Ремонт кардана киа мохаве
Ремонт карданного вала Киа Мохав
Если обнаружили поломку или нарушения в работе карданной передачи на вашей Kia Mohave, не нужно торопиться покупать новую дорогую деталь. В большинстве случаев работоспособность узла можно оперативно восстановить. Для этого обратитесь в компанию «КарданВалСервис». Мы оказываем широкий спектр услуг по ремонту карданных передач на любых модификациях данного кроссовера.
Кардан на рассматриваемой модели автомобиля является достаточно сложным с конструктивной точки зрения узлом, который обладает рядом характерных особенностей. Так, несмотря на класс машины, при эксплуатации в условиях российских дорог (где он подвергается не только механическим, но и химическим нагрузкам) подвесной подшипник имеет свойство выходить из строя. Однако далеко не все специалисты в автосервисах способны качественно произвести его замену в соответствии с требованиями завода-производителя. Это связано с отсутствием специализированного высокоточного оборудования и практического опыта обслуживания конкретной модели. Именно поэтому необходимо обращаться только в специализированные сервисы. Это позволит сэкономить не только время, но и средства, поскольку качественно проведенные работы предотвратят появление более серьезных поломок в дальнейшем.
Обратившись к нам, вы получите только преимущества в виде:
- оптимальной стоимости услуг;
- исключительного качества обслуживания;
- предоставления полной гарантии на все виды работ;
- гибкой системы скидок и специальных предложений;
- возможности сдать деталь на ремонт дистанционно, отправив ее нам транспортной компанией.
Кроме ремонта, мы также осуществляем профессиональную балансировку элемента, которая позволит гарантировать оптимальный режим его функционирования.
Ремонт кардана киа мохаве
Kia Mohave (2010 год). Неисправности карданного вала
Неисправности карданного вала и действия по их устранению
1.Металлические звуки и щелчки во время трогания автомобиля с места.
1) Слабо затянутые болты карданного вала. →Осмотр болтов, гаек и крепкое затягивание.
2) Изношенность либо повреждение подшипников карданного шарнира. → Замена крестовины.
3) Изношенность шлицевых соединений в карданной передаче. → Замена шлицевых соединений.
1) Погнутость либо деформация карданного вала. → Осмотр и если необходимо ремонт.
2) Грязный кардан. → Тщательная очистка.
3) Изношенность подшипников карданного шарнира. → Замена крестовин карданного вала.
4) Плохо сбалансированный кардан. → Проверка на возможное отсутствие балансировочных грузов. Снятие карданного вала и установка с поворотом на 180о после провести испытания. В случае оставшейся вибрации, следует сбалансировать ведущий вал.
5) Ослабленные болты и гайки крепления карданного вала. → Затянуть болты и гайки.
Распространённые неисправности карданного вала
Утечка масла в сочленении коробки и передней части карданного вала
Встречается на автомобилях со шлицевым соединением, расположенном в коробке или раздатке.
Причины появления протечки:
1 Протечка масла происходит вследствие дефекта сальника в коробке. Уплотнительное кольцо со временем дубеет, образуя щель между подвижным штоком кардана и сальником. Устраняется заменой сальника в коробке, раздатке.
2 Нарушение зеркала на подвижном штоке (шлицевом соединении) карданного вала. Появление на шлицах заусениц или шероховатостей. Лечиться заменой шлицов. Как временный вариант заусенцы можно зачистить шкуркой «нулевкой», уменьшающий протечку.
Тяжелые удары или стук сразу после включения коробки передач, вибрация при наборе скорости
Основная причина ударов или стуков при нагрузке на карданный вал – люфт!
1 Наиболее распространённой причиной является неисправность крестовины карданного вала. При ее разрушении появляется сильный люфт и, как следствие - удары. Необходима замена крестовины.
2 Ослабление затяжки болтов карданного вала. Внимательно осмотрите все болты и надежно затяните. Если болты не трогали ближайшее время, то проблема не в них.
3 Сильно изношены подвижные шлицы карданного вала. Для устранения неисправности, производиться замена шлицов кардана.
4 Сильный люфт в комплекте под подшипник. Обычно сопровождается частой заменой подшипника карданного вала. Лечиться установкой комплекта под опору.
Периодическое или постоянное наличие скрипа
Периодический скрип возникает при нажатии на педаль газа, а при движении накатом пропадает. В некоторых случаях появление скрипа зависит от температуры на улице, а также угла работы шарнира – крестовины или шруса.
1 Заклинило крестовину карданного вала. Как правило, сопровождается наличием ржавых подтеков на крестовине. Шприцовка не поможет. Заклинивание означает, что произошла деформация подшипника стакана. Следующим этапом будет ее разрушение. Необходимо как можно быстрее заменить шарнир.
2 Подклинивает Шрус кардана в рабочем диапазоне. Перебрать, внимательно осмотреть на наличие выработки и смазать, если не поможет - заменить.
Вибрация – как основная неисправность кардана
Прежде чем искать неисправности карданного вала, убедитесь в отсутствии дисбаланса на колесах.
Если вибрация карданного вала проявляется в определенном диапазоне скоростей (от 60 до 80 км/ч, от 90 до 120 км/ч) – это хорошая вибрация, которую устраняет балансировка карданного вала. Как правило, такого рода вибрация появляется после ремонта карданного вала: замены крестовины, подшипника, укорачивания и удлинения или разборкой-сборкой кардана не по заводским меткам.
Если вибрация началась внезапно с определённой скорости и постоянно увеличивается с ее набором. При этом ремонт карданного вала не производился. Необходимо проверить следующие неисправности:
1 Нарушение плавности хода и люфты в крестовинах. Необходимо заменить изношенные шарниры.
2 Попадания инородного тела (вплоть до песчинок) при установке кардана на мост, раздатку, коробку. Отчистить от грязи фланцы кардана и приемные фланцы на автомобиле.
3 Люфт в подвижных шлицах или неподвижных шлицах (комплекте под опору) карданного вала. Необходима замена шлицевых соединений.
4 Отрыв или крайняя степень коррозии балансировочных пластин. Осмотрите кардан, при отрыве пластины, очень хорошо видно место ее крепления. Устраняется балансировкой.
5 Налипшая грязь на карданном вале. Очистите вал от грязи.
6 Гнутая труба, вследствие механического удара при наезде на булыжник или бордюр. В некоторых случаях лечиться правкой трубы на гидравлическом прессе. В среднем, при деформации трубы более чем на 1,5 миллиметра меняется на новую.
Как удостовериться, что вибрация от карданного вала
Во время движения по тахометру заметьте величину оборотов двигателя, при которых появляется вибрация. Затем на другой передаче доведите обороты до возникновения такого же явления.
1 Если вибрация возникает на одних и тех же оборотах, но на разных передачах, то причина неисправности не в кардане, поскольку скорость его оборотов была разной.
2 Если вибрация исчезает или уменьшается при работе на другой передаче при одних и тех же оборотах двигателя, то проверьте выше описанные возможные причины неисправности.
Звон в трубе карданного вала
1 Отлетела крышка шлицов, препятствующая попаданию смазки в трубу. Необходимо разрезать кардан, и приварить крышку на место.
2 Обрыв или отслоение опоры свинцового сердечника, установленного в трубе для компенсации дисбаланса. Только замена карданного вала.
Звон от карданного вала
Проверить посадку защитного пыльника опоры. Если болтается, выставить и прихватить сваркой.
Скребущий звук
Проверьте, не задевает ли карданный вал картер коробки передач, выхлопную систему по характерным следам.
Вой или свист от привода
1 Износ подшипника карданного вала. Необходима замена подвесного подшипника.
2 Износ подшипника в раздатке или коробке.
Как определить неисправность подвесного подшипника
Неисправность подшипника карданного вала определяется по характерному шуршащему звуку. Исправный подшипник при вращении практически не издает шум, вращается без усилия, плавно и без подклинивания.
Качественная замена крестовин Киа Мохаве 3.0 литра
Замена крестовин карданного вала требуется в том случае, когда они вышли из строя. Это сопровождается:
- посторонними шумами в районе кардана,
- вибрациями,
- разбалансировкой вала и т.д.
Сама проблема заключается в том, что крестовины карданного вала на заднеприводных и переднеприводных автомобилях находятся в состоянии постоянной нагрузки. Разумеется, это рано или поздно приводит к необходимости замены данных компонентов вала.
Располагаются крестовины в местах сочленения составных частей карданного вала. Основная их задача – обеспечение максимальной подвижности сочленений без потери подвижности вала.
Оптимальный вариант замены этих комплектующих – это визит в специализированную мастерскую, работающую с карданными валами. Примером такой мастерской может служить наш автосервис.
Диагностика крестовин
Разумеется, для того, чтобы определить, что именно крестовины пришли в негодность, необходимо будет провести диагностику карданного вала. Производится она, как со снятием с автомобиля (на стенде), так и без снятия с транспортного средства. В первом случае диагностика будет проводиться на специальном стенде.
Подобный неприятный звук получается в том случае, когда разбитые крестовины начинают люфтить. Таким образом, при приведении вала в движении сочленение сначала проходит этот самый люфт и лишь затем входит в зацепление.
Проверка проводится просто: на нейтральной передаче производится проворачивание одного из сочленений карданного вала, если одновременно с этим в движение приходит и соседняя часть, то крестовина цела. В зависимости от количества сочленений, процедура повторяется нужное количество раз.
Снятие крестовины карданного вала на Kia Mohave 3.0
В нашем сервисе снятие крестовин осуществляется исключительно на снятом карданном валу. Есть мнение, что можно это осуществить и на установленном кардане, но это крайне неудобно и затягивает процедуру. Поэтому мы сначала снимаем карданный вал с автомобиля. Как правило, эта процедура занимает от 15 до 30 минут.
Далее мастера сервиса переходят непосредственно к снятию крестовин. Для начала снимаются стопорные кольца при использовании специальных съемников. Потом можно приступать к выпрессовке крестовины из вилки. Делается это при помощи специального съемника. На этом этапе важно все сделать так, чтобы не повредить вилку.
После того, как одна часть крестовины выпрессована из вилки, в другой вилке останется вторая часть крестовины. Она выпрессовывается подобным способом.
Установка новой крестовины карданного вала
Установка новой крестовины осуществляется в обратном порядке. Однако эта процедура ничуть не проще снятия. Дело в том, что при установке велика вероятность повреждения игольчатых подшипников, расположенных в крестовине. Они достаточно хрупкие и при малейшем неверном движении могут быть испорчены. Поэтому мы рекомендуем ни в коем случае не заниматься заменой крестовины самостоятельно. Лучше всего в данной ситуации обратиться к профессионалам.
И, разумеется, обратная установка производится в положения, в котором находились крестовины до снятия. В противном случае вы рискуете разбалансировать карданный вал, что приведет к еще более серьезным последствиям.
Запрессовка чашек крестовины
Наши мастера уделяет особое внимание запрессовке чашек крестовины, ведь при малейшем перекосе их вся работа пойдет насмарку. Для профессиональной и максимально точной запрессовки используется целая совокупность различного оборудования. Процедура эта технологически сложна, поэтому требует большого внимания и высокой квалификации от исполнителя.
Для того, что правильно запрессовать чашку, новую крестовину нужно поместить в максимально близкое положение к уже установленной чашке. И после этого одевается вторая чашка. Процедура эта должна проводиться с максимальной точностью, поскольку на кону стоит балансировка карданного вала. 
Нюансы монтажа крестовин
Итак, исходя из нашего опыта, мы можем выделить несколько основных тонкостей при произведении монтажа крестовин карданного вала:
- необходимо обязательно наметить положение частей кардана относительно друг друга, чтобы произвести сборку, согласно выполненным отметкам. В противном случае вы получите дисбаланс сочленений кардана,
- выпрессовка чашек кардана должна производится исключительно при помощи особых съемников, поскольку кустарное «выбивание» этих элементов может привести к их серьезному повреждению,
- установка новых крестовин должна проводиться очень осторожно и при обязательном использовании проверенных инструментов, поскольку легко можно повредить игольчатые подшипники крестовин,
- запрессовка чашек также должна проводиться самым аккуратным способом без оказания излишнего механического воздействия на тело чашки.
Особенности сборки
Существует и несколько тонкостей, касающихся обратной сборки карданного вала. Этот элемент крайне важен для комфортного и эффективного использования автомобиля, а это значит, что сборка должна проводиться максимально профессионально.
- В процессе сборки недопустимо нанесение повреждений чашкам карданного вала и самой крестовине. Это очень тонкие элементы, работать с которыми следует очень осторожно и аккуратно, соблюдая все правила. Разумеется, лучше всего с этим справятся профессионалы.
- Обратная сборка осуществляется только с соблюдением меток, указывающих на исходное положение составных частей кардана, относительно друг друга.
- По окончании сборки обязательным условием является проверка кардана на балансировочной установке. Именно поэтому самостоятельная замена крестовин может быть фатальной для узла в целом, ведь кустарно найти малейшие отклонения от оси просто невозможно.
Балансировка кардана после замены крестовин на Киа Мохаве 3.0 литра
Все составные части карданного вала находятся в постоянном вращении вокруг собственной оси. Соответственно, этот узел должен проходить обязательную проверку на соблюдение баланса. Если будут найдены малейшие отклонения, необходимо произвести балансировку вала.
Проверка на соблюдение баланса проводится как на освобожденном от нагрузке кардане, так и при нагрузке на один из концов узла. Затем груз переносится на другую оконечность вала. Затем операции повторяются на кардане, повернутом на 180 градусов по оси. Именно это позволяет нашим специалистам восстанавливать баланс до десятых миллиметра.
Цены на замену крестовин
Почему вам стоит обратиться именно к нам?
Существует несколько причин того, почему вам нужно обратиться именно к нам:
Карданный вал KIA
KIA – знаменитый корейский автомобильный брэнд, который в последнее время набирает популярность в нашей стране. Дилерские представительства разрастаются по городам России молниеносными темпами. Но не смотря на столь большую популярность, все еще остаётся проблема обслуживания карданных передач.
Карданная передача автомобилей KIA – сложный агрегат, который обладает как своими недостатками, так и преимуществами. К сожалению не все специалисты в автосервисах способны отремонтировать кардан качественно, как это требует заводская технология. А всё потому, что обычные автосервисы не в состоянии приобрести технологии и дорогостоящее оборудование.
Именно поэтому, мы призываем вас обращаться только в специальные карданный сервисы, где имеется все необходимое оборудование и работают профессионалы своего дела. Таким образом вы сэкономите своё время и деньги.
Ремонт карданных валов на автомобилях KIA
Компания “КарданБаланс” – является лидером на рынке предоставления качественных карданных услуг. Наши специалисты производят ремонт и восстановление карданных валов любой сложности всего за 1 рабочий день. Современное оборудование и специальная заводская технология, дают на выходе 100% качество.
Наши специалисты оказывают любые виды ремонтных и производственных работ для карданных передач KIA:
- Диагностика;
- Балансировка;
- Дефектовка;
- Удлинение и укорачивание;
- Любые ремонтные услуги;
- Замена крестовин методом “кернение”;
- Замена подшипников и вилок;
- Производство;
- И др.
Все работы выполняются качественно в соответствии со всемирной стандартизацией качества ISO. Мы работаем на качество и поддержку нашей репутации в сообществе автомобилистов.
Мы способны устранить любые проблемы карданных валов, любых моделей KIA: Borrego Mohave, Carnival, K2700, Retona, Sorento, Sportage и др.
Основные признаки неисправности карданной передачи
- Вибрации распространяющиеся по кузову автомобиля;
- Постукивания;
- Хлопки и щелчки;
- Скрипы и гул во время набора скорости;
- Толчки;
- Внешние дефекты карданного вала и его элементов;
Если вы обратили внимание, что карданный вал на вашем автомобиле KIA неисправен. То свяжитесь с нашим специалистом по телефону, за получением консультаций и записи на ремонт.
Отремонтировать карданный вал гораздо выгодней, покупки нового . Например, средняя стоимость ремонта (восстановления) карданного вала KIA составляет - 11 000 руб , в то время как цена нового кардана -
41 400 руб .
- Снять карданный вал - 1030 руб.
- Поставить карданный вал - 1030 руб.
- Замена крестовины - 1367 - 1950 руб (в зависимости от модели).
- Балансировка карданного вала - 3901 - 4880 руб (в зависимости от модели).
Выше приведены приблизительные цены, чтобы уточнить актуальную стоимость работ под вашу модель автомобиля свяжитесь с нами по телефону.
Плохие контакты, надежные агрегаты и глюки пневмы. Чего ждать от подержанного Kia Mohave – отзывы владельцев
Мировая премьера большого рамного внедорожника Kia состоялась в 2008 году в Америке – там он продавался под именем Borrego. К нам эта модель доехала летом 2009-го, под именем Mohave, а осенью была налажена ее «отверточной» сборка на калининградском «Автоторе». На российском рынке сначала продавались машины, выпущенные в Корее, которые постепенно вытеснили экземпляры из Калининграда.
У нас предлагались только 7-местный версии с тремя рядами кресел иполным приводом, подключаемым передним мостом и понижающей передачей. Удивительно, что рамный внедорожник оснащался независимой подвеской – либо пружинной с адаптивными амортизаторами, либо пневматической на задней оси.
«Покупал в основном из-за просторного 7-местного салона для возможности дальних путешествий и относительной доступности. Оказалось, что не прогадал. Автомобиль меня целиком и полностью устраивает».
Какой бы мотор не стоял под капотом подержанного внедорожника, кузов у него один, зато большой и просторный. Вот только с не самым прочным лакокрасочным покрытием. Особенно достается капоту и задней двери, на которых быстрее всего появляются сколы и царапины. Поэтому многие владельцы на новых машинах бронировали наиболее подверженные коррозии элементы корпуса прозрачной пленкой.
«Говорили же мне о нежном покрытие «Мухи». Не поверил – и вот те на, после года эксплуатации появились сколы на капоте. Придется к Петровичу на бронирование записываться».
Кроме того, со временем цветет кузов в районе ветрового стекла. Кстати, это больное место многих корейских автомобилей. Мастера рекомендуют вклеить резиновый молдинг и тогда проблема разрешится. Не отличается прочностью и само лобовое стекло – затирается дворниками и пестрит сколами даже на относительно свежих 3-4-летних экземплярах. Советуем поставить деталь отечественного производства – недорого (порядка 10 000 руб.), качественно и практично. Проверено!
«Заменил родное лобовое, которое стало мутным от времени. Поставил деталь от российского производителя, с работой за 9800 рублей. Зиму откатал, нареканий нет».
Не удивительно, что в российских условиях довольно быстро сдаются хромированные детали кузова – уже после второй зимы их покрытие мутнеет и даже вспучивается. Впрочем, этим страдают все без исключения автомобили, проживающие свою жизнь в России.
В салоне раздражает не самый дорогой пластик, который царапается даже от ногтей. Но с этим уже ничего не поделаешь, остается только смириться. Нет, ну можно еще заказать перетяжку натуральной кожей или другим мягким материалом, если финансы позволяют.
«Пластик салона неудачный, царапается легко, при этом обивка салона, по мне так хорошая, потертостей нет, кожа на руле имеет следы износа, но при этом выглядит нормально».
Довольно быстро облезает покрытие рулевого колеса и рычага коробки передач. Многие владельцы делают дополнительную шумоизоляцию, хотя и штатной, на наш взгляд, хватает за глаза. Причем некоторые пользователи предпочитают производить изоляцию кузова своими силами.
«Проклеил уплотнитель в дверях, а края дверей заодно усилил молдингом. Огромные дыры в передних арках к мотору, закрыл листовым мягким пластиком. Зато теперь в машине сижу как в кабинете релаксации – никаких звуков снаружи».
Надо сказать, что после рестайлинга штатная шумоизоляция стала заметно эффективнее и надобность в дополнительных работах практически отпала. Специалисты уверяют, что заводская «шумка» у внедорожника очень приличная, кроме дверей.
Зато в моторы и их навесное оборудование мало кто лезет – они и изначально очень надежны. Бензиновый V6 в целом проявил себя с положительной стороны. Можно отметить лишь редкие поломки стартера – в основном по причине преждевременного износа втягивающего реле, впускного коллектора, фазовращателей и помпы. Хотя все эти детали запросто доживают до 200 000 км. Цепь ГРМ растягивается только после 250 тысяч, замена – порядка 25 000 руб. Случаются неполадки в системе охлаждения в основном из-за банальной течи патрубков. Говорят, каждые 5 лет эксплуатации надо менять их хомуты, а заодно и всевозможные прокладки и сальники, через которые начинает потихоньку уходить масло. Впрочем, статистика по этому двигателю не полная по причине его низкой распространенности. На нашем рынке превалируют дизельные модификции, на долю которых приходится более 90% всех «Мохаве».
Агрегат V6 3,0 CRDi не только на голову экономичнее бензиновой «шестестерки», отличающейся чрезмерной прожорливостью, но и гораздо надежнее ее.
«Движок, на мой взгляд — идеальное сочетание мощности, надежности и экономичности для данного типа авто. Крутящий момент как у «Тахо», а расход как у компактного кроссовера».
По большому счету, турбодизель лишен врожденных болячек. В группе риска лишь система возврата отработавших газов EGR, турбокомпрессор с изменяемой геометрией – собственно, из-заобразующегося нагара в нем заедают лопатки, и датчики наддува.
«Купил с пробегом 124 000 продал с пробегом 192 000. За время эксплуатации ни одной поломки, только замена масла в двигателе и коробке. Из дополнительного я установил тюнинговую подвеску, заглушил датчик EGR и провёл чип-тюнинг дизеля».
Впрочем, в наших условиях все проблемы запросто и кардинально решаются. Некоторые профильные техцентры предлагают заглушку клапана «ЕГР» вкупе со специальной адаптацией электронных мозгов и перепрошивкой на Евро-2. А для того, чтобы нормально работала турбина и дольше жили датчики наддува надо лишь чаще – раз в 7500-10 000 км – менять в дизеле моторное масло, а после нагрузки дать мотору поработать на холостых пару минут.
«Турбина жива и ныне здравствует. Убеждаюсь, если не игнорировать период остывания масла в 2-3 мин., перед тем как заглушить двигатель, механизм работает долго и исправно».
Скажем честно, официальный межсервисный пробег в 15 тысяч км все же великоват для оптимальной эксплуатации агрегата в российских условиях. Многие авторы в своих отзывах восхищаются всеядностью корейского внедорожника. Это, конечно, здорово. Однако рекомендуем не надеяться на прочность топливной аппаратуры и не отдаваться на милость Божью. Изначально качественная солярка, бесспорно, улучшит характеристики дизеля, а заодно и продлит ему ресурс.
Кстати, даже фирменные салоны, не говоря уже про специализированные сервисы, предлагают электронный чип-тюнинг дизельного мотора. После перепрошивки электронного блока управления двигателем, его тяговые возможности существенно возрастают: мощность увеличивается с 250 до 290-300 сил, а крутящий момент – с 560 до 650 Нм.
«Ребята на сервисе посоветовали распрячь все возможные кобылки под капотом новой прошивкой. Потратив 25 000 рублей и 30 минут времени получил невероятную прежде легкость в наборескорости, исчезла турбояма, а разгон стал просто локомотивный».
Причем без ущерба для ресурса агрегата. Если же вам предлагают астрономические показатели после снятия электронной узды, советуем крепко подумать – излишняя форсировка агрегата вовсе не добавляет ему долгих лет жизни, а, наоборот, укорачивает ее.
Восьмиступенчатые АКП тоже не обошли стороной врожденные болячки – они боялись рваной еды и резких стартов, а поломки гидротрансформатора и пакета фрикционов поначалу случались и на 50 000-70 000 км пробега. К счастью, внедорожник не располагает к агрессивной езде и эти неисправности коснулись не самой обширной аудитории «Мохавеводов». Основная масса владельцев ездят спокойно. К тому же, любые неисправности устранялись по гарантии бесплатно, а после рестайлинга 2016 года «автомат» был модернизирован и стал заметно надежнее и долговечнее.
Пятиступенчатый «автомат», который устанавливался на бензиновые версии Mohave, архаичен по конструкции, зато проверен временем, крепок и неубиваем. У аккуратных водителей коробка служит до 300 – 350 тысяч км без капитального ремонта. Правда, только при регулярной замене масла каждые 60-80 тысяч км пробега.
В системе полного привода раздаточная коробка BorgWarner с муфтой подключения переднего моста и понижающей передачей. Трансмиссия в общем и целом надежна. Блок фрикционов и цепь в «раздатке» гарантированно выхаживают 250 000 км, а при регулярной замене масла еще дольше. Долговечны крестовины и подвесные подшипники карданного вала. Зато меняются они только в сборе с карданом примерно за 75 000 рублей. Правда, в специализированном сервисе эти детали могут поменять и по отдельности. Вот только гарантии никто не даст.
На фоне трансмиссионного благополучия страдает от коррозии управляющая электроника. Например, от проникающей влаги и грязи разъедает контакты и клеммы электромотора переключения режимов трансмиссии, отчего агрегат начинает хандрить. Собирая материал о подержанном «Мохаве» сложилось впечатление, что при его разработке мало внимания уделялось герметизации большинства узлов и агрегатов. Регулярно потеют фары и блоки задних фонарей, глючат электронные блоки и реле, ржавеет проводка. Тот же серводвигатель «раздатки» сдается внешней агрессивной среде из-за того, что его якорь и статор просто-напросто сгнивают, нахватавшись влаги извне.
Такая же участь постигает и разъемы датчиков положения кузова пневматической подвески.
«Все бы ничего, но начали регулярно лететь датчики положения пневмоподвески. Сначала вышел из строя правый, а через 10 дней умирает левый датчик. Снова та же проблема – окисляются контакты от наших реагентов и закипают мозги».
Сначала официалы азартно меняли недешевые датчики (по 12 000 руб.), которые через полгода-года вновь просили замены. Отсюда и пошла худая молва о капризах пневмоподвески. Оказалось, что всему виной коррозия, разрушающая их клеммы и провода. И достаточно было менять только их. Сегодня даже в гараже у дяди Васи, специализирующимся на «Мохаве», проведут ремонт качественно и буквально за копейки, да еще и с гарантией.
«Можно, конечно, купить датчики, самому переделать контакты, бутил-каучуком все замазать и ездить».
У рамного внедорожника подвеска независимая, что является редкостью для брутального внедорожника: спереди стойки МакФерсона, а сзади классическая двухрычажная, которая бывает,как обычной пружинной, так и на пневматических элементах. Если не брать в расчет выходящие из строя датчики положения кузова, которые часто глючат из-за корродирущей проводки, то пневмоподвеска вполне надежна. Вот только не каждого устроят ее настройки – комфорта на плохой дороге от нее не дождетесь. Поэтому есть два способа решения этой проблемы. Произвести тюнинг с заменой соответствующих по характеристикам амортизаторов. Обычно подбирают детали от компании Koni. Или заменить пневму на обычные пружины. Для этого нужно купить два нижних задних рычага, пару часов времени и порядка 20 000 рублей за работу.
«Я принял решение – заменить пневмоподвеску на стандартную пружинную. И ничуть не жалею».
Тем более, что при желании, можно снова установить вместо пружин пневмоэлементы. Детали подвески сделаны основательно, с запасом, и при том весьма недорогие. При спокойной езде ходовая потребует внимания только после 120-150 тысяч км. Самые востребованные у дилеров запчасти – это шаровые опоры рычагов и их сайлентблоки, стойки и втулки стабилизатора, ступичные и опорные подшипники. И еще. Обязательно попросите на сервисе, когда будете делать очередное ТО или ремонт, смазать густой смазкой болты развальных рычагов, которыми регулируются углы развала и схождения колес. Иначе эта операция вам встанет в пятизначную цифру вместо 1500 руб.
К тормозам претензий нет – в меру эффективны и долговечны. Колодки выдерживают в среднем 30-50 тысяч км. Диски переживают две-три замены колодок. На машинах с большим пробегом нелишне разобрать и смазать суппорты задних механизмов – с возрастом они закисают.
Рулевое управление с гидравлическим усилителем. Узел достаточно надежен и требует ремонта или замены только после 200 000 км. Хотя рейка может постукивать уже на первой сотне, но это вовсе не повод для ее обновления. В таком состоянии она может прослужить еще несколько лет. Зато подтекают, скорее, сопливят, патрубки системы ГУР в месте крепления хомутами.
К электрооборудованию особых нареканий нет. Глюки и сбои порой случаются, но массового характера не носят. В основном электрические механизмы и узлы страдают от коррозии. Но они успешно поддаются лечению.
В общем, этот большой и технически сложный Kia Mohave оказался вполне надежным и долговечным автомобилем, наделенным отменной ремонтопригодностью.
«Очень и очень классный автомобиль! На сегодняшний день ему нет конкурентов в своём классе по соотношению цена-качество. Продал с пробегом 226 000 км и за время эксплуатации не было ни одной поломки, только замена масла в двигателе и коробке».
Редакция рекомендует:
«Галогенки» Osram Night Breaker 200: как улучшить свет фар и ничего не нарушить
Как вернуть неокрашенному пластику кузова черный цвет?
Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины
Ремонт Kia Mohave
Экономично и качественно восстановить авто можно на СТО «DDmotors». Обслуживанием Киа Мохаве здесь занимаются мастера с опытом от 10 лет. В СПб открыто несколько автосервисов Киа Мохаве. В каждом используется высокоточное оборудование для проверки состояния автомобильных систем, устранения дефектов любой сложности.
На собственном складе специализированного техцентра обеспечен запас комплектующих. Используя оригинальные и аналоговые запчасти, механикам удается устранить дефекты в минимально возможный срок.
Цены на оказание услуг
| Адаптация dsg | от 6729 ₽ |
| Ремонт DSG | от 5995 ₽ |
| Замена раздаточной коробки | от 2980 ₽ |
| Ремонт раздаточной коробки | от 3387 ₽ |
| Замена выжимного подшипника | от 3143 ₽ |
| Ремонт вариатора | от 7625 ₽ |
| Ремонт гидротрансформатора | от 2165 ₽ |
| Замена сальника коробки передач | от 266 ₽ |
| Замена сцепления | от 4202 ₽ |
| Замена сцепления дсг 6 | от 4202 ₽ |
| Замена сцепления дсг 7 | от 4202 ₽ |
| Замена сцепления powershift | от 4202 ₽ |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 779 ₽ |
| Ремонт дифференциала | от 3387 ₽ |
| Регулировка сателлитов дифференциала | от 1268 ₽ |
| Ремонт акпп | от 7625 ₽ |
| Ремонт мкпп | от 3550 ₽ |
| Ремонт коробки робота | от 3550 ₽ |
| Ремонт гидроблока | от 2083 ₽ |
| Замена редуктора | от 1920 ₽ |
| Ремонт редуктора заднего и переднего моста | от 3387 ₽ |
| Замена гидроблока | от 2083 ₽ |
| Замена карданного вала | от 1431 ₽ |
| Замена DSG | от 4854 ₽ |
| Замена цилиндра сцепления | от 4202 ₽ |
| Обслуживание акпп | от 225 ₽ |
| Ремонт редуктора | от 3387 ₽ |
| Ремонт электронного блока | от 698 ₽ |
| Замена сальника | от 290 ₽ |
| Поменять двигатель | от 6647 ₽ |
| Замена переднего сальника коленвала | от 1350 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 575 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 535 ₽ |
| Замена поршневых колец | от 6566 ₽ |
| Поменять прокладку гбц | от 6240 ₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 820 ₽ |
| Поменять ремень грм | от 2817 ₽ |
| Поменять свечи зажигания | от 249 ₽ |
| Заменить свечи накаливания | от 314 ₽ |
| Замена турбины | от 2491 ₽ |
| Замена форсунок | от 372 ₽ |
| Замена цепи грм | от 5017 ₽ |
| Замер компрессии | от 290 ₽ |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 24577 ₽ |
| Ремонт цилиндров | от 1757 ₽ |
| Восстановление гбц | от 1757 ₽ |
| Ремонт дизельных моторов | от 2572 ₽ |
| Ремонт инжектора | от 942 ₽ |
| Ремонт тнвд | от 942 ₽ |
| Ремонт тнвд | от 942 ₽ |
| Ремонт турбины | от 2572 ₽ |
| Ремонт форсунок | от 1350 ₽ |
| Снятие головки блока цилиндров | от 5017 ₽ |
| Чистка дроссельной заслонки | от 698 ₽ |
| Почистить клапан егр | от 600 ₽ |
| Капремонт двс | от 24577 ₽ |
| Замена вакуумника | от 698 ₽ |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 698 ₽ |
| Замена датчика абс | от 698 ₽ |
| Замена заднего суппорта | от 453 ₽ |
| Установка задних тормозных дисков | от 616 ₽ |
| Смена тормозных колодок | от 494 ₽ |
| Замена колодок ручника | от 453 ₽ |
| Замена переднего суппорта | от 494 ₽ |
| Замена пыльника суппорта | от 738 ₽ |
| Замена тормозного барабана | от 779 ₽ |
| Замена тормозных шлангов | от 412 ₽ |
| Замена тормозных дисков | от 698 ₽ |
| Замена тормозных цилиндров | от 698 ₽ |
| Регулировка троса ручника | от 363 ₽ |
| Восстановление датчика абс | от 698 ₽ |
| Ремонт ручного тормоза | от 779 ₽ |
| Ремонт суппорта | от 698 ₽ |
| Ремонт тормозных цилиндров | от 698 ₽ |
| Замена впускного коллектора автомобиля | от 942 ₽ |
| Замена выпускного коллектора глушителя | от 1431 ₽ |
| Замена катализатора | от 2002 ₽ |
| Установка пламегасителей | от 2002 ₽ |
| Замена приемной трубы глушителя | от 2002 ₽ |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 2002 ₽ |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 2002 ₽ |
| Замена прокладки приемной трубы | от 2002 ₽ |
| Замена резонатора глушителя | от 2002 ₽ |
| Установка насадок на глушитель | от 2002 ₽ |
| Ремонт катализатора | от 2002 ₽ |
| Ремонт крепежа глушителя | от 372 ₽ |
| Ремонт резонатора | от 2002 ₽ |
| Сварка выпускных коллекторов | от 616 ₽ |
| Сварка выхлопной системы | от 616 ₽ |
| Удаление катализатора | от 2246 ₽ |
| Заменить гофру глушителя | от 535 ₽ |
| Замена глушителя | от 942 ₽ |
| Ремонт глушителя | от 290 ₽ |
| Ремонт заслонки | от 738 ₽ |
| Ремонт топливной трубки | от 412 ₽ |
| Замена регулятора давления | от 412 ₽ |
| Ремонт регулятора давления | от 412 ₽ |
| Замена клапана вентиляции | от 290 ₽ |
| Замена крышки топливного бака | Бесплатно |
| Замена тнвд | от 1268 ₽ |
| Ремонт бензонасоса | от 1268 ₽ |
| Замена бензонасоса | от 1268 ₽ |
| Ремонт топливного бака | от 2246 ₽ |
| Замена топливного бака | от 2246 ₽ |
| Ремонт гидроусилителя руля | от 942 ₽ |
| Замена насоса гидроусилителя руля | от 861 ₽ |
| Ремонт рулевого кардана | от 861 ₽ |
| Ремонт рулевого карданчика | от 861 ₽ |
| Замена пыльника шруса | от 453 ₽ |
| Замена пыльника рулевой рейки | от 453 ₽ |
| Замена ремня гур | от 274 ₽ |
| Замена рулевого наконечника | от 420 ₽ |
| Ремонт рулевых наконечников | от 420 ₽ |
| Замена рулевого редуктора | от 861 ₽ |
| Ремонт рулевого редуктора | от 861 ₽ |
| Ремонт рулевой колонки | от 942 ₽ |
| Поменять рулевую рейку | от 2409 ₽ |
| Замена рулевой тяги | от 404 ₽ |
| Ремонт рулевой тяги | от 404 ₽ |
| Замена сальника рулевой рейки | от 339 ₽ |
| Ремонт гидравлики рулевой рейки | от 2817 ₽ |
| Замена шруса | от 698 ₽ |
| Ремонт рулевой рейки | от 2328 ₽ |
| Ремонт электроусилителя руля | от 2572 ₽ |
| Реставрация шаровой опоры | от 942 ₽ |
| Замена стойки амортизатора | от 1105 ₽ |
| Замена верхнего рычага подвески | от 787 ₽ |
| Замена втулок стабилизатора | от 412 ₽ |
| Замена заднего амортизатора | от 787 ₽ |
| Замена нижнего рычага подвески | от 820 ₽ |
| Замена опорных подшипников | от 412 ₽ |
| Замена опоры амортизатора | от 1187 ₽ |
| Замена переднего амортизатора | от 1187 ₽ |
| Замена переднего рычага подвески | от 779 ₽ |
| Замена передних сайлентблоков | от 372 ₽ |
| Замена передних стоек | от 314 ₽ |
| Замена поворотного кулака | от 861 ₽ |
| Замена подшипника задней ступицы | от 942 ₽ |
| Замена подшипника передней ступицы | от 942 ₽ |
| Замена ступичного подшипника | от 942 ₽ |
| Замена пружин подвески | от 698 ₽ |
| Замена рычагов подвески | от 616 ₽ |
| Замена сайлентблоков | от 372 ₽ |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 1920 ₽ |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 372 ₽ |
| Замена стабилизатора | от 314 ₽ |
| Замена стойки амортизатора | от 1920 ₽ |
| Замена стойки стабилизатора | от 331 ₽ |
| Замена ступицы | от 942 ₽ |
| Ремонт пневмы | от 535 ₽ |
| Ремонт пневмостоек | от 5506 ₽ |
| Сход развал | от 779 ₽ |
| Сход развал 3d | от 861 ₽ |
| Установка пневматической подвески | от 3143 ₽ |
| Замена дпкв | от 266 ₽ |
| Замена датчика распредвала | от 266 ₽ |
| Замена датчика скорости | от 314 ₽ |
| Замена катушки зажигания | от 241 ₽ |
| Замена ламп габаритов | от 209 ₽ |
| Замена лампы ближнего света | от 209 ₽ |
| Замена механизма стеклоочистителя | от 698 ₽ |
| Замена моторчика омывателя лобового стекла | от 412 ₽ |
| Замена высоковольтных проводов | от 241 ₽ |
| Ремонт стартера | от 412 ₽ |
| Замена блока управления | от 494 ₽ |
| Ремонт электронных блоков управления | от 494 ₽ |
| Регулировака света фар | от 290 ₽ |
| Замена блока предохранителей | от 787 ₽ |
| Зарядка аккумулятора | от 225 ₽ |
| Замена лямбда зонда | от 266 ₽ |
| Замена датчика дроссельной заслонки | от 274 ₽ |
| Замена замка зажигания | от 942 ₽ |
| Замена проводки в автомобиле | от 5832 ₽ |
| Замена ремня генератора | от 225 ₽ |
| Замена стартера | от 942 ₽ |
| Замена генератора | от 1105 ₽ |
| Ремонт генератора | от 412 ₽ |
| Регулировка фар | от 290 ₽ |
| Замена фар автомобилей | от 494 ₽ |
| Диагностика работы кондиционера | Бесплатно |
| Проверка вариатора | от 861 ₽ |
| Диагностика выхлопной системы автомобиля | от 372 ₽ |
| Проверка генератора | от 396 ₽ |
| Компьютерная диагностика грм | от 535 ₽ |
| Компьютерная диагностика двигателя | от 779 ₽ |
| Диагностика дизельного мотора | от 779 ₽ |
| Проверка климат контроля | Бесплатно |
| Диганостика мкпп | от 535 ₽ |
| Диагностика пневмы | от 616 ₽ |
| Диагностика подвески ходовой | от 453 ₽ |
| Проверка рулевого управления | от 942 ₽ |
| Проверка системы охлаждения | Бесплатно |
| Диагностика стартера автомобиля | от 396 ₽ |
| Проверка сцепления | от 535 ₽ |
| Проверка топливной системы | от 942 ₽ |
| Диагностика тормозной системы | от 942 ₽ |
| Диагностика турбины | от 942 ₽ |
| Проверка эбу | от 738 ₽ |
| Проверка электрооборудования | от 1268 ₽ |
| Диагностика абс | от 535 ₽ |
| Диганостика dsg | от 535 ₽ |
| Диганостика комплексная | от 1268 ₽ |
| Диагностика автоматической коробки передач | от 942 ₽ |
| Диагностика лямбда зонда | от 738 ₽ |
| Антикоррозийная обработка автомобиля | от 1024 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | от 274 ₽ |
| Замена масляного фильтра | от 1350 ₽ |
| Замена водяной помпы | от 1431 ₽ |
| Замена приводного ремня | от 372 ₽ |
| Замена прокладки поддона картера | от 861 ₽ |
| Замена ролика приводного ремня | от 453 ₽ |
| Удаление сажевого фильтра | от 698 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 274 ₽ |
| Предпродажная подготовка автомобиля | от 942 ₽ |
| Промывка двигателя | от 494 ₽ |
| Установка защиты картера | от 274 ₽ |
| Ремонт масляных насосов двигателя | от 274 ₽ |
Перед ремонтом автомобиля Kia Mohave проводится диагностика. Осмотрев иномарку, считав ошибки и расшифровав показания приборов, механик имеет возможность:
- достоверно указать на причину поломки;
- предложить варианты ремонта Киа Мохаве в сервисе;
- рассчитать итоговый объем финансовых затрат и согласовать его с клиентом.
Комплекс работ по ремонту авто Kia Mohave возможен только после получения одобрения со стороны владельца иномарки с пробегом. Если диагностика проводилась в профилактических целях, мастер ограничится рекомендациями касательно дальнейшей эксплуатации машины.
Среди распространенных дефектов механики сервиса называют:
- выход из строя компонентов трансмиссии;
- проблемы с переключением скоростей;
- нарушение герметичности в системе охлаждения;
- изнашивание элементов подвески.
Все перечисленные поломки могут быть устранены в автосервисе. По окончании работ специалист оформит гарантийный талон сроком на 24 мес.
Как правило, проблемы возникают после прохождения 30-50 тыс. км пробега. По этой причине производитель Kia Mohave рекомендует не пренебрегать прохождением ТО. Посещать техцентр с этой целью стоит 2 раза в год.
Помимо ремонта автомобиля Киа Мохаве, мастерам ежедневно приходится выполнять следующие манипуляции:
- замена ремня ГРМ, фильтров, других расходников;
- подбор и замена масла;
- чистка и обслуживание автокондиционера;
- подготовка машины к эксплуатации в зимний сезон.
Обслуживание Kia Mohave в автосервисе «DDmotors» в СПб осуществляется по предварительной записи без очереди. Для клиентов устроена комфортная зона ожидания. Наблюдать за проводимыми мастерами манипуляциями можно в онлайн-режиме. Чтобы согласовать дату и время визита к специалисту, позвоните по телефону.
Читайте также: