени, и оказалось оно весьма простым и изящным. )))
Стоим, думаем, вертим в руках поршень. ))
Эврика! Снимаем стопор и пассатижами достаем резьбовую вставку.
После чего преспокойно ставим заправляем стопор на место и выкручиваем вставку.
Вроде и несложно, но времени ушло.
Ставим уплотнительное кольцо в паз. Да ваще легкотня! ))
Кольцо сразу смазываем.
После берем естественно уже собранный поршень, и надеваем на его нижнюю часть пыльник так, как показано на фото.
Для следующей операции лучше применить специнструмент, который позволит одновременно навинчивать поршень на вал и давить на него сверху с хорошим усилием. Задавливаем не спеша, так как высока вероятность порвать пыльник.
Что было и что стало
Nissan Primera P12 1.9 dci (f9Q, 6МКПП) › Logbook › Переборка задних тормозных суппортов (ремкомплект Frenkit 238913), замена задних тормозных дисков (PATRON PBD4357) и колодок (PATRON PBP1540)
Задние тормозные диски, колодки и суппорт находились в ужасном состоянии, после поездки не нагревались и вообще казалось что они почти не участвуют в процессе торможения.
Долго решал что взять на замену. В итоге купил:
задние тормозные диски PATRON PBD4357 — 14,5$ за один диск
задние тормозные колодки PATRON PBP1540 — 7$
ремкомплект заднего суппорта + поршень Frenkit 238913 — 11$ за один ремкомплект
паста против скрипа тормозов 10 гр. Liqui Moly 3078 — 1,6$
Рассмотрим задние тормозные колодки PATRON PBP1540 более детально. На поверхности фрикционной накладки присутствует алюминиевая стружка, но не в очень большом количестве, соответственно фрикционный материал изготовлен из low-metallic смеси.
На коробке и задней поверхности тормозных колодок присутствует маркировка, в т.ч. и сертификаты E11 и R90, а значит колодки соответствуют европейскому стандарту качества и это не будет лишним.
Сами колодки сделаны добротно, все необходимые поверхности — покрашены, да и вообще по внешнему виду придраться не к чему.
В комплекте к тормозным колодкам шла инструкция и противоскрипная смазка.
Но я этого факта не знал и купил противоскрипную смазку Liqui Moly 3078.
Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste Liqui Moly 3078 — специальная синтетическая высокотемпературная смазка, содержащая керамику, предназначена для тормозной системы. Предназначена для смазывания тыльных сторон колодок и поверхностей антискрипных пластин. Уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов. Обладает очень высокой адгезией. Смазка устойчива к действию солей и вымыванию водой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40 °С до +1200 °С.
Ремкомплект заднего суппорта + поршень Frenkit 238913 выглядит весьма неплохо, в комплект поставки входит все что можно заменить, а так же смазка 5 гр. красного цвета Frenkit 86005, предназначенная для монтажа поршней суппортов и всех резинок. Самой лучшей аналогичной смазкой считается ATE 03.9902-0511.2, но она не из дешевых.
Далее рассмотрим тормозные диски PATRON PBD4357, которые тоже сделаны в Китае. В целом — диски как диски, без косяков, на поверхности присутствует смазка.
Далее снимаем тросик ручного тормоза с суппорта, выкручиваем направляющие суппорта (для этого понадобится шестигранник на 7, который отсутствует в обычных наборах ключей, так что пришлось докупать), болты на которых крепиться суппорт и его скоба, снимаем суппорт (без молотка не хотел выходить), снимаем тормозной диск (который тоже прикипел и поддался только после многочисленных ударов молотком в разные места).
Далее зачищаем все поверхности прилегания тормозных колодок и скобы суппорта и смазываем их противоскрипной смазкой.
Зачищаем поверхность направляющих пальцев суппорта. Я зажимал их в шуруповерт и зачищал мелкой наждачной бумагой, а в конце прошелся Р1500, получилось быстро и качественно. Стоит отметить, что смазывать эти направляющие при сборке суппорта — запрещено. Смазка на них не нужна и вот почему не смазываются направляющие суппортов ATE.
Далее разбираем внутренности поршня, там оказалось очень грязно. Снимаем пружину отверткой, меняем резинку (предварительно смазываем смазкой из ремкомплекта — Frenkit 86005) и зачищаем ржавые поверхности штока. После чего необходимо запрессовать пружину штока, у многих этот процесс проходит весьма долго и мучительно (и даже с привлечением помощника), но я подсмотрел способ со струбциной и у меня получилось запрессовать пружину в цилиндр очень легко и быстро (чуть меньше 4 минут).
Суть процесса запрессовки: зажимаем струбциной все внутренности поршня и помогая отверткой и постепенно поджимая струбцину — запрессовываем пружину в поршень. Ниже выкладываю видео как я это делал.
Далее устанавливаем все на место, предварительно зачистив ступицу и смазав необходимые поверхности.
После установки всего вышеперечисленного необходимо отрегулировать ручной тормоз и прокачать тормозную систему по системе правое заднее — левое переднее — левое заднее — правое переднее колесо (т.к. в машине двухконтурная система тормозных каналов в виде буквы Х).
Механизм ручного тормоза в суппорте я не разбирал, т.к. в нашем суппорте присутствует ограничитель хода поворотного механизма ручного тормоза (на него же одевается пружина стояночного тормоза), который запрессован в суппорт и просто так его не достать, необходимо обламывать, высверливать остатки, изготавливать новый ограничитель и нарезать на нем и в суппорте резьбу, а это уже другая история (низкий поклон за такой геморрой инженерам ATE). Про это подробно описано в статье Разбор заднего суппорта Nissan Primera P12.
На данный момент прохожу процедуру обкатки новых колодок и дисков (рекомендуется 200 км сильно не тормозить), каких либо скрипов, стуков не замечено, диски стали нагреваться (чуть меньше чем передние), а значит они участвуют в процессе торможения.
Перед проведением всех аналогичных работ рекомендую все досконально изучить и ознакомиться с материалами Путеводитель по тормозам от docent86 , так же стоит изучить отчет в 5 частях от shurik-auto — Разбираем задний суппорт. ч.1 Затравка. :)).
UPD 14.10.2020 — Провел ревизию тормозов:
пробег — 220 000 км.
остаточная толщина диска — 8,8 мм, износ равномерный, но колодки сильно точат диск, хватит его только на 1 комплект колодок
Тормоза пищат постоянно, особенно при легком касании педали тормоза.
Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.
Тормозной механизм переднего колеса — снятие, проверка и установка
Nissan Primera (P11) — Тормозная система
2.0 Суппорт и тормозные колодки передних колес. Автомобили с бензиновыми двигателями GA16DE, QG1HDE и дизельным двигателем CD20T 2 — направляющий палец 3 — колпачок направляющего…
Метки: бензин, болт, дизель, диск, износ, колодка, механизм, поршень, проверка, прокладка, пружина, пуск, снятие, тормоз, уплотнитель, установка, цилиндр, шайба, шланг, штуцерАвтомобили с бензиновыми двигателями GA16DE, QG18DE и дизельным двигателем CD20T — Снятие
Nissan Primera (P11) — Тормозная система
1 Обозначьте стрелкой на боковине шины направление вращения колеса и ослабьте затяжку колесных болтов. 2 Поддомкратьте перед автомобиля, установите его на подставочные…
Метки: бензин, болт, вес, дизель, диск, домкрат, жидкость, замена, индикатор, инструмент, колесо, колодка, кольцо, корпус, механизм, монтаж, мост, отверстие, педаль, поверхность, поршень, привод, пуск, ремонт, снятие, тормоз, трещина, уплотнитель, цилиндр, шлангАвтомобили с бензиновыми двигателями GA16DE, QG18DE и дизельным двигателем CD20T — Установка
Nissan Primera (P11) — Тормозная система16 Установите тормозной диск, если он снимался, и почистите его спиртом или средством для чистки тормозов, которое имеется в продаже. 17 Очистите посадочные и направляющие…
Метки: бензин, болт, дизель, диск, жидкость, износ, инструмент, метка, метки, мост, педаль, поверхность, поршень, ремонт, сопротивление, сход, тормоз, установка, характеристики, цилиндр, шина, шлангЧитайте также: