Ремонт тойота аурис своими руками

Обновлено: 09.01.2025

Руководство по ремонту автомобиля Тойота Аурис

Здравствуйте! У меня АУРИС 2008т г.в робот, 124 л.с 1.6 VVTi (ZRE151). Загорелась красная шестеренка,а потом загорелся чек. Диагностика показала, что ошибки двигателя нет. По ММТ ошибки Р0915 и Р0916. Коробка теряет N (гаснет N, а перневод в R и Е не отражается). После инициализации коробки автомобиль все приходит в норму, но шестеренка и чек не гаснут (даже после сброса ошибок). Авто едет, но коробка выше 3-й передачи не переключает. Помогите, пожалуйста, разобраться! (Дмитрий)

Добрый день, Дмитрий. Ваш вопрос нам понятен, мы постараемся помочь вам рекомендациями.

Что делать в таких случаях?

Коды ошибок, которые вы получили в результате диагностики, означают, что механизм положения переключения скоростей в вашем транспортном средстве не отрегулирован. Мы не хотим ни в коем случае вас пугать, но данная проблема является достаточно серьезной. Регулярная эксплуатация автомобиля с такой ошибкой станет причиной более серьезной поломки. Если проблема не решена, то обнулять память бортового компьютера и сбрасывать ошибку ни в коем случае нельзя. Вы же не исправляете неисправность, а просто сбрасываете код, это ничего не даст, поломка останется, только потом вы о ней можете даже не узнать.

Так или иначе, но в вашем случае транспортное средство сигнализирует вам о поломке. То, что вы не можете переключиться дальше третьей скорости, свидетельствует о том, что трансмиссия вашего транспортного средства активировала аварийный режим работы. Это делается для того, чтобы дать понять водителю, что у него есть возможность только доехать до ближайшего сервиса или до своего гаража, где он будет исправлять проблему.

В любом случае, вам необходимо осуществить демонтаж коробки передач и искать причину внутри. Возможно даже, сам агрегат придется перебирать, чтобы выявить поломку. Эта процедура не из легких, поэтому мы порекомендуем вам обратиться за помощью к профессионалам, если сами не имеете в этом опыта. Так или иначе, но проблема заключается именно в работе АКПП, а не двигателя. Если постоянно ездить на такой машине, то из строя может выйти не только сцепление, но и вся коробка. А в этом случае ремонт обойдется в круглую сумму.

Мы точно утверждать не можем, поскольку это нельзя сделать без диагностики, но вполне возможно, что выломан один из зубьев на секторе переключения скоростей. Вам придется произвести демонтаж самого механизма переключения, но перед этим следует снять регулятор реверсивного хода и винт, установленный рядом с ним. В противном случае, сам переключатель останется в трансмиссии. Если проблема в этом, то она решается заменой переключателя.

Ремонт Toyota Auris I

Особые места в списке надежности занимают бензиновые агрегаты 1.4 VVT-i и 1.6 VVT-i. Они имеют очень прочную цепь ГРМ и не требуют непредвиденных визитов в сервис. Но данные моторы не переносят работу на газе.

В процессе эксплуатации моторов ZR приходилось сталкиваться с шумом фазовращателя, который меняется вместе со звездочкой. Кроме того, могла потечь помпа, и выходил из строя шкив генератора.

Трансмиссия

Toyota Auris бывает исключительно переднеприводным. В пару двигателям устанавливалась 5-ти или 6-ступенчатая механическая коробка передач, либо вариатор. Кроме того использовалась роботизированная трансмиссия MultiMode с электронно-управляемым сцеплением.

Встречаются случаи преждевременного износа подшипника первичного вала 6-ступенчатой МКПП. Неисправность обнаруживается после запуска двигателя. Тогда появляется шум и пропадает после нажатия на педаль сцепления. Обычно это происходит после 250 000 км. За ремонт в сервисе попросят около 20-30 тыс. рублей.

Среди незначительных недостатков можно отметить периодические затруднения с переключением передач, особенно с «4-ой» на «5-ую». Обычно это вызвано прогрессирующей коррозией тяг между рычагом и коробкой передач.

Система тяг механизма выбора передач после 100 000 км – главный виновник проблем с переключениями.

Следует избегать автоматизированной коробки передач MultiMode. Нередко преждевременно изнашивается ее сцепление. Процедура замены довольно сложная и дорогая.

Ходовая

На передней оси работают классические стойки Макферсон, а на задней – скручивающаяся балка. Последнее решение не обеспечивает отменной послушности, но зато более надежно и дешевле в ремонте. В топовой версии с 2.2 D-CAT сзади функционирует многорычажная схема. На каждое колесо приходилось по 4 рычага.

Подвеска заслуживает особой похвалы. Многие оригинальные элементы могут пройти более 150 000 км. Даже стойки и втулки стабилизатора служат достаточно долго.

Известны эпизоды с неисправными электромеханическими усилителями руля. Система имеет свой собственный блок управления, в котором отказывает силовое руле. В период гарантийного обслуживания усилитель в сборе с рулевой менялась за счет производителя. Сегодня такой окажется слишком затратным. В специализированном сервисе готовы взяться за более дешевую замену непосредственно сломанного реле.

Форма центральной консоли вызывает много споров. Она получилась слишком широкой, затрудняя размещение ног рослых людей. Высоко расположенный рычаг коробки передач удобен, но пластик вокруг него легко царапается.

Технические характеристики Toyota Auris (Е150)

Макс. крутящий момент

Разгон 0-100 км/ч

Средний расход топлива, л/100 км

Типичные проблемы и неисправности

Хотя Тойота Аурис не может похвастаться безупречностью Короллы, но японский хэтчбек – достаточно надежный автомобиль. Тем не менее, владельцы часто жалуются на низкое качество лакокрасочного покрытия, восприимчивого к царапинам. Кузов к коррозии не склонен, но на элементах выхлопной системы и деталях шасси появляется поверхностная ржавчина.

Во внутренних полостях порой обнаруживаются следы ржавчины.

Порой приходится сталкиваться с быстро перегорающими лампочками внешней светотехники и внутреннего освещения, сбоями в работе центрального замка и отказами датчиков ABS. В автомобилях начального периода производства нередко отказывал генератор. Порой подводят и моторчики стеклоподъемников.

Подстаканники расположены под вентиляционными отверстиями и часто клинят.

Интерьер переполнен жестким пластиком, значительно уступающим по качеству немецким и французским конкурентам. Со временем на нем появляются царапины. Следы износа возникают и на руле. Нередко начинают коррозировать направляющие кресел.

Нередко посторонние звуки издает тепловой экран.

Дизельные двигатели

Если Вы часто любите «подавить» педаль газа в пол, то, конечно же, следует обратить внимание на 2,2-литровый 177-сильный турбодизель. Он достаточно экономичный и обладает приличной динамикой

Разгон от нуля до 100 км/ч занимает 8,1 секунды.

Однако турбодизели объемом 2,0 и 2,2 л нередко заставляют бороться с пробоем прокладки под головкой блока. Кроме того, часто возникает проблема повышенного масляного аппетита. Алюминиевая конструкция блока и головки приводит к тому, что единственным эффективным путем устранения этих дефектов является замена двигателя! Так заявляет сам производитель. Стоимость контрактного двигателя – около 40 000 рублей. Тем не менее, некоторые сервисы готовы взяться за ремонт – в районе 20 000 рублей. Причина неисправности – небольшое оседание гильз цилиндров. В самом начале Toyota пыталась предотвратить поломку, снизив максимальную мощность. Однако этот шаг оказался неэффективным. Риск появления проблемы возрастает после 100-200 тыс. км пробега.

Помимо данного дефекта, в дизельных Тойота Аурис с большими пробегами выходят из строя турбокомпрессор, форсунки системы Common Rail и двухмассовый маховик. Оба мотора используют дорогие и не поддающиеся ремонту форсунки DENSO.

Минимум проблем создает самый слабый дизель 1.4 D-4D с индексом 1ND-TV. Он имеет достаточный запас тяги и потребляет незначительное количество топлива. Высокой надежности удалось добиться за счет простой конструкции. Например, мотор лишен двухмассового маховика, который в большинстве дизельных двигателей требует замены уже через 150 000 км. Газораспределительный механизм приводится в действие прочной цепью. К сожалению, в 2008 году электромагнитные форсунки Bosch заменили пьезоэлектрическими, которые не поддаются ремонту. Зато с восстановлением турбонагнетателя Garrett не будет никаких проблем. К недостаткам можно отнести появление сажевого фильтра после 2008 года. Но он не доставляет много неприятностей, в отличие от «сажевика» 2.2 D-CAT с вживленной в него 5-ой форсункой. По мнению многих механиков и владельцев 1.4 D-4D – самый лучший современный дизельный двигатель в своем классе.

Тойота Королла Аурис Общие сведения об автомобиле Toyota Corolla Auris

Рис. 1.1. Габаритные размеры автомобиля Toyota Corolla.

Рис. 1.2. Подкапотное пространство (вид сверху) автомобиля: 1 – расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 2 – пробка расширительного бачка системы охлаждения двигателя; 3 – сервисные клапаны системы кондиционирования воздуха; 4 – пробка маслоналивного отверстия; 5 – катушки зажигания; 6 – крышка головки блока; 7 – термостат; 8 – датчик массового расхода воздуха; 9 – воздушный фильтр; 10 – бачок главного тормозного цилиндра; 11 – электронный блок системы управления двигателем; 12 – крышка монтажного блока реле и предохранителей; 13 – воздухозаборник; 14 – аккумуляторная батарея; 15 – воздухоподводящий рукав; 16 – дроссельный узел; 17 – предохранительный крючок замка капота; 18 – впускной коллектор; 19 – указатель (щуп) уровня масла; 20 – генератор; 21 – правая опора подвески силового агрегата; 22 – упор капота; 23 – пробка наливного отверстия бачка омывателя.

Рис. 1.3. Основные узлы и агрегаты автомобиля (вид снизу спереди, защита картера двигателя для наглядности снята): 1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – аммортизаторная стойка передней подвески; 3 – компрессор кондиционера; 4 – конденсор кондиционера; 5 – стартер; 6 – электровентилятор системы охлаждения двигателя; 7 – картер сцепления; 8 – датчик температуры наружного воздуха; 9 – коробка передач; 10 – рычаг передней подвески; 11 – привод переднего колеса; 12 – стабилизатор поперечной устойчивости; 13 – подрамник; 14 – приемная труба; 15 – пробка маслосливного отверстия; 16 – двигатель; 17 – масляный фильтр.

Рис. 1.4. Основные узлы и агрегаты автомобиля (вид снизу сзади): 1 – ниша запасного колеса; 2 – наливная труба; 3, 9 – тормозные механизмы задних колес; 4, 10 – амортизаторы; 5, 11 – пружины задней подвески; 6 – балка задней подвески; 7 – топливный бак; 8 – глушитель; 12 – подводящая труба.

Toyota Auris (Corolla) 2008. Ремонт актуатора, нужен совет

Сразу после ремонта заметил, что машина стала очень резко трогаться с места, а при торможении уже перед полной остановкой дергаться.
Переводя на язык механики, как будто при трогании ход сцепления очень маленький. Педаль тормоза отпускаешь ооочень плавно, но в какой-то момент там что-то переключается и как будто бросают сцепление, машина резко прыгает вперед и потом проваливается почти глохнет. Как будто ученик сел за руль.
При торможении и остановке наоборот, такое ощущение, что как будто не до конца выжато сцепление перед остановкой и машина начинает дергаться на маленькой скорости при торможении. А после остановки ее начинает слегка колбасить, как будто нажат тормоз а сцепление выжато не до конца. И только если с силой нажать на тормоз происходить небольшой рывок и все, что-то там размыкается и усилие пропадает, просто стоишь на тормозе.
То же самое при медленном движении задним ходом, машину начинает всю трясти и колбасить, как будто двигатель пытается работать, а его что-то держит. Если чуть отпустить тормоз – машина буквально прыгает назад с места. Если же пытаешься двигаться медленно – жуткая вибрация, которая прекращается только если выключить предачу или остановиться и сильно вжать тормоз в пол.
Сцепление меняно 15000 назад

Инициализация коробки помогает буквально на пару дней. Сразу после инициализации все происходит плавно. Но через несколько дней проблема возвращается.
Механик, который делал ремонт сначала говорил, что это нормально после ремонта, что-то там должно притереться, теперь же он говорит, что, видимо, проблема в ЭБУ ММТ. Его замена 45 тыс. рублей, и менять его я, конечно же, не буду. Но смущает, что до ремонта актуатора таких проблем даже близко не было. Они начались сразу после ремонта. Очень маловероятно, что ЭБУ сломался сам по себе одновременно с ремонтом актуатора.

Вопрос:
Подскажите пожалуйста, кто понимает в теме, могут ли быть описанные проблемы / симптомы связаны с некачественным ремонтом актуатора, или дело, скорее всего, действительно в ЭБУ, и мне просто вот так не повезло?

Слабые места и недостатки Toyota Auris

Крупнейшая японская компания «Toyota» выпустила первую модель Аурис в 2006 году. Новинка, построенная на платформе Toyota Corolla, была ориентирована на европейского покупателя. Однако производство и продажи осуществляются и в Японии. На российский авторынок модель поступает в европейской версии. Именно поэтому многие проблемы Ауриса связаны с плохой адаптацией автомобиля к российским дорогам.

Toyota Auris относится к классу малого семейного автомобиля. Второе поколение модели поступило в продажу в Европу в 2013 году. Предыдущую версию Аурис иногда называют «сырой» и недоработанной моделью. В связи с этим водители сталкиваются с некоторыми болячками Аурис. Несмотря на это, у автомобиля есть свои поклонники. Они ценят в Toyota Auris японскую надежность.

Что касается безопасности Тойоты Аурис, автомобиль прошел тест Euro NCAR в 2013 году. В результате пройденных диагностик он удостоился заслуженных пяти звезд.

Рестайлинг автомобиля проходил в 2015 году. Опытные автовладельцы советуют приобретать модель, которая уже пережила обновления. Несмотря на это, прежде чем купить этот семейный автомобиль, обратите внимание на его недостатки.

Слабые места Toyota Auris

Моменты, на которые стоит обратить особое внимание:

шумоизоляция;
тормозные накладки;
рулевое управление;
подвеска;
система охлаждения двигателя;
крыша;
покрытие салона и кузова;
передняя оптика;
коробка передач;
сцепление;
силовой агрегат.

Шумоизоляция в японском автомобиле оставляет желать лучшего. Особенно это касается колесных арок. Обладателям механической коробки передач придется слушать шумную работу двигателя. Особо это проявляется, когда начинаешь давать больше газу.

вибропласт;
самоклеящийся визомат STP;
вибромаст VM1/VM2;
пластичный изолонтейп на основе полиэтилена.

Скрип тормозов в Toyota Auris является одной из самых распространенных проблем водителя. Тормозные накладки на обеих осях создают раздражающие посторонние звуки. Не всегда причиной может стать попадание жидкости или износ покрытия. Некоторые колодки идут с завода уже с браком. Такой случай относится к гарантийному и быстро устраняется официальным представителем.

Заменой по гарантии подлежат не только тормозные накладки, но и рулевая рейка. Этот элемент является одним из слабых звеньев рулевого управления. Владельцы часто замечают в рулевой рейке посторонний стук. На скорость автомобиля это никак не влияет, но устранять такие помехи советуют как можно раньше. Если не успеть воспользоваться гарантией, установка новой рулевой рейки обойдется в крупную сумму.

В условиях российских дорог очень важно аккуратно эксплуатировать автомобиль. Поломка рулевой рейки в Тойота Аурис может возникнуть из-за резких поворотов, езды черед бордюры, ухабы и ямы.

Посторонние звуки в Аурис доносятся и от подвески. Но это не единственный её минус. Японские производители заявляли, что в Тойота Аурис подвеска будет жестче, нежели в Тойота Королла. Связано это с тем, что автомобиль С сегмента призван быть более безопасным и устойчивым на дорогах. Владельцы этой марки отмечают, что жесткость подвески особо ощущается на малых скоростях и в первое время вождения. На неровной поверхности езда превращается в неприятную пытку. Автомобиль сильно раскачивается при вождении.

Многие модели страдают от бракованной помпы двигателя. Её вам с легкостью заменят по гарантии. Однако до замены она принесет немало хлопот. Из-за этого дефекта происходит утечка антифриза. Он вытекает по задней стенке помпы в центре соединения с крышкой.

Еще одним массовым браком и слабым местом Тойота Аурис является протечка крыши. Связано это с плохой обивкой салона. Многие водители страдают от разводов и каплей, падающих с потолка. К тому же, такой дефект провоцирует неприятный запах во всем салоне. Производитель готов устранить этот заводской брак, улучшив обивку.

Салон не может похвастаться качественным покрытием. Многие владельцы жалуются на дешевый пластик, который постоянно скрипит. К тому же автолюбители отмечают тот факт, что салон и панель очень маркие и требуют частой уборки. Кузов Тойота Аурис легко царапается и получает немало сколов из-за особенностей лакового покрытия. На этом японцы видимо решили сэкономить.

Еще одна болячка – передняя оптика этой модели. Она часто запотевает, что доставляет дополнительные неудобства. Решений проблемы тут два. В случае неисправности герметичности фары необходимо обратиться к дилеру, который заменит фары. Если же забито вентиляционное отверстие, нужно его прочистить. Из-за своей формы передние фары часто пачкаются в том месте, откуда поступает ближний свет.

Механическая коробка передач даже на новых автомобилях может показать все свои недостатки. Происходит это из-за несовершенного электронного блока, который управляет её работой. Водители отмечают неровную работу и постоянные рывки в передаче, странную логику в работе. Механизированная коробка передач может самостоятельно увеличивать обороты двигателя. В «механике» часто из строя выходят опорные подшипники обоих валов. На всех типах коробки передач есть постоянная болезнь. Это протечка сальников полуосей. Происходит это после первых 100 тысяч километров пробега. Дилер устраняет эти дефекты на техническом обслуживании, оптимизируя или заменяя электронный блок.

Любителям комфортной езды стоит остановить свой выбор на автоматической коробке передач. Сам производитель после рестайлинга оснастил Аурис «автоматом». Если же ваш выбор – «механика», заранее проверьте автомобиль на дерганье и рывки. Это поможет избежать крупного самостоятельного ремонта коробки передач.

Владельцы японских автомобилей нередко сталкиваются с быстрым износом сцепления. Оно может выйти из строя даже при малом пробеге. Это еще одна из главных болячек автомобиля. Которая приводит к ухудшению динамики, отказу в переключении скорости.

Как можно определить, изношено ли сцепление на самом деле? На пятой передаче скорости нужно резко нажать педаль газа. Если обороты двигателя поднимаются, а скорость не изменилась, то стоит устранять проблемы со сцеплением. Для выявления точной причины неисправности требуется комплексная диагностика в СТО или у официального дилера. Замена сцепления в Тойота Аурис происходит чаще всего из-за изношенности пары трения, ведомого диска или выходом из строя актуатора.

Водителям советуют при остановках во время уличного движения обязательно переключаться в нейтральное положение. В таком случае риск перегрева сцепления или поломки будет сведен к минимуму.

У Тойота Аурис возможно проблема с дроссельной заслонкой. Из-за неправильного ухода и своевременной чистки, автомобиль подвергается увеличенному расходу топлива, уменьшению мощности. Двигатели из Японии любят только качественное топливо. Если в целях экономии заправлять Аурис дешевым топливом, можно столкнуться с тем, что мотор будет плохо заводиться или перестанет работать совсем. Существует комплектация, которая оснащена 1,4-литровым двигателем 4ZZ-FE. Если вы живете в России, старайтесь избегать покупки автомобиля с таким движком. Нормальному запуску будет мешать пластиковый выпускной коллектор, который адаптирован только под теплые европейские страны.

Основные недостатки Тойоты Аурис

К вышеперечисленным больным местам японского автомобиля относятся некоторые характеристики, которые могут огорчить автовладельцев. Основные из них:

отсутствие автоматического отключения габаритов и фар;
в кнопках подъема стекол отсутствует подсветка;
маленький бачок омывателя стекол и неэффективное распыление жидкости для омывания;
неудобные подлокотники;
на неровных дорогах появляется сверчки в районе бардачка;
низкая посадка, из-за которой при вождении можно задевать защиту двигателя и пороги;
автомобиль не любит бензин ниже 95-го;
многие отмечают плохое качество лобового стекла, которое может лопнуть в любой момент;
в зимнее время салон очень долго прогревается;
кузовные запчасти стоят довольно дорого, стоимость бампера, например, достигает 15 000 рублей;
широкие задние стойки могут ограничивать видимость;
багажник не отличается вместительными габаритами.

Заключение.

Toyota Auris, как и любой другой автомобиль, имеют свои плюсы и минусы. Однако среди своих аналогов у конкурентов он занимает достойную лидирующую позицию. Покупка поддержанного автомобиля данной марки заслуживает особого внимания. Стоит тщательно осмотреть автомобиль, узнать у владельца все тонкости и нюансы. Важно сразу узнать обо всех бывших заменах деталей. Несмотря на внешнее безупречное состояние, стоит проверить Аурис в деле, проехать и лично оценить машину при вождении.

В своем использовании автомобиль по-прежнему будет требовать повышенного внимания водителя. Не стоит забывать о регулярных диагностиках машины в специализированных центрах. Повышенного внимания требует даже малейшие неисправности Тойота Аурис.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- Ухудшение экологической обстановки на планете заставляет людей задумываться об изобретении экологически чистых видов транспорта. Идея создания самого. - Несомненно, Toyota Corolla это самая продаваемая машина не только в России, но и по всему миру. Ее не зря включили в книгу рекордов Гиннесса. Про. - Toyota Camry является самой популярной и востребованной моделью во всем мире. Производится она уже более 30 лет. За это время существенно изменилась.

Отездил 4 года на чанган цс 35. Ни одной поломки. Остался очень довольным. Молодцы китайцы. Но они очень хитрые. Продают дешевле европейских аналогов, но запчасти приходилось покупать только у дилера, что очень дорого. Вот и вся их хитрость. Свой плюс они все равно заберут. Теперь купил таету аурис с пробегом дв. 1,4 дизель механика. Два года она ездила в москве. Откровенно уже пожалел.

Отъезжил уже 210000 км. Доволен. Раз помпу менял и ступицу перед. лев и правую. И хочу сказать что очень доволен авто. Аурис 2008 1,4 механика.

Нет, это на королу цена завышена.

Пробег 230 000 км. Машина супер. Шумел подшипник ступицы, хотел поменять перестал шуметь и вот уже проехал еще 20 тыс так и не шумит. Минус только один это клиренс, но я буду проставки ставить.

Езжу 12 лет, причем с удовольствием, и да я водитель женского пола, категорично не согласна в том, что робот не для женщин, ничего сложного, две недели и я привыкла, причем настолько хорошо, что несмотря на 12 лет эксплуатации моей красавицы мне ничего не хочется нового.

Делаем шумоизоляцию Тойота Аурис (Toyota Auris) своими руками

Естественно на это понадобиться время, умение и терпение, но результат приятно вас удивит.

Подготовительный этап.

Первое с чего нужно начинать это снять сидения, вынуть все коврики и аккуратно демонтировать всю обшивку. Следует помнить, что под обшивкой проходят провода от динамиков, стеклоподъемников и прочей полезной электроники. Для этого желательно иметь опытного помощника, дабы сэкономить время и не вдаваться в эксперименты.

Второе это подготовка частей автомобиля к нанесению шумоизоляционного материала:

на двери, пол и крышу салона;
на крышу капота и багажника;
на перегородку между салоном и двигателем;
на колесные арки, что особенно актуально для Тойота Аурис.

Все эти части нужно тщательно пропылесосить, вытереть и обезжирить. Если осталась родные материалы шумоизоляции, их следует также убрать, так как они зачастую, сделаны из некачественного материала и не дают особого эффекта.

Нанесение шумоизоляционного материала.

Третий этап шумоизоляции это нанесение виброизолирующего материала на подготовленные поверхности.

Перед тем как нанести шумоизоляционный материал, на пол багажника и салона укладывается виброизолятор, больше известный, как вибродемпфер. Он существенно снизит уровень вибраций. На неровностях и изгибах, необходимо применить фен. Он быстро размягчает структуру материала и позволяет без особых усилий укладывать ее на изгибах. Ту же процедуру проводим на остальных участках автомобиля: крыше, двери, перегородки.

Вместо виброизолятора можно использовать простой поролон.

Четвертый этап это укладка непосредственно шумоизолятор. Система его нанесения та же, что и виброзолятора, только он имеет самоклеящуюся основу, так что фен применять не придётся. Он хорошо ложиться на поверхности и имеет более эластичную структуру, что облегчает его нанесение на неровности.

Фото отчет по шумоизоляции Toyota Auris

Вашему вниманию фото отчет, как делал шумоизоляцию я своей Тойоте своими руками:

Завершающий этап.

На завершающем этапе следует, установить назад элементы обшивки, накладки на двери, сидения. Ваши действия должны быть очень аккуратными, дабы слой шумоизоляции не мешал работе стеклоподъемников.

Шумоизолирующие материалы.

Отдельно нужно остановиться на шумоизолирующих материалах. На данный момент в шумоизоляции применяются такие материалы: визомат STP, вибропласт, виброМаст VM1/VM2, изолонтейп и др. Их выбор зависит от конкретных условий и деталей шумоизоляции, а также цены.

Из всего вышесказанного следует, что сделать шумоизоляцию своими руками не так уж сложно, соблюдая последовательность исполнения, хотя очень многие автовладельцы не готовы тратить на это свое время, и отдают свой автомобиль специалистам сервисного центра или СТО. Решение за вами.

Ремонт тойота аурис своими руками

Здравствуйте! У меня АУРИС 2008т г.в робот, 124 л.с 1.6 VVTi (ZRE151). Загорелась красная шестеренка,а потом загорелся чек. Диагностика показала, что ошибки двигателя нет. По ММТ ошибки Р0915 и Р0916. Коробка теряет N (гаснет N, а перневод в R и Е не отражается). После инициализации коробки автомобиль все приходит в норму, но шестеренка и чек не гаснут (даже после сброса ошибок). Авто едет, но коробка выше 3-й передачи не переключает. Помогите, пожалуйста, разобраться! (Дмитрий)

Добрый день, Дмитрий. Ваш вопрос нам понятен, мы постараемся помочь вам рекомендациями.

Что делать в таких случаях?

Автомобиль Тойота Аурис

Видео «Самодиагностика мотора и КПП в автомобиле Тойота»

Подробнее о самостоятельной диагностике агрегатов смотрите на видео.

Автомобили японского производителя Toyota отличаются хорошим качеством. Об этом может свидетельствовать то, что на наших дорогах и сейчас достаточно машин этой марки, выпущенных в 80-х и 90-х годах прошлого столетия. Но их эксплуатация на российских дорогах, неудовлетворительное качество топлива или ГСМ в конце концов приводят к тому, что транспортное средство выходит из строя. Для того чтобы уберечь авто от возникновения поломок, следует придерживаться основных правил эксплуатации, рекомендованных производителем, вовремя проводить его обслуживание и ремонт. Рассмотрим более подробно, какие работы по обслуживанию и ремонту автомобиля Тойота Королла можно выполнить своими руками.

Наиболее частые поломки автомобилей Тойота Королла

ToyotaCorolla отличается прекрасными эксплуатационными свойствами, а ее ремонт и обслуживание обходятся владельцу не дорого. Первые поколения этих авто длительное время считались практически безупречными по надежности. Но постепенное усложнение конструкции и появление все большего количества электроники привело к тому, что обслуживание и ремонт стали требоваться намного чаще.

С ремонтом каких узлов придется столкнуться чаще всего?

Наиболее часто встречающаяся проблема двигателя Toyota Corolla связана со слабостью цилиндро-поршневой группы — при некачественном или редком обслуживании она подвержена быстрому износу. Поэтому ремонтные и профилактические работы следует начинать при появлении первого признака ее износа: увеличения расхода масла. Следует отметить, что у 10 поколения Королл эта проблема решена.
У современных моделей часто наблюдается выход из строя датчиков воздуха и температуры. Даже при хорошем обслуживании их средняя продолжительность эксплуатации составляет 60—70 тысяч км пробега.
Намного лучше себя показывает ходовая часть автомобиля с усиленной подвеской. Чаще всего из строя выходят стойки и втулки стабилизатора, их замена или ремонт требуется каждые 70—80 тысяч километров проезда по российским дорогам. Нужно отметить, что шумы и стуки, возникающие в ходовой части на высокой скорости (140 км/час и более) — нормальное явление, не свидетельствующее о неисправности.
От других автомобилей японского производства Короллу отличает надежная трансмиссия. И МКПП и «автомат» исправно служат своим владельцам и не требуют частой замены деталей. Масло в «механике» следует менять после пробега в 40—50 тыс. км; для АКПП этот срок еще больше — раз на 80—100 тысяч километров. Необходимость замены деталей сцепления возникает уже после 120—140 км пробега.

Техническое обслуживание Toyota Corolla

Для того чтобы обеспечить надежную и бесперебойную эксплуатацию автомобиля и основных его узлов, а также отсрочить его ремонт, проводят регулярное техническое обслуживание.

Ежедневное ТО включает в себя обязательную проверку и наладку своими руками таких показателей:

общего состояния автомобиля;
состояния кузова;
положения зеркал;
работоспособности электрооборудования;
рулевой системы;
работы датчиков;
уровня жидкостей автомобиля;
заряда и работоспособности аккумуляторной батареи;
давления в шинах.

Периодическое техническое обслуживание подразумевает проведение такого комплекса работ:

замена расходных материалов (прокладок, фильтров, колодок и т. д.);
долив и замена жидкостей (масла в двигатель и коробку, антифриза, жидкости для омывателя, тормозной жидкости и т. д.);
периодический осмотр для выявления протекания жидкостей;
сезонная замена шин;
замена и регулировка зазора свечей зажигания и прочее.

Читайте на нашем сайте:

Работы по ремонту автомобиля Тойота Королла

При эксплуатации любого авто рано или поздно наступает момент поломки, для устранения которых требуются определенные ремонтные работы. Автомобиль Toyota Corolla имеет достаточно сложное устройство и не все ремонтные мероприятия можно произвести самостоятельно. Естественно, это в первую очередь зависит от навыков автовладельца и его опыта в ремонте автомобилей. Разберемся, какие работы лучше поручить специалистам автосервиса, а какой ремонт Toyota Corolla можно сделать самостоятельно.

Своими руками можно сделать большинство работ по ремонту двигателя: отремонтировать стартер, при необходимости заменить подушки двигателя, помпу, цепь ГРМ и т. д. При поломке масляного насоса, элементов цилиндро-поршневой группы, а также в случае необходимости проведения капитального ремонта двигателя следует обратиться на СТО.

Работы по ремонту всех элементов систем охлаждения и отопления являются несложными и их можно выполнять самостоятельно: ремонт или замену термостата, термостата печки и кондиционера и прочие.

Также можно выполнить большинство мероприятий по наладке топливной и выхлопной систем: заменить топливный насос, детали впускного и выпускного коллектора, почистить форсунки и т. д. В автосервис следует обращаться, если на форсунках образовался достаточно большой слой отложений — на СТО есть оборудование необходимое для их очистки.

Можно провести своими руками некоторые работы по починке КПП: заменить или отремонтировать диск сцепления, заменить датчики на коробке роботе или автомате. Если для ремонта требуется произвести разбор коробок, лучше доверить это специалистам. Также можно сделать самостоятельный ремонт подвески, рулевого управления и тормозной системы.

При поломках электрооборудования можно самостоятельно произвести замену или ремонт катушки зажигания, фонарей и ламп освещения, замка зажигания, различных датчиков, ремня ГРМ, но лучше не производить самостоятельный ремонт ЭБУ.

Для проведения кузовных работ требуется специальное оборудование, поэтому рядовой автовладелец не может выполнить их самостоятельно. Исключение составляет только замена съемных элементов кузова: стекол, бамперов и зеркал.

Выполняемые вовремя работы по обслуживанию и мелкому ремонту автомобиля Тойота Королла позволят сделать его эксплуатацию длительной и надежной. Перечень работ, которые можно выполнить своими руками, условен. Он составлен для автовладельцев со среднестатистическим уровнем навыков в автослесарном деле.

Поставьте прожектора,ещё лучше будет видно авто ))

Это — раннехристианская символика, не используемая доминирующими сейчас христианскими церквями — православной, католической и т. п. Поэтому этот символ для распознавания «своих» стал крайне популярен у приверженцев всевозможных сект христианского толка — баптистов и прочих свидетелей чего-то там. Но не стоит, заметив «Рыбу» на багажнике впереди идущей машины, априори считать ее владельца сектантом. Возможно, он ее купил уже с налепленной «Рыбой», да так и ездит, не имея понятия о тайных смыслах, которыми исполнен багажник машины.

ну а что возмущаться то? Соблюдайте правила парковки и вас это не коснется

Каждый человек сходит с ума по своему. Я бы лично никогда не подписался на такой эксперимент.

Японские автомобили экономичны, надежны, комфортны!! Если с правым рулем, собранные в Японии. Им не нужна рекламма! Я свои машины (3 шт Камри, Марк-2, Ранкс) продавал по просьбе покупателей. На СТО проверял развал-схождение, проходил техосмотр, и сразу находились покупатели, давали свои телефоны на случай, если захочу продать. Сам езжу уже 30 лет только на "японке" и всем рекомендую.

Подтверждаю, что слово ИХТУС с греческого переводится как рыба, и использовался первыми христианами как символ христиан потому что буквы в этом слове являлись аббревиатурой христианского исповедания ИИСУС ХРИСТОС БОЖИЙ СЫН СПАСИТЕЛЬ.

Автор ты о чем пишешь?такие значки у нас вешают из секты БЛАГАЯ ВЕСТЬ.

такой фокус прокатит . на жигулях и на некоторых старых иномарках в общем на данный момент инфа бесполезная и дюже замороченная есть способы быстрей и проще

Похоже что среди авторов статей проходит конкурс по пустозвонству. И сложно поспорить, что данный писака весьма мастерски умеет толочь воду в ступе.

Одинаково люблю и автомат и механику) Автомат по городу безусловно удобно, но и механика ничем не уступает) на механике вождение интересней, активнее))) сейчас управляю авто с механикой.

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Читайте также: