Ремонт суппортов москвич 2140
Ремонт передних дисковых тормозов автомобиля Москвич
Рис. 1
тормозных механизмов прикреплены к ступицам передних колес и охватываются скобой 1, смонтированной на стойке передней подвески автомобиля. Скоба состоит из двух чугунных корпусов, расположенных по обеим сторонам диска, корпуса соединены болтами. В каждом корпусе имеется по два гидравлических цилиндра разных диаметров. Каждая пара противоположно расположенных цилиндров соединяется сверлениями, выполненными в корпусах скобы, образуя два независимых рабочих контура.
Накладки тормоза изготовлены из фрикционного материала, формованного на стальных опорных пластинах, и фиксируются двумя шплинтами 5. Конструкция скобы предусматривает автоматическую регулировку зазора между колодками и диском по мере их износа.
Для защиты рабочих поверхностей диска на дисковом тормозе установлен щит 3, препятствующий попаданию грязи и влаги и, в то же время, не препятствующий достаточному охлаждению диска.
Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26
Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27
Для выполнения каких-либо ремонтных операций передние тормоза тщательно промойте теплой водой и немедленно высушите струей сжатого воздуха.
Примечание. Применение бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей вызывает повреждение манжет цилиндров.
Снятие скобы
Разборка скобы
Разборку скобы (суппорта) и ремонт производите в следующем порядке: 1. Выверните наконечники гибких шлангов из скобы и снимите защитные колпаки со всех цилиндров. 2. Выверните четыре стяжных болта 3 (рис. 2).
Рис. 2
З. Выньте уплотнительные кольца 16 каналов скобы. 4. Выньте поршни 7 и 10 из скобы. 5. Выньте уплотнительные кольца 9 и 11. 6. Выверните клапаны выпуска воздуха. Дальнейшую разборку скобы не производите. Для очистки цилиндров скобы от ржавчины применяйте стальную путанку (мочалку) из тонкой мягкой проволоки. Выполнив выше указанные операции, внимательно проверьте все детали, промойте их предварительно теплой водой с моющим средством и высушите струей сжатого воздуха. Проверьте, нет ли на рабочих поверхностях поршней и цилиндров следов износа или заеданий; при необходимости замените поршни и скобу в комплекте.
Сборка и установка скобы
После проверки и необходимой замены деталей приступайте к сборке скобы, которую производите в обратной последовательности, с учетом следующих дополнительных указаний:
1. Внутреннюю поверхность цилиндров смажьте свежей тормозной жидкостью.
2. Уплотнительные кольца цилиндров и защитные колпаки замените новыми.
З. Уплотнительные кольца цилиндров и наружные поверхности поршней промойте и смажьте свежей тормозной жидкостью.
4. Поршни вставляйте в цилиндры усилием пальцев, не применяйте каких либо инструментов.
5. Момент затяжки стяжных болтов 3 (рис. 2) скобы 62-76 Нм (6,2-7,65 кгс•м).
6. Установите гибкие шланги на скобу до установки ее на автомобиль. При этом медные уплотнительные шайбы диаметром 10,3 мм замените на новые.
При установке скобы на автомобиль выполните следующие условия:
1. Момент затяжки болтов крепления скобы и болта поворотного рычага рулевой трапеции 70-80 Нм (7-8 кгс•м).
2. При присоединении трубопроводов к гибким шлангам не допускайте их перекручивания. Отсутствие перекручивания можно проконтролировать по положению светлой полосы на оплетке шланга.
После установки скобы прокачайте систему, как описано в соответствующем разделе.
Тормозные колодки
Проверка состояния рабочих поверхностей тормозных дисков.
Проверьте биение рабочих поверхностей тормозного диска по отношению к плоскости вращения, не снимая диск с автомобиля;
наибольшее допустимое биение по индикатору 0,12 мм; если биение больше, перешлифуйте диск, но чтобы окончательная толщина диска была не менее 11 мм.
При обнаружении повреждений или особо глубоких рисок, а также износа, превышающего 0,8 мм на каждую сторону, замените диск новым. Для этого снимите диск со ступицей и, отвернув пять болтов, отсоедините диск от ступицы. Сборку производите в обратном порядке.
Заметка №236 "Ремонт суппорта"
Для начала поблагодарю данный ресурс за любезно предоставленные наклейки с символикой сайта. Украшу ими свои автомобили. Спасибо Драйв2!
Каждый может себе тоже попросить наклейки по ЭТОЙ ссылке, а точнее даже по ЭТОЙ .
И так приступим к теме БЖ.
Четыре года назад была похожая проблемка с суппортом на правой стороне автомобиля. Зимой машина не ездит, но я регулярно прихожу и наблюдаю за её состоянием. И вот в тот раз я обнаружил капельку тормозной жидкости внутри колесного диска и заменил подозрительный тормозной механизм в сборе на новый советский. Подробно я все описывал в ЭТОЙ заметке.
А уже этой зимой с левой стороны суппорт пропустил пару капель тормозной жидкости, что абсолютно не сказалось на уровне в тормозной бачке и врятли бы кто-то кроме меня заметил бы мизерную не герметичность механизма. А летом он бы "забух" скорее всего на не определенное время, но скорее всего до следующих морозов.
Но я забивать на даже не значительную утечку не стал и снял суппорт, в этот раз целиком менять не стал сразу, а купил импортный ремкомплект в "Exist" на заказ и перебрал , (простите перебирают крупу) отремонтировал его.
На Москвич тоже продаются эти манжеты, и стоят они в 10 раз дешевле чем те что я купил и установил, но к Российской современной (не путать с советской) резине доверия особого нет.
Особо не было времени делать снимки процесса замены уплотнительных манжет, но думаю и так все знают что там ничего не понятного нет, старые вынимаем, новые желательно смазать специальной смазкой для суппортов, тонким слоем и ставим на место. Поршни осмотреть и если они не сильно плохие то полирнуть и собирать все в обратной последовательности.
Далее механизм был собран из двух половинок и готов к установке.
Подошел вопрос с прокачкой
Решил немного поэкспериментировать.
Ну а в этом ролике показан сам принцип прокачки тормозов с помощью воздуха, т.е. нагнетать давление сидя в салоне и дергать туда-сюда педаль тормоза уже не нужно.
Только я использовал запаску, от камеры слишком мал эффект.
Прокачал все по схеме, выехал — педаль показалась излишне мягкой, ранее было иначе. Словно где-то воздух остался. Другим вечером (днем заниматься некогда) перекачали по старинке, и обнаружили немного не дотянутое соединение трубки с шлангом суппорта, возможно там и "подсасало воздух". Все доделали и тормоза снова стали нормальными. Прокатился 2-3 км вспыхнула сигнальная лампа тормозов — заскочил обратно погасил её. Думаю те у кого она еще не отключена знают как её гасить. Если нет — спрашивайте. Подводя итог можно сказать — новый метод вполне себе действенный когда нет помощника. Но по — старинке тоже не плохо.
Лучшие тормоза в Советском Союзе
И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:
Перед вами, на фото выше - Москвич 2140. Являясь вынужденным шагом завода, и уже морально устарев к началу своего выхода в свет, он всё-таки заметно отличался от своего предшественника, Москвича-412. Причём не только внешне. Одной из заметных технических отличий стала новая тормозная система, получившая дисковые тормоза с жёсткой скобой спереди, двухконтурность и вакуумный усилитель тормозов. В заголовке рискнул утверждать, что эта система является лучшей среди всех советских автомобилей , и дальше я поясню, почему я так считаю. Предлагаю разобрать всё подробнее:
1. Начнем сначала: Главный тормозной цилиндр и Вакуумный усилитель тормозов.
Ни для кого не секрет, что от эффективности этой пары во многом зависит и эффективность тормозов. Изобретать велосипед на заводе не стали, и на эту роль была приобретена лицензия на ГТЦ у фирмы Girling. Это, кстати, весьма яркий пример для тех, кто считает будто бы Москвич это копия чего-то, или двигатель его - это копия чего-то. Реальность такова, что когда было необходимо сократить время или средства на разработку аналогичного узла, то завод мог себе позволить купить лицензию у лидеров в своей сфере, как это сделано в нашем случае, с тормозами, или с механизмом сцепления (Борг и Бек, также лицензия)
Первые экземпляры оригинального "Гирлинга" появились еще на самых поздних Московских 412-х, и затем "сороковых", после чего стал устанавливаться производимый у нас по лицензии вариант, изготовленный в городе Кинешма.
2. Передние тормозные механизмы
Вот тут многих ждёт сюрприз: тормозной суппорт Москвича - это жёсткая, четырехпоршневая скоба, никуда не плавающая, мёртвой хваткой зажимающая тормозной диск с двух сторон . Такой конструктив сегодня характерен для спортивных автомобилей, но никак не для малолитражных седанов! Для чего нужен был такой избыточный механизм.
Ремонт передних тормозных суппортов М-2140
Сезон 2019 года начался с заклинившего тормоза левого переднего колеса.
В один прекрасный день решил прогулять Москвичка по улицам нашего города. Но при выезде из гаража обнаружил, что машина очень туго трогается с места. «Притрётся!», — подумал я, и надавил тапку посильнее )). Но проехав метров 500, машина встала совсем. Кое-как вернулся своим ходом в гараж.
Когда снял суппорт с автомобиля, появилась проблема. Как выдавить закисшие поршни из глухих цилиндров? На помощь пришёл ножной насос и кусочек тормозной металлической трубочки с резьбовым штуцером (фото 01, Фото 02).
Вскрытие суппорта показало, что заржавели все 4 поршня (Фото 03, фото 04).
Аналогичная картина была и на другом суппорте. Но там поршни ещё двигались.
Сначала решил зачистить ржавчину и отполировать поршни. Но в результате обнаружил глубокие язвы питтинговой (точечной) коррозии. Такие поршни только в металлолом…
Поиски замены привели к следующей позиции:
D41193C SEINSA — Ремкомплект тормозного суппорта. Ставится на тормозную систему SUMITOMO, которую устонавливали на Тоуота Hilux II И Toyota Landcruiser 1985-88 года.
Заказал два комплекта. Приехали через 8 дней.
Вот фото содержимого (фото 05 — 09).
В ремкомплекте находятся малые и большие поршни, резиновые кольца, резиновые пыльники, 2 резиновых колечка для уплотнения внутренних каналов, металлические пружинные полукольца для фиксации пыльников.
Отличия родных и новых поршней можно увидеть на фото 10 и 11.
Посадочные размеры родных и новых поршней совпадают.
Для удобной сборки тормозных узлов приобрёл специальную пасту.
Код для заказа: ATE03990205112 ATE ПАСТА
Фото 12, 13.
Для предотвращения коррозии заложил под пыльники смазку TRW
Код для заказа: TRWPFG110
Фото 14.
С новой пастой новые поршни легко вошли в цилиндры родного суппорта.
Фото 15.
Автомобиль в полном здравии выехал на улицы города!
Фото 16, 17.
Москвич 2140 1978, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Москвич 2140, 1984
Москвич 2140, 1988
Москвич 2140, 1988
Москвич 2140, 1984
Комментарии 29
Материал суппортов -чугунина?
Вот спасибо за артикульный номера. В работе твоей чувствуется подход основательный. Ни гвоздя тебе ни жезла на дороге
применение смазки трв тут не очень целесообразно. АТЕ и под пыльники закладывают и поршни смазывают
Так, так. А вот тут по-подробней! )))
По моему разумению, данная смазка-паста АТЕ предназначена для сборочно-монтажных работ. Она растворяется в тормозной жидкости. При попадании тормозной жидкости из-под уплотнительных поршневых колец в пыльниковую полость (это при эксплуатации неизбежно) паста АТЕ растворится. Под пыльником тормозная жидкость из-за своей гигроскопичности будет набирать влагу. Дальше — очередная коррозия.
Смазка TRW — наоборот не растворяется в тормозной жидкости, отталкивает влагу и защищает от коррозии.
Такие бы смазки, да лет 40 назад! Да в свободном доступе!
за бугром делали все смазки и на заводах закладывали. у нас так не принято было))
ате не растворяется тормозной жидкостью. иначе зачем она была бы нужна? по прошествии многих годов разбираю суппорта для обслуживания — она как там была так и есть. ну да, чуть пожиже, не как новая пластичная, но она там остается.
если манжета держит то ничего из под нее не попадет под пыльник. как бы, надо же позитивно мыслить) даже если попадет — под пыльником та же ате будет находится.
на любом форуме, тут у спецов тормозных посмотри, ате закладывают под пыльник, в канавку манжеты (чтобы она не прилипла), смазывают ею поршень. При сборке — все везде однородно. А не: тут одна, тут другая смазка, при сборке еще перемешается…
пфг110 мажут обычно направляйки скоб.
прежде чем собирать на новых деталях суппорты, это тормозная система, тормозная система! нужно взять ведро или кастрюлю ненужную и набрать туда воды наполовину, делее сыпим лимонной кислоты и варим что у кого получится! очистятся до магазинного вида не только снаружи но и внутри!
П.С.:отвар употреблять холодным.
Я же писал, что после полировки проявились глубокие язвы. Так что данные поршни варить теперь только при температуре более 1500 градусов по Цельсию )))
А хрен ты угадал! Я не поршни имел ввиду кипятить а суппорта! В разобранном виде.
А ты можешь свои поршни и в 1500 град. по Цельсию вскипятить!)))))
Была мысль такая — почистить суппорты кислотой. Но прошёлся по ним металлической щёткой, отмочил в керосине. Грязь ушла.
Ещё раз повторю: керосин не отъедает ржавчину и накипь! А кистолота отъедает! Она ее растворяет.
Я свои так мыл — я офигел просто! Прям дома кипятил!
Я в курсе про кислоту. Но тогда уж лучше обработать ортофосфорной кислотой или как его называют преобразователь ржавчины "Цинкарь".
Налёт оставляет! Ничего с ним не сделаешь внутри суппорта! Придется возвращаться к кислоте другой — к лимонной!
перебрать суппорта на Москвиче2140
Посоветуйте пожалуйста мастера по Москвичам - перебрать суппорта 2140. В центре или рядом с Троещиной. Пишите пожалуйста - можно ли ему машину оставлять без боязни или лучше в процессе ремонта стоять рядом и наблюдать.
В ответ на:
Посоветуйте пожалуйста мастера по Москвичам - перебрать суппорта 2140.
Сам бы и перебрал, там не сложно. Еще в середине 90-х, когда у меня был Москвич, пришел к выводу, что к мастерам с этой машиной обращаться экономически нецелесообразно.
В ответ на:
можно ли ему машину оставлять без боязни
ИМХО за эту машину можно не бояться ни при каких обстоятельствах.
В ответ на:
Сам бы и перебрал, там не сложно. Еще в середине 90-х, когда у меня был Москвич, пришел к выводу, что к мастерам с этой машиной обращаться экономически нецелесообразно.
В ответ на:
ИМХО за эту машину можно не бояться ни при каких обстоятельствах.
За машину (и это не Москвич, кстати ) я особо не боюсь. Мне бы хотелось знать - можно напороться на халтуру или нет. Это все-таки тормоза .
В ответ на:
и это не Москвич, кстати )
Чтото непонятно, в первом посте ты писал "Посоветуйте пожалуйста мастера по Москвичам - перебрать суппорта 2140" а щас пишешь что это не москвич
А что ж тут непонятного - суппорта 2140, а стоят они на Волге.
В ответ на:
А что ж тут непонятного - суппорта 2140, а стоят они на Волге.
Это понятно только тому, кто хоть как-то разбирается в "Волгах". А для всех остальных - это что-то из Задорнова
мне нужно, чтобы ответил кто-то, разбирающийся в мастерах по Москвичам
мастера по москалям молчат
В ответ на:
мастера по москалям молчат
дык, а что тут говорить, перебирал я сам когда-то суппорт, день убил, ничего не получилось, поехал на перова и купил новый. если стоять с мастером время есть, а перебирать самому нет, то звыняйте. да и не берется никто, кроме дядей васей из гаражей за переборку, только замена - тормоза все же. сам же автор об этом и писал.
В ответ на:
мне нужно, чтобы ответил кто-то, разбирающийся в мастерах по Москвичам
Просто не все знают, что на некоторых "Волгах" (я так понимаю, речь о 3102 первых выпусков) стояли москвичовские суппорта. Отсюда и недоумённые вопросы
могу сказать только одно, что я их менял вместе с колодками. от греха подальше
москаль, это машина для Москвы и Московской области, а так как там есть только направления, вот поэтому и получился полуджЫп по проходимости
В ответ на:
дык, а что тут говорить, перебирал я сам когда-то суппорт, день убил, ничего не получилось
Так вот именно поэтому я лучше постою два часа рядом с кем-то, кто это умеет делать, чем сначала убью день, а потом поеду покупать новые суппорта.
Которые, кстати, мне еще прийдется разобрать и вставить внутрь проставки, но это уже будет ерунда.
Как правильно и эффективно прокачать тормоза в автомобиле москвич 2140?
Это не так сложно сделать, но лучше прокачивать тормоза вдвоём, один человек на педали тормоза, другой под машиной.
Ещё лучше всё это делать на подъёмнике.
Снимаем передние колесо (нет подъёмника, можно на домкрате).
Заливаем тормозную жидкость в бачок.
Надеваем на клапан резиновый шланг (можно пластиковый, но резиновая трубка лучше) опускаем его в тару с чистой тормозной жидкостью
Второй человек жмёт на педаль тормоза причём раз пять с не большим интервалом (в пару секунд).
На шестой раз надавливаем на педаль и не отпускаем.
Второй человек чуть отпускает клапан и стравливает воздух, увидите пузырьки в таре с тормозной жидкостью.
Опять один качает, другой наблюдает, повторяем мероприятие пока не будет пузырьков воздуха в таре.
Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, если надо, то доливаем.
Закручиваем клапан, одеваем колпачок.
Всё тоже самое на втором переднем тормозе.
Прокачали спереди, переходим к задним тормозным цилиндрам (их тоже два) и точно так же прокачиваем их.
Прокачка тормозной системы Москвича, мало чем отличается от других гидравлических систем с вакуумным усилителем. Вот что гласит инструкция:
Очерёдность прокачивания контуров гидропривода:
малый контур (верхние большие цилиндры суппортов), затем большой контур (нижние малые цилиндры суппортов и цилиндры задних тормозных механизмов).
Прокачку контура начинают с тормозного механизма, наиболее удалённого от главного тормозного цилиндра.
стр. 160 руководства "Автомобили Москвич 2140 и 2137"
"Мир автокниг" 2008 год издания
Как обычно прокачка начинается с самого удалённого колеса от главного цилиндра, постепенно переходя к ближнему.
Единственное усовершенствование которое можно предложить, это приспособление для прокачки тормозной системы одному. Собираем из системы(капельницы) длинный шланг. Это легко сделать вставив ножницы или круглогубцы в конец шланга и раздвинув его. Вытащив ножницы, быстро вставляем следующий конец. На один конец готового шланга вставляем крючок из медной трубки, это в бачок; а на другой: зажим с системы и резиновый шланг на клапан тормозного цилиндра. Резиновый конец на клапан, крючок в бачок, открываем клапан и зажим и сидим качаем тормозной педалью, наблюдая как воздух бежит в бачок. Поглядываем за уровнем в бачке. Зажим- для перекрытия шланга при переносе на другое колесо.
Ремонт задних тормозов и настройка ручника (москвич 2140)
по виду вроде дурочек волосатый,ан нет шарит бродяга!
Распорная Планка у меня другая без регулировки. Ручник регулируется эксцентриком и все.
Молодец есть некоторые нюансы поучительные, спасибо
По снятию фаски не знал.Спасибо за идею.
Привет ребята, у меня есть москвич иж комби пробег 28 тыс, ржавчин нету, документы есть зеленый цвет продам, тормоза заделать надо
Я себе от класики тросы ещё поставил и сам ручтик тож от них, и забыл о тросах надолго )
Ремонт без ямы - мучение.
Короче мы поняли, опыта по разборке и сборке у тебя маловато, особенно видно по тому как ты снимал нижнюю пружину и одевал верхнюю, вдвоем 😄 планку распорную посмотри у 41-го
Зделай ролик замена тормозных передних колоддок барабаных тормозов
Скажы пожалуста длину распорной планки тормозных калодок
А кто-то сталкивался с тормозными цилиндрами, у которых поршни на резьбе вкручиваются?? у меня в москвиче 412 (где-то 70ых годов) такое, хз вообще, как работает и как мне его регулировать. и не гуглится собака
Поршеньки закрути резьба для замены манжэт
Спасибо за видео. А не подскажете, где можно манжеты новые заказать? Или вообще новый цилиндр на М412 АЗЛК (экспортный вариант) .
очень четко и толково, по простому для дворовых ребят, я уже понял чего недостает, будем делать задние тормоза, точить диски все в круг и ставить новые тормозные колодки
Пружины лучше ставить в другом порядке. Сначала верхнюю, ее легко поставить если нижняя не стоит, а затем уже натянуть нижнюю. Снимать так же, сбивается отверткой и молотком нижняя, затем колодки в разные стороны разводятся, выводятся из всех пазов и в руках остаются колодки с верхней пружиной, которая без проблем снимается. Операция на минуту времени.
Для установки пружини и снятия, попробуй использовать большую плоскую отвертку с пропилом (250 мм)
Молодец. Спосибо за видео
Тот момент когда купил москвич и смотришь дельные советы.
Я купил чисто для души, и повезло что нашёл капсулу времени, практически новый с пробегом общим 14 000 км с 1979 года.
@Nikolay Grachev да, я думаю рыжики вылечу сам, а вот днище нужно либо промавилить либо пушсалом обработать, на дне думаю обойдётся щёткой по металу на край! Мне повезло, что ранние ижы не гниют особо!
@Тигр Тигрович если незначительно, то вполне может хватит немного обработать. Опять же, пуш сало, но перед этим зачистить по возможности, если ржавчина есть.
@Nikolay Grachev я тоже взял примерно за такие же деньги как и вы, только у меня 412 1975г.в, весь в родне, есть пару рыжиков, вот думаю как лечить! А кто говорят, что плохая машина, просто ничего не смыслят в них, через пол года у таких экспертов эта машина превращается в ведро) Мне нравится и всё тут!
@Тигр Тигрович всегда пожалуйста.
Я не жалею, что купил его. Как бы там не хаяли разные существа эту машину, она всё равно уже в истории, в отличии от обсирающих её.
@Nikolay Grachev спасибо за консультацию!
Добрый день вечер утро. Не сочтите за лесть - респект. Снимаю шляпу. Но сейчас не об этом. Собираюсь купить старенький 2140 или 2137 универсал. Иллюзий не строю - придётся доводить до ума. Живу в Киеве. Не посоветуете мастера вроде Вас, если знаете.
Можем взяться. Находимся в г. Чернигов
Запись по телефону 38 093 441 72 59. В Киеве никого не знаю.
Цікаво і дохідливо розказуєш.Цьго року мені мій "мустанг" потріпав нерви передніми супортами.Читав що їх міняють без жодної перероббки-доробки реновськими (ти теж доречі за це згадував) ,але якої саме моделі рено підходять ?
Оператор немного не внимательный.Опыта съёмки маловато.
Спасибо тебе! У меня 2140 sl ты капец помогаешь)! Спасибо большое!
вазовские современные на калину, гранту приору не лучшего качества, тоже подтеки клея, криво накладна залеплена, кустарщина одним словом.
А прокачать тормоза .
От какой машины стоит задний мост и ступица?
На москвиче стоит от москвича
Для меня москвич до сих пор актуален. Длинномерные достаточно тяжелые грузы, такие как арматура, различный прокат вожу на крыше. Кузов прочный, полтонны - не проблема, грузил до 800кг. Машина надежная и прочная, рабочая лошадка, не для повседневной езды в городском цикле, конечно, а так, для привоза стройматериалов . Жаль, ремкомплекта с каждым годом все меньше. Парень молодец, видео снял отлично. С технологией малёха сумбурит, но все равно, хорошо, зачет.
@Славик славик начетисто больно.Кушает этот двигатель нормально..🙂
Почему это не для повседневной?Можно и каждый день ездить даже по городу. Что такого та.
Я ставлю пружины колодок с помощью монтировки и длинной крестовой отвертки.Монтиновку ставлю вертикально между шпильками ступицы,цепляю пружину на кончик отвертки и отвертку упираю в монтировку.Таким способом получается рычаг и пружина натягивается очень легко.
У мене москвич з 1981 року. Небуло і дня, щоб ручник не працював. Потрібно старанно доглядати за автомобілем і трохи розібратися з настройками ручника(а їх аж три).
Пружину верхнюю ребята на разводную планку натянули, а надо на вторую колодку цеплять.
Молодец парень. Отличная подача информации. Ёмко, доходчиво, без пафоса и мата. Подписался.
Здравсвуй. Вопрос. Нет наката, быстро теряет разгон на нетралке. тяжело толкать. Что это может быть?? куда внимание, обратить. мос. 412Э..
На суппорта и ступечные подшипники обрати внимание!
Отличное практическое пособие. Я так понимаю, распорная втулка (она же планка) от 41 Москвича. Хочу сделать такую, подскажите, там резьба гайки 8 или 10? Не очень хорошо видно. А все Ваши видео - прекрасные и простые практические - методические пособия. Спасибо!
а то, что старые колодки протерли "линии" как у вас в самом барабане - это проблема? нужно ли их протачивать на станке или нет?
ViTVetal это не большая проблема если толщины достаточно. Можно конечно и проточить но нужно контролировать толщину. Лучше взять новые
как вы центрируете барабан? На новом барабане педаль ударила меня ногой.
Я сожалею о Google Translator
Какой тормозной цилиндр подойдёт на ИЖ-2126-020?
Из какого города ты?
Минимум переделок всего лишь пришлось выточить переходники под шланги
Поставил на свой москвичь супорта рено логан тормоза теперь бомба
Сранный сток, москвич только для проектов и жести
как называется тот ключ в веде плоскогубцев? спасибо.
Андрей Иванович ключ плоскогуц
Добрый день. Есть непонятки почему мотор заводится сразу, если перемкнуть катушку вариатор а то мослам и только в конце когда отпускаю ключ может и заведётся а то нет. Можно перемкнуть катушку ну скажем кабель пластинкой итак ездить и чем это чревато. Александр таллинн.
Ну нет ручника на 2140, он есть и его нет одновременно. )))
Привет .Подскажи если колдун заклинило в нажатом положении ( шток утоплен в корпус) , задние тормоза будут первыми хватать ? Москвич 21406 (колхозник) , передние тормоза барабаны. система прокачана , воздуха нет , всё сухо , манжеты все поменяны , Зад при торможении юзом идёт, в занос уводит . С колдунами на других машинах проблем не было никогда, а это восстанавливаю и такая ж. па. Краба выкинул , на прямую соединил трубки.
все классно, только про колдуна ничего не сказано:)
Да, вот еще что. Верхнюю пружину проще натягивать толстым шилом или тонкой, но прочной отверткой с острым концом. Загиб пружины надеваете на штырь шила или отвертки, острие вставляете в отверстие колодки. И. "легким движением руки - брюки превращаются. " наклоняя отвертку-шило в сторону отверстия, загиб пружины сам попадает в отверстие.
Примерно так же и снимаем пружину. Отвертку засовываем под конец пружины возле отверстия, и отжимаем пружину от колодки. Загнутый кончик выскакивает без проблемм.
Не показанно, что надо проверить поршеньки в цилиндрах - закручиваем их до упора, затем откручиваем на пол-оборота. Этим достигается автоматический возврат поршеньков после снятия усилия с педали на несколько десятых милиметров, что достаточно для растормаживания колодок. Если ето не сделать, то колодки будуи все время поджаты к барабану и притормаживать и греться.
Ну и в промасленных (или в тормозухе) перчатках ставить новые колодки - не очень хорошо. Ну хотя бы надо было показать, что в конце взял тряпку с бензином и тщательно протер и колодки и барабан.
В конце видео - торможение ручником. Эффектно но это не показатель. Ручник для этого не предназначен. Надо было найти уклончик градусов 45 и остановиться на нем на ручнике. Ну и зимнюю резину тоже жалко
появлялось ли у кого нибудь желание наварить колодки в местах их соприкосновения с поршеньками, выходящими из тормозного цилиндра? При регулировке ручника на ИЖ 21251 (Комби) выяснялось у меня не раз, что максимально раздвинув колодки регулировочной планкой, соприкосновение с поршеньками пропадает, зазор образуется, и хотя, логически, при нажатии на педаль он выберется (?), но хотелось поршеньки поглубже держать, а не наружи. К тому же, есть соображение, что годок поездив с новыми цилиндриками задними, можно после наварить пару миллиметров металла - или чуть больше - на указанное выше место, что позволит поршенькам занять новую, не изношенную ранее зону, что продлит ресурс цилиндра.
Ответьте на это моё соображение, особенно мнение автора ролика хотелось бы прочитать. На канал подписался!
Привет! Так а в чем проблемма? Навариваете 2-3 мм, обтачиваете - и в путь!
У меня тормозные барабаны сточились так, что даже новые колодки если поставить, то поршеньки уже на выходе из тормозных цилиндров. Ну и конечно подтекать начинает жидкость. Поэтому туда, где колодка упирается в поршенек я приварил кусочек электрода, 3-ки. Обычной сваркой. Затем напильником обточил до нужной формы. И все. Поршеньки зашли обратно в цилиндры на 3 мм.
А вот распорную планку давно использую винтовую, от 41-го москвича. Регулировать можно не снимая тормозного барабана, через отверстие в нем. Не очень удобно, но практично.
Hello from Norway. Nice to see this video. My father was the owner of two Moskvich, a red 412 and a blue 1500 (2140). When I started to drive car this 412 was the first. The sad part was the workshop we had in the district, for Lada, Moskvich, and Volga did not do their job properly. I still have a engine and a gearbox from the red 412 at home. with only 60 000 km. Parts for it still exists. Cool.
Тюнинг Москвич 2141 и др. → Дисковые компазитный тормоза на 2140, ну или керамические от порше на худой конецгде украсть и как установить на 2140 ??
- 0
- 22 апреля 2012, 12:49
Лично бы я в первую очередь поставил хорошую импортную широкую резину, большие колеса и на передок поставил вентилируемые диски 14 или 15 диаметра. А задние даже не трогать.
И эффект будет гораздо сильнее.
Ставить назад дисковые тормоза без доработки переда - глупо. Зад будет перетормаживать, что может опасно даже на сухой дороге, а на сколькзой - чревато разворотом.
Автору скажу так: ты один из тех многих, кто поднимает этот вопрос, но никогда не сделает. У самого какая-нибудь стертая Росава или Белшина стоит, а сам думает о тормозах. На плохой резине какие бы ни были тормоза - они себя не реализуют.
P.s. Четырехпоршневые москвичевские суппорта 2140 ставили на ГАЗ-31029, а он тяжелее на 35% чем москвич. Наших тормозов для овощной езды и даже довольно-таки активной хватит более чем.
свернуть ветку
насчет переторможения: факт существующий.
К примеру:Задние дисковые тормоза
Функции рабочего, стояночного и экстремального торможения осуществляются одними и теми же деталями.
Начало срабатывания происходит одновременно с передними тормозами, что позволяет избежать перетормаживания задней оси. Штатный регулятор тормозных усилий остается в системе.
Комплект задних дисковых тормозов имеет встроенный механизм автоматической регулировки зазора, поэтому стояночный тормоз регулируется только при установке комплекта и не требует дополнительных регулировок при эксплуатации.
Комплект может быть установлен самостоятельно, инструкция прилагается.
Комплект имеет сертификат соответствия, что позволяет легально использовать его и проходить государственный техосмотр.
Установка комплекта позволяет повысить общую эффективность тормозной системы, значительно улучшить равномерность затормаживания всех колес. При установке комплекта допустима установка колесных дисков посадочным радиусом 13, 14, 15 (и выше) дюймов.
Комплект полностью обеспечен всеми запчастями и расходными материалами.
свернуть ветку
Москвич 2140 передние тормоза
Схема расположения узлов тормозной системы показана на рис. 182.
Принципиальная схема тормозной системы показана на рис. 183.
ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ТОРМОЗА С ВАКУУМНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ
Главный цилиндр имеет бачок 28, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.
Для исключения случаев повышения давления из-за температурного расширения жидкости в тормозных контурах, каждая камера сообщается с питательным бачком через компенсационные отверстия В.
При рабочем движении поршней компенсационные отверстия перекрываются рабочими кромками манжет, зоны сжатия разобщаются с питательным бачком и начинается вытеснение тормозной жидкости.
Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным цилиндром тормоза, при торможении создает, за счет разрежения во всасывающей трубе двигателя, дополнительное усилие на толкателе 16 (рис. 184) поршня главного цилиндра, пропорциональное усилию от педали.
Корпус вакуумного усилителя, состоящий из основания 4 и крышки 1, соединенных между собой соединительным кольцом 2, разделен на две камеры поршнем диафрагменного типа, состоящим из стальных секторов 7, уплотненных резиновой диафрагмой 3. На крышке корпуса установлен обратный клапан 25, соединяющий полость под крышкой со шлангом, идущим к всасывающей трубе двигателя и препятствующий попаданию бензиновой смеси в вакуумный усилитель. Обратный клапан удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во всасывающей трубе двигателя.
В передней камере, снабженной обратным клапаном, поддерживается постоянное разрежение. Степень разрежения в задней камере регулируется клапанным механизмом. Клапанный механизм состоит из кольцевых выступов на торце корпуса 13 поршня и центрального резинового клапана 8. Секторы 7, под действием усилий со стороны корпуса поршня и под действием давления воздуха на диафрагму со стороны второй камеры, поворачиваются вокруг опорной тарелки 6, воздействуя на центральный клапан.
Опорная тарелка воспринимает усилие корпуса поршня и через шток 22 передает его на поршень 41 первой камеры главного цилиндра.
Взаимное положение деталей клапанного механизма определяется положением регулировочного винта 17, при помощи которого регулируется момент перекрытия каналов, соединяющих обе камеры.
Гарантированный зазор между штоком 22 и поршнем 41 главного цилиндра устанавливается регулировочным болтом 24, завинчивание которого увеличивает зазор (см. рис. 194).
ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Диски 2 (рис. 185) тормозных механизмов прикреплены к ступицам передних колес и охватываются скобой 1, смонтированной на стойке передней подвески автомобиля.
Скоба состоит из двух чугунных корпусов, расположенных по обеим сторонам диска, корпуса соединены болтами. В каждом корпусе имеется по два гидравлических цилиндра разных диаметров. Каждая пара противоположно расположенных цилиндров соединяется сверлениями, выполненными в корпусах скобы, образуя два независимых рабочих контура.
Накладки тормоза изготовлены из фрикционного материала, формованного на стальных опорных пластинах, и фиксируются двумя шплинтами 5.
Конструкция скобы предусматривает автоматическую регулировку зазора между колодками и диском по мере их износа.
Для защиты рабочих поверхностей диска на дисковом тормозе установлен щит 3, препятствующий попаданию грязи и влаги и, в то же время, не препятствующий достаточному охлаждению диска.
ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАДНИХ КОЛЕС
Тормозные механизмы задних колес с самоустанавливающимися колодками (плавающего типа). Тормозные колодки 7 (рис. 186) приводятся в действие одним гидравлическим колесным цилиндром 2 с двумя поршнями. В гидравлические цилиндры вставлены (с натягом) стальные пружинные разрезные кольца , соединенные с поршнями посредством резьбы и выполняющие роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционной накладкой и зеркалом барабана.
Для предупреждения водителя о повреждении одного из контуров тормозной системы в ней установлено сигнальное устройство.
Сигнальное устройство состоит из корпуса 7 (рис. 187) с двумя поршнями 3 и 9, разделяющими корпус на две изолированные камеры. Повреждение одного из контуров системы приводит к падению давления в одной из камер, что нарушает равновесие поршней, которые, перемещаясь, замыкают контакты электрического включателя 8 контрольной лампы на щитке приборов.
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ В ГИДРОПРИВОДЕ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ
Регулятор давления корректирует при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережения блокировки задних колес. Это достигается уменьшением давления в задних тормозах по отношению к давлению в передних пропорционально динамической нагрузке на задний мост.
Регулятор закреплен на днище кузова и при помощи нагрузочной пружины 1 (рис. 188) реагирует на нагрузку, воспринимаемую задним мостом. В корпусе 15 регулятора установлена гильза 14, на которой смонтирован шариковый клапан. Уплотнительная манжета 28 разделяет корпус регулятора на две полости, одна из которых соединена с задними тормозами, другая трубопроводами связана с главным цилиндром.
На поршне установлен управляющий конус 7, который приподнимает или опускает шарик клапана при перемещении поршня, соединяя или разъединяя полости.
При торможении поршень под действием нагрузочной пружины, а также под действием давления тормозной жидкости со стороны различных полостей корректирует давление в цепи задних тормозных механизмов, открывая или закрывая шариковый клапан.
ПРИВОД СТОЯНОЧНОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Привод стояночной тормозной системы механический и действует на тормозные колодки 16 (рис. 182) задних колес. Рычаг 2 привода тормоза помещен внутри кузова на туннеле пола. Рычаг посредством переднего троса 22 (см. рис. 183) соединен с промежуточным рычагом 8. От промежуточного рычага через уравнитель 10 посредством тросов 11 осуществляется связь с разжимными рычагами 8 (см. рис. 186), воздействующими на тормозные колодки задних тормозов.
Тормозная педаль имеет конструкцию, аналогичную конструкции педали выключения сцепления, поэтому при ремонте руководствуйтесь соответствующим разделом, описывающим ремонт сцепления.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Технически исправная тормозная система обеспечивает равномерное, без заноса, торможение автомобиля. При торможении со скорости 50 км/ч на горизонтальном участке автомобильной дороги с сухим бетонным покрытием тормозная система должна обеспечивать замедление 8 м/с 2 при усилии на тормозной педали около 3000 H (30 кгс). Рабочий ход педали при этом не должен превышать 110 мм.
Стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне не менее 25%, при этом перемещение рычага 2 (рис. 182) должно быть не более чем на восемь щелчков.
Для контроля эффективности действия тормозной системы применяются специальные стенды.
Возможные неисправности тормозной системы приведены в табл. 25, в табл. 26 даны предельно допустимые износы в основных сопрягаемых деталях тормозных механизмов и привода к ним.
Таблица 25. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Ремонт передних дисковых тормозов автомобиля Москвич
Тормозные механизмы передних колес
Рис. 1
тормозных механизмов прикреплены к ступицам передних колес и охватываются скобой 1, смонтированной на стойке передней подвески автомобиля. Скоба состоит из двух чугунных корпусов, расположенных по обеим сторонам диска, корпуса соединены болтами. В каждом корпусе имеется по два гидравлических цилиндра разных диаметров. Каждая пара противоположно расположенных цилиндров соединяется сверлениями, выполненными в корпусах скобы, образуя два независимых рабочих контура.
Накладки тормоза изготовлены из фрикционного материала, формованного на стальных опорных пластинах, и фиксируются двумя шплинтами 5. Конструкция скобы предусматривает автоматическую регулировку зазора между колодками и диском по мере их износа.
Для защиты рабочих поверхностей диска на дисковом тормозе установлен щит 3, препятствующий попаданию грязи и влаги и, в то же время, не препятствующий достаточному охлаждению диска.
Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26
Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27
Для выполнения каких-либо ремонтных операций передние тормоза тщательно промойте теплой водой и немедленно высушите струей сжатого воздуха.
Примечание. Применение бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей вызывает повреждение манжет цилиндров.
Снятие скобы
Разборка скобы
Разборку скобы (суппорта) и ремонт производите в следующем порядке: 1. Выверните наконечники гибких шлангов из скобы и снимите защитные колпаки со всех цилиндров. 2. Выверните четыре стяжных болта 3 (рис. 2).
Рис. 2
З. Выньте уплотнительные кольца 16 каналов скобы. 4. Выньте поршни 7 и 10 из скобы. 5. Выньте уплотнительные кольца 9 и 11. 6. Выверните клапаны выпуска воздуха. Дальнейшую разборку скобы не производите. Для очистки цилиндров скобы от ржавчины применяйте стальную путанку (мочалку) из тонкой мягкой проволоки. Выполнив выше указанные операции, внимательно проверьте все детали, промойте их предварительно теплой водой с моющим средством и высушите струей сжатого воздуха. Проверьте, нет ли на рабочих поверхностях поршней и цилиндров следов износа или заеданий; при необходимости замените поршни и скобу в комплекте.
Сборка и установка скобы
После проверки и необходимой замены деталей приступайте к сборке скобы, которую производите в обратной последовательности, с учетом следующих дополнительных указаний:
1. Внутреннюю поверхность цилиндров смажьте свежей тормозной жидкостью.
2. Уплотнительные кольца цилиндров и защитные колпаки замените новыми.
З. Уплотнительные кольца цилиндров и наружные поверхности поршней промойте и смажьте свежей тормозной жидкостью.
4. Поршни вставляйте в цилиндры усилием пальцев, не применяйте каких либо инструментов.
5. Момент затяжки стяжных болтов 3 (рис. 2) скобы 62-76 Нм (6,2-7,65 кгс•м).
6. Установите гибкие шланги на скобу до установки ее на автомобиль. При этом медные уплотнительные шайбы диаметром 10,3 мм замените на новые.
При установке скобы на автомобиль выполните следующие условия:
1. Момент затяжки болтов крепления скобы и болта поворотного рычага рулевой трапеции 70-80 Нм (7-8 кгс•м).
2. При присоединении трубопроводов к гибким шлангам не допускайте их перекручивания. Отсутствие перекручивания можно проконтролировать по положению светлой полосы на оплетке шланга.
После установки скобы прокачайте систему, как описано в соответствующем разделе.
Тормозные колодки
Колодки подлежат замене, если толщина накладок уменьшилась до 3 мм.
При снятии тормозных колодок пометьте их, чтобы при последующей сборке поставить на свои места. Замену колодок новыми производите в следующей последовательности:
1. Выпрямите загнутые концы шплинтов, выньте шплинты и извлеките колодки.
2. Переместите поршни внутрь цилиндров, следя за тем, чтобы не повредить пылезащитные колпаки.
3. Поставьте новые колодки, установите шплинты.
4. Зафиксируйте шплинты отгибанием одного конца под углом 45°.
Проверка состояния рабочих поверхностей тормозных дисков.
Проверьте биение рабочих поверхностей тормозного диска по отношению к плоскости вращения, не снимая диск с автомобиля;
наибольшее допустимое биение по индикатору 0,12 мм; если биение больше, перешлифуйте диск, но чтобы окончательная толщина диска была не менее 11 мм.
При обнаружении повреждений или особо глубоких рисок, а также износа, превышающего 0,8 мм на каждую сторону, замените диск новым. Для этого снимите диск со ступицей и, отвернув пять болтов, отсоедините диск от ступицы. Сборку производите в обратном порядке.
Как правильно и эффективно прокачать тормоза в автомобиле москвич 2140?
как правильно и эффективно прокачать тормоза в автомобиле москвич 2140
Это не так сложно сделать, но лучше прокачивать тормоза вдвоём, один человек на педали тормоза, другой под машиной.
Ещё лучше всё это делать на подъёмнике.
Снимаем передние колесо (нет подъёмника, можно на домкрате).
Заливаем тормозную жидкость в бачок.
Надеваем на клапан резиновый шланг (можно пластиковый, но резиновая трубка лучше) опускаем его в тару с чистой тормозной жидкостью
Второй человек жмёт на педаль тормоза причём раз пять с не большим интервалом (в пару секунд).
На шестой раз надавливаем на педаль и не отпускаем.
Второй человек чуть отпускает клапан и стравливает воздух, увидите пузырьки в таре с тормозной жидкостью.
Опять один качает, другой наблюдает, повторяем мероприятие пока не будет пузырьков воздуха в таре.
Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, если надо, то доливаем.
Закручиваем клапан, одеваем колпачок.
Всё тоже самое на втором переднем тормозе.
Прокачали спереди, переходим к задним тормозным цилиндрам (их тоже два) и точно так же прокачиваем их.
Прокачка тормозной системы Москвича, мало чем отличается от других гидравлических систем с вакуумным усилителем. Вот что гласит инструкция:
Очерёдность прокачивания контуров гидропривода:
малый контур (верхние большие цилиндры суппортов), затем большой контур (нижние малые цилиндры суппортов и цилиндры задних тормозных механизмов).
Прокачку контура начинают с тормозного механизма, наиболее удалённого от главного тормозного цилиндра.
Как обычно прокачка начинается с самого удалённого колеса от главного цилиндра, постепенно переходя к ближнему.
Единственное усовершенствование которое можно предложить, это приспособление для прокачки тормозной системы одному. Собираем из системы(капельницы) длинный шланг. Это легко сделать вставив ножницы или круглогубцы в конец шланга и раздвинув его. Вытащив ножницы, быстро вставляем следующий конец. На один конец готового шланга вставляем крючок из медной трубки, это в бачок; а на другой: зажим с системы и резиновый шланг на клапан тормозного цилиндра. Резиновый конец на клапан, крючок в бачок, открываем клапан и зажим и сидим качаем тормозной педалью, наблюдая как воздух бежит в бачок. Поглядываем за уровнем в бачке. Зажим- для перекрытия шланга при переносе на другое колесо.
При прокачке системы удобнее снять передние колёса.
Москвич-2140
Читайте также: