Ремонт крепления подрамника на оке
Ока в Новосибирске
в строительном шопе взяли новые болты (можно шпильки) того же диаметра как заводской болт
слесарь сделал две жестких пластины три на пять с отверстием (в качестве большой шайбы)
закрутили на две гайки для каждой шпильки
_________________
_________________
Вот как ремонт получился в моем случае.
1.На форумах так толком нигде не было написано откуда копать. Полазив под машиной с рулеткой, решено было ковырять от дырки.
2. Пилю мини-болгарочкой, крупнее нее туда (под педаль) ничего не влезет.
3. Ковыряю прямо, ковыряю в бок, а гайки все нет. Металл как масло "режется" ножницами по металлу. Места мало, поэтому больше кромсается.
4. В итоге расхерачил все вплоть до педали тормоза. Нашел гайку. Вставил шпильку и прикрутил подрамок. Внутри полости на удивление почти без ржавчины.
5. Наспех заколупал, загнул острые края и закрыл обивкой салона. Кусок железа не несущий, вроде, особо париться за его целостность не надо. 
15.8. Снятие подрамника
Подрамник снимаем с автомобиля для замены в случае деформации или при снятии двигателя через нижнюю часть моторного отсека.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.
Снимаем брызговик двигателя (см. «Снятие брызговика двигателя» ).
Подрамник можно снять в сборе, однако для доступа к поддону картера двигателя или при деформации (повреждении) передней поперечины подрамника достаточно отсоединить только ее.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем четыре болта крепления передней поперечины к подрамнику.
Отсоединяем передние крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости от подрамника (см. «Снятие стабилизатора поперечной устойчивости»). Отсоединяем от кронштейнов подрамника внутренние концы рычагов передней подвески и выводим их из кронштейнов (см. «Снятие рычага» ).
Отсоединяем от задней поперечины подрамника картер рулевого механизма, отводим его назад и оставляем висеть на рулевых тягах и нижнем креплении вала рулевого механизма (см. «Снятие рулевого механизма» ).
Отворачиваем гайки болтов крепления резинометаллических подушек передних опор силового агрегата к кронштейнам блока цилиндров двигателя (см. «Снятие опор силового агрегата на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ).
Для снятия подрамника устанавливаем регулируемую опору (стойку) под картер сцепления:
на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 — немного правее ребра жесткости картера сцепления;
на автомобиле с двигателем УМПО-331 — у второго (справа) ребра жесткости картера сцепления (для наглядности на фото показана демонтированная коробка передач в сборе с картером сцепления).
Можно также вывесить силовой агрегат на прочной перекладине, оперев ее на бруски, положенные на чашки брызговиков кузова (на фото - автомобиль с двигателем ВАЗ).
Немного приподнимаем силовой агрегат, чтобы кронштейны его передних опор, закрепленные на блоке цилиндров двигателя, отсоединились от резинометаллических подушек.
Головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки шпилек крепления подрамника к лонжеронам кузова.
. и снимаем подрамник.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления подушки правой передней опоры силового агрегата, удерживая болт от проворачивания ключом «на 12».
Теми же ключами отворачиваем гайку второго болта крепления подушки правой передней опоры.
. и снимаем подушку.
Аналогично отсоединяем от подрамника подушку левой передней опоры силового агрегата.
Ключом «на 17» отворачиваем две гайки шпилек крепления кронштейна правой передней опоры к подрамнику.
. и снимаем кронштейн.
Головкой «на 19» отворачиваем гайку болта крепления кронштейна левой передней опоры силового агрегата к подрамнику, удерживая болт от проворачивания ключом «на 17».
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности. Болты и гайки крепления рычагов передней подвески и штанги стабилизатора поперечной устойчивости затягиваем в положении «автомобиль на колесах».
Конец растяжки, который крепится к рычагу, слегка загнут — его выправлять не надо.
При снятии растяжки, например, для замены подушек, не меняйте положение внутренней гайки на растяжке, чтобы не нарушить схождение колес. Перед снятием растяжки отметьте положение внутренней гайки на растяжке. Если вы случайно повернете гайку, это поможет установить ее в прежнее положение.
Вам потребуются: ключи «на 19» (два) и «на 22».
1. Cнимите соответствующее колесо.
2. Очистите от грязи гайки крепления растяжки к кронштейну.
3. Отверните наружную гайку крепления.
4. Придерживая от проворачивания вторым ключом болт крепления растяжки к рычагу, отверните гайку. Обратите внимание, под гайкой установлена пружинная шайба.
5. Придерживая от проворачивания вторым ключом болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, отверните гайку. Обратите внимание, под гайкой установлена пружинная шайба и выньте болт.
6. Выверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (под каждым болтом установлены пружинная и плоская шайбы).
7. Отожмите рычаг вниз, выньте из него болт крепления растяжки.
8. Выньте другой конец растяжки из кронштейна.
9. Снимите с кронштейна наружную подушку с обоймой (она обычно «прикипает» к нему) и распорную втулку.
10. Снимите с растяжки внутреннюю подушку с обоймой (если она осталась на растяжке). При этом обратите внимание, что обойма внутренней подушки больше обоймы наружной.
11. Замените порванные или потерявшие эластичность подушки.
12. Замените изношенную втулку. Поддев ее отверткой, выньте из кронштейна и установите новую.
13. Измерьте расстояние от центра отверстия старой растяжки до внутренней гайки и заверните ее на новой растяжке на такую же величину.
14. Установите растяжку в порядке, обратном снятию. При этом ребро на растяжке должно быть направлено вверх. Окончательно затягивайте гайки крепления на автомобиле, стоящем на земле, качнув предварительно несколько раз переднюю часть автомобиля. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.
Крепление подрамника на оке
Для дачала доброго времени суток,давно небыл в гостях так как пересел на матизу 8) но ока осталась и продавать не хочется 8)
И так вопрос:
в роцессе работ по переборке "морды" наткнулся на то что не прикручен подрамник к кузову со стороны водителя. Стал тянуть и понял что гайка которая внутри кузова проворачивается. Расстроился выпил пива и думаю как быть. По каталогу деталей нифига понять невозможно, как до нее добраться (до гайки).
Какие есть варианты. Подумываю вырезать и ставить заплатку с гайкой. Но чтото подсказывает что есть более простое решение.
Работает отлично, замечаний нет, стоило 1500р и работ на 2 часа.
так я её позтому и не продаю,чтоб руки помнили 8))) как гайки крутить
Ну нравится мне Ока
С Увахение Денис
А дальше зачистка, сварка, а потом грунтовка, покраска. А потом прежде чем прикручивать подрамник через эти дырки, в которые болты вворачиваются, нужно набрызгать в эту скрытую полость жидкий антикор. Мужики поступили дёшево и сердито: развели бензином до жидкого состояния антикор КОРДОН (с преобразователем ржавчины) и через трубку стеклоомывателся туда напузыряли так, что через все щели там потом текло. дали подсохнуть, и потом уже собирали.
Двигатель мы поддомкратили снизу таким стоячим домкратом, упирающимся в 2см кусок фанеры, подложенный под картер двигателя и сцепления. Таким образом получилось споконо обеспечить надёжное стояние движка в подкапотном пространстве. А далее пошла разборка. Сначала сняли болт крепления подушки коробки передач, потом задний болт двигателя, а потом передний (хотя по-моему порядок особого значения не имеет. ). Потом выкрутили и начиг от греха по-дальше сняли рулевую рейку вместе с площадкой её крепления к подрамнику, отвинтили 4 основных болта крепления подрамника к кузову и сняли эту старую трубчатую ржавую гнутую вареную-перевареную дрянь. КОнечно, я опускаю множество проблем с болтами и поломками при разборе. Без них никуда. Но это всё решаемо. Главное под рукой иметь пару баллончиков "бесовской жидкости" под названием Жидкий Гаечный ключ (в составе керосин и т.д. и т.п.). WD-40 тут особо не поможет.
Основные приколы начались, когда мы совершенно без проблем закрутили два передних болта крепления подрамника (там всё отлично подошло) и решили прикрутить два задних болта. Какого было наше удивление, когда выяснилось, что с одной стороны подрамник не доходит на 5 см, а с другой стороны сантиметра на 3-4 и болты просунуть в гайки в скрытой полости низяяяяяя. :((((
В общем, мучались с этим мы минут 40. Я "натягивал" подрамник на машину, а помощник закручивал болты. После этих 40 минут мы поняли, что оказывается всё самое трудное было не снимать старый подрамник, а надевать ноывй, так как руки болели прямо от позвоночника. 🙂
В итоге получили туго натянутый и добротно прикрученный подрамник к кузову. Ещё немного трудностей и через 15 минут повешена рулевая рейка (тоже не без приключений, но вполне решаемых и всё завершилось нормально). Далее окончательно закручиваем все болты крепления подрамника и рулевой рейки и вешаем двигатель.
передняя и задняя резиновые подушки сели тик в тик, легко и без проблем. Но возникла проблема с подушкой коробки передач. Как это не странно, она не доходила сантиметров 5. И тут начался ещё больший геморрой с натягиванием двигателя на подрамник. Но как это не странно, натянули двиган за 15 минут усиленых корячаний и "всовываний". Теперь даже не низких оборотах (когда двигатель ещё холодный и обороты выше 700 не вытягивает на ХХ) он не так трясётся, а благородно покачивается на опорах :)))) Кстати, сразу оговорюсь: при доскональном осмотре креплений стало ясно, но повышенного износа резиновых подушек опор двигателя не будет, так как они находятся в естественном для них положении и лишних нагрузок не испытывают.
Ставят штампованый подрамник по причине его "мощи". Говорят, он гораздо прочнее трубчатого, хотя и тяжелее, наверное, раза в два. Ну по ощущениям действительно гораздо тяжелее.
ВАЗ 11113
Работу проводим для замены элементов подрамника . Устанавливаем автомобиль ВАЗ 1111 ОКА на подъемник или смотровую канаву. Вывешиваем переднюю часть автомобиля.
Отсоединяем "минусовой" провод от аккумуляторной батареи.
Большинство элементов передней подвески (рычаги, растяжки, штанга стабилизатора поперечной устойчивости) крепятся к подрамнику.
Снять подрамник можно двумя способами.
При снятии подрамника по первому способу эти детали и узлы можно отсоединить от подрамника до демонтажа его с автомобиля. При проведении работ по второму способу демонтируем подрамник вместе с рычагами, растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости, а потом разбираем на полу гаража.
При втором способе растяжки, рычаги и стабилизатор поперечной устойчивости от подрамника не отсоединяем.
- Отсоединяем шаровые опоры, снимаем заднюю поперечину и отсоединяем опору рулевого механизма.
- Вывешиваем двигатель и отсоединяем подрамник от кузова.
- Снимаем подрамник с узлами передней подвески.
- Разместив подрамник на полу, отсоединяем рычаг, растяжку, штангу стабилизатора поперечной устойчивости.
- Подробнее снятие этих элементов м. в разделе " Передняя подвеска ". Отсоединив элементы подвески от подрамника, получаем такой же результат, как и по первому способу.
- Между подушками подрамника и кузовом установлены шайбы.
- Вынимаем подушки и распорную втулку.
- Чтобы отсоединить левую съемную часть от подрамника, головкой "на 13" отворачиваем гайку, придерживая болт ключом той же размерности.
- Вынимаем болт.
- Аналогично демонтируем второй болт и разъединяем части подрамника.
Устанавливаем подрамник на автомобиль в обратной последовательности.
Центровку подрамника относительно кузова облегчают отверстия в кузове и в головках подрамника.
Совместив отверткой отверстия в кузове и головке подрамника, наживляем болт переднего и заднего крепления подрамника.
Окончательную затяжку всех резинометаллических шарниров производим в положении "автомобиль на колесах".
Замена растяжки
Предупреждение
 | Конец растяжки, который крепится к рычагу, слегка загнут – его выправлять не надо. |
 | При снятии растяжки, например для замены подушек, не меняйте положение внутренней гайки на растяжке, чтобы не нарушить схождение колес. Перед снятием растяжки отметьте положение внутренней гайки на растяжке. Если вы случайно повернете гайку, это поможет установить ее в прежнее положение. |
| Порядок выполнения |
| |
