Ремонт суппорта ниссан максима а32
Снятие и установка суппортов дисковых тормозных механизмов Ниссан Максима
1 — Анкерная скоба
2 — Болты направляющих пальцев (22 ÷ 31 Нм)
3 — Держатели колодок
4 — Защитные чехлы направляющих пальцев
5 — Направляющие пальцы
6 — Полый болт штуцерного соединения (17 ÷ 20 Нм)
7 — Тормозной шланг
8 — Регулировочные накладки
9 — Вентиль прокачки (7 ÷ 9 Нм)
10 — Тормозные колодки
11 — Регулировочная накладка
12 — Медные уплотнительные шайбы
13 — Корпус рабочего цилиндра (суппорт)
14 — Уплотнительная манжета
15 — Поршень
16 — Пыльник
1 — Болт направляющего пальца (22 ÷ 31 Нм)
2 — Гайка
3 — Крепежный болт
4 — Направляющие пальцы
5 — Защитный чехол направляющего пальца
6 — Пружинная шайба
7 — Возвратная пружина
8 — Исполнительный рычаг привода стояночного тормоза
9 — Пыльник
10 — Регулировочный кулачок
11 — Пружинная шайба
12 — Анкерная скоба
13 — Регулировочная накладка
14 — Держатель колодок
15 — Внутренняя колодка
16 — Защитный чехол направляющего пальца
17 — Вентиль прокачки (7 ÷ 9 Нм)
18 — Тормозной шланг
19 — Полый болт штуцерного соединения (17 ÷ 20 Нм)
20 — Наружная колодка
21 — Регулировочная накладка
22 — Фиксатор
23 — Контактирующие с колодками поверхности (смазать силиконовой смазкой)
24 — Держатель колодок
25 — Ограничительная пружина
26 — Стопорное кольцо
27 — Крышка пружины
28 — Пружина
29 — Гнездо
30 — Стопорное кольцо
31 — Накладка
32 — Толкатель
33 — Кольцо
34 — Стержень
35 — Чека (22 ÷ 31 Нм)
36 — Корпус суппорта
37 — Поршневая сборка
38 — Уплотнительная манжета
39 — Стопорное кольцо
40 — Прокладка
41 — Волнистая шайба
42 — Прокладка
43 — Шарикоподшипник
44 — Регулировочная гайка
45 — Шайба
46 — Поршень
47 — Пыльник
Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, - при обслуживании механизмов надевайте защитную маску или респиратор. Ни в коем случае не используйте для протирки компонентов тормозной системы бензином или растворителями на нефтяной основе, - применяйте только фирменные чистящие средства или метиловый спирт!
Суппорты обоих тормозных механизмов одной оси должны меняться одновременно.
1. Конструкция дисковых тормозных механизмов представлена на иллюстрациях.
2. Ослабьте гайки крепления соответствующих колес. Поддомкратьте передок/задок автомобиля и установите его на подпорки. Подоприте противооткатными башмаками стоящие на земле колеса. Снимите колеса.
3. Для отсоединения приводного троса стояночного тормоза от исполнительного рычага тормозного механизма заднего колеса отболтите опорный кронштейн троса от сборки суппорта. Высвободите наконечник троса из вильчатого рычага.
4. Выверните полый болт штуцерного соединения и снимите уплотнительные шайбы. Отсоедините шланг от суппорта. Сразу же закупорьте открытый конец отсоединенного шланга с целью минимизации потерь гидравлической жидкости.
5. Выверните крепежные болты и снимите суппорт с опорного кронштейна.
1. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить медные уплотнительные шайбы (прокладки) с обеих сторон штуцерного разъема подсоединения к суппорту тормозного шланга. Обычно комплект новых прокладок прилагается в ремнаборе. Затяните болты крепления суппорта и полый болт штуцерного соединения с требуемым усилием.
2. Прокачайте тормозной контур (см. Раздел Прокачка тормозной системы). Проверьте на наличие признаков утечек штуцерные соединения тормозных линий.
3. Установите на место колеса, опустите автомобиль на землю и затяните гайки крепления колес с требуемым усилием (см. Спецификации к Главе Настройки и текущее обслуживание). Прежде чем приступать к эксплуатации автомобиля проверьте исправность функционирования тормозов.
Ремонт задних суппортов.
Пришли ремкомплекты на задние суппорта. И я помчал в магазин докупить новой тормозухи и очиститель.
Тормозухи взял впрок))) Одного балона за глаза))))
Отсоединяем суппорт и глушим отверстие в шланге тем же болтиком, только с одним витком изоленты…
Вскрытие показало:
Левый поршень мёртвый! Внутри корпуса суппорта поверхность без коррозии. Манжета внутри была нормальной и влага внутрь не попадала. Но вот под пыльником полная .опа!
Так как подходящего инструмента нет, пришлось выкручивать поршень с помощью зубила ".той матери" и молотка! Пробовал ключём от болгарки, не помогло(((
С правой стороны всё гораздо лучше))) Ключиком выкрутил…Можно выдавить нажимая на скобу ручника.
По состоянию колодок было видно, что вытащить направляющие шпильки будет не просто…
Не пинайте за фото-это мобилка))) Другой под рукой не было…
Вот, что делает солидол и неправильная смазка со шпильками направляющих суппортов…
С права закисли обе…причём на мертво…
Отмачивал около часа. Не помогло, пришлось снять скобу и процесс пошёл быстро…
Далее вытаскиваем кишки или разбираем сам поршень.
Меняем внутри всего одно резиновое колечко.
Вставляем "кишки" в поршень и контрим колечком. Для уверенности, что кольцо попало в паз, его можно провернут внутри.
Далее меняем уплотнительное кольцо в пазу корпуса… Резиновые кольца для внутренностей корпуса(для штока ручника) суппорта я не менял, так как они в хорошем состоянии. Да и геморно это…Я проверил как двигается шток, всё о, кей…
Смазал всё, т.е. уплотнитель и сам поршень специальной смазкой для пыльников и уплотнителей.
Надеваем пыльник "гармошкой" на поршень немного накручиваем на шток и заправляем пыльник в паз на корпусе самого суппорта. Лучше смазать этот паз той же смазкой, что смазывали сам поршень. Это продлит жизнь пыльнику и поршню…
Я закручивал поршень ключём от болгарки. Правда он не очень подходит и срывается…
Полностью закрутив и расправив пыльник смазанным кончиком плоской отвёртки. Поршень надо обязательно установить так как на фото…
Если неправильно выставить пазы то маленький выступ на колодке не встанет на своё место…
Далее устанавливаем скобу суппорта с уже заменёнными и смазанными направляющими и пыльниками на своё законное место…
Потом прикручиваем тормозной шланг и штуцер прокачки, который ранее надо будет выкрутить и осмотреть на присутствие ржавчины. Если на той части, что находится внутри и имеет конус есть следы ржавчины, то замена ТЖ нужна 100%.
После установки в обратной последовательности нужен помощник для прокачки тормозов!
Не рекомендую пользоваться при сборке смазками и маслами не предназначенными для этих целей.
В противном случае вы испортите новые пыльники и уплотнители и вашей долгой, трудной и упорной работе придёт "КОНЕЦ"
Для наглядности…
Далее предстояло реанимировать трос ручника с правой стороны, так как он закис…
Но это уже другая история…
Проверка тормозной системы
Помните, что вырабатываемая при функционировании тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, при обслуживании механизмов надевайте защитную маску или респиратор. Ни в коем случае не используйте для протирки компонентов тормозной системы бензин или растворители на нефтяной основе - применяйте только фирменные чистящие средства или метиловый спирт! Старайтесь при замене колодок использовать только не содержащие асбест компоненты.
Настоящий Раздел посвящен проверкам только дисковых (передних и задних) тормозных механизмов. Более подробный иллюстративный материал в Главе Тормозная система.
1. Состояние компонентов тормозной системы, помимо регулярных, оговоренных графиком текущего обслуживания, проверок, должно оцениваться каждый раз при снятии колес или при возникновении признаков нарушения функционирования тормозной системы. Колодки дисковых тормозных механизмов обычно оборудованы специальными индикаторами, оповещающими о чрезмерном износе фрикционных накладок характерным визгом при торможении.
2. Перечисленные ниже симптомы могут являться признаком неисправности компонентов тормозных механизмов:
a) При торможении автомобиль теряет курсовую устойчивость (происходит увод в одну из сторон);
b) Во время торможения тормозные механизмы издают визг или скрип;
c) Чрезмерно возрастает ход педали ножного тормоза;
d) При выжимании тормозной педали ощущаются пульсации;
e) Имеют место следы утечки тормозной жидкости (обычно на внутренней поверхности дисков колес и шин).
3. Ослабьте гайки крепления колес.
4. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
5. Снимите колеса.
6. Суппорт каждого из тормозных механизмов оборудован двумя колодками, - внутренней и наружной.
7. Торцы колодок хорошо просматриваются через специальное смотровое окно в корпусе суппорта, а также с торцов последнего после снятия колеса. Оценка остаточной толщины фрикционной накладки внутренней колодки производится визуально через упомянутое выше смотровое окно. Если накладки изношены свыше допустимого предела (см. Спецификации), необходимо произвести комплексную замену тормозных колодок.
Помните, что фрикционные накладки приклепаны или приклеены к металлической подложке, толщина которой не должна учитываться при измерении.
8. Если визуально оценить остаточную толщину колодок оказывается затруднительно, либо имеется необходимость в более подробном осмотре колодок, снимите суппорт(ы) и извлеките колодки для более детального изучения (см. Главу Тормозная система).
9. После того как колодки будут извлечены из суппорта, очистите их при помощи специального средства и измерьте остаточную толщину накладок при помощи линейки или штангенциркуля с нониусной шкалой.
10. Микрометром измерьте толщину тормозных дисков. Сравните результаты измерений с нормативными требованиями (см. Спецификации). Если толщина какого-либо из дисков выходит за границу допустимого диапазона, замените его (см. Главу Тормозная система). Если толщина диска в норме, проверьте его общее состояние. Обращайте внимание на такие дефекты, как глубокие царапины, борозды, задиры, следы перегрева и т.п., в случае необходимости снимите диск и отдайте его в проточку (см. Главу Тормозная система).
11. Перед тем как устанавливать на место колеса, осмотрите все тормозные линии на наличие признаков повреждений, износа, разрушения в результате старения материала, следов утечек, изгибов, скручиваний и прочих деформаций (в особенности вблизи точек подсоединения гибких тормозных шлангов к суппортам тормозных механизмов). Проверьте надежность крепления шлангов хомутами. Удостоверьтесь, что никакие из тормозных шлангов не соприкасаются с острыми углами расположенных по соседству компонентов кузова, системы выпуска отработавших газов и подвески (при любых положениях рулевого колеса). В случае необходимости произведите соответствующий ремонт или подкорректируйте маршрут прокладки линий. Дефектные компоненты замените (см. Главу Тормозная система).
1. Проверка исправности функционирования вакуумного усилителя тормозов производится с водительского места.
2. При полностью выжатой педали ножного тормоза запустите двигатель, - педаль должна еще немного провалиться.
3. При работающем двигателе несколько раз выжмите педаль ножного тормоза. Величина хода педали должна оставаться постоянной.
4. Выжмите педаль, заглушите двигатель и продолжайте удерживать педаль нажатой в течение еще около 30 секунд, в течение которых она не должна ни проваливаться ниже, ни подниматься.
5. Снова запустите двигатель, дайте ему поработать с минуту, затем опять заглушите. Вновь несколько раз твердо выжмите педаль, - величина хода должна сокращаться с каждым качком.
6. В случае отрицательного результата описанной проверки сервопривод вакуумного усилителя тормозов подлежит восстановительному ремонту или замене (см. Главу Тормозная система).
Оценка исправности функционирования стояночного тормоза может быть произведена путем парковки автомобиля на идущем под уклон участке дороги и фиксации его неподвижно стояночным тормозом при нейтральном положении коробки передач. Если тормоз не удерживает автомобиль при взведении его рычага на требуемое количество щелчков, необходимо произвести регулировку (см. Главу Тормозная система).
Видео про "Проверка тормозной системы" для Nissan Maxima QX
Меняем тормозные колодки Nissan Maxima (Infinity i30) Ниссан максима А32 тормозной суппорт и всякое другое Ниссан максима а 32 проточка задних тормозных дисков, установкаClubmaxima.ru
Порвался пыльник на поршне заднего правого суппорта. Заказал ремкомплект резинок и колечек. Как пришел - приступил к ремонту. Когда делал правый - что то не додумался сфотать процесс. При обслуживании левого - исправился. Делал сам все в первый раз. Из информационных источников был форум и мануал. Не судите строго, если что.Итак, начали.
Снял минусовую клемму, поставил противооткаты под передние колеса, поддомкратил, снял колесо - это все без фото.
Отдаем болт, держащий сборку ручника. Головкой на 14.
Снимаем возвратную пружину ручника. Поддел отверткой. Снимается легко.
Снимаем трос ручника с крючка.
Убираем к пружине стойки, чтоб не мешал.
Отдаем болт верхней и нижней направляющих:
Подвешиваем к пружине, чтоб не мешал, снимаем тормозные колодки:
Прикручиваем обратно. Щеткой снимаем грязь с полого болта, крепящего тормозной шланг к цилиндру:
Накидываем ключ на 12, подставляем емкость для слива тормозной жидкости, готовим мандулу, коей будем затыкать тормозной шланг. Я срезал ветку у гаража и применил кусочек вспененной резины:
Откручиваем, затыкаем:
Убираем, чтоб не мешал:
Аккуратно снимаем из под отвернутого полого болта тормозного шланга вот это медное колечко:
Откручиваем болты направляющих, снимаем суппорт:
Снимаем скобу суппорта. Головкой на 17:
Снятая скоба:
Чистим скобу металлической щеткой. Посадочные под пыльники - особо тщательно:
Свернутой в трубочку тряпочкой чистим внутренности направляющих скобы:
Чистим пальцы, готовим новые пыльники и смазку:
Набиваем смазки в пыльник, мажем палец:
Тихо матерясь - засовываем пальцы на место. Не стОит их пытаться затолкать резко - порвется резинка нижнего пальца. Я медленно-медленно вдавливал палец в скобу. Так выходит воздух, и когда палец полностью осажен - при оттягивании его обратно и отпускании - его должно втянуть создавшимся внутри разряжением:
Затыкаем тряпочкой отверстие полого болта, крепящего тормозной шланг к корпусу цилиндра (чтоб грязь не попала), и чистим металлической щеткой корпус цилиндра:
Чуть отдаем болт (ключ на 10) штуцера прокачки (на нем еще пимпочка такая резиновая надета - ее снять предварительно. Далее - медленно, против часовой, острогубцами выворачиваем поршень:
Снятый поршень:
Смачиваем тряпку тормозной жидкостью, чистим поршень. Странно, что поршень на правом суппорте с рваным пыльником был идеально чист, а не левом - с целым пыльником - с пятнами коррозии:
Посадочные канавки под пыльник корродированы:
Почистил, насколько терпения хватило:
Набиваем красной смазкой посадочную канавку уплотнительного кольца поршня. Я делал это спичкой:
Вставляем уплотнительное кольцо:
Так же спичкой набил смазки в канавку для пыльника поршня:
Ту же красную смазку набиваем в пыльник поршня:
Далее процесс соединения корпуса цилиндра, пыльника и поршня. Одеваем пыльник вот таким образом - на край поршня. На фото специально так положил, чтобы было ясно:
Снова вспоминая весь матерный запас вживляем пыльник в канавку под него в корпусе цилиндра. Все скользкое от смазки (руки, поршень, пыльник) - нужно следить, чтобы пыльник не соскочил с торца поршня. Чуть оттягивая край пыльника - заправляем его в корпус цилиндра. Мне помогла загнутая (и зашлифованная - без острых краев на торце) проволочка - на фото видно. Управился за пару минут:
Острогубцами вкручиваем по часовой поршень примерно до середины и смазываем той же красной смазкой канавку на нем под пыльник:
Вкручиваем по часовой дальше:
Вкрученный поршень. Почищенный вкручивается легко:
Далее чистим металлической щеткой обратные стороны колодок, противоскрипные пластины и направляющие колодок:
Ставим на родину обслуженную скобу (головка на 17):
Мажем торцы колодок (которые ходят в направляющих) и противоскрипные пластины медной смазкой (не знал что именно мазать - замазал все обратные стороны тормозных колодок с противоскрипными вместе- зря, наверно - пыль липнуть будет):
Наживляем корпус цилиндра суппорта на нижний болт. Пытаясь ставить его на место (т.е. в рабочее положение) - контролируем, чтобы пупырышка на внутренней тормозной колодке (на фото отмечена на внешней колодке - "В") - входила в углубление в поршне ("А"), цепляясь за которое острогубцами мы выкручивали и закручивали поршень. Чтобы понять - входит или нет - нужно подвигать внутреннюю тормозную колодку (там еще сверху на ней есть металлический рычажок такой - как раз для этого наверное и предусмотрен). Светите себе фонариком - не видно ничего без подсветки. Если пупырышка не входит в углубление поршня - чуть доворачиваем поршень и пробуем снова - пока не получится:
Затягиваем болты направляющих. Одеваем трос ручника на крючок, прикручиваем сборку ручника, при этом следим, чтобы выпуклость попала во впуклось - на фото обвел красным:
Затягиваем болт штуцера прокачки:
Достаем тряпочку из отверстия под полый болт, крепящий тормозной шланг:
Прикручиваем тормозной шланг (ключ на 12). Накидываем ключ на 10 на штуцер прокачки:
Наполняем подходящую прозрачную бутылку водой (не полностью), одеваем прозрачную трубку на штуцер прокачки, другую часть трубки опускаем в бутылку. Бутылку можно привязать к пружине:
Накидной ключ на штуцере использовал с целью предотвращения срезания граней с гайки:
Далее - открываем капот, доливаем тормозной жидкости до отметки "Max":
Залезаем в салон, жмем несколько раз педаль тормоза и фиксируем ее в крайнем выжатом положении подручными средствами:
Бежим к колесу - отдаем гайку штуцера прокачки. Радуемся пузырькам (на фото их не видно - фокус при фотографировании потерял, но они есть!):
Затягиваем гайку штуцера прокачки, бежим смотрим уровень тормозной жидкости в бачке, доливаем, снова качаем педаль, фиксируем, бежим к колесу - отдаем гайку штуцера прокачки, смотрим на пузырьки, затягиваем гайку. И так - пока не будет пузырьков выходить. Мне пришлось раз десять сбегать.
Далее ставим колесо, одеваем минусовую клемму аккумулятора, закрываем капот, заводимся, проверяем тормоза.
У меня педаль по ощущениям стала более мягкой, но тормозит отлично. Пропал гул с правого заднего суппорта.
Если что сделал не так - поправьте. Дабы польза читающим впоследствии была.
С уважением, ВеНтИлЬ
Снятие и установка суппортов дисковых тормозных механизмов Ниссан Максима
1 — Анкерная скоба
2 — Болты направляющих пальцев (22 ÷ 31 Нм)
3 — Держатели колодок
4 — Защитные чехлы направляющих пальцев
5 — Направляющие пальцы
6 — Полый болт штуцерного соединения (17 ÷ 20 Нм)
7 — Тормозной шланг
8 — Регулировочные накладки
9 — Вентиль прокачки (7 ÷ 9 Нм)
10 — Тормозные колодки
11 — Регулировочная накладка
12 — Медные уплотнительные шайбы
13 — Корпус рабочего цилиндра (суппорт)
14 — Уплотнительная манжета
15 — Поршень
16 — Пыльник
1 — Болт направляющего пальца (22 ÷ 31 Нм)
2 — Гайка
3 — Крепежный болт
4 — Направляющие пальцы
5 — Защитный чехол направляющего пальца
6 — Пружинная шайба
7 — Возвратная пружина
8 — Исполнительный рычаг привода стояночного тормоза
9 — Пыльник
10 — Регулировочный кулачок
11 — Пружинная шайба
12 — Анкерная скоба
13 — Регулировочная накладка
14 — Держатель колодок
15 — Внутренняя колодка
16 — Защитный чехол направляющего пальца
17 — Вентиль прокачки (7 ÷ 9 Нм)
18 — Тормозной шланг
19 — Полый болт штуцерного соединения (17 ÷ 20 Нм)
20 — Наружная колодка
21 — Регулировочная накладка
22 — Фиксатор
23 — Контактирующие с колодками поверхности (смазать силиконовой смазкой)
24 — Держатель колодок
25 — Ограничительная пружина
26 — Стопорное кольцо
27 — Крышка пружины
28 — Пружина
29 — Гнездо
30 — Стопорное кольцо
31 — Накладка
32 — Толкатель
33 — Кольцо
34 — Стержень
35 — Чека (22 ÷ 31 Нм)
36 — Корпус суппорта
37 — Поршневая сборка
38 — Уплотнительная манжета
39 — Стопорное кольцо
40 — Прокладка
41 — Волнистая шайба
42 — Прокладка
43 — Шарикоподшипник
44 — Регулировочная гайка
45 — Шайба
46 — Поршень
47 — Пыльник
Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, - при обслуживании механизмов надевайте защитную маску или респиратор. Ни в коем случае не используйте для протирки компонентов тормозной системы бензином или растворителями на нефтяной основе, - применяйте только фирменные чистящие средства или метиловый спирт!
Суппорты обоих тормозных механизмов одной оси должны меняться одновременно.
1. Конструкция дисковых тормозных механизмов представлена на иллюстрациях.
2. Ослабьте гайки крепления соответствующих колес. Поддомкратьте передок/задок автомобиля и установите его на подпорки. Подоприте противооткатными башмаками стоящие на земле колеса. Снимите колеса.
3. Для отсоединения приводного троса стояночного тормоза от исполнительного рычага тормозного механизма заднего колеса отболтите опорный кронштейн троса от сборки суппорта. Высвободите наконечник троса из вильчатого рычага.
4. Выверните полый болт штуцерного соединения и снимите уплотнительные шайбы. Отсоедините шланг от суппорта. Сразу же закупорьте открытый конец отсоединенного шланга с целью минимизации потерь гидравлической жидкости.
5. Выверните крепежные болты и снимите суппорт с опорного кронштейна.
1. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить медные уплотнительные шайбы (прокладки) с обеих сторон штуцерного разъема подсоединения к суппорту тормозного шланга. Обычно комплект новых прокладок прилагается в ремнаборе. Затяните болты крепления суппорта и полый болт штуцерного соединения с требуемым усилием.
2. Прокачайте тормозной контур (см. Раздел Прокачка тормозной системы). Проверьте на наличие признаков утечек штуцерные соединения тормозных линий.
3. Установите на место колеса, опустите автомобиль на землю и затяните гайки крепления колес с требуемым усилием (см. Спецификации к Главе Настройки и текущее обслуживание). Прежде чем приступать к эксплуатации автомобиля проверьте исправность функционирования тормозов.
Снятие и установка суппортов дисковых тормозных механизмов
11.4 Снятие и установка суппортов дисковых тормозных механизмов / Nissan Maxima QX
Снятие и установка суппортов дисковых тормозных механизмов
1 — Анкерная скоба
2 — Болты направляющих пальцев (22 ÷ 31 Нм)
3 — Держатели колодок
4 — Защитные чехлы направляющих пальцев
5 — Направляющие пальцы
6 — Полый болт штуцерного соединения (17 ÷ 20 Нм)
7 — Тормозной шланг
8 — Регулировочные накладки
9 — Вентиль прокачки (7 ÷ 9 Нм)
10 — Тормозные колодки
11 — Регулировочная накладка
12 — Медные уплотнительные шайбы
13 — Корпус рабочего цилиндра (суппорт)
14 — Уплотнительная манжета
15 — Поршень
16 — Пыльник
1 — Болт направляющего пальца (22 ÷ 31 Нм)
2 — Гайка
3 — Крепежный болт
4 — Направляющие пальцы
5 — Защитный чехол направляющего пальца
6 — Пружинная шайба
7 — Возвратная пружина
8 — Исполнительный рычаг привода стояночного тормоза
9 — Пыльник
10 — Регулировочный кулачок
11 — Пружинная шайба
12 — Анкерная скоба
13 — Регулировочная накладка
14 — Держатель колодок
15 — Внутренняя колодка
16 — Защитный чехол направляющего пальца
17 — Вентиль прокачки (7 ÷ 9 Нм)
18 — Тормозной шланг
19 — Полый болт штуцерного соединения (17 ÷ 20 Нм)
20 — Наружная колодка
21 — Регулировочная накладка
22 — Фиксатор
23 — Контактирующие с колодками поверхности (смазать силиконовой смазкой)
24 — Держатель колодок
25 — Ограничительная пружина
26 — Стопорное кольцо
27 — Крышка пружины
28 — Пружина
29 — Гнездо
30 — Стопорное кольцо
31 — Накладка
32 — Толкатель
33 — Кольцо
34 — Стержень
35 — Чека (22 ÷ 31 Нм)
36 — Корпус суппорта
37 — Поршневая сборка
38 — Уплотнительная манжета
39 — Стопорное кольцо
40 — Прокладка
41 — Волнистая шайба
42 — Прокладка
43 — Шарикоподшипник
44 — Регулировочная гайка
45 — Шайба
46 — Поршень
47 — Пыльник
Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, - при обслуживании механизмов надевайте защитную маску или респиратор. Ни в коем случае не используйте для протирки компонентов тормозной системы бензином или растворителями на нефтяной основе, - применяйте только фирменные чистящие средства или метиловый спирт!
Суппорты обоих тормозных механизмов одной оси должны меняться одновременно.
Порядок выполнения
1. Конструкция дисковых тормозных механизмов представлена на иллюстрациях.
2. Ослабьте гайки крепления соответствующих колес. Поддомкратьте передок/задок автомобиля и установите его на подпорки. Подоприте противооткатными башмаками стоящие на земле колеса. Снимите колеса.
3. Для отсоединения приводного троса стояночного тормоза от исполнительного рычага тормозного механизма заднего колеса отболтите опорный кронштейн троса от сборки суппорта. Высвободите наконечник троса из вильчатого рычага.
 4. Выверните полый болт штуцерного соединения и снимите уплотнительные шайбы. Отсоедините шланг от суппорта. Сразу же закупорьте открытый конец отсоединенного шланга с целью минимизации потерь гидравлической жидкости. 5. Выверните крепежные болты и снимите суппорт с опорного кронштейна. Порядок выполнения1. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить медные уплотнительные шайбы (прокладки) с обеих сторон штуцерного разъема подсоединения к суппорту тормозного шланга. Обычно комплект новых прокладок прилагается в ремнаборе. Затяните болты крепления суппорта и полый болт штуцерного соединения с требуемым усилием. Ремонт передней подвески ниссан максима а32Nissan Maxima QX верный друг › Logbook › замена амортизаторов и пружинДавненько уже текла у меня левая стойка(KYB) и что-то поскрипывало справа, вот и решил поменять передние стойки. Пыльникам тоже уже хана пришла, а прошлый раз (70 тыс км. назад) я менял только сами стойки и пыльники, поэтому решил на этот раз менять все по взрослому. Итак, было куплено(выделено жирным): 3) Пыльник амортизатора переднего х2 5) Опора амортизатора переднего х2 6) Подшипник опоры амортизатора переднего х2 7) Проставка пружины подвески х2 8) Пружина передней подвески (левая) Приступаем к работе: Пока ждал пружины, поменял пыльник ШРУС, но это отдельная история. Пока менял все это, мучил один вопрос — какое должно быть расстояние от арки до земли. До замены было по 68 в круг и кто-то говорил мне, что это норма. Однако первоисточники говорят следующее: Т.е. грубо должно быть 71 по кругу, а у меня вышло аж 73. Теперь надо и задние пружины менять 😀 Ниссан максима А32 ремонт передней подвески
Похожие видеоРемонт задней подвески Ниссан Максима А32
Меняем сайлентблоки. Снимаем передние рычаги
Nissan Maxima A 32 реставрация шорових опоры и своими руками сайлентблоки
NISSAN MAXIMA A33! РЕМОНТ Шаровой Опоры Ниссан Максима 2001. Кузница ЛэндАвто Марьино (выпуск 51)
Стук передней подвески Nissan(Ниссан).Основные причины стука передка Ниссан Теана.
Дополнительные материалыСтук у правой стойки максима А33
Ремонт Стойки Nissan Cefiro PA32 Установка проставок
замена линок на nissan maxima
Профилактика тормозной системы (передок)
Ремонт передней подвески ниссан цефиро а32,
Ниссан максима А32 замена задних стоек на ВАЗовские, и ремонт задних суппортов.
Замена стоек своими руками Nissan Cefiro PA32
Ремонт рулевой рейки Nissan Maxima. Ремонт рулевой рейки Nissan Maxima в СПб
Замена рулевой тяги на Nissan cefiro PA32
Ремонт Ниссан Максима 1996г
Ниссан максима А32 тормозной суппорт и всякое другое Ниссан максима А32 ремонт передней подвескиПоказать панель управления Комментарии • 0резину жгать а метала пилит все проблема решено . лично мне это не проблема 20 минутный работа Чтоб выбить шаровую без усилий, бейте в поворотный кулак спереди авто несколько резких и сильных ударов, выскакивает на ура сам)) сайленблоки не надо нагревать выжигать выбивать! Берете рычаг и идете в ближайшее сто на пресе выдавливают оправками старые и запресовывают новые! 10 мин работы! Рублей 300-500 как договоритесь Рычаг можно затягивать на поднятом авто или его лучше опустить на колеса и затягивать? Лучше опустить на колеса и затягивать, что бы не порвать сайлентблок Я менял саленблок брал дрель сверло высверлил резину между внутренний и внешней обоемами потом вытаскивал внутреннюю брал пилку по металлу разбирал и собирал уже в отверстие рычага делал 2 пропила и она сама вываливалась Тоже вариант. Более гуманный так сказать Я покупал рычак за 2200 спасибо за видео. Расскажи где кнопку старт заказывал и сколько стоит? После 20х чисел марта буду ставить. запишу видео обязательно Уже установил кнопку ,работает ? И что сайлентблоки Фебест нормальные что ли? Я также менял первый раз саленблоки.с утра и пока не пошёл и купил два рычага китайских .4 год езжу и шаровые только один раз поменял. А замок зажигания тоже плохо работал мудрить с контактной группой пробывал хватило на месяц. Потом плюнул и купил новую группу этих контактов она отдельно продаётся вроде 1500р.стоила и забыл.как то так Да я нашол стапел это штука зелень стоит с покраской я в шоке пипец Ниссан максима А32 ремонт передней подвескиKích thước video: Hiển thị các điều khiển trình phát NHẬN XÉT • 0резину жгать а метала пилит все проблема решено . лично мне это не проблема 20 минутный работа Чтоб выбить шаровую без усилий, бейте в поворотный кулак спереди авто несколько резких и сильных ударов, выскакивает на ура сам)) сайленблоки не надо нагревать выжигать выбивать! Берете рычаг и идете в ближайшее сто на пресе выдавливают оправками старые и запресовывают новые! 10 мин работы! Рублей 300-500 как договоритесь Рычаг можно затягивать на поднятом авто или его лучше опустить на колеса и затягивать? Лучше опустить на колеса и затягивать, что бы не порвать сайлентблок Я менял саленблок брал дрель сверло высверлил резину между внутренний и внешней обоемами потом вытаскивал внутреннюю брал пилку по металлу разбирал и собирал уже в отверстие рычага делал 2 пропила и она сама вываливалась Тоже вариант. Более гуманный так сказать Я покупал рычак за 2200 спасибо за видео. Расскажи где кнопку старт заказывал и сколько стоит? После 20х чисел марта буду ставить. запишу видео обязательно Уже установил кнопку ,работает ? И что сайлентблоки Фебест нормальные что ли? Я также менял первый раз саленблоки.с утра и пока не пошёл и купил два рычага китайских .4 год езжу и шаровые только один раз поменял. А замок зажигания тоже плохо работал мудрить с контактной группой пробывал хватило на месяц. Потом плюнул и купил новую группу этих контактов она отдельно продаётся вроде 1500р.стоила и забыл.как то так Да я нашол стапел это штука зелень стоит с покраской я в шоке пипец Ниссан максима А32 ремонт передней подвески
Похожие видеоРемонт задней подвески Ниссан Максима А32
Меняем сайлентблоки. Снимаем передние рычаги
Nissan Maxima A 32 реставрация шорових опоры и своими руками сайлентблоки
NISSAN MAXIMA A33! РЕМОНТ Шаровой Опоры Ниссан Максима 2001. Кузница ЛэндАвто Марьино (выпуск 51)
Стук передней подвески Nissan(Ниссан).Основные причины стука передка Ниссан Теана.
Дополнительные материалыСтук у правой стойки максима А33
Ремонт Стойки Nissan Cefiro PA32 Установка проставок
замена линок на nissan maxima
Профилактика тормозной системы (передок)
Ремонт передней подвески ниссан цефиро а32,
Ниссан максима А32 замена задних стоек на ВАЗовские, и ремонт задних суппортов.
Замена стоек своими руками Nissan Cefiro PA32
Ремонт рулевой рейки Nissan Maxima. Ремонт рулевой рейки Nissan Maxima в СПб Инструкции по ремонту Ниссан Максима. Ремонт Nissan Maxima (А32, А33, А34, А35, А36) своими рукамиNissan Cefiro, Maxima QX с 1994. Руководство по ремонту и эксплуатациибесплатное электронное руководство
4.2 из 5 (120 ) Автомануал по ремонту Nissan Maxima в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf. Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля. Формат: pdf Размер: 272.2 Mb Файл скачан 495 раз(а) Где находится файл?Книга Nissan Cefiro, Maxima QX с 1994. Руководство по ремонту и эксплуатации находится на нашем сервере в формате pdf. Хранилище надежно изолировано от вирусных угроз, обладает высокой пропускной способностью и круглосуточно обеспечивает возможность бесплатной загрузки файла Как скачать книгу?Это бесплатно?Любой наш посетитель может бесплатно скачать книгу Nissan Cefiro, Maxima QX с 1994. Руководство по ремонту и эксплуатации. Для этого не требуется никаких дополнительных действий, кроме непосредственной загрузки файла. Подробнее о том, как скачать книгу по ремонту Nissan Maxima бесплатно.
Книга по ремонту Nissan Maxima бесплатно в формате pdfNissan Cefiro, Maxima QX с 1994. Руководство по ремонту и эксплуатацииКнига по ремонту Nissan Maxima содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту. Руководство по ремонту Nissan Maxima разделено на главы: Любая из процедур ремонта Nissan Maxima приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами. Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Nissan Maxima высококвалифицированными автомеханиками. Бесплатно скачать руководство по ремонту Nissan Maxima Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться. Nissan Cefiro, Maxima QX с 1994. Руководство по ремонту и эксплуатациискачайте книгу по ремонту Nissan Maxima бесплатно и используйте ее на любом устройстве формат pdf, размер 272.2 Mb Файл скачан 495 раз(а)
Как первым узнать про новые книги и журналы?Подпишитесь на рассылку и мы отправим Вам письмо после обновления каталогов Ремонт АКПП Nissan Maxima своими рукамиАвтоматические трансмиссии на японских автомобилях отличаются высокими показателями работоспособности, но рано или поздно ремонт АКПП может потребоваться седану Ниссан Максима. В большинстве случаев коробка выходит из строя только после 200 тысяч км пробега, что говорит о высококачественной сборке данного автомобиля. Когда появляются первые признаки неисправности агрегата, стоит ему уделить внимание.
Какие АКПП устанавливались на Nissan MaximaПроизводство машин Nissan Maxima (на европейском рынке более известные как Nissan Maxima QX) началось в далеком 1981 году. Первые автомобили выпускались под маркой Datsun, а с 1984 года они стали относится к марке Ниссан. С того же года «японец» уже мог похвастаться наличием 4-хступенчатой АКПП. На протяжении всего долгого пути от простого седана эконом-класса 80-х до полноразмерного авто 2000-х Ниссан Максима сменил несколько типов автоматической трансмиссии, придя в 2008 году к единственному исполнению – роботизированной КПП. Какие коробки «автомат» устанавливались на поколения японского авто можно проследить по таблице, представленной ниже: Как часто нужно менять масло в АКПП Nissan MaximaЗамена масла в АКПП – обязательная процедура для любого автомобиля. Японский седан не является исключением. По регламенту в коробке «автомат» Ниссан Максима обновлять трансмиссионную жидкость необходимо не реже, чем через каждые 40-50 тысяч км пробега. От качества и своевременной замены масла зависит исправная работа АКПП. Трансмиссионная жидкость выполняет следующие функции:
Когда масло от постоянных перегрузок теряет свои свойства, ее вязкость и рабочие качества снижаются. АКПП начинает работать с серьезными перегрузками. Болезни АКПП Ниссан МаксимаЯпонский седан характеризуется многими владельцами как надежный автомобиль, способный на безотказную службу в течение долгого периода. Несмотря на должный уход коробка АКПП Ниссан Максима может работать некорректно. Определить это можно по нескольким признакам:
Ремонт АКПП Ниссан МаксимаЧаще всего вопросы о ремонте АКПП Ниссан Максима возникают у владельцев авто в кузовах А32, А33 на отметке одометра 250 и более тысяч км. По состоянию трансмиссионного масла (мутность, вязкость, неприятный запах) можно определить необходимость его замены. Если частичное обновление не дало положительных результатов, нужно переходить к следующей проверке. Процедура считывания кодов самодиагностики A32Большей частью современные машины оснащены двигателями с электронной системой управления впрыском топлива. Все данные обрабатываются бортовым компьютером. Для управления функционированием двигателя и получения данных используется большое множество различных датчиков, количество которых увеличивается или изменяется от двигателя к двигателю. В системе управления присутствует так же блок диагностики всех (или почти всех) компонентов и узлов автомобиля. Данная система, как правило, выявляет только грубые и существенные нарушения функционирования тех или иных узлов и датчиков автомобиля. Существуют датчики, которые практически трудно поддаются диагностике. Одним из них является кислородный датчик, при выходе из строя которого, вероятнее всего блок самодиагностики, выдаст код ошибки только в случае обрыва цепи или полного его выхода из строя. Не всегда определяется выход из строя температурного датчика. Функция эмуляции датчика: Ссуществуют датчики, работу которых эмулировать невозможно или очень трудно. Например, для двигателей с электронным зажиганием, датчик положения коленвала или датчик положения распредвала. Еще одним важным свойством блока диагностики является протоколирование ошибок. Т.е. когда бы это не произошло блок запишет все сбои, которые имели место быть. На автомобилях в кузовах A32 диагностический разьем расположен под приборной панелью со стороны водителя. Индикация происходит в следующем формате: К примеру 5 длинныых вспышек и 5 коротких означают код неисправности 55 (Эоектронным блоком управления ошибок не выявлено). Если в памяти компьютера сидит несколько ошибок, то они будут показываться друг за другом, с большим перерывом. После индикации всех имеющихся ошибок система начнет показывать их сначала. Все коды будут индицироваться в цикле до тех пор пока вы не выключите зажигание или не выполните ресет. Вопросом (?) отмечены коды, которые применялись в достаточно старых моделях, но не отмечены в новых. Самодиагностика автомобилей Nissan других моделей Инструкции по ремонту Ниссан Максима. Ремонт Nissan Maxima (А32, А33, А34, А35, А36) своими рукамиРуководство по ремонту и эксплуатации седана Nissan Maxima QX (A32,CA33) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 годов выпуска с двигателями VG30DE VE30DE VQ30DE объемом 3 литра в электронном виде. Модель для рынка Европы и США. Инструкции по эксплуатации разделена на следующие разделы: доступ и защита, системы безопасности, оборудование, расположение узлов, комфорт, приемы эксплуатации (важные предостережения, обкатка нового автомобиля, заправка, контрольные операции, перевозка грузов, запуск двигателя, в том числе в холодную погоду, особенности вождения Nissan Maxima с АКПП, безопасность во время движения, защита от аварии, стоянка и безопасная парковка, тормозная система и прочее) Большой и информативный раздел — техобслуживание Ниссана Максима, в котором представлена информация о графике проверок исправности узлов и деталей автомобиля, плановых замен деталей, масла, эксплуатационных жидкостей.
Раздел ремонт Nissan Maxima QX содержит следующие подразделы: система охлаждения и отопления, двигатель, питание и выпуск отработанных газов, электрооборудование двигателя, управления двигателем, коробка передач, приводные валы и сцепление, подвеска и рулевое управление, электрооборудование, тормозная система, кузов. Одновальный (SOHC) VG30DE и двухвальный (DOHC) VQ30DE рассматриваются отдельно. Каталог запчастей для Максимы в составе Nissan Fast также можно скачать на нашем сайте Процедура считывания кодов самодиагностики A32Большей частью современные машины оснащены двигателями с электронной системой управления впрыском топлива. Все данные обрабатываются бортовым компьютером. Для управления функционированием двигателя и получения данных используется большое множество различных датчиков, количество которых увеличивается или изменяется от двигателя к двигателю. В системе управления присутствует так же блок диагностики всех (или почти всех) компонентов и узлов автомобиля. Данная система, как правило, выявляет только грубые и существенные нарушения функционирования тех или иных узлов и датчиков автомобиля. Существуют датчики, которые практически трудно поддаются диагностике. Одним из них является кислородный датчик, при выходе из строя которого, вероятнее всего блок самодиагностики, выдаст код ошибки только в случае обрыва цепи или полного его выхода из строя. Не всегда определяется выход из строя температурного датчика. Функция эмуляции датчика: Ссуществуют датчики, работу которых эмулировать невозможно или очень трудно. Например, для двигателей с электронным зажиганием, датчик положения коленвала или датчик положения распредвала. Еще одним важным свойством блока диагностики является протоколирование ошибок. Т.е. когда бы это не произошло блок запишет все сбои, которые имели место быть. На автомобилях в кузовах A32 диагностический разьем расположен под приборной панелью со стороны водителя. Индикация происходит в следующем формате: К примеру 5 длинныых вспышек и 5 коротких означают код неисправности 55 (Эоектронным блоком управления ошибок не выявлено). Если в памяти компьютера сидит несколько ошибок, то они будут показываться друг за другом, с большим перерывом. После индикации всех имеющихся ошибок система начнет показывать их сначала. Все коды будут индицироваться в цикле до тех пор пока вы не выключите зажигание или не выполните ресет. Вопросом (?) отмечены коды, которые применялись в достаточно старых моделях, но не отмечены в новых. Самодиагностика автомобилей Nissan других моделей Читайте также:
|
