Ремонт редуктора ваз 2104
Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
Задний мост автомобилей ВАЗ 2101-2107 может быть неисправен по разным причинам. Некоторые из них можно устранить самостоятельно, а некоторые нет.
Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
Повышенный шум со стороны задних колес
Необходимо подтянуть болты.
Необходимо заменить подшипник полуоси.
Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста
Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.
Заменяем погнутые полуоси новыми.
Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.
Довести уровень до нормы, устранить подтекание.
Шум при разгоне автомобиля
Проверить и заменить амортизаторы.
Отрегулировать зацепление путем подбора регулировочного кольца ведущей шестерни.
Доведите уровень до нормы.
Шум при торможении автомобиля двигателем
Необходимо проверить техническое состояние и момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.
Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем
Необходимо их заменить.
Шум при движении на повороте
Разобрать дифференциал, заменить поврежденные и деформированные детали.
Небольшие задиры можно устранить шлифовкой шкуркой или заменить ось сателлитов.
Необходимо проверить состояние шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала. При незначительных повреждениях зачистить поверхности наждачной шкуркой или заменить поврежденные детали новыми.
Стук в начале движения автомобиля
Заменить коробку дифференциала.
Необходимо подтянуть болты.
Утечка масла из заднего моста
Необходимо проверить биение полуосей, прогиб балки, заменить сальник.
Затягиваем болты, заменяем уплотнительные прокладки.
Примечания и дополнения
1. Фланец ведущей шестерни.
2. Плоская шайба.
3. Гайка крепления фланца ведущей шестерни.
4. Сальник.
5. Маслоотражатель.
6. Передний подшипник.
7. Распорная втулка.
8. Картер редуктора.
9. Болт крепления редуктора к балке заднего моста.
10. Прокладка.
11. Пружинная шайба.
12. Болт крепления крышки.
13. Задний подшипник.
14. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
15. Опорная шайба шестерни полуоси.
16. Шестерня полуоси.
17. Сателлит.
18. Ось сателлита.
19. Ведомая шестерня.
20. Коробка дифференциала.
21. Ведущая шестерня.
22. Подшипник коробки дифференциала.
23. Регулировочная гайка.
24. Болт крепления стопорной пластины.
25. Стопорная пластина.
26. Стопорная пластина.
27. Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.
Регулируется редуктор ваз 2107, автор Жданкин Николай Владимирович
Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:
- Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
- На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
- Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
- Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.
Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.
Устройство дифференциала
Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.
На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.
Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.
Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.
Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.
Главная-пара
После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора. Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.
В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.
Видео сборки редуктора заднего моста
При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:
1. Подбор регулировочного кольца
Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.
На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».
Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.
2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика
На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.
На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.
Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.
3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала
Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.
После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.
Видео регулировки глубины зацепления главной пары
Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).
В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.
Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.
При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.
Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.
Обратно к сборке…
Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.
Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).
Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.
После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.
Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.
Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.
Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.
Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.
Редуктор заднего моста ваз 21043
Предыстория — купил машину с текущим сальником хвостовика РЗМ. Редуктор видимо работавший с недостатком масла уже начал подвывать при торможении двигателем и при скорости от 100км/ч и выше начинал выть. Я такие скорости не набирал, поэтому ездил нормально. Сальник хвостовика я заменил, гайку затянул как положено по инструкции с нужным моментом. Вал проворачивался от руки, но не совсем гладко, немного как бы рывками. В общем подшипникам редуктора начинал приходить каюк, но ездить это не мешало. И вот поехал я в Пермь, проехал 1500км нормально, а в Перми жара за 30, да еще поехал в Белогорье, там горы высокие, а у меня полная машина… В общем на обратном пути редуктор запел уже во всех диапазонах и громко. Делать нечего, ехать надо, поэтому стиснув зубы доехал до Москвы. Редуктор выдержал, но по возвращении заливался уже на все лады, на разгон шумел так, на торможении эдак, даже когда накатом ехал на нейтрали — тоже шумел.
Вернувшись и отдохнув стал я изучать матчасть. Редукторы на классику бывают четырех видов, скорее даже двух, третий и четвертый уже не выпускаются и поэтому дефицит. Внешне они идентичные и взаимозаменяемые и отличаются передаточным отношением главной пары. У редуктора 2103 передаточное отношение 4.1, у редуктора 2106 передаточное отношение 3.9 и бывают еще редукторы 2101 (от копейки) и 2102 (от "двушки" универсала), у них 4.3 и 4.44 соответственно. Число это означает, что на 1 оборот колеса, кардан сделает 4.1 оборота, ну и 3.9, 4.3 и 4.44 оборота соответственно. Разница на ходу такая — чем больше число, тем машина резвее будет разгоняться, лучше тянуть груз, но уменьшится максимальная скорость, на трассе при той же скорости обороты двигателя будут более высокими, соответственно расход топлива тоже выше. Учитывая что универсал считается полугрузовым, на него ставили редуктор 4.44, но там и коробка передач была другая. Сейчас коробка на всю классику идёт одна — 2105, а редуктор 4.44 уже практически не найти, в продаже есть только редукторы 2103 и 2106. Примечательно, что на "четверку", не смотря на то, что это тоже универсал завод почему-то стал ставить наоборот самый "скоростной" редуктор — 2106.
Если не знаете какой у вас редуктор — это легко посчитать. Поднимаете заднее колесо, включаете нейтраль, далее медленно крутим колесо на 10 оборотов и считаем обороты кардана. Кардан легче считать по гайкам на хвостовике — сколько гаек прокрутилось делим на 4 получаем количество оборотов кардана. Итак, если на 10 оборотов колеса кардан делает 19,5 оборотов, значит редуктор 3.9, если 20,5, значит 4.1. Если решили заменить редуктор на редуктор с другим передаточным отношением, тогда придется менять заодно и привод спидометра в КПП иначе спидометр будет заметно врать.
В общем изучив матчасть поехал в магазин за новым редуктором. Продавцы уговаривали на поставить "третий" редуктор, объясняя это тем, что машина будет "хорошо рвать с места", для "четверки" это дескать лучше, но я решил не мудрить и поставить такой редуктор, какой и стоял, да и привод спидометра менять не придется.
Редукторы бывают еще и разных производителей, но я отдал предпочтение оригинальной продукции АвтоВАЗа.
г. Москва, м.Сокол, Волоколамское шоссе, д.3с2 (склад, автосервис)
Доставляем по Москве и области, в т.ч.: Серпухов, Кашира, Коломна, Орехово-Зуево, Сергиев Посад, Дубна, Волоколамск, Можайск, Наро-Фоминск и др.
г. Тула, п. Петровский, ул. Парковая, д.6 (склад, автосервис)
Доставляем по всей области, в т.ч.: Щёкино, Новомосковск, Богородицк, Ефремов, Чернь, Белев, Ясногорск, Алексин, Заокский и др.
г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.127А (склад, автосервис)
Доставляем по всей области, в т.ч.: Обнинск, Малоярославец, Козельск, Людиново, Сухиничи, Киров, Жиздра, Хвастовичи, и др.
г. Воронеж, ул. Холмистая, 56Б (склад, автосервис)
Доставляем по всей области, в т.ч.: Нововоронеж, Острогожск, Лиски, Бобров, Рамонь, Нижнедевицк, Анна и др.
г. Липецк, ул. Танкистов, д.8А (склад, автосервис)
Доставляем по всей области, в т.ч.: Елец, Хлевное, Грязи, Усмань, Тербуны, Долгоруково, Волово, Добринка, Данков, Лебедянь и др.
г.Брянск, ул. Попова, д.1 (склад, автосервис)
Доставляем по всей области, в т.ч.: Дятьково, Карачев, Почеп, Трубчевск, Погар, Камаричи, Севск, и др.
г. Орел, ул. Штернберга, д.51 (склад, автосервис)
Доставляем по всей области, в т.ч.: Ливны, Колпна, Мценск, Кромы, Дмитровск, Тросна, Новосиль и др.
г. Курск, Магистральный пр-д, д.28 (склад, автосервис)
Доставляем по всей области, в т.ч.: Курчатов, Железногорск, Фатеж, Рыльск, Поныри, Щигры, Кшенский, Черемисиново, Горшечное и др.
г. Белгород, ул. К. Заслонова, д.90А (склад)
г. Старый Оскол, ул. Заводская, 1а (пункт самовывоза)
Доставляем по Ст. Осколу, в Губкин и близлежащие населённые пункты.
г.Тверь, Московское шоссе, д. 18, стр. 1 (пункт самовывоза)
г.Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 84 (пункт самовывоза)
г. Ярославль, ул. Базовая, д. 2 (пункт самовывоза)
г. Кострома, ул. Деминская, д. 2Б (пункт самовывоза)
г. Владимир, ул. Гастелло, д.8 (пункт самовывоза)
г. Рязань, 195 км Окружной дороги (пункт самовывоза)
Доставляем по всей области, в т.ч.: Ряжск, Скопин, Михайлов, Пронск, Милославское и др.
| Задний мост. 1. Болт крепления тормозного барабана колеса; 2. Направляющий штифт; 3. Маслоотражатель подшипника полуоси; 4. Тормозной барабан; 5. Чугунное кольцо тормозного барабана; 6. Колесный цилиндр заднего тормоза; 7. Штуцер для прокачки привода тормозного механизма; 8. Подшипник полуоси; 9. Запорное кольцо подшипника; 10. Фланец балки заднего моста; 11. Сальник полуоси; 12. Опорная чашка пружины подвески; 13. Балка заднего моста; 14. Кронштейн крапления верхней штанги подвески; 15. Направляющая полуоси; 16. Гайка подшипника дифференциала; 17. Подшипник коробки дифференциала; 18. Крышка подшипника коробки дифференциала; 19. Сапун; 20. Сателлит дифференциала; 21. Ведомая шестерня главной передачи; 22. Левая полуось; 23. Шестерня полуоси; 24. Картер редуктора заднего моста; 25. Регулировочное кольцо ведущей шестерни; 26. Распорная втулка подшипников; 27. Подшипник ведущей шестерни; 28. Сальник ведущей шестерни; 29. Грязеотражатель сальника; 30. Фланец-вилка карданного шарнира; 31. Гайка; 32. Маслоотражатель; 33. Ведущая шестерня главной передачи; 34. Ось сателлитов; 35. Опорная шайба шестерни полуоси; 36. Коробка дифференциала; 37. Правая полуось; 38. Кронштейны крепления деталей подвески; 39. Упорная пластина подшипника полуоси; 40. Щит заднего тормоза; 41. Колодка заднего тормозного механизма; 42. Фрикционная накладка; 43. Фланец полуоси; 44. Стопорная пластина; 45. Болт крепления крышки подшипника. |
Крутящий момент от карданной передачи передается на ведущие колеса автомобиля через главную передачу, дифференциал и полуоси. Эти механизмы установлены в заднем мосту автомобиля, который состоит из двух базовых деталей: балки 13 и картера 24 редуктора заднего моста.
Главная передача изменяет по величине и по направлению передаваемый крутящий момент. При этом тяговое усилие на ведущих колесах увеличивается в соответствие с передаточным числом главной передачи. Дифференциал дает возможность ведущим колесам автомобиля вращаться с разной скоростью, что исключает проскальзывание одного из колес при повороте автомобиля или при движении автомобиля по неровному участку дороги, когда колеса проходят путь разной длины.
На автомобилях ВАЗ-2104, 2105 применяется главная передача с передаточным числом 4,1.
Балка 13 заднего моста состоит из двух штампованных кожухов, сваренных продольными швами. К концам кожухов приварены два стальных фланца 10, в которых проточены гнезда для подшипников 8 и сальников 11 полуосей. С торца во фланцах выполнены отверстия для болтов крепления щитов 40 и тормозных механизмов колес. Эти же болты с гайками крепят маслоотражатель 3 и пластину 39, которая удерживает в гнезде фланца подшипник полуоси. Пластина крепления подшипника полуоси и маслоотражатель соединены между собой винтами через уплотнительную прокладку.
На концах балки заднего моста приварены опорные чашки пружин задней подвески и кронштейны для крепления штанг и амортизаторов подвески. В средней части балка расширена и имеет сквозной проем, к задней стороне которого приварена штампованная крышка с расположенным в ней малослоналивным (одновременно и контрольным) отверстием, закрытым пробкой.
К переднему обработанному торцу проема болтами крепится картер 24 редуктора заднего моста. Сверху в балку ввернут сапун 19 с подпружиненным клапаном. Через сапун полость балки сообщается с атмосферой, что исключает повышение давления в полости балки и попадание в задний мост воды и грязи при преодолении водных преград.
Внутри балки приварены направляющие 15 полуосей, облегчающие установку полуосей при сборке заднего моста. В нижней части балки расположено отверстие для слива масла. Оно закрыто пробкой с магнитом.
Главная передача состоит из пары конических зубчатых колес 33 и 21, передаточное число которых равно 4,1 (число зубьев у зубчатого колеса 21 41, у шестерни 33 10). Зубчатые колеса имеют гипоидное зацепление, при котором ось ведущей шестерни 33 смещена относительно оси зубчатого колеса 21, т. е. их оси не пересекаются, а перекрещиваются.
Такие зубчатые колеса имеют сложную форму зуба, которая обеспечивает одновременное и плавное зацепление нескольких зубьев. Это уменьшает нагрузку на каждый зуб, увеличивает долговечность работы главной передачи и позволяет передавать больший крутящий момент. Однако такая передача требует специального масла (ТАД-17и или аналогичного) с противозадирными присадками. Вследствие смешения оси шестерни вниз снижена высота карданной передачи и пола кузова. Это создало более удобное размещение пассажиров в кузове и частично сместило вниз центр тяжести автомобиля, что повысило его устойчивость.
Шестерня 33 установлена на двух роликовых конических подшипниках 27, между внутренними кольцами которых расположена распорная втулка 26. Между внутренним подшипником и торцом шестерни установлено регулировочное кольцо 25, толщина которого находится в пределах от 2,55 до 3,35 мм через каждые 0,05 мм. Семнадцать размеров регулировочного кольца позволяют с большой точностью регулировать взаимное положение шестерни и зубчатого колеса, обеспечивающее правильное зацепление зубчатых колес.
На шлицевой конец шестерни 33 надет фланец 30, который крепится на шестерне самоконтрящейся гайкой 31. К цилиндрической поверхности фланца поджимается рабочая кромка сальника 28. Для защиты сальника от повреждений на фланец напрессован грязеотражатель 29. Между наружным подшипником шестерни и фланцем зажат маслоотражатель 32, который разгружает сальник от напора масла.
Для того чтобы ограничить осевое перемещение ведущей шестерни под рабочими нагрузками и обеспечить бесшумную и долговечную работу главной передачи, в подшипниках 27 шестерни устанавливается предварительный натяг. Он регулируется затягиванием гайки 31 до определенной деформации распорной втулки 26. Предварительный натяг определяется по моменту сопротивления проворачиванию шестерни.
Зубчатое колесо 21 выполнено в виде зубчатого венца, который крепится к фланцу коробки дифференциала восемью самоконтрящимися болтами. Вместе с коробкой дифференциала зубчатое колесо вращается в двух роликовых конических подшипниках 17. Они устанавливаются в разъемных гнездах картера 24, которые имеют отъемные крышки 18. Предварительный натяг в подшипниках коробки дифференциала, а также боковой зазор в зацеплении зубчатых колес главной передачи регулируется гайками 16. Положение гайки фиксируется пластиной 44, которая крепится болтом к крышке 18 подшипника.
Принцип регулировки зазора в зацеплении шестерен главной передачи следующий. После регулировки предварительного натяга в подшипниках ведущей шестерни устанавливают в картер редуктора коробку дифференциала в сборе, заворачивают регулировочные гайки 16 до соприкосновения с кольцами подшипников и закрепляют крышки 18 динамометрическим ключом моментом 5,2 кгс*м. Затем при помощи специального приспособления с индикаторами регулируют боковой зазор между зубьями ведущей шестерни 33 и зубчатого колеса 21, для чего, поворачивая регулировочные гайки 16, перемещают дифференциал вдоль его оси.
Дифференциал конический двухсателлитный. Он состоит из двух сателлитов 20, расположенных на общей оси 34, двух зубчатых колес 23 полуосей и коробки дифференциала. Ось расположена в отверстиях коробки дифференциала и от выпадания удерживается зубчатым колесом 21, которое перекрывает отверстие в коробке. В местах установки сателлитов на оси выполнены спиральные канавки для лучшего смазывания рабочих поверхностей оси и сателлитов. Полусферическая поверхность сателлитов опирается на полусферу коробки дифференциала.
Сателлиты находятся в постоянном зацеплении с зубчатыми колесами 23, цилиндрические пояски которых заходят в отверстия коробки дифференциала и являются их опорами. Между торцами зубчатых колес полуосей и коробкой дифференциала установлены опорные шайбы 35, которые выпускаются разной толщины. Подбором их по толщине устанавливается зазор (0 -0,1 мм) между зубьями сателлитов и зубчатых колес полуосей.
Полуоси 37 передают крутящий момент от дифференциала на ведущие колеса. Полуось выполнена заодно с фланцем, к которому крепятся болтами 1 тормозной барабан и диск заднего колеса. Кроме того, барабан крепится к фланцу полуоси установочными штифтами 2, которые облегчают снятие и установку дисков колес. Чтобы вследствие коррозии барабан не "прикипал" к фланцу полуоси, при сборке посадочный поясок полуоси и ее торец, прилегающий к барабану, покрывается графитовой смазкой.
Внутренний конец полуоси соединен шлицами с зубчатым колесом 23 полуоси, которое является опорой для внутреннего конца полуоси. Снаружи полуось опирается на шариковый подшипник 8, который зажат на полуоси между ее буртиком и запорным кольцом 9. Кольцо напрессовано на полуось в нагретом до 300°С состоянии.
Подшипник полуоси уплотнен с внутренней стороны сальником 11, снаружи резиновым кольцом, которое установлено между щитом тормоза и фланцем балки заднего моста.
Подшипник крепится в гнезде балки заднего моста пластиной 39, которая вместе с маслоотражателем 3 и щитом 40 тормоза крепится к торцу балки заднего моста. Для того чтобы уменьшить вероятность попадания масла к тормозному механизму заднего колеса при повреждении сальника 11, на полуоси выполнены канавки и установлен маслоотражатель 3.
Для доступа к гайкам болтов крепления маслоотражателя 3, щита 40 и пластины 39, в полуоси имеются два отверстия для прохождения торцевого ключа.
Вследствие износа деталей механизмов заднего моста нарушаются зазоры в зацеплении зубчатых колес и других сопряженных деталей. Это приводит к возникновению неисправностей в главной передаче, дифференциале и полуосях, определяемые по характеру шума и месту его возникновения. Так при износе или разрушении подшипника полуоси, особенно интенсивном при деформации кожуха полуоси, шум постоянно будет исходить при движении автомобиля из зоны задних колес. Со стороны редуктора заднего моста шум возникает при движении автомобиля при повреждении или износе подшипников шестерни главной передачи и дифференциала, износе зубчатых колес или шлицевых соединений полуосей.
Шумы, хорошо прослушиваемые при повороте автомобиля, возникают при повреждении или износе деталей дифференциала.
Если прослушиваются стуки в начале движения автомобиля, то причинами их могут быть увеличенные зазоры в шлицевом соединении шестерни или в зацеплении зубчатых колес главной передачи и большой износ отверстий под ось сателлитов в коробке дифференциала.
Обслуживание механизмов заднего моста сведено до минимума и включает в себе проверку уровня и замену масла в балке заднего моста.
Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107
Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 – это комплект механизмов, требующиеся, чтобы передавать вращающийся момента карданного вала на оси задних колес. Для понимания значения агрегата требуется знать, как передается энергия движка на колеса ВАЗ 2107.
Диск сцепления получает вращение от коленчатого вала, передавая его на первичный вал коробки передач. При выборе необходимой передачи, вращение переходит на вторичный, а затем на крестовину карданного вала, тянущегося под всей подвеской. Самим устройством распределяется момент вращение на полуось, приводящими в действие колеса. То есть, редуктор заднего моста помогает преобразовать вращающийся момент от карданного вала на полуоси.
Диагностика и причины неисправности
Если появляются характерные шумы при работе ВАЗ 2107, то возможно появление поломки редуктора. Для понимания нужно разогнать авто до 25 км/ч, при этом скорость потом набирается плавно. При появлении подозрительных гулов обязательно зафиксируйте показатели скорости.
После набора необходимой скорости медленно отпускается педаль газа, и осуществляется торможение. Снова нужно проверить наличие шумов и скорости, когда они слышны и пропадают.
Определенный шум может появиться и пропасть на одинаковой скорости. При наличии данной проблемы говорят, что требуется ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107. Однако, для 100% уверенности обязательно нужно поставить машину на тормоз, завести нейтралку и начинать набирать обороты. Если шум появляется и в этом случае, то это никак не относится к редуктору. А вот при отсутствии гула, можно не сомневаться, в его неисправности.
Если говорить о причинах, то часто они кроются в некачественном масле. Бывает и такое, что оно полностью отсутствует. Кроме того, редуктор ломается из-за неисправностей различных деталей. Еще одной причиной может стать перелом полуоси.
Прежде чем приступать к ремонту, важно понять, что механизм хоть и не сложный, но требует точной регулировки. Если вы сомневаетесь в том, что сможете сделать все самостоятельно, то лучше сразу обратиться к специалистам.
Как произвести ремонт
Для начала снимите редуктор с машины, а потом зажмите в тески. Откручиваются оба болта для стопорных пластин и убираются.
Дальше помечаются подшипниковые крышки для их будущей сборки. Для этого потребуется кернер и с помощью молотка наносятся метки. Ключом №14 отворачиваются болты, и снимаются крышки.
Важно отметить, что крышки снимаются совместно с гайками регулировки. Также надо не забыть убрать обоймы роликовых подшипников.
Важно сразу осмотреть подшипники на предмет износа и возможности применения. Помечаются наружные обоймы от каждого подшипника, так как их подбирают парно и разукомплектовке они не подлежат.
Проверяется радиальный люфт, находящийся на шестеренках полуосей. Если его размер превышает 0,5 мм, то коробка заменяется. При нормальном состоянии снимается подшипник и откручивается планитарная шестерня.
Далее необходимо выбить при помощи наставки ось сателлитов и вытащить их.
Из корпуса редуктора нужно вытащить ведущий вал и шестерню. Для этого отлично подойдет выколотка из мягкого металла. Выбивается внутреннее колесо роликового подшипника.
Также требуется заменить регулировочную втулку на новую.
После сбития подшипника нужно снять кольцо регулировки.
Далее выколоткой нужно выбить наружные кольца подшипников.
Теперь можно перемывать все детали в керосине или дизельном топливе. После того, как сделали промывку, проводится диагностика всех деталей. Должны отсутствовать сколы, трещины. Если присутствуют данные дефекты, то детали важно заменить. При небольших задирах их можно заполировать наждачкой.
Правильная сборка
При использовании старых деталей, меняется только сальник и распорная втулка. Заменяя элементы основной пары требуется использовать новую распорную шайбу валовой шестерней и подшипником. Шайбу подбираются по размеру, который можно узнать на самом валу. Кольцо регулировки монтируют и запрессовывают наставкой на внутреннюю подшипниковую обойму.
Требуется установка распорной втулки. Ее помещают в картер. Монтируется новый сальник. Дальше надевается фланец и закручивается все новой гайкой. При монтаже новых подшипников, гайку нужно закрутить с усилием 16-200 кгс метр. После приработки усилие понизится до 6. При применении старых подшипников, затяжка происходит так же как и сальника.
Собирается дифференциал и устанавливается на место. Если полуосевые шестерни имели осевой люфт, то устанавливаются утолщенные шайбы. После этого можно прикручивать крышки.
Изготавливается специализированный ключ, чтобы отрегулировать подшипники.
Регулируется главная пара. С основной шестеренки гайку нужно завернуть до момента, пока не исчезнет зазор. Штангель поможет замерить зазор.
Контролируя зазор потихоньку подтягиваются обе гайки до момента увеличения 0,2 мм. Благодаря этому правильно натягиваются подшипники.
Далее поворачивается шестерня рукой, и пробуется люфт. Если он одинаковый в разных положениях, то ставятся стопорные пластины, затягиваясь болтами. Если этого нет, то говорят о деформированности коробки дифференциала, а следовательно, ей требуется замена.
Вместо вывода
Теперь вы знаете, как разобрать, отремонтировать и собрать редуктор заднего моста ВАЗ 2107. А, чтобы разобраться в теме еще больше, можете посмотреть наше тематическое видео.
Надежная проверка редуктора, разборка и сборка заднего моста Ваз 2104-2105-2107
ВАЗ 2107 Возможные неисправности заднего моста, их причины и методы устранения
Повышенный шум со стороны задних колес
1. Ослабло крепление колеса
1. Затяните болты крепления колеса
2. Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси
2. Осмотрите полуось и замените подшипник
Постоянный повышенный шум при работе заднего моста
1. Балка заднего моста деформирована
1. Выправьте балку и проверьте ее
2. Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение
3. Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями
3. Замените изношенные или поврежденные детали
4. Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора
4. Определите неисправность и отремонтируйте редуктор
5. Недостаточное количество масла
5. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста
Шум при разгоне автомобиля
1. Износ или неправильная регулировка
1. Снимите редуктор, отремонтируйте,
при необходимости замените детали
2. Неправильно отрегулировано зацепB
ление зубьев шестерен главной передаB
чи при ремонте редуктора
2. Отрегулируйте зацепление
3. Повреждение подшипников полуоси
3. Замените подшипники
4. Недостаточное количество масла
4. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли подтекания в уплотнениях или в балке заднего моста
Шум при торможении автомобиля двигателем
между шестернями главной передачи
1. Отрегулируйте зазор
2. Увеличенный зазор в подшипниках
ведущей шестерни вследствии ослаблеB
ния гайки крепления фланца или износа
2. Проверьте момент сопротивления
проворачиванию ведущей шестерни,
подтяните гайку или замените поврежB
Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем
1. Износ или разрушение подшипников
1. Замените поврежденные детали
2. Неправильный боковой зазор между
зубьями шестерен главной передачи
2. Проверьте шестерни и замените поврежденные, восстановив нормальный боковой зазор между зубьями шестерен
Шум при движении на повороте
1. Тугое вращение сателлитов на оси
1. Замените поврежденные или изноB
2. Задиры на рабочей поверхности оси
3. Заедание шестерен полуосей
в коробке дифференциала
3. При незначительных повреждениях
шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала, зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми
4. Неправильный зазор между зубьями
4. Отрегулируйте зазор
5. Повреждение подшипников полуосей
5. Замените подшипники
Стук в начале движения автомобиля
1. Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с
1. Замените фланец и шестерни главной передачи
2. Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи
2. Отрегулируйте зазор
3. Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала
3. Замените коробку дифференциала
4. Ослабли болты крепления штанг задней подвески
4. Затяните болты
1. Износ или повреждение сальника ведущей шестерни
1. Замените сальник
2. Износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок
2. Проверьте биение полуоси, прогиб
балки; выправьте или замените поврежденные детали. Замените сальник
3. Ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста; повреждение уплотнительных прокладок
3. Затяните болты; замените уплотни тельные прокладки
Когда менять сальник заднего моста
Многие автолюбители считают, что поменять сальник заднего моста – это долго и дорого. На самом же деле эта процедура занимает не более 1-2 часов.
Если проигнорировать проблему, то резинка сальника будет продолжать деформироваться, а течь усилится. В определенный момент задний мост может остаться и вовсе без масла.
Итог – выход из строя дорогостоящего узла и необходимость замены. Но этого можно избежать, если своевременно заменить сальник редуктора.
При этом учтите, что первым признаком для замены должно стать появление масляных капелек на редукторе.
Если же узел покрыт сверху лишь тоненькой влажной пленочкой, то в такой ситуации замену производить не нужно.
Сальник хвостовика редуктора заднего моста как заменить видео АвтоНоватор
Сальник хвостовика редуктора заднего моста является уплотнителем, расположенным с внутренней стороны полуосевого подшипника. Как и у любого сальника, главная его функция заключается в создании герметичности, а точнее, он предотвращает утечку трансмиссионного масла, которое находится в заднем мосту.
Основная функция сальника редуктора
Если произойдет разгерметизация, то невероятно быстро вымывается вся пластичная смазка подшипников, и, как следствие, они разрушаются. Главным признаком того, что сальник редуктора необходимо срочно менять, является утечка масла. Обнаружить это достаточно просто, хватит элементарного визуального осмотра: если на поверхности картера редуктора обнаружены капли масла, то медлить нельзя. Однако следует учитывать то, что тонкая маслянистая пленка вовсе не говорит о наличии течи и никак не является поводом для проведения ремонтных работ.
При этом учтите, что не всегда можно ограничиться лишь заменой сальника, так как довольно часто необходим еще и ремонт редуктора, а это лучше всего доверить профессионалам. Несмотря на то, что замена сальника редуктора заднего моста – довольно ответственная процедура, требующая терпения и внимания, это вовсе не означает, что ее невозможно осуществить в домашних условиях, просто следует четко придерживаться всех инструкций.
Подбираемся к сальнику хвостовика редуктора заднего моста
Прежде всего, стоит начать с подбора необходимого инструмента, для этого понадобится динамометрический ключ, двухзахватный съемник и, конечно же, новый сальник и смазка. Далее действовать необходимо в следующем порядке. Взгромоздите своего «железного коня» на эстакаду или же смотровую яму. В специальную емкость необходимо слить масло, которое находится в заднем мосте, теперь можно лезть внутрь машины.
Первым делом следует отсоединить от фланца шестерни карданный вал, включить стояночный тормоз и с помощью торцевого ключа открутить гайку крепления хвостовика редуктора. Для того чтобы избежать прокручивания хвостовика, не обязательно использовать ручник, также можно вставить в отверстия фланца и два болта, а его удерживать при помощи монтажной лопатки или же другого подходящего инструмента.
Вам понадобится двухзахватный съемник, с его помощью следует спрессовать фланец хвостовика с шестерни. Иногда это сделать можно и без инструмента, просто голыми руками, но, чаще всего, без съемника обойтись не получается.
Замена сальника редуктора заднего моста – заключительный этап
Все готово, чтобы демонтировать фланец вместе с грязеотражателем и шайбой. С помощью отвертки либо другого подходящего инструмента поддеваем старый сальник и извлекаем его. Следующим шагом, естественно, является установка нового уплотнителя. Однако, прежде чем приступить к этому, стоит проверить состояние поверхности фланца, так как часто можно встретить следы износа и коррозии, которые довольно легко можно удалить с помощью шлифовки.
Теперь необходимо нанести пластичную смазку на рабочую кромку и посадочную поверхность нового сальника. С помощью молотка и специальной втулки запрессовываем его. Только удары должны быть мягкими и наноситься равномерно по всей поверхности, дабы избежать нежелательных перекосов. На свое прежнее место монтируются все снятые детали хвостовика, при этом гайку крепления желательно заменить на новую.
Теперь вывешивается задняя часть авто, а полуоси выводятся из зацепления с шестернями. Динамическим ключом следует затянуть гайку хвостовика, при этом его фланец необходимо удерживать за болты. Далее, вращая фланец рукой, проверяем сопротивление, оно должно быть равномерным и легким, не допускаются заедания, а также щелчки. Напоследок необходимо проверить и отсутствие люфта.
Про замену редуктора заднего моста ВАЗ 2107
Посторонние шумы, которые, во время движения, возникают под днищем, сигнализируют о возникновении неприятностей с редуктором, «соседствующим» с задним мостом. Даже своевременная замена смазки в мосте не влияет на выход из строя его деталей, поэтому замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107 неизбежна. Для того чтобы удостовериться, правильный ли поставлен «диагноз», необходимо демонтировать редуктор, разобрать его, если возникла необходимость, произвести ремонтные работы, собрать заново, монтировать на место и настроить. Но вот вопрос…
Где находится редуктор?
На «семерках», как и на всех представителях семейства заднеприводных, редуктор расположен сзади, под днищем машины. Он соединяет кардан с мостом ВАЗ 2107, и заставляет колеса машины вращаться. Вращение происходит благодаря зацепленным в редуктор полуосям, которые из-за технических особенностей устройства заднего моста ВАЗ 2107, придется снимать впоследствии. При условии поднятия автомобиля, либо при осмотре из ямы гаража, редуктор просто невозможно не заметить.
Признаки и неисправности редуктора заднего моста классики
Замена редуктора своими руками – процесс трудоемкий, который включает в себя не только приобретение нового узла (достаточно дорого), но и временные затраты. Поэтому прежде чем начинать, необходимо убедиться в неисправности именно редуктора. Определить признаки можно так:
- постепенно разгоняя автомобиль, внимательно послушать и запомнить, в какой момент появляется шум;
- во время движения начать торможение двигателем (убрать ногу с педали газа на скорости), в это время прислушаться к редуктору и отметить момент появления шума;
- разогнать «семерку» до сотни, переключить на нейтралку и заглушить мотор – послушать, как ведет себя редуктор в движении накатом.
«Если мост шумит и на нейтралке, и на скоростях – редуктор здесь не причем. Если же гул возникает только на скорости (независимо от числа) – ремонт, ну или на крайний случай, замена редуктора неизбежны».
Когда признаки определены, необходимо провести еще одну проверку:
- припарковать автомобиль, зафиксировать передние колеса башмаками;
- поддомкратить зад таким образом, чтобы мост свесился (необходимо, чтобы колеса оторвались от поверхности);
- завести мотор и разогнать «семерку» до отметки, во время которой возникает шум, при этом колеса должны крутиться без нагрузок.
Если шум не изменился, то редуктор явно исправен и причина неприятностей никак не в нем. Здесь проверяются другие агрегаты привода. Ну а если шумы во время движения без нагрузки отсутствуют, то речь идет об изношенных шестеренках редуктора, которые шумят лишь во время движения с нагрузкой.
Редуктор «семерки» сам по себе достаточно надежный узел, который выдерживает срок от 100 до 300 тысяч пробега, при этом нет необходимости даже заглядывать туда. Шестеренки, распорная втулка редуктора, нарушение регулировки работы дифференциала – все эти проблемы возникают во время неправильной эксплуатации:
- применение масла с низким уровнем вязкости, а также несоблюдение сроков его замены;
- эксплуатация «семерки» с количеством масла, недостаточным для этого;
- в процессе движения на мост приходятся экстремальные нагрузки (частые и неудачные пробуксовки).
Процесс снятия редуктора
Для того чтобы отремонтировать либо заменить редуктор заднего моста ВАЗ 2107, нужно для начала, его снять с автомобиля:
- Слить масло. Это, кстати, может стать поводом для его замены.
- Разъединить фланцы кардана и редуктора. Для этого нужно раскрутить четыре болта и гайки. В это время необходимо зафиксировать и обездвижить кардан отверткой, либо зажав педаль тормоза. После откручивания гаек, необходимо привязать кардан к глушителю. Можно его и просто свесить, однако это может привести к негативным последствиям еще и кардана.
- Извлечь полуоси, потому как без этого редуктор не снимется. Заодно можно провести осмотр сальников, и в случае их изношенности – заменить. Это сэкономит время и предотвратит возможные неисправности.
- Разъединить балку и редуктор путем откручивания всех восьми болтов, которыми он крепится. При откручивании последних, необходимо придерживать редуктор, дабы не упал. Болты выкручены – аккуратно снять редуктор.
Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107
Прежде чем заняться ремонтом редуктора и последующей его регулировкой, нужно иметь определенные навыки, подкрепленные умениями, соблюдать все нюансы и тонкости этого процесса, а также неукоснительно соблюдать технологические нюансы процесса. Поэтому, если к работе человек приступает впервые, то лучше отказаться от этой затеи. Помимо этого, необходимо иметь все необходимые инструменты:
- съемники;
- стенды;
- набор ключей, отверток и других приспособлений.
Если чего-то нет, лучше не рисковать и довериться профессионалам. По сути, разборка моста «семерки» не составит особого труда, однако он является одним из немногих узлов, которому необходимо профессиональное обслуживание. Редуктор разбирается пошагово:
- для начала необходимо открутить гайку хвостовика;
- после снимается сам фланец, вытягивается ведущая шестерня, и демонтируются кольца, отвечающие за регулировку;
- снимаются сальник, демонтируется масляный отражатель, а с применением съемника достается внутреннее кольцо подшипника;
- разбирается ведущая шестерня, а дифференциал демонтируется, причем распорная втулка, независимо от состояния, впоследствии меняется.
Для облегчения последующей сборки, на крышки подшипников наносятся метки – можно карандашом, но куда надежнее для этого использовать керн. Метки наносятся не только на крышки, но и на корпус, это позволит впоследствии правильно их собрать. Что касается правой и левой крышек, то их также необходимо пометить, потому что их нельзя путать, цифры и буквы наносят на крышки и корпус в соответствующих местах. Единственное неудобство, необходимо внимательно чистить крышки, чтобы метки остались на месте – именно поэтому для удобства отметки лучше накернить.
Для того чтобы извлечь сепаратор с внутренними кольцами, необходимо воспользоваться молотком и выколоткой. Легким постукиванием по всей поверхности происходит процесс выбивания колец. Если стучать только в одну точку, вряд ли удастся извлечь кольца.
Как правило, весь ремонт редуктора заключается в замене главной пары – основной «удар» она принимает на себя. Главная пара отвечает за определение передаточного числа, а ее выпуск производится в различных вариациях. Увеличение тяги «семерки» происходит из-за большего передаточного числа, а чем оно ниже – тем более высокие показатели максимальной скорости получает автомобиль. Какую пару выбрать, решает сам автовладелец, однако есть несколько советов по этому поводу.
Мост с «двойки» снабжался парой с наибольшим передаточным числом (около 4,4), однако найти сейчас подобную стало практически невозможным, поскольку данная пара снята с производства. Самым оптимальным вариантом для ВАЗ 2107 является «троечная», она имеет показатель 4,1 – это в паре с 5-ступкой отлично работает без потери скорости и тяги.
Сборка редуктора происходит в обратном порядке (см. описание выше), единственное, что нужно сделать, так это визуально осмотреть все комплектующие на наличие повреждений, очистить и вымыть в керосине. Регулировке подлежат зазоры между шестернями. Она производится с помощью воздействия на регулировочные кольца, выбор толщины которых происходит в зависимости от конкретной ситуации. Подбор производится с помощью щупов с различной толщиной и штангенциркуля. Момент около 18 кгс/м – это самый верный при затягивании гайки фланца.
Необходимо понимать – ремонт редуктора не всегда оправдывает ожидания автовладельца. Для того чтобы узел дольше служил, его легче заменить полностью, нежели восстанавливать.
Читайте также: