Регулировка задней балки опель астра h

Обновлено: 09.01.2025

Снятие и установка торсионной балки задней подвески

12.13 Снятие и установка торсионной балки задней подвески / Opel Astra

Снятие и установка торсионной балки задней подвески

Порядок выполнения

Подоприте передние колеса противооткатными башмаками, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.
На моделях Универсал , оборудованных системой регулировки заднего дорожного просвета снимите крышку правого заднего комбинированного фонаря в багажном отделении и через клапан стравите давление из системы. Отсоедините от амортизатора воздушную трубку.
В салоне автомобиля полностью отпустите рычаг стояночного тормоза и снимите с него защитный чехол. Отдайте регулировочную гайку и снимите ее с первичной секции приводного троса стояночного тормоза.

На моделях с дисковыми тормозными механизмами задних колес отверткой отожмите исполнительные рычаги стояночного тормоза на суппортах и отсоедините от них приводные тросы. Отпустите фиксаторы и высвободите оболочки тросов из опорных кронштейнов на суппортах. Высвободите тросы из промежуточных фиксаторов на соединителе рычагов.

На моделях с задними барабанными тормозными механизмами отсоедините короткие задние тросы от наконечников перед тормозными барабанами.
На моделях, оборудованных ABS, высвободите электропроводку колесных датчиков из фиксаторов на тыльной стороне ступиц и торсионной балке.
На моделях, оборудованных клапаном-регулятором давления в контуре задних тормозных механизмов, отсоедините натяжную пружину.
С целью минимизации потерь гидравлической жидкости снимите крышку с резервуара ГТЦ, подложите под нее полиэтилен, наверните на место и плотно затяните.
Отпустите штуцерные гайки и отсоедините тормозные трубки от шлангов с обеих сторон автомобиля. Снимите фиксирующие пластины. Сразу же закупорьте открытые концы штуцерных разъемов с целью предотвращения попадания в систему грязи.
Подоприте балку двумя тележечными домкратами, с целью распределения нагрузки проложив головки последних деревянными брусками.

Можно обойтись и одним домкратом, однако тогда придется прибегнуть к помощи ассистента.

Выверните нижние крепежные болты и отсоедините оба амортизатора от продольных рычагов подвески.
Осторожно опустите торсионную балку насколько возможно вниз и снимите винтовые пружины подвески с резиновыми седлами. Обратите внимание, что верхние седла оборудованы встроенными отбойниками.

Проверьте надежность фиксации балки домкратами, затем выверните болты кронштейнов крепления передних резинометаллических шарниров продольных рычагов балки к днищу автомобиля.

Опустите балку и извлеките ее из-под автомобиля.
В случае необходимости детали тормозных механизмов могут быть сняты с балки (см. Главу Тормозная система). Описание процедуры снятия ступичных сборок см. Снятие и установка задней ступичной сборки.
В случае необходимости снимите с балки резинометаллические шарниры (см. Замена резинометаллических шарниров продольных рычагов торсионной балки).

Порядок выполнения

Установите снятые на балку компоненты (см. соответствующие Разделы настоящей Главы и Главы Тормозная система).
Проверьте состояние резьбы стационарно закрепленных гаек в кронштейнах крепления шарниров, в случае необходимости прогоните резьбу метчиком соответствующего размера.
Установите балку на тележечный домкрат(ы) и заведите ее под автомобиль.
Поднимите балку в штатное положение и вверните болты крепления резинометаллических шарниров, - не затягивайте пока болты окончательно.
Выставьте балку на домкрате таким образом, чтобы расстояние между опорными поверхностями пружин на рычагах и кузовных элементах составляло 168 ±10.0 мм (модели Седан и Хэтчбэк)/ 198 ±10.0 мм (прочие модели), затем болты крепежных кронштейнов шарниров и вновь затяните их, на этот раз с требуемым усилием, затем дотяните их на оговоренные в Спецификациях углы.
Посадите на пружины резиновые седла и установите пружины на балку.
Поднимите балку настолько, чтобы появилась возможность установки болтов крепления амортизаторов.
Соедините тормозные трубки со шлангами, затяните штуцерные гайки с требуемым усилием, затем установите фиксирующие пластины.
На моделях, оборудованных клапаном-регулятором давления в задних тормозных контурах, установите фиксатор и пружину и затяните крепежный болт с требуемым усилием (см. Спецификации к Главе Тормозная система).
На моделях с ABS закрепите электропроводку в промежуточных фиксаторах на балке и подсоедините ее к колесным датчикам.
На моделях с барабанными тормозными механизмами задних колес восстановите исходное подсоединение коротких секций приводных тросов.
На моделях с дисковыми задними тормозами подсоедините тросы привода стояночного тормоза к исполнительным на суппортах, - не забудьте зафиксировать тросы в опорных кронштейнах.
Прокачайте тормозную систему (см. Главу Тормозная система).
Произведите регулировку привода стояночного тормоза (см. Главу Тормозная система), затем установите на рычаг защитный чехол.
На моделях Универсал , оборудованных системой регулировки заднего дорожного просвета поднимите давление в системе до 0.8 бар, затем отрегулируйте его в соответствии со степенью загрузки автомобиля и установите крышку заднего комбинированного фонаря.
Установите колеса и опустите автомобиль на землю.

Замена сайлентблоков задней балки Opel Astra G Замена задних сайлентблоков | Опель астра G | Жесть на СТО Замена задних сайлентблоков на Opel Astra подробно. Opel Astra G Ремонт подвески / AEYTV Ремонт задней балки опель астра h

Кривые ноги или делаем сход-развал.

Всем привет!
Закончил я историю с углами установки колес, оставлю информацию для Astra H.

Проблемы у меня:
1. Сильно болтает в колее и на перестроениях, перед и зад "едут" раздельно.
2. Биение руля на разных скоростях (всегда по разному)
3. Увод автомобиля в сторону
4. "Кривой" руль даже после регулировок передней оси

Геометрия углов установки колес на моем автомобиле задается конструктивом подвески (кастер/развал), из доступных регулировок: только "схождение" (регулировка рулевыми тягами)
Сзади у машины Opel Astra H — простая балка. Регулировок никаких нет.
Первоначальный мой заезд на стенд огорчил, "ноги" у гонки моей — кривые! :D

1.Заднее правое смотрит "наружу"
2. Разница углов наклона передних колес — пол градуса.
3. Кастер Л/П — разница 18 минут.

т.к. я заезжал на стенд в нашей "деревне", решил проверить в другом сервисе:

Моя реакция…зад вообще цифры иные :D

Далее, после изучения Drive2 — все дороги вели меня к некоему Борису Cергеевичу

Первый заезд на его стенд, показал, что в нашей "деревне" — не все так и плохо :D
(В сельпо Нахабинском мне сразу сказали: балка или ступица сзади справа — кривая, в силу этого машину тянет в бок, и оттого руль у меня не ровно будет всегда!)

Борис Cергеевич — выдал рекомендации, сзади под ступицу (задние болты) шайбы 1мм, вперед "развальные болты"

Вячеслав оставил много полезных ссылок в прошлой моей теме:

Для простого понимания инструкции прикрепляю картинку :D

Positive Camber

Подкинул я пластины для развала "классики" под два "задних" болта ступицы сзади справа.
Пластины бывают 0.5/0.8/1/1.5мм.

Сделать просто, надо снять суппорт и пружину, отпустить 4 гайки крепления ступицы.

Пластины 1мм, дали 50 минут! (было -35минут стало +16минут)…перебор.

От положения флажка зависит — куда будет заваливаться колесо +/-

Меняю пластины сзади на ступице на 0.8мм, дали 40 минут! (было -35 минут стало +6минут)…то что нужно.

И еду последний раз на стенд…где выставляем окончательно углы на передней оси и проверяем балку.

Наконец все сошлось идеально!

Теперь едет идеально! Курсовая устойчивость отличная! В колее не болтает! 200+ и не очкуешь)

"Нет ничего непоправимого" :)

Пьяный мужик стоит на остановке.
Там же ждет транспорт женщина.
Мужик решил к ней поприставать.

Она: Мужчина вы очень пьяный!
Он: Ну и что.
Она: Мужчина вы жутко пьяный!
Он: ХМ
Она: Мужчина вы отвратительно пьяный !
Он рассержено: Слушай, ты, у тебя ноги кривые!
Она: Какой хам.
Он: У тебя жутко кривые ноги!
Она : ХМ
Он: У тебя отвратительно кривые ноги! А Я завтра трезвым буду!

Проверка и регулировка углов установки колес Opel Astra H

Выполнять проверку и регулировку углов установки колес необходимо для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля Opel Astra, а также равномерного износа шин при эксплуатации. Углы установки колес проверяют и регулируют на специальных стендах согласно инструкциям по их эксплуатации.

Несоответствие действительных значений, замеренных на автомобиле, контрольным значениям, указанным ниже, обусловлено износом и деформацией деталей подвески или деформацией кузова.

Предупреждение

Замена или ремонт деталей подвески может повлечь за собой изменение углов установки колес, поэтому проверка углов установки колес обязательна.

Углы установки передних и задних колес при собственной массе автомобиля приведены в табл. 1.

После установки автомобиля на стенд (непосредственно перед проверкой углов) «прожмите» подвеску Астры, прикладывая два-три раза усилие 392-490 Н (40-50 кгс), направленное сверху вниз, сначала к заднему бамперу, а затем к переднему. Колеса автомобиля Опель должны быть расположены параллельно продольной оси автомобиля.

При проверке и регулировке углов установки передних колес сначала проверьте угол продольного наклона оси поворота, затем угол развала колес и в последнюю очередь схождение колес.

Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса образован вертикалью и линией, проходящей через середину верхней опоры телескопической стойки и центр сферы шаровой опоры, закрепленной на нижнем рычаге. Регулировка угла продольного наклона оси поворота не предусмотрена конструкцией автомобиля. При отклонении угла от номинального значения замените поврежденные и деформированные детали.

Угол развала передних колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения колеса от вертикали. Регулировка угла развала передних колес не предусмотрена конструкцией автомобиля.

Схождение передних колес представляет собой угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Схождение передних колес регулируют изменением длины рулевых тяг.

Проверьте следующие углы установки задних колес.

Угол развала задних колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения заднего колеса от вертикали. Регулировка угла развала задних колес не предусмотрена конструкцией автомобиля.

Схождение задних колес представляет собой угол между плоскостью вращения заднего колеса и продольной осью автомобиля. Регулировка угла схождения задних колес не предусмотрена конструкцией автомобиля.

Снятие и установка торсионной балки задней подвески

Подоприте передние колеса противооткатными башмаками, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.
На моделях Универсал , оборудованных системой регулировки заднего дорожного просвета снимите крышку правого заднего комбинированного фонаря в багажном отделении и через клапан стравите давление из системы. Отсоедините от амортизатора воздушную трубку.
В салоне автомобиля полностью отпустите рычаг стояночного тормоза и снимите с него защитный чехол. Отдайте регулировочную гайку и снимите ее с первичной секции приводного троса стояночного тормоза.

На моделях с дисковыми тормозными механизмами задних колес отверткой отожмите исполнительные рычаги стояночного тормоза на суппортах и отсоедините от них приводные тросы. Отпустите фиксаторы и высвободите оболочки тросов из опорных кронштейнов на суппортах. Высвободите тросы из промежуточных фиксаторов на соединителе рычагов.

На моделях с задними барабанными тормозными механизмами отсоедините короткие задние тросы от наконечников перед тормозными барабанами.
На моделях, оборудованных ABS, высвободите электропроводку колесных датчиков из фиксаторов на тыльной стороне ступиц и торсионной балке.
На моделях, оборудованных клапаном-регулятором давления в контуре задних тормозных механизмов, отсоедините натяжную пружину.
С целью минимизации потерь гидравлической жидкости снимите крышку с резервуара ГТЦ, подложите под нее полиэтилен, наверните на место и плотно затяните.
Отпустите штуцерные гайки и отсоедините тормозные трубки от шлангов с обеих сторон автомобиля. Снимите фиксирующие пластины. Сразу же закупорьте открытые концы штуцерных разъемов с целью предотвращения попадания в систему грязи.
Подоприте балку двумя тележечными домкратами, с целью распределения нагрузки проложив головки последних деревянными брусками.

Можно обойтись и одним домкратом, однако тогда придется прибегнуть к помощи ассистента.

Выверните нижние крепежные болты и отсоедините оба амортизатора от продольных рычагов подвески.
Осторожно опустите торсионную балку насколько возможно вниз и снимите винтовые пружины подвески с резиновыми седлами. Обратите внимание, что верхние седла оборудованы встроенными отбойниками.

Проверьте надежность фиксации балки домкратами, затем выверните болты кронштейнов крепления передних резинометаллических шарниров продольных рычагов балки к днищу автомобиля.

Опустите балку и извлеките ее из-под автомобиля.
В случае необходимости детали тормозных механизмов могут быть сняты с балки (см. Главу Тормозная система). Описание процедуры снятия ступичных сборок см. Снятие и установка задней ступичной сборки.
В случае необходимости снимите с балки резинометаллические шарниры (см. Замена резинометаллических шарниров продольных рычагов торсионной балки).

Видео к материалу

Опель Астра замена сайлентблоков задней балки/Opel Astra the rear beam Замена задних сайлентблоков | Опель астра G | Жесть на СТО Замена задних сайлентблоков на Opel Astra подробно. Опель Астра J Замена втулки механизма Уатта Правильная замена сайлентблоков задней балки и пыльников ШРУСов на Opel Astra H

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Замена сайлентблоков задней балки на Opel Astra H. Попробуй сам

Замена сайлентблоков задней балки на Opel Astra H работа не сложная, но требует определенных знаний, а также наличия необходимого инструмента. Производится данная работа по мере необходимости, производитель не регламентирует сроки ремонта.

Содержание

Диагностика

Важно правильно и своевременно определить необходимость замены задних сайлентблоков. Это не сложно, и вполне выполнимо своими силами. В идеале потребуется эстакада, но можно обойтись и без нее. Вот первые признаки износа этих деталей:

Начинается легкое вихляние кормы во время прямолинейного движения. Это происходит в связи с люфтом рычагов.

Это первичные признаки проблемы, чтобы установить выход из строя сайлентблоков, следует их осмотреть. Износ можно определить визуально. В частности, можно заметить трещины на поверхности сайлентблоков и другие повреждения. Также в некоторых случаях можно выявить люфт рычагов, просто пошевелив их.

Причиной выхода из строя сайлентблоков, чаще всего является плохие дороги. Но, это не единственная проблема, отрицательно сказывающаяся на детали. Стоковые детали выполняются из резины, а она плохо реагирует на перепады температуры. В итоге зимой и летом износ этих элементов увеличивается. Еще один момент – реагенты. Резина вступает во взаимодействие с высыпаемыми на дороги веществами. В результате она разрушается, что и приводит к необходимости замены. Никаких способов продлить срок эксплуатации этих элементов подвески не существует.

Выбор комплектующих

В базовой комплектации установлены резино металлические вариации. Они отличаются низкой стоимостью, но при этом менее устойчивы к износу, что приводит к более частому ремонту. Поэтому, опытные водители не стремятся устанавливать их на свои автомобили.

Более качественными и надежными являются полиуретановые сайлентблоки. Они служат в несколько раз дольше, изначально разрабатывались только для спортивных автомобилей, поэтому имеют значительно больший ресурс. Но, стоят они дороже, что часто ограничивает возможности по покупке. Хотя, если сравнивать с аналогами, то за счет более редкого ремонта, стоимость содержания автомобиля в итоге значительно ниже.

Также довольно часто водители задаются вопросом, комплектующие каких производителей лучше приобретать. Обычно в первую очередь разделяют запчасти на оригинальные и контрактные. На практике, по качеству они не различаются. При этом, оригинальных расходников для подвески на рынке мало, и стоят они дороже. Поэтому, обычно водители предпочитают контрактные комплектующие, но не стоит приобретать детали из Китая, есть риск купить контрафакт.

Lemforder;
Optimal;
Febi;
Jp Group;
Delphi.

Что потребуется?

Домкрат;
Набор ключей и головок;
Молоток;
Оправка для сайлентблоков;
;
Болгарка (на случай невозможности открутить болты);
Жидкий ключ.

Также желательно сразу приобрести новые болты крепления кронштейнов. Они зачастую повреждаются при разборке, что приводит к невозможности дальнейшего их использования. Весь инструмент должен находиться под рукой, это ускорит процесс ремонта.

Замена

Кузов поднимают на домкрате и демонтируют задние колеса. Обязательно установите автомобиль на подпорки, а под передние колеса установите упоры. Так вы избежите самопроизвольного качения автомобиля;
С задних суппортов снимают трос ручного тормоза;
Откручиваем суппорта и подвешиваем их к кузову. Сразу отсоединяем штекеры с ABS;
Демонтируем пружины, для этого потребуется воспользоваться специальными стяжками;
Откручиваем нижние винты крепления амортизаторов;
Снимаем балку, она крепится на 6 винтах. Их скручивают, и выкатывают балку из-под автомобиля;
От балки откручивают кронштейны, через которые она крепится к кузову. Тут придется выбивать винты, они обычно сидят плотно. Для этого наносят удары молотком по болту, добиваясь его смещения. В некоторых случаях он может прикипеть, тогда потребуется срезать его болгаркой;
Зажимаем кронштейн в тисках, после чего выбиваем из него сайлентблоки. Не обязательно соблюдать аккуратность, отработанные детали все равно выбрасывают;
Устанавливаем новый сайлентблок. Перед работой его следует смазать моторным маслом. Для запрессовки обязательно используют специальную оправку. Это позволит проделать работу правильно и установить элемент ровно и без повреждений.

Проблемы с подвеской знакомы любому водителю. Основной причиной этого являются некачественные дороги. Поэтому, замена сайлентблоков задней балки на Opel Astra H рано или поздно потребуется. Это несложная работа, и ее можно выполнить самостоятельно в гараже.

Регулировка задней балки опель астра h

Может это поможет:

Снятие и установка торсионной балки задней подвески

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Подоприте передние колеса противооткатными башмаками, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.
На моделях Универсал , оборудованных системой регулировки заднего дорожного просвета снимите крышку правого заднего комбинированного фонаря в багажном отделении и через клапан стравите давление из системы. Отсоедините от амортизатора воздушную трубку.
В салоне автомобиля полностью отпустите рычаг стояночного тормоза и снимите с него защитный чехол. Отдайте регулировочную гайку и снимите ее с первичной секции приводного троса стояночного тормоза.
На моделях с дисковыми тормозными механизмами задних колес отверткой отожмите исполнительные рычаги стояночного тормоза на суппортах и отсоедините от них приводные тросы. Отпустите фиксаторы и высвободите оболочки тросов из опорных кронштейнов на суппортах. Высвободите тросы из промежуточных фиксаторов на соединителе рычагов.

На моделях с задними барабанными тормозными механизмами отсоедините короткие задние тросы от наконечников перед тормозными барабанами.
На моделях, оборудованных ABS, высвободите электропроводку колесных датчиков из фиксаторов на тыльной стороне ступиц и торсионной балке.
На моделях, оборудованных клапаном-регулятором давления в контуре задних тормозных механизмов, отсоедините натяжную пружину.
С целью минимизации потерь гидравлической жидкости снимите крышку с резервуара ГТЦ, подложите под нее полиэтилен, наверните на место и плотно затяните.
Отпустите штуцерные гайки и отсоедините тормозные трубки от шлангов с обеих сторон автомобиля. Снимите фиксирующие пластины. Сразу же закупорьте открытые концы штуцерных разъемов с целью предотвращения попадания в систему грязи.
Подоприте балку двумя тележечными домкратами, с целью распределения нагрузки проложив головки последних деревянными брусками.

Можно обойтись и одним домкратом, однако тогда придется прибегнуть к помощи ассистента.

Выверните нижние крепежные болты и отсоедините оба амортизатора от продольных рычагов подвески.
Осторожно опустите торсионную балку насколько возможно вниз и снимите винтовые пружины подвески с резиновыми седлами. Обратите внимание, что верхние седла оборудованы встроенными отбойниками.
Проверьте надежность фиксации балки домкратами, затем выверните болты кронштейнов крепления передних резинометаллических шарниров продольных рычагов балки к днищу автомобиля.

Опустите балку и извлеките ее из-под автомобиля.
В случае необходимости детали тормозных механизмов могут быть сняты с балки (см. Главу Тормозная система). Описание процедуры снятия ступичных сборок см. Снятие и установка задней ступичной сборки.
В случае необходимости снимите с балки резинометаллические шарниры (см. Замена резинометаллических шарниров продольных рычагов торсионной балки).
Установка

Установите снятые на балку компоненты (см. соответствующие Разделы настоящей Главы и Главы Тормозная система).
Проверьте состояние резьбы стационарно закрепленных гаек в кронштейнах крепления шарниров, в случае необходимости прогоните резьбу метчиком соответствующего размера.
Установите балку на тележечный домкрат(ы) и заведите ее под автомобиль.
Поднимите балку в штатное положение и вверните болты крепления резинометаллических шарниров, - не затягивайте пока болты окончательно.
Выставьте балку на домкрате таким образом, чтобы расстояние между опорными поверхностями пружин на рычагах и кузовных элементах составляло 168 ±10.0 мм (модели Седан и Хэтчбэк)/ 198 ±10.0 мм (прочие модели), затем болты крепежных кронштейнов шарниров и вновь затяните их, на этот раз с требуемым усилием, затем дотяните их на оговоренные в Спецификациях углы.
Посадите на пружины резиновые седла и установите пружины на балку.
Поднимите балку настолько, чтобы появилась возможность установки болтов крепления амортизаторов.
Соедините тормозные трубки со шлангами, затяните штуцерные гайки с требуемым усилием, затем установите фиксирующие пластины.
На моделях, оборудованных клапаном-регулятором давления в задних тормозных контурах, установите фиксатор и пружину и затяните крепежный болт с требуемым усилием (см. Спецификации к Главе Тормозная система).
На моделях с ABS закрепите электропроводку в промежуточных фиксаторах на балке и подсоедините ее к колесным датчикам.
На моделях с барабанными тормозными механизмами задних колес восстановите исходное подсоединение коротких секций приводных тросов.
На моделях с дисковыми задними тормозами подсоедините тросы привода стояночного тормоза к исполнительным на суппортах, - не забудьте зафиксировать тросы в опорных кронштейнах.
Прокачайте тормозную систему (см. Главу Тормозная система).
Произведите регулировку привода стояночного тормоза (см. Главу Тормозная система), затем установите на рычаг защитный чехол.
На моделях Универсал , оборудованных системой регулировки заднего дорожного просвета поднимите давление в системе до 0.8 бар, затем отрегулируйте его в соответствии со степенью загрузки автомобиля и установите крышку заднего комбинированного фонаря.
Установите колеса и опустите автомобиль на землю.

_________________
. Спасибо за внимание. Удачи на дорогах. Андрей.

Инструкция по замене сайлентблоков на Опель Астра своими силами

Замена сайлентблоков Опель Астра может потребоваться при появлении гулких стуков в подвеске. При чем неприятный стук может появится как спереди, так и сзади. Поэтому наша сегодняшняя статья посвящена замене передних и задних сайлентблоков Opel Astra. Скажем сразу, что с передней подвеской проблем возникает меньше. Некоторые сервисмэны предлагают заменить рычаги в сборе, однако это существенно дороже.

Пожалуй начнем наш рассказ с замены передних сайлентблоков Опель Астра H. Для замены вам понадобится снять рычаг в сборе. Для этого вывешиваем переднюю часть машины, снимаем колесо, откручиваем шаровую опору и ключами на 18 откручиваем и вынимаем два болта. В итоге у вас в руках должен оказаться рычаг в сборе. Смотрим фото.

Основная причина неприятного звука в подвеске и потеря былой остроты в управлении, это разрыв резиновой части сайлентблока, примерно как на фото далее.

Если снятие рычага передней подвески Опель Астра проблем не вызывает. То снятие сайлентблоков потребует от вас интенсивной работы молотком и зубилом. Если есть такая возможность, то сходите со своими рычагами в ближайший автосервис, где вам прессом выпрессуют старые сайлентблоки и запрессуют новые. Либо купите специальный съемник, что существенно упростит вам жизнь. Если и этого нет, то можно выжечь резину из сайлентблока горелкой, что поможет решить задачу. В любом случае придется попотеть.

Естественно устанавливать необходимо все 4 сайлентблока на обоих рычагах.

С заменой сайлентблоков задней подвески Опель Астра придется повозится. Здесь придется снимать заднюю балку в сборе и полностью вывешивать заднюю часть кузова.

Откручиваем ступицы — головка на 16
Откручиваем головкой со звёздочкой кронштейны крепления тормозных трубок
Откручиваем амортизаторы
Откручиваем кронштейн крепления балки к кузову
Опускаем балку подвески на пол

Обычно поврежденный сайлентблок имеет разрывы и отслоения.

Перед установкой нового сайлентблока задней подвески Опель Астра необходимо хорошенько очистить проушину наждачкой и намазать солидолом. Это позволит проще вставить новый сайлент.

После того, как все собрано, ставим балку на место, прикручиваем все гайки и болты. В самую последнюю очередь затягиваем болты сайлентблоков, при этом машина должна стоять на своих колесах, то есть сайлентблоки должны быть под естественной нагрузкой. Это очень важный момент, не стоит это игнорировать.

Утешает только одно, что сайлентблоки в задней подвеске Опель Астра довольно надежные и спокойно ходят до 150 тысяч километров. Конечно, если эксплуатация машины происходит под постоянной нагрузкой, да еще и на разбитых дорогах, то срок жизни сайлентов может оказаться меньше.

Замена торсионной балки задней подвески Опель Астра G / Зафира с 1998 г.в.

12.13. Снятие и установка торсионной балки задней подвески

Подоприте передние колеса противооткатными башмаками, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.
На моделях Универсал , оборудованных системой регулировки заднего дорожного просвета снимите крышку правого заднего комбинированного фонаря в багажном отделении и через клапан стравите давление из системы. Отсоедините от амортизатора воздушную трубку.
В салоне автомобиля полностью отпустите рычаг стояночного тормоза и снимите с него защитный чехол. Отдайте регулировочную гайку и снимите ее с первичной секции приводного троса стояночного тормоза.

На моделях с дисковыми тормозными механизмами задних колес отверткой отожмите исполнительные рычаги стояночного тормоза на суппортах и отсоедините от них приводные тросы. Отпустите фиксаторы и высвободите оболочки тросов из опорных кронштейнов на суппортах. Высвободите тросы из промежуточных фиксаторов на соединителе рычагов.

На моделях с задними барабанными тормозными механизмами отсоедините короткие задние тросы от наконечников перед тормозными барабанами.
На моделях, оборудованных ABS, высвободите электропроводку колесных датчиков из фиксаторов на тыльной стороне ступиц и торсионной балке.
На моделях, оборудованных клапаном-регулятором давления в контуре задних тормозных механизмов, отсоедините натяжную пружину.
С целью минимизации потерь гидравлической жидкости снимите крышку с резервуара ГТЦ, подложите под нее полиэтилен, наверните на место и плотно затяните.
Отпустите штуцерные гайки и отсоедините тормозные трубки от шлангов с обеих сторон автомобиля. Снимите фиксирующие пластины. Сразу же закупорьте открытые концы штуцерных разъемов с целью предотвращения попадания в систему грязи.
Подоприте балку двумя тележечными домкратами, с целью распределения нагрузки проложив головки последних деревянными брусками.

Можно обойтись и одним домкратом, однако тогда придется прибегнуть к помощи ассистента.

Читайте также: