Ремонт переднего редуктора тойота хайлендер 2012
Исправление стандартных болячек Highlander XU40, устранение треска при запуске(замена муфт VVTi), проблем с рулевой, пинков АКПП.
Итак, для меня очень важно написать об этом ремонте, потому что каждая проблема в машине изучалась именно на этом сайте, от таких же людей как я, которые не знают 2grfe и что с ним делать как и с Hilanderом XU40.
Мой кораблик попал ко мне со всеми стандартными проблемами и изъянами этой модели, такие как:
1. Треск(шум, кратковременное трещание) при запуске двигателя.
2. Дрожание руля при заводке, едва заметный хруст при вывороте руля, не плавный поворот рулевой колонки.
3. Пинки коробки после продолжительной езды на мелких передачах.
4. Ошибка P0420 по катализаторам.
Ну и к главным деталям моего ТО
В ходе исследования проблем с треском при запуске авто, уяснил одно на всех 2grfe причина треска муфты VVTI, их у нас 4 штуки, 2 впускные и 2 выпускные
Замена всех 4 штук, выходит накладненько, 12-14 тысяч оригинал новый(б/у брать не вижу смысла)
Поэтому решил углубиться и поизучать, стоит ли менять все 4 муфты и в ходе изучения нашел информацию, что официальный дилер меняет впускные муфты, т.к. треск при заводке издают именно они в виду износа стопорной шпильки и седла, и не дожидаясь налива нужного количества масла в муфту и создания давления, муфта начинает выскакивать с седла и работать без достаточного количества масла.
А справа потертая канавка — это и есть износ муфты и знак того, что седло не держит стопор муфты и стопор вылетает с седла, так как глубина седла меньше из за борозды и если внимательно посмотреть(на фото не так видно) на самом седле есть выемка с той сторону куда крутит муфта и седло уже не круглое а немного овальное из за износа.">
На фото именно мои муфты, после снятия, но до заводки решил разобрать и посмотреть что внутри.
Ну с муфтами надеюсь понятно, позже о результате.
Далее по проблемам, рулевой карданчик
который подвергается модернизации, в виде добавления металлических шариков диаметром 4,75 мм
Но при покупке оригинального нового рулевого карданчика, который не пригодился доброму человеку и отдал мне всего за 8000 рублей, обнаружил при разборке, что отсутствуют шарики вообще, а там просто шлицы без борозд под шарики(к сожалению не сфотографировал)
Хотя и коробка похожа на оригинальную, и вроде бы металл качественный, но строение посеяло сомнение в мою голову, но решение было неизменным — ЗАМЕНА!
По результатам так же потом.
В ходе разбора подкрылка переднего колеса мастером, я заметил непонятный радиатор, забитый грязью, но промолчал
Но мастер сам заметил это, рассказал что это радиатор охлаждения АКПП и часто, из-за тупого расположения закидывается грязью и гробит коробку. Защита между передним колесом и радиатором с отверстиями.
Ну и естественно было принято решение промыть его, заменить жидкость АКПП и заодно фильтр АКПП с прокладками.
И как обычно в конце расскажу что изменилось.
Ну и последняя проблема большинства двигателей, разрушающиеся катализаторы. Их было решено заменить на пламегасители и сделать прошивку Евро2 совместно с прошивкой абсорбера в бензобаке(или что то подобное я слышал от мастера)
Удалять я решил только два катализатора, которые идут после голов, третий катализатор удалять не стал, он идет по дну и не представляет опасности и проблем, по крайней мере я так решил)
Фото катализаторов не делал, но и не видел смысла, ошибка вылазила не просто так.
В ходе работ было проделано:
1. Замена впускных муфт VVTI — 2 шт.
2. Врезка 2 пламегасителей, прошивка на Евро2
3. Замена рулевого карданчика.
4. Ремонт рулевой рейки по SJR(обнаружили большой износ, люфт центрального штока, трещину в рулевой тяге, износ пыльников)
5. Промывка радиатора АКПП, замена фильтра АКПП и масла в АКПП
6. Замена подшипника обводного ролика и приводного ремня(обнаружили его износ в процессе)
7. Промывка гидрокомпенсаторов.
8. Естественно сход/развал.
Ремонт Toyota Highlander
Стоимость работ может меняться как в меньшую так и в большую сторону, в зависимости от года выпуска автомобиля Тойота Хайлендер! Конечную цену ремонта можно уточнить у наших мастеров.
| Работы по двигателю | Стоимость руб. |
|---|---|
| Снятие двигателя | от 5600 |
| Установка двигателя на место | от 5600 |
| Полный ремонт двигателя | от 40000 |
| Переборка двигателя | от 40000 |
| Замена головки блока цилиндров | от 33500 |
| Замена прокладки головки блока цилиндров | от 25000 |
| Замена сальника распред. вала | от 8200 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 2200 |
| Замена маслосъемных колпачков клапанов | от 3200 |
| Замена клапанов | от 3200 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ДВИГАТЕЛЮ. | |
| Работы по коробке передач | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена АКПП | от 9600 |
| Замена сальника коробки передач | от 1900 |
| Замена прокладки коробки передач | от 2400 |
| Замена раздаточной коробки передач | от 6400 |
| Замена сальника раздаточной коробки | от 1900 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ. | |
| Работы по системе отопления и кондиционирования | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена радиатора кондиционера | от 3600 |
| Замена радиатора печки отопителя | от 1190 |
| Замена компрессора кондиционера | от 1190 |
| Опрессовка кондиционера | от 1400 |
| Замена вентилятора печки | от 1190 |
| Замена активатора заслонки | от 1190 |
| Замена блока управления климат контролем | от 1190 |
| Замена шланга радиатора печки | от 600 |
| Замена клапана циркуляции отопителя печки | от 1190 |
| Замена корпуса отопителя / кондиционера в сборе | от 10200 |
| Заправка кондицонера | от 2800 |
| Любые другие виды работ! | Обращайтесь! |
| Работы по подвеске | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена правого поворотного кулака | от 2380 |
| Замена левого поворотного кулака | от 2380 |
| Замена передней стойки амортизатора | от 1900 |
| Замена опорного подшипника | от 1900 |
| Замена пружины передней стойки | от 1900 |
| Замена правого рычага передней подвески | от 1500 |
| Замена левого рычага передней подвески | от 1500 |
| Замена шаровой опоры рычага передней подвески | от 1190 |
| Замена ступицы переднего колеса | от 1700 |
| Замена подшипника ступицы переднего колеса | от 2500 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ПОДВЕСКЕ. | |
| Работы по рулевой системе | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена наконечника рулевой тяги | от 500 |
| Замена рулевой тяги | от 1190 |
| Замена рулевой рейки | от 5500 |
| Замена гидроусилителя руля | от 1190 |
| Сход развал передней оси | от 1325 |
| Сход развал задней оси | от 1325 |
| Замена шланга высокого давления | от 600 |
| Замена насоса ГУР | от 1190 |
| Замена масла ГУР + промывание | от 1280 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО РУЛЕВОЙ СИСТЕМЕ. | |
| Работы по тормозной системе | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена тормозного шланга | от 200 |
| Замена тормозной трубки | от 1190 |
| Замена тормозного цилиндра | от 1200 |
| Замена тормозной жидкости | от 1280 |
| Прокачка тормозной системы | от 1280 |
| Замена тормозных колодок | 985 |
| Замена переднего тормозного суппорта | от 1200 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ. | |
| Работы по трансмиссии | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена правого переднего ШРУСА | от 1900 |
| Замена левого переднего ШРУСА | от 1900 |
| Замена внутреннего пыльника привода | от 2200 |
| Замена наружного пыльника привода | от 2200 |
| Замена гранаты ШРУСа переднего моста | от 2500 |
| Замена сальника правого привода переднего моста | от 2200 |
| Замена сальника левого привода переднего моста | от 2200 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ТРАНСМИССИИ. | |
| Работы по электрооборудованию | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена генератора | от 1190 |
| Замена стартера | от 1190 |
| Замена свечей зажигания | от 800 |
| Замена катушки зажигания | от 200 |
| Замена модуля катушки | от 200 |
| Замена реостата печки | от 500 |
| Замена мотора вентилятора печки | от 1190 |
| Замена мотора стеклоочистителя | от 1190 |
| Замена ЭБУ | от 800 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ. | |
| Работы по системе безопасности | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена подушки безопасности на рулевом колесе | от 1190 |
| Замена ремня безопасности сиденья | от 1190 |
| Замена боковой подушки безопасности | от 1190 |
| Замена блока управления подушками безопасности | от 800 |
| Любые другие виды работ! | Обращайтесь! |
Другие популярные работы:
Высокое качество проводимых работ, автосервис основан в 1999 году.
Наши мастера выполнят работу как можно быстрее, без ущерба для качества!
У нас работают только опытные мастера с серьезными рекомендациями!
Строго соблюдаем сроки и регламент работ, огромное количество постоянных клиентов.
Низкая цена на большинство видов работ, постоянным клиентам скидки.
Вы можете находится в комнате отдыха, в цеху или поехать домой. Мы вас уведомим.
Профессиональный ремонт Тойота Хайлендер любого поколения
Это достаточно надежный семейный автомобиль, который одинаково успешно будет «глотать» километры бездорожья и асфальтированное покрытие мегаполисов. Но большие и продолжительные перегрузки, различные аварийные ситуации, нерегламентное обслуживание приводят к тому, что ремонт Toyota Highlander превращается в неизбежное мероприятие, способное на длительное время исключить владельца из числа автомобилистов. При обращении в этой ситуации в наш автосервис мы гарантируем, что выполним все реконструкционные операции за минимальный промежуток времени и по цене, не отягощающей семейный бюджет. Весь наработанный опыт наши мастера легко применяют при проведении каждого этапа восстановительных мероприятий, поэтому у нас нет задержек в ликвидации любых неисправностей.
В зависимости от уровня и глубины повреждений конструкции специалисты нашего автосервиса предложат несколько способов решения по каждой ремонтной ситуации. Если для восстановления работоспособности какого-либо узла потребуется заменить комплектующий элемент или деталь, то автовладелец на месте сможет приобрести нужную запчасть как фирменного производства, так и партнерского неоригинального. В ремонте Тойота Хайлендер мы действуем по регламентному плану, соблюдаем рекомендации и не нарушаем порядок разборки-сборки узлов автомобиля. Благодаря нашей уникальной методике мы удерживаем невысокую общую стоимость ремонта. У нас выгодно и надежно проводить любые восстановительные операции.
Передний редуктор
Снятие и установка переднего редуктора. 1 - трубка вентиляции картера, 2 - шланг вентиляции картера, 3 - правый приводной вал, 4 - стопорное кольцо, 5 - передний редуктор, 6 - передний карданный вал, 7 - опора №3 редуктора, 8 - гайка, 9 - левый приводной вал, 10 - шайба, 11 - опора №1 редуктора, 12 - шайба, 13 - опора №2 редуктора.
Проверка уровня и замена масла
Процедуры проверки уровня и замены масла в переднем редукторе описаны в главе "Техническое обслуживание".
Замена сальников приводных валов
1. Снимите передние колеса.
2. Снимите нижние кожухи защиты двигателя.
3. Слейте масло из переднего редуктора (см. главу "Техническое обслуживание").
4. Снимите приводные валы (см. главу "Приводные валы и полуоси").
5. С помощью съемника извлеките сальники из переднего редуктора.
6. С помощью оправки и молотка установите сальники в передний редуктор.
Левый сальник. О ±0,5 мм
Правый сальник. 5,3 ±0, 5 мм
7. Установите приводные валы (см. главу "Приводные валы и полуоси").
8. Залейте масло в картер переднего редуктора (см. главу "Техническое обслуживание").
9. Установите нижние кожухи защиты двигателя.
10. Установите передние колеса. Момент затяжки:
Стальные диски. 152 Н м
Легкосплавные диски. 121 Н м
Замена сальника фланца редуктора
1. Снимите нижние кожухи защиты двигателя.
2. Отсоедините передний карданный вал от переднего редуктора (см. главу "Карданный вал").
Примечание: подвесьте отсоединенный конец карданного вала на проволоке.
3. Снимите фланец переднего редуктора.
а) Расконтрите гайку.
б) Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.
7. Установите пыльник.
8. Установите фланец переднего редуктора.
а) Установите фланец переднего редуктора.
б) Нанесите трансмиссионное масло на резьбу новой гайки.
в) Удерживая фланец, затяните гайку.
Момент затяжки. 65 Н м
г) Несколько раз проворачивая фланец, убедитесь в нормальной работе подшипника.
д) С помощью динамометрического ключа измерьте предварительный натяг подшипников ведущей шестерни главной передачи.
Предварительный натяг подшипника:
Нового. 0,98 - 1,57 Н м
эксплуатации. 0,49 - 0,78 Н м
Если преднатяг больше допустимого, замените распорную втулку.
Если преднатяг меньше допустимого значения, то дозатягивайте гайку с указанным шагом затяжки до тех пор, пока преднатяг не достигнет заданного значения.
Шаг затяжки гайки. 5-10°
Если преднатяг превысил максимально допустимый при дозатяжке гайки, то замените распорную втулку. Примечание: не регулируйте преднатяг отворачиванием гайки. Максимально допустимый
момент затяжки. 370 Н м
е) С помощью зубила и молотка законтрите гайку фланца.
9. Подсоедините передний карданный вал к переднему редуктору (см. главу "Карданный вал").
10. Залейте масло в картер переднего редуктора (см. главу "Техническое обслуживание").
11. Установите нижние кожухи защиты двигателя.
12. Проверьте уровень масла в переднем редукторе (см. главу "Техническое обслуживание").
Передний редуктор. 1 - сальник приводного вала, 2 - стопорное кольцо, 3 - подшипник, 4 - промежуточный вал, 5 - удлинитель картера редуктора, 6 - ступица (модели с A.D.D.), 7 - муфта (модели с A.D.D.), 8 - маслоотражательное кольцо (модели с A.D.D.), 9 - шестерня привода (модели с A.D.D.), 10 - контргайка, 11 - фланец редуктора, 12 - пыльник, 13 - сальник фланца редуктора, 14 - маслоотражательное кольцо, 15 - подшипник, 16 - наружное кольцо подшипника, 17 - маслоотражательное кольцо, 18 - распорная втулка, 19 - подшипник, 20 - прокладка, 21 - ведущая шестерня, 22 - болт, 23 - трубка вентиляции картера, 24 - регулировочная шайба, 25 - боковой подшипник, 26 - чашка дифференциала, 27 - игольчатый подшипник, 28 - ведомая шестерня, 29 - штифт, 30 - картер редуктора, 31 - заливная пробка, 32 - сливная пробка, 33 - привод отключения переднего дифференциала (модели с A.D.O.), 34 - сателлит, 35 - упорная шайба, 36 - полу-осевая шестерня, 37 - ось сателлитов, 38 - крышка картера редуктора. Примечание: при сборке, на поверхности, указанные стрелками, нанесите: - трансмиссионное масло,
Снятие и установка редуктора
- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тексте.
1. Снимите передние колеса.
Стальные диски. 152 Н м
Легкосплавные диски. 121 Н м
2. Снимите нижние кожухи защиты двигателя.
3. Слейте масло из переднего редуктора
(см. главу'Техническое обслуживание").
4. Отсоедините передний карданный вал от переднего редуктора (см. главу "Карданный вал").
Примечание: подвесьте отсоединенный конец карданного вала на проволоке.
5. Снимите передний редуктор в сборе.
а) Отверните болт и отсоедините кронштейн трубки вентиляции картера.
Момент затяжки. 13 Н м
б) Поддомкратьте редуктор.
в) Отверните гайку крепления опоры №3 редуктора к кузову.
Момент затяжки. 87 Н м
г) Отверните два болта крепления опор №1 и №2 редуктора к кузову. Момент затяжки. 137 Нм
д) (Модели с A.D.D.) Отсоедините разъем и шланг от привода отключения переднего дифференциала.
е) Опустите домкрат и снимите редуктор в сборе.
Примечание: перед снятием редуктора убедитесь, что от него отсоединены все разъемы, трубки и другие элементы. В противном случае эти элементы могут повредиться при снятии.
ж) (При необходимости) Отверните болты и снимите опоры редуктора.
Опора №1. 186 Н м
Опора №2. 160 Н м
Опора №3. 108 Н м
Видео по теме "Toyota Hilux. Передний редуктор"
TAYOTA HILUX: передний редуктор последствия присутствует вода в масле, бездорожью, грязи, ремонт, Порвал передний редуктор Toyota Hilux Surf 185 Снятие полуосей с переднего редуктора Toyota Master Ace SurfКак разобрать внедорожник тойота хайлендер своими руками?
Перед тем как искать причину поломки хотел бы услышать пару советов,может кто то сталкивался с подобной проблемой.
Предыстория такова,перед подъемом решил заблокировать межосевой дифференциал,нажал кнопку и послышался какой негромкий треск то ли снаружи то ли внутри,не придал этому значения,при этом лампочка загорелась и начал движение.Через метров десять остановился,нажал кнопку блокировки.лампочка погасла,звук исчез,потом опять включил,все сработало в штатном режиме.Но на верху блокировка не выключилась,лампочка не потухла.Сейчас при нажатии кнопки,слышен щелчок у ног пассажира но моторчик блокировки молчит.Так и вернулся домой с заблокированным дифференциалом.
Отсюда вопрос,эта причина в электрической части или механической,с чего начать,есть ли доступ к приводу блокировки не снимая раздатки.
Прежде всего коммутация электрики, кнопка, проводка, разъемы и моторчик-актуатор, который стоит на раздатке. У тойоты это слабое место для всех моделей, у меня аналогичный моторчик только не межосевой а обычной блокировки был примерно в таком состоянии как на фото и даже хуже. К сожалению в нем собирается конденсат и там все превращается в труху, пришлось менять на новый потому что все сгнило.
Прикрепленные изображения
У 105 ки и 100 ки привод блокировки на раздатке имеет место ломаться флажок с пружинкой в самом моторчике так как сделан из порошкового металла . Надо снять актуатор с раздатки , это можно сделать не снимая раздатки и заменить его по тому что металл не варится.
BOX4x4, Panas и Легендарный это нравится
Можно просмотреть сначала электрику, но скорее всего это актуатор, надо его разобрать и проверить, обычно закисает все в нем, обмотки моторчика тоже слабое место, моторчик в принципе можно разобрать и попробовать восстановить, если не сильно все пожрато то будет работать, а может и сам рычажок сломан. Как правило если редко пользоваться, оно закисает много раз писали, надо включать иногда раздатку, блокировки, передок, чтобы оно там разрабатывалось внуртях..
Моторчик живой и будет работать а вот переключать не будет если флажок сломан . Выключить блокировку можно , снять привод и в ручную докрутить шестерню блокировки но это будет сложно не снимая раздатки так как доступ будет ограничен .Мало того выключать и проверять сие действие надо на подъемнике , чтобы колеса были вывешены . Гдето так .
- Авто: TLC 120, 150. АТV
- Имя: Дмитрий
- Пол: Мужчина
Я когда купил машину, у меня тоже не работала блокировка, причина была в сгнившем проводке в моторчике блокировки.
В общем скинули вчера вечером раздатку,оказался сгоревший электромоторчик,привода все целы,воды не обнаружено.Теперь я в поиске электромотора с приводом.
Перед поиском электромоторчика с приводом межосевого дифференциала,хотел уточнить, подходит ли он от 80 и 100 на стопятку.вроде бы РК у всех одинаковые с механической коробкой передач.
80 такой же, напиши Боксу4х4 и будет счастье.
Предыдущие статьи из категории: В блоге
Итак на спидометре начали красоваться круглые цифры 3 0 0 0 0 0, а возраст автомобиля составил 20 лет, кто-нибудь засомневается в соответствии данного пробега действительному не буду спорить, сам…
Компрессор для автомобиля
Компрессор для автомобиля должен иметь каждый владелец транспортного средства. Конечно, многие предпочитают накачивать шины с помощью обыкновенного насоса, который может быть ручного или ножного типа, однако для владельцев больших автомобилей…
Обзор фаркопа для Прадо 90
Давно хотел установить тягово-сцепное устройство (фаркоп), рассматривал несколько вариантов: 1. Сварить фаркоп самостоятельно К сожалению, а может и к счастью не нашел в интернете чертежей с размерами. 2. Купить готовый…
Литература по Прадо 90
С покупкой автомобиля, от предыдущего хозяина мне досталась замечательная книга по ремонту и обслуживанию автомобиля Land Cruiser Prado 90 модели 1996—2002 гг. выпуска с дизельными двигателями. Вот краткое содержание этой…
Land Cruiser Prado 90 Во уже как год эксплуатирую легенду внедорожников Land Cruiser Prado 90, в связи, с чем решил создать блог, чтобы фиксировать свои ощущения от владения данным авто…
Снятие электропривода блокировки
Для снятия привода необходимо скинуть защитный кожух, отсоединить все штекера, подходящие к нему и открутить 2 гайки о один болт крепления привода.
Со временем привод «врастает» в корпус заднего моста, так, что пришлось воспользоваться ударной отверткой и не спеша, чтобы не повредить, отделить корпус дифлока.
Внешний вид крышки привода разочаровал большим отверстием образовавшимся в результате коррозии.
Придётся заказывать токарям-фрезеровщикам данную деталь, но для этого нужно снять размеры и подготовить чертёж.
Надеюсь, что в скором времени получится написать статью о выполненном ремонте блокировки заднего дифференциала, а пока образовавшееся отверстие в заднем мосту, временно необходимо закрыть, для защиты от попадания воды и пыли.
Как самостоятельно сменить масло в редукторе на Тойоте Хайлендер?
В современных условиях можно легко отремонтировать автомобиль самостоятельно, воспользовавшись советами профессионалов. Для того чтобы качественно заменить масло в системе необходимо минимум инструментария, сил и времени владельца транспортного средства. Каждый автолюбитель может осуществить замену той или иной детали, для этого лишь следует запастись некоторыми знаниями и пошаговой инструкцией пользователя.
Какое масло лучше выбрать на Тойоту Хайлендер?
Для замены в заднем редукторе Хайлендера могут использоваться разные виды трансмиссионной жидкости. В первую очередь владельцу транспортного средства следует обратить внимание на следующие категории трансмиссионных смазок:
- Полусинтетическое смазочное средство;
- Минеральная смазка определенной торговой марки;
- Синтетическое масло.
В соответствии с требованиями технического руководства пользователя, для замены масла заднего редуктора и системы двигателя необходимо выбирать только оригинальную трансмиссионную жидкость LT 75W-85 GL-5 TOYOTA. Для автомобиля Тойота понадобится 0,5 литра смазки для осуществления частичного обновления трансмиссионной жидкости в системе раздатника.
Процесс замены масла в редукторе
На Хайлендере замена масла в редукторе осуществляется в несколько этапов. Для начала следует выполнить подготовительные работы. Этап подготовки включает в себя следующие пункты:
- Полный разогрев системы двигателя и моторной жидкости.
- Ожидание пока масло заднего редуктора остынет и будет готово к сливу в специальную заранее подготовленную емкость.
По технике безопасности следует выждать некоторое количество времени для того, чтобы система остыла и смазка успела перетечь в необходимом объеме в специальную емкость.
Периодичность замены масла в заднем редукторе каждый водитель определяет самостоятельно, потому что сроки замены зависят не только от пробега автомобиля, но и от условий эксплуатации транспортного средства и стиля вождения. В соответствии с инструкцией производителя, замену смазки в редукторе следует осуществлять каждые 20 тысяч километров. Однако данные показатели рассчитаны на идеальные условия езды, при агрессивном вождении по пересечённой местности, периодичность обновления сокращается вдвое.
Для того чтобы осуществить замену масла заднего редуктора необходимы следующие инструменты:
- Отвертка шестигранник.
- Универсальный набор инструментов.
- Новая трансмиссионная жидкость.
- Перчатки.
- Ветошь.
- Специальное промывочное средство.
Осуществлять смену жидкости указанного типа необходимо, придерживаясь четкой последовательности действий.
Первый этап
Слив старой жидкости с редуктора в Toyota Highlander происходит следующим образом:
- Тщательный разогрев системы.
- Ожидание некоторое количество времени для того, чтобы система заднего редуктора остыла.
- Откручивание специальной сливной пробки.
- Слив отработанного старого масла из системы в специальную емкость.
После прохождения первого этапа наступает второй – промывочный.
Второй этап
Перед тем как залить новое масло в систему заднего редуктора автомобиля необходимо тщательно промыть ее от металлической стружки и осевшей грязи. Для этого требуется придерживаться следующей последовательности действий:
- Включить первую передачу транспортного средства.
- При помощи специального инструментария, а именно шланга и шприца ввести промывочную жидкость в систему заднего редуктора.
- Дать некоторое количество времени для полной и тщательной очистки системы.
- Слить промывочное средство и остатками отработки, а также металлическими частичками и стружкой в заранее приготовленную тару.
При частичной замене смазывающего средства этап промывки пропускается, однако в данном случае механизмы не очищаются от остатков отработки и трансмиссионная жидкость обновляется лишь на 40-45%. Поэтому частичную замену проводят не менее трёх раз с интервалом 100 километров пробега. Данный способ позволяет сэкономить время на замене смазки, но сказывается на её качестве, поэтому спустя некоторое время рекомендуется провести полную замену трансмиссионной жидкости с промывкой раздатника.
Третий этап
Заключительный этап при замене смазки заднего редуктора – заливка нового трансмиссионного масла. При этом необходимо придерживаться следующей пошаговой инструкции:
- Открутить заливную пробку.
- При помощи специального шприца отмерить 450 грамм нового масла.
- Залить смазку в систему заднего редуктора.
- Осуществить прогон транспортного средства и, при необходимости, долить некоторое количество смазки в систему.
- Закрутить сливную пробку, дабы избежать протечек в системе.
Каждый водитель должен обеспечивать регулярную проверку транспортного средства на предмет замены масла заднего редуктора. Это поможет не только избежать дорогостоящего ремонта системы редуктора и моста, но минимизирует расходы самого владельца при замене масла.
Ремонт и замена редуктора Toyota Highlander в Санкт-Петербурге
Ремонт и замена редуктора Toyota Highlander - одно из возможных решений при ремонте трансмиссии. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. ремонт и замена редуктора Toyota Highlander в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Toyota Highlander.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт и замену редуктора будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Toyota Highlander распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Toyota Highlander
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Toyota Highlander позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Замена масел и жидкостей на Toyota Highlander
На Хайлендере замена масла в редукторе осуществляется в несколько этапов. Для начала следует выполнить подготовительные работы. Этап подготовки включает в себя следующие пункты:
- Полный разогрев системы двигателя и моторной жидкости.
- Ожидание пока масло заднего редуктора остынет и будет готово к сливу в специальную заранее подготовленную емкость.
По технике безопасности следует выждать некоторое количество времени для того, чтобы система остыла и смазка успела перетечь в необходимом объеме в специальную емкость.
Периодичность замены масла в заднем редукторе каждый водитель определяет самостоятельно, потому что сроки замены зависят не только от пробега автомобиля, но и от условий эксплуатации транспортного средства и стиля вождения. В соответствии с инструкцией производителя, замену смазки в редукторе следует осуществлять каждые 20 тысяч километров. Однако данные показатели рассчитаны на идеальные условия езды, при агрессивном вождении по пересечённой местности, периодичность обновления сокращается вдвое.
Для того чтобы осуществить замену масла заднего редуктора необходимы следующие инструменты:
- Отвертка шестигранник.
- Универсальный набор инструментов.
- Новая трансмиссионная жидкость.
- Перчатки.
- Ветошь.
- Специальное промывочное средство.
Осуществлять смену жидкости указанного типа необходимо, придерживаясь четкой последовательности действий.
Первый этап
Слив старой жидкости с редуктора в Toyota Highlander происходит следующим образом:
- Тщательный разогрев системы.
- Ожидание некоторое количество времени для того, чтобы система заднего редуктора остыла.
- Откручивание специальной сливной пробки.
- Слив отработанного старого масла из системы в специальную емкость.
После прохождения первого этапа наступает второй – промывочный.
Второй этап
Перед тем как залить новое масло в систему заднего редуктора автомобиля необходимо тщательно промыть ее от металлической стружки и осевшей грязи. Для этого требуется придерживаться следующей последовательности действий:
- Включить первую передачу транспортного средства.
- При помощи специального инструментария, а именно шланга и шприца ввести промывочную жидкость в систему заднего редуктора.
- Дать некоторое количество времени для полной и тщательной очистки системы.
- Слить промывочное средство и остатками отработки, а также металлическими частичками и стружкой в заранее приготовленную тару.
При частичной замене смазывающего средства этап промывки пропускается, однако в данном случае механизмы не очищаются от остатков отработки и трансмиссионная жидкость обновляется лишь на 40-45%. Поэтому частичную замену проводят не менее трёх раз с интервалом 100 километров пробега. Данный способ позволяет сэкономить время на замене смазки, но сказывается на её качестве, поэтому спустя некоторое время рекомендуется провести полную замену трансмиссионной жидкости с промывкой раздатника.
Третий этап
Заключительный этап при замене смазки заднего редуктора – заливка нового трансмиссионного масла. При этом необходимо придерживаться следующей пошаговой инструкции:
- Открутить заливную пробку.
- При помощи специального шприца отмерить 450 грамм нового масла.
- Залить смазку в систему заднего редуктора.
- Осуществить прогон транспортного средства и, при необходимости, долить некоторое количество смазки в систему.
- Закрутить сливную пробку, дабы избежать протечек в системе.
Каждый водитель должен обеспечивать регулярную проверку транспортного средства на предмет замены масла заднего редуктора. Это поможет не только избежать дорогостоящего ремонта системы редуктора и моста, но минимизирует расходы самого владельца при замене масла.
Для чего необходимо масло в АКПП?
Технологическое масло в АКПП выполняет ряд важнейших функций для исправной работы механизма:
- обеспечивает необходимую силу давления;
- отводит механические частицы грязи и пыли;
- равномерно распределяет температуру по всей системе;
- смазывает поверхность деталей, предотвращая их от трения.
В момент работы жидкость регулярно подвергается износу. Под воздействием высоких температур даже самая качественная жидкость утрачивает свои свойства и приходит в негодность. Такую смесь необходимо заменять.
Замена масла в АКПП автомобиля Тойоты Хайлендер чаще всего свзана с ремонтом самой коробки, либо оно сменяется при плановом ТО (1 раз в год). Также замена необходима при ремонте механизма или устранении его протечек.
Многие водители ошибочно полагают что масло, залитое в АКПП на заводе, не подлежит смене на протяжении всего срока эксплуатации транспортного средства. Однако в процессе работы трансмиссии механизм достаточно часто выходит из строя. Первые признаки могут появиться уже спустя 70 тыс км пробега:
- ощущение шумов, вибраций рычага;
- соскальзывание передачи;
- отсутствие тяги;
- полный отказ системы работать.
При возникновении хотя бы одного из вышеперечисленных «симптомов» необходимо срочно проверить уровень и цвет расходного материала. Для этого изымается небольшое количество смеси. Если раствор потемнел и приобрел характерный запах гари, скорее всего жидкость неисправна.
Загрязненная жидкость в ATF в автомобиле Тайота Хайлендер не сможет полноценно выполнять свои функции: обеспечивать терморегуляцию и смазывать поверхность деталей, что в конечном итоге приведет к поломке автоматической коробки передач. Смазка в этом случае вязкая. Под высоким давлением раствор создает эффект пескоструя. Воздействие такой смеси ведет к истончению герметика и образованию протечек.
Проверка уровня жидкости в АКПП — еще один способ диагностики неисправности трансмиссии. Сделать это можно с помощью щупа. Масляный щуп имеет две метки на холодном и горячем уровнях. Оба показателя должны быть на предельном максимуме.
При выборе жидкости ATF для замены необходимо руководствоваться простым принципом: лучше всего использовать смесь, рекомендованную производителем автомобилей Toyota. При этом вместо минерального предпочтительнее всего вливать полусинтетику или синтетику. Такие растворы являются наиболее долговечными.
Синтетический раствор ATF для автомобиля Тайота Хайлендер не утрачивает своих свойств под воздействием высокой температуры. Такая смесь рассчитана на длительный период эксплуатации транспортного средства. Однако не стоит забывать о механической взвеси, которая возникает вследствие повреждения фрикционов при пробеге свыше 100 тыс км.
Почему может протекать масло?
Одна из наиболее частых проблем, обнаруженных при неисправной работе трансмиссии — протечка жидкости ATF.
Основными причинами протекания жидкости ATF в автомобиле Тайота Хайлендер могут быть:
- амортизация сальников в автоматической коробке передач;
- механические повреждения стенок вала;
- образование зазора между деталями;
- повреждение уплотнителя, герметического слоя;
- люфт первичного вала коробки передач;
- коррозия болтов и многое другое.
Из-за отсутствия необходимого количества масла в системе, понижается давление жидкости, вследствие чего фрикционы плохо прижимаются к стальным дискам и недостаточно плотно прилегают друг с другом. В результате накладки перегреваются, обугливаются и приходят в негодность. Более того, механические частицы засоряют масло.
Отсутствие необходимого количества масла в ATF негативно сказывается на работе всего механизма:
- поршни и стенки гидроплита забиваются механическими остатками грязи и пыли;
- ржавеют диски, изнашивается насос;
- обугливаются резиновые механизмы, стальные диски, сцепление и др.;
- преждевременно изнашивается гидроблок.
После этого потребуется капитальный ремонт автоматической коробки передач.
Читайте также: