Ремонт ситроен своими руками
Ситроен С4 Ремонт Своими Руками
Ремонт CITROEN C4.
08 февраля 2010 19:51
Дебют: 2004, Женева. В 2006 году модель
был рестайлинг.
КОРПУС: 3- или 5-дверный хэтчбек
Двигатели:
бензин. 1,4 литра, 90 л.с.; 16 литров, 110 120 и 150 л.с.;
дизель. 1,6 л, 90 и 110 л.с.; 2.0 литра 140 л.с.
Коробки: M5, Mb, A4.
Привод: фронтальный.
НАРУЖНЫЕ НАСТРОЙКИ:
Oassique, Contort, эксклюзив. VTR, VTR Pack.
ПОЛНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ (Замена масла)!
Йод сразу замечает предупреждающую наклейку на капоте: производитель рекомендует только воду для производства бренда. Это не сложно купить их в большом городе, но они не могут быть в провинции. А что, если ближайший дилер находится в сотнях миль от дома? Тогда используйте воду других брендов, но, конечно же, по свойствам. Например, класс синтетического моторного масла должен быть не ниже, чем AZ / B4, но минеральная вода. С2 (согласно ACEA). Индекс вязкости, но SAE не ниже 5W-30 для средних и южных широт и 0VV-30 для северных.
Мы сливаем отходы из нагретого двигателя, отвинчивая пробку в масляном поддоне. Края очень низкие, и открытый гаечный ключ может «зализать» их, поэтому лучше работать с «24» головкой или «8» тетраэдром. ниже это заглушка в пробке. При замене картриджа фильтра обязательно замените уплотнительное кольцо (найдите его в уникальном комплекте). Смажьте крышку, чтобы она не скручивалась. Затягиваем колпачок с крутящим моментом 25-30 Нм и, очевидно, точно по нити. Я предупреждаю вас, потому что вы можете ошибаться.
MCP не имеет ни зонда, ни пробирки. Это плохо, потому что, если масло протекает через сальники картера или сальники, неясно, сколько нужно добавить. Другое дело, если устройство туго. Затем, отвинтив сливную пробку с помощью ключа «21» или тетраэдра «8», слейте все до капли и вылейте ровно 2 литра свежего масла через другую трубку (она расположена в верхней части картера). Тогда, как убеждает производитель, уровень будет нормальным. Согласно официальным правилам, масло не может быть заменено, но по опыту, оно должно быть заменено каждые 100 000 км.
У машины также нет зонда и контрольной заглушки. Затем они заменяются футуроном под шестигранником "в 8", который расположен под стопором на поддоне (он находится под тетраэдром). Выворачивая обе эти детали на холостом ходу двигателя, мы объединяем обработку в мерный контейнер, затем привинчиваем ножку на место, а затем заглушку. Залейте свежее масло объемом на 0,3-0-5 литров больше, чем слив через перевернутое вентиляционное отверстие (или заглушку в верхней части картера) и запустите двигатель. Нагревая его до 60С, мы перемещаем селектор коробки во все положения с задержкой в 2-3 секунды в каждом из них и, оставляя рычание в положении Р, отворачиваем сливную пробку (не трогайте ногу!). Избыток объединяется, и в устройстве остается только необходимое количество масла. вырезая верхнее отверстие стопы. Кстати, прежние правила считались «вечными», но из-за частых отказов в коробке AL4 (это DP0 для Renault и ALA для Peugeot), первая замена масла оценивается в 15 000 км. и следующий рекомендуемый пробег составляет 90 тыс. км. Дилеры не меняют фильтр, справедливо полагая, что агрегат не выживет в работе до третьей замены масла. Да, когда ящики будут полностью разобраны, мы поменяем фильтр, иначе будет трудно достать. это позади кастрюли и гидравлической плиты.
Подготовьте большой контейнер, прежде чем менять воду для охлаждения. В радиаторе нет сливной пробки, поэтому мы будем сливать, снимая нижнюю трубу. При этом вы рискуете промокнуть и ошпариться.
Естественно, вы можете подождать, пока двигатель остынет, но затем клапан термостата закроется, и часть воды останется в ловушке. В общем, эта часть маленькая. При заправке обязательно снимайте воздушные пробки! Для этой цели предусмотрены два клапана под синей крышкой. один в трубе обогревателя (на передней части экрана), другой на корпусе термостата.
Меняем воздушный фильтр: сняв фиксатор, подтягиваем пластиковый канал резонатора, одновременно удаляя гофру. Откручиваем болт крепления корпуса фильтра и открываем хомут на дросселе. Теперь снимите тормозной бачок, открутив пару винтов снизу. Torx-20 и забери это.
Встряхивая корпус вверх и вниз, мы выдвигаем трубу из дросселя и снимаем корпус. Поворачиваем винты по периметру, снимаем крышку и меняем элемент. При сборке убедитесь, что труба плотно прилегает к дросселю!
Установленные на приводе агрегаты имеют автоматический режим, и это здорово. Не ошибайтесь с натяжением ремня!
Для ремня ГРМ устройство примерно такое же, но автоматическое. Чтобы заставить его работать, вам нужно взаимодействовать со стрелкой в мобильном секторе с фиксированной передней точкой. Если вам придется менять ремень по аналогичной схеме, проблем не будет. Другое дело, что, согласно французской традиции, в соединении шкива коленчатого вала нет шпильки. Другими словами, открутив центральный болт, вы можете бесконечно выбирать правильное положение вала со шкивом. Не обойтись здесь без мандалов! В них нет ничего особенного: сверла также подходят для монтажа распределительного вала, а более или менее опытный автомеханик может изготовить крюк коленчатого вала с 6-миллиметровой штангой. Но лучше доверить эту работу специалистам.
В то же время, пусть они меняют задние колодки. Нам нужны устройства намотки поршней, которые есть не у всех. Более того, в механизмах офиса "бош" (они были установлены до 2006 года), вам нужно повернуть поршни в разные захоронения, а это значит, что вам понадобятся два устройства. правая и левая темы. В принципе, с передними накладками все проще, просто правильно их сориентируйте: скосы подложки должны быть сверху. Очевидно, обязательно очистите машину от износа и смазки. И поменять направляющие болты. они, с уплотнительной резьбой, включены в уникальный комплект.
Легко менять лампочки на первый взгляд. Кажется, что доступ нормальный, и резиновые крышки корпуса легко вытащить. Это сбивает с толку: когда горит фара, владелец берет дело. Там было! Обувь сидит так плотно, что пальцам просто не хватает усилий, и невозможно вставить щетку, чтобы крепко удерживать ее. маленькая преданность Поэтому обязательно потяните за разъем с помощью плоскогубцев. Не спешите. просто потяните шасси на отражатель с корнем. Лучше сделать простейшее устройство: согнуть полосу из стали 1,5 × 10 × 150 мм и форму крючка, заточив наконечник на наждачной клавише под клин. Мы помещаем его в зазор между блоком и лампой и, встряхивая и перемещая оправку по периметру блока, равномерно отодвигаем ее от лампы. А чтобы разобраться с принципом крепления светильника, мы используем зеркало.
С противотуманными фарами тот же отказ, что и у многих других автомобилей: в рабочей зоне много грязи. Вам также необходимо снять юбку бампера. открутите семь болтов Torx-20, три болта под ключ 10 и нажмите еще пару болтов. Работать без лифта очень неудобно.
Мы снимаем огни, чтобы заменить лампы. К сожалению, это современная тенденция. Вытащив карманы и сняв две крышки в подкладке багажника, откройте его и открутите пластиковый барашек. Это не может пойти не так, как надо, тогда не грех использовать плоскогубцы. На пяти дверях мы также снимаем отражатель, а на трех дверях мы хватаем ручку дополнительного фиксатора, снимая лампу с сиденья.
Сервис этой машины ниже среднего уровня удовлетворенности; это результат сегодняшней общей тенденции усложнять операции, которая должна быть как можно более нормальной. Случайно, гипотеза рождается; и если это предназначено, чтобы держать дилеров без работы?
Некоторые ЗАМЕННЫЕ РАБОТЫ
Название должности Частота в тысячах км (лет)
Моторное масло, масляный фильтр 15 (1);
Воздушный фильтр 15;
Салонный фильтр 15;
Топливный фильтр. ;
Свечи зажигания 30;
Ремень привода подвески
оборудование.;
Зубчатый ремень 60;
Масло в МКПП / АКПП. / 60;
Антифриз в системе охлаждения (5);
Тормозная жидкость (2).
-. Не регулируется;
-. Контроль при каждом обслуживании, меняется как есть;
-. Рекомендуется через 100 000 км.
УДОБНАЯ ОТДЕЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ ДИЛЕРОВ
Цена работ, руб (USD)
Компьютерная диагностика двигателя-800 (27);
Замена моторного масла и фильтров. 640 (22);
Замена воздушного / салонного фильтра. 640/500 (22/17);
Замена свечей зажигания. 640 (22);
Замена ремня подвески агрегатов. 1300 (44);
Ремень ГРМ-4800 (160);
Замена охлаждающей жидкости. 1950 (64);
Замена масла МКП / АКП-800/2100 (27/70);
Замена фары
(ближний или дальний свет). 640 (22);
Замена тормозной колодки
спереди / сзади. 1200/1200 (40/40);
Нормальный час. 1600 (54);
Стандартный час для автомобиля старше 2 лет. 1250 (42).
Ремонт задней балки ситроен ксара своими руками
Ремонт торсионной балки на Citroen Xsara.
Данный материал поможет вам сэкономить 300 $. Делайте все по пунктам и проблем возникнуть не должно.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СТАТЬЮ ДО КОНЦА, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЛЕЗТЬ ПОД МАШИНУ, ЭТО ПОМОЖЕТ ВАМ ПРАВИЛЬНЕЙ И ПОЛНЕЙ ПОНИМАТЬ СУТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ.
1. Никого не слушайте, особенно «специалистов с СТО», как показала практика, они сами ничего не знают и не умеют. Большинство из них сталкивались с торсионами, но далеко не все с Ситроенами. Принцип работы балки у всех схож, но исполнение отличается. Сколько я наслушался советов Чё крутить и куда бить, словами не передать, как потом выяснилось, правильных среди них почти не было.
2. Во всем интернете по поводу Ситроеновской балки есть только одно более или менее нормальное описание ремонта. Ссылку на нее я писать не буду, но пару фоток от туда позаимствую.
3. Итак приступим. Первым делом вам необходимо купить рем. комплект. Сделать это можно на Exist.by, именно так я и поступил. Я брал рем. комплект лишь на одну сторону, та что стала скрипеть и стала явным «домиком».
GM-0040034
Impergom 36185 Подшипник торсиона заднего 105 000
Вот собственно и рем комплект.
4. Рем комплект отлаживаем в сторонку.
Дальше есть два варианта. Первый более надежный. Суть его в том, что балку полностью снимаем с автомобиля. Второй, как вы догадались, не снимать балку с авто. Оба варианта имеют право на существования, но я вам советую первый. Дело в том, что все будет зависеть от того, лазили ли до вас в вашу балку и какие руки лазили, если этот факт установлен. Лично в моем случае, если бы я знал, что все пойдет так, как оно пошло, я бы не снимал балку.
Подробнее. Второй вариант позволяет сэкономить время, второй вариант предусматривает ремонт без завоздушивания тормозной системы. Но удобство ремонта сильно ухудшается. Дело в том, что рычаг в любом случае придется сбивать кувалдой, а для этого должен быть размах (свободное пространство), чего к сожалению там нет(. Плюс все «спецы» кричат что рычаг нужно греть – иначе мол не сбить, но скажу сразу я ничего не грел и все сбил!
5. Предположим мы выбрали первый способ, он более надежный и не на много более трудоемкий.
Вывешиваем заднюю часть машины, снимаем колеса. Сразу отсоединяем датчики АБС (если таковые имеются). Не пытайтесь вынуть сами датчики, достаточно будет отсоединить их от клем. Проследите по проводу ближайшую клему и разъедините. Они находиться примерно над самой балкой по середине машины.
Далее отсоединяем тормозную трубку. Либо выкручиваем ее из суппорта, либо (как делал я) разъединяем ее опять же в районе самой балки, не далеко от клем датчика АБС.
Далее скидываем тормозные суппорта. Они держаться каждый на двух болтах, проблем с этим возникнуть не должно. Скидываем тормозной диск.
6. Теперь мы имеем свободный доступ к балке. Балка держится на 4-х болтах, по 2 с каждой стороны.На фото это болт №2 и №3.
Ваша балка на данный момент выглядит немного иначе, не пугайтесь. На этом фото уже снято «ухо» с тяги стабилизатора, кстати именно она (тяга) видна в трубе. Мы же этой тягой займемся уже на снятой балке! Единственное что необходимо выкрутить болт на 13, на этом фото он не обозначен и уже выкручен, он находился под болтами №1 и №3…блестящий след. Этот болт по средствам «уха» не дает тяге стабилизатора вращаться в трубе, он же придерживает крепление ручника.
Снимите глушитель с резинок крепящих его. Снимать банку глушителя не придется, достаточно чтобы она легла на землю.
По моему, балку держат болты на 19, но не суть, болты обычные, гайки обычные, подлезть туда не сложно, главное иметь напарника.
Откручиваем и аккуратно вытаскиваем её в сторону «жопы» авто.
7. Итак балка снята. Приступаем к разбору. Возвращаемся к нашему «уху». В месте где на предыдущем фото видна тяга стабилизатора у вас видна заглушка под внутреннею звездочку. Выкручиваем ее. Достать вам ее нужно любой ценой. Кстати она пластмассовая, если ключом не пойдет ковыряйте чем угодно но достаньте.
Достав заглушку вам нужно стянуть на себя «ухо», для этого берете подходящий по резьбе болт (какой-то из тех что вы уже открутили, туда как раз подходит) и вкручиваете его вместо заглушки. Вкручивая болт он будет выдавливать со шлицов наше «ухо».
8. На этом, я вам настоятельно советую остановить ремонт на текущий день. Не могу утверждать на 100%, но сняв «ухо», я поставил балку вертикально и на сутки залил место №1 (место с углублением, получается как колодец) жидкостью WD40, поскольку вы разбираете две стороны, я бы Вам советовал на сутки таким образом замочить каждую сторону.
Дело в том, что во-первых вам нужно выкрутить болт №1, под ним лежит эксцентричная шайба. Ее нужно достать. И наконец самое главное, вам нужно сбить рычаг со шлицов торсиона. В единственном описании на весь интернет, по разбору этой балки, ребята ничего не замачивали, а воспользовались газовой горелкой, разогрели рычаг и лупили что есть силы. Как говорится – дело вкуса.
9. Дальше все просто. Не повторите мою ошибку, пока не забыли, поставьте любые понятные Вам метки на торсионе и на рычаге! В зависимости от того как вы потом адените рычаг(на какие шлицы), будет зависеть высота задней подвески. Эту операцию делать на обоих рычагах. Кстати при сборке можете приподнять на один шлиц или же опустить машину. Я не проверял, но люди пишут, что проворачивая торсион на один шлиц машина поднимается/опускается на 2 см.
Далее кладете балку удобным для вас способом, в моем случае я просто положил балку на землю, подложив со стороны снимаемого рычага, под балку, пару кирпичей, чтобы рычаг на земле оказался частично.
Берете кувалду, у меня была 5 кг и для начала, без фанатизма бьеде по рычагу, как можно ближе к торсиону. РАЗУМЕЕТСЯ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ рычага. В моем случае, рычаг сошел с первого удара, а со второго он уже лежал на земле! Подчеркну, что рычаг держится только за счет шлицов торсиона. Подшипники, во всяком случае старые и разбитые ни коем образом не держат рычаг.
10. Теперь вы наблюдаете следующую картину
Далее все зависит от степени уезженности вашей балки. В моем случае палец рычага выглядел таким образом. До идеального ему далеко, но пару лет, не перегружая автомобиль он еще отходит.
Коротко об устройстве балки. Сама балка это ни что иное как труба, в нее с обеих сторон вставлены пальцы, труба – неподвижна, пальцы же имеют небольшое вращательное движение. Это обусловлено расположенной в начале и в конце пальца паре подшипников. Именно эти подшипники и купили Вы в рем. комплекте. Это игольчатые подшипники и у них есть только внешняя обойма. Откройте рем. комплект и посмотрите. Внутренней обоймой служит сам палец. По этому и важно чтобы палец был в адекватном состоянии.
Внимательно осматриваете трубу балки, скорее всего вашему внешнему (тому что ближе к Вам )подшипнику пришла смерть, у меня он протерся полностью, и иголки успели разбежаться.
Вынимаете остатки подшипника и дальше нужно внимательно присмотреться к внутреннему подшипнику. Дело в том, что не нужно быть инженером, чтобы понять: основную нагрузку берет на себя именно внешний подшипник. Первый удар от проникшей влаги ввиду ссохшихся сальников опять же берет он, следовательно: если у вас умер внешний подшипник, совсем не факт, что умер и внутренний. Конечно, если вы планируете ездить на этом автомобиле до конца своих дней, то однозначно выбивайте и внутренний подшипник. В моем случае, осмотрев внутренний подшипник, убедившись, что иголки с него не повыпадали, что он в смазке, я принял решение не тревожить его. Как я уже сказал, я работал только с левым рычагом, правый я даже не снимал. Это тоже был весомый аргумент, чтобы не менять внутренний подшипник, т.к. выбивать его нужно через вторую сторону балки.
11. Поменяв внешний подшипник, напихав солидола во все места куда только лезло, обмазав палец, новый подшипник, старый-внутренний, поменяв уплотнительный сальник, я собрал всю балку в обратном порядке. аккуратно вбивайте(пририсовывайте) новый подшипник и проблем не возникнет, там не в чем путаться. Единственный нюанс. Оставшийся для меня загадкой, что за чудо-болт торчащий с обратной стороны торсиона. На фотографии в пункте 10 он слева на фото. Существует мнение, что этим болтом регулируется жесткость торсиона, но на мой взгляд это бред. Скорее он каким то образом фиксирует сам торсион, но утверждать не буду.
Как Вы заметили, я не заострял внимание на сальниках-уплотнителях, дело в том что у меня в рем. комплекте одного сальника, того что ложиться под «ухо» стабилизатора вообще не было, зато было какое-то пластиковое кольцо, которое я не придумал куда засунуть. Возможно оно связано с внутренним подшипником, по этому я его и не менял.
Конечно если состояние Вашей балки более плачевное чем у меня, то ремкомплектом за 25$ Вы не отделаетесь, там и пальцы восстанавливать придется и возможно что-то с самой балкой придумывать, но здесь я Вам уже не помогу, чего не делал – того не делал.
Надеюсь эта статья помогла Вам разобраться в ремонте Вашего Цытрамона, и немного сэкономила денег. Удачи в ремонте.
Well, I’ll continue the beginning of here the second part of here
two sets of bearings were purchased
and having coffee
I will continue
But how to unscrew it (the cover) and what happened then …
As they say — to be continued))
FakeHeader
Recommendations
Comments 27
а есть номера пальцев?
спасибо, мил человек!
странно, но на ситроен ксара идет только один вариант пальцев, в отличие от других французов. почему от 306 подошли- странно
Красавец, но кувалда не наш метод- пресс все таки рулит!
Ну пресса нет, значит хорошая кувалда (используемая с головой) заменит его))))
Никогда кувалда не заменит пресс особенно что касается подшипников и прочих деталей с хорошей твердостью но с хрупкой составляющей!
кувалда нет, а голова на плечах — да
50/50 (когда работал на заводе из за лени одного слесаря удар кувалдой чуть не лишил его детородной функции, как раз удар по шестерне, а надо было всего подвернуть вал гидравлического сьемника!
Ну пресса нет, значит хорошая кувалда (используемая с головой) заменит его))))
Значит надо идти в сторону приобретения или изготовления (прошел оба пути)Результат сногсшибательный!
Сам собираюсь балку заднюю перебирать.
Очень познавательно, огромный респект!
Когда продолжение?)
Так уже давно все есть продолжение. Да, еще постараюсь осенью поднять чуть чуть "зад", так тоже отпишусь.
а почему подшипники не заменил на капролоновые втулки?
народ пишет льют через масленки туда смазку и типа все окей
А зачем ставить такой колхоз если на ксарах/306 можно нормально всё сделать? Сейчас можно даже абсолютно новую балку приемлемого качества достать за вменяемые деньги. Втулки — это для случаев как на 405/206/партнёр/берлинго, когда нет особо другого выхода, а здесь всё норм.
Сейчас кстати китайцы собирают какую-то копию ксары, по-моему Lifan их собирает, там такие же балки стоят, и эти балки можно достать новые через Минск, там чел сидит который их заказывает сразу по несколько штук. Стоимость — около 200 баксов + самовывоз с минска, комплектность — новая труба с подшипниками + сальники + кольца на пальцы. Плюс у него же можно и пальцы заказать новые взять, правда опять же китай. Качество очень неплохое, ставили уже раз 10, всё прекрасно ходит, никаких нарушений геометрии, углов колёс — всё гуд, все довольны-счастливы :) единственное — иногда бывают проблемы с кольцами на которые сальники садятся, они у китайцев иногда бракованые попадаются и на пальцы не напрессовываются, решается заменой на нормальные.
Так что как раз с этими балками проблем вообще никаких нет, всё чинится, всё меняется)))
а почему подшипники не заменил на капролоновые втулки?
народ пишет льют через масленки туда смазку и типа все окей
Не проверял, да и не очень доверяю. Ведь инженеры пежо-ситроен не "дурни" были подшипники ставить.
ет как посмотреть… а на деле постоянный расходник
Была б стоимость мукой я б еще понял… а по сути
Восстанавливать пальцы) улыбнуло))) даже если бы и был способ качественно их восстанавливать — такой трэш восстанавливать уже бесполезно. Я крайне удивлён что при таком состоянии пальцев сохранились посадочные места под подшипники в трубе. Обычно при таком состоянии там уже овалы вместо подшипниковых посадок.
А зачем балку целиком снимали? там ведь всё нормально делается на машине, причём гораздо легче)
Профессиональный ремонт задних балок французских авто в Минске !
Почему ремонт и замену нужно доверить специалистам СТО Торсион?
За многие годы работы мы полностью изучили устройство задней балки PEUGEOT, RENAULT, CITROEN, SAMAND профессионально ремонтируем данную подвеску. Зная все болячки задних балок, мы решим любую проблему.
СТО «ТОРСИОН» даёт гарантию на свою работу 30 000 км. пробега или 6 месяцев. Согласитесь — не каждый автосервис может дать такую гарантию.
Ремонт задней балки по времени на нашем сервисе занимает от 2 до 4 часов в зависимости от марки автомобиля. Вы удивлены что за это время можно сделать заднюю балку? Повторюсь, что наш автосервис профессионально занимается ремонтом задних балок. Мы в день делаем от 3 до 8 балок. Так же нам привозят и снятые балки, на которую ремонт гораздо дешевле, где каждый может сэкономить на работе.
На нашем автосервисе вы всегда найдёте восстановленные балки на такие машины как Пежо 206, 405 ,Партнёр, Ситроен Ксара Пикасо, Берлинго, Саманд, Рено 19, Лагуна, Сценик , а так же всё запчасти для ремонта торсионной подвески (торсионы, ремонтные комплекты задних балок, втулки балок, задние рычаги, трубы, сайлентблоки , подушки, цапфы, стаканы, сальники, крышки торсиона и тд.)
Большинство владельцев Пежо, Рено, Ситроен, Саманд сталкиваются с проблемой задней подвески. Обычно, к решению этого вопроса приступают с опозданием, в связи с тем, что в процессе эксплуатации поломка задней балки явно себя не проявляет. Визуальным признаком того, что ремонт задней балки уже необходим, служит значительный завал задних колёс , и характерный скрип в задней балки. Если балка заскрипела, сразу обращайтесь на СТО.
Признаки поломки задней балки.
Ошибка многих СТО занимающихся ремонтом торсионной подвески, что они не соблюдают весь процесс восстановления балки. Многие меняют только игольчатые подшипники, а втулки не меняют не втулят рычаги задней балки (посадка под подшипники ) . Смысл замены подшипников в этом случае сводится к нулю. Цена ремонта на таких СТО обычно на порядок ниже.
Если у Вас возникли проблемы с задней балкой, мой Вам совет не затягивайте с ремонтом. Поверьте, чем раньше обратитесь на СТО, тем меньше стоимость ремонта. Во-избежания некачественного ремонта обращайтесь только на специализирующий автосервис по ремонту задних балок . БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. Если цена ремонта на заднюю балку ниже средне рыночной, это говорит о том что и качество будет соответствующее.
Как правильно обслуживать заднюю балку?
Меняйте вовремя игольчатые подшипники задней балки через 50 000 — 60 000 км и балка будет служить Вам верой и правдой. Не перегружайте Ваш автомобиль выше положеного заводом изготовителя. Проводите диагностику подвески на специализированном автосервисе СТО "ТОРСИОН" при малейшем сомнении в неисправности. Не затягивайте с ремонтом если проблемма уже на лицо. Если Вы решили купить автомобиль с торсионной подвеской — покупайте вместе с опытным механиком, или хотя бы с водителем похожей машины, но лучше конечно обратится на автосервис.
СТО "ТОРСИОН" всегда поможет решить проблемы с задней балкой, продиагностировать автомобиль при покупке.Работая с нами, Вы всегда можете быть уверены в грамотном и вежливом обслуживании, быстроте и точности исполнения заказов, высоком качестве продукции. Звоните или записывайтесь Online и мы будем рады Вам помочь.
Читайте также: