Регулировка сидения мазда 3

Обновлено: 09.01.2025

Выравниваем настроение в хэтчбеке Mazda3

В России Mazda3 продаётся с 1 ноября 2013 года в виде хэтчбеков и седанов. Три мотора на выбор (104, 120 и 150 л.с.), два типа коробок передач и четыре комплектации. Цены на хэтчбек составляют 700–960 тысяч рублей. Машины для российского рынка будут поставляться из Японии, периодичность ТО у дилера — раз в год или каждые 15 тысяч километров.

Бездушная вычислительная техника с точностью электронного микроскопа покажет, как изменились характеристики мотора, какова жёсткость кузова в продольном и поперечном направлении, как сильно изменились настройки элементов подвески, насколько производительней стал усилитель руля и как серьёзно поменялось передаточное отношение рулевого механизма. Конёк человека в другом — давать субъективные оценки на уровне знаний и ощущений. И только homo sapiens может сделать вывод, в основу которого ляжет настроение — человека и самого автомобиля. Оно может подыграть всем техническим решениям, применённым в машине, а может и всё перечеркнуть. Но в случае с хэтчбеком Mazda3 нового поколения, с которым мы побывали в дружественных объятиях Сербии, всё оказалось сложнее.

Мультимедийный комплекс дружит со смартфонами, позволяет получить доступ в Сеть и к различным сервисам (интернет-радио, приложения, популярные социальные сети, новостные ленты), а графике семидюймового сенсорного дисплея позавидуют модели классом выше. Вторя современным тенденциям, японцы включили в список оборудования системы автоматического торможения на скоростях от 4 до 30 км/ч, мониторинга слепых зон и предупреждения о непреднамеренной смене полосы движения. При этом выглядит странно, что нет электронного самопарковщика при наличии электроусилителя руля вместо прежнего электрогидравлического.

Как и Mazda6 и Mazda CX-5, новая Mazda3 пропитана технологиями Skyactiv: под небесно-активной вывеской представлены и новая платформа, и новые моторы. Раньше «матрёшки» были одними из самых заводных моделей в классе, но на машине новой генерации, судя по работе инженеров, водители должны радоваться жизни ещё больше. На это намекает и серьёзно переделанная конструкция кузова, в которой доработаны 300 деталей (в частности, увеличились в сечении поперечины и лонжероны), а доля высокопрочных сталей доведена до 60%. При этом масса кузова уменьшилась на один килограмм, хотя в целом модель слегка потяжелела, а жёсткость «скелета» на кручение прибавила сразу 31%. Создатели подняли прочность конструкции рулевого управления, которое теперь с электроусилителем. Передаточное отношение составляет 14:1 против 16,2:1, что обещает нам большую остроту в реакциях.

Подвеска конструктивно прежняя — стойки McPherson спереди и многорычажка сзади. Но и обновок хватает. Например, рычаги спереди сделаны теперь из высокопрочной стали (прочность на разрыв — 780 МПа), у передних колёс увеличился кастор для большей стабильности на прямой, а вся подвеска крепится к более жёсткому и лёгкому (на 38%) подрамнику. Жёстче стал и задний сайлент-блок рычагов передней подвески, что улучшило сцепление передних колёс с полотном в виражах. Продольные рычаги задней подвески, которые отныне тоже сделаны из высокопрочной стали (те же 780 МПа), перенесены вперёд, что позволило оптимизировать положение задних амортизаторов. Повышенная жёсткость кузова и конструкции подвесок в целом слегка развязали руки японцам, которые перенастроили пружины и амортизаторы на более комфортный ход.

Сербия хороша не только добродушными местными жителями, мастерски умеющими готовить мясо, но и различными типами дорог. Здесь мы нашли и гладкие магистрали, и истерзанные жизнью дорожки, и головокружительные серпантины. И ничего из этого списка Мазду 3 не пугает! На скоростных шоссе хэтчбек прилипает к дороге и почти не требует подруливаний — лишь бы скорость перевалила за 100 км/ч, после которой легковатый в околонулевой зоне руль слегка дубеет. Мчишь себе безмятежно под не напрягающий тебя шум от шин и набегающего ветра (после 120 км/ч), радуясь добротной работе подвески на волнах и трещинах в асфальте.

Но лишь на петляющих дорогах вблизи Аранджеловаца Mazda3 раскрыла нам душу. У «трёшки» по-прежнему одно из лучших шасси в классе. Даже в меру избалованного водителя «японка» может, как говорится, зацепить — небольшими и мягко развивающимися кренами, быстрыми, но не острыми, реакциями на поворот руля, впечатляющей цепкостью в быстрых виражах. Абсолютно понятна пятидверка и в моменты, когда нужна максимальная концентрация — за пределами сцепных свойств шин Mazda3 сначала недолго плужит своей милой мордашкой наружу поворота, а затем переходит в скольжение всеми четырьмя колёсами. Можно добавить перца, бросив педаль газа в самом начале сноса, после чего автомобиль заправит себя внутрь на сухом покрытии или уйдёт в плавный занос на влажном. И никаких тебе «дружеских» ножей в спину, никаких ударов исподтишка.

Видно, Мазду 3 учили ездить талантливые профессионалы. Но даже им ещё не все горизонты открылись. Один из таких — электроусилитель руля. Понимаем, Москва не сразу строилась, но за плечами инженеров работа над рулевым управлением уже двух скайактивных моделей, причём в этом плане Mazda6 определённо удалась, чего не скажешь про Мазду 3. Можно закрыть глаза на калибровку усилителя на небольших скоростях, хотя даже в таких условиях ноль размазан, а при отклонениях на небольшие углы на ободе присутствует какая-то вязкость. Хуже становится, когда едешь быстро и по извилистой дороге: ниточка связи между водителем и управляемыми колёсами почти рвётся. Лишённое информативности усилие жиденькое и почти всегда одинаковое вне зависимости от виража и скорости в нём, а выявлять снос и занос придётся одним методом — ориентируясь на вестибулярный аппарат.

Потенциальных покупателей в России едва ли волнует настройка электроусилителя руля, а вот линейка двигателей — да. Мы ездили на самом мощном из возможных для нашей страны — двухлитровом «атмосфернике» со 150 силами и 210 Н•м. Высочайшая степень сжатия, непосредственный впрыск, фазовращатели на впуске и выпуске, изощрённый выпускной коллектор по схеме 4-2-1 — в архаичности этот мотор никто не упрекнёт. И с ним хэтчбек Mazda3 с «автоматом» стал быстрее своей предшественницы (150 л.с., 187 Н•м) — 9 с против 10,6 в разгоне до 100 км/ч. Личные ощущения вторят паспортным данным: машина третьего поколения увереннее чувствует себя и в городском потоке, и на загородной трассе при обгонах. Немалая заслуга в этом коробки передач — шестиступенчатый «автомат», лишённый спортивного режима, быстро переходит на пониженные диапазоны, а связь между ним и педалью газа стремится к прямой.

Но для российских «матрёшек» дефорсированный двухлитровый мотор — потолок. Это в Европе есть его 165-сильная модификация, это для Старого Света японцы предлагают наддувный дизель 2.2, который уже с 1800 об/мин выдаёт 380 Н•м. Многие скажут, что большего, чем 150-сильный «атмосферник», Мазде 3 не нужно. И я отчасти соглашусь. Более того, уверен, для тех, кто понимает толк в современных Маздах, это будет единственный достойный двигатель из гаммы. Я не ездил на хэтчбеках со старым агрегатом 1.6 (104 силы) или с 1.5 (120) серии Skyactiv-G, но официальные данные ничего хорошего не сулят: судя по ним, время достижения первой сотни у машин с автоматическими коробками передач (для 1.6 — четырёхдиапазонная) составляет 13,6 и 11,7 с соответственно. Это притом что вышколенное шасси не поперхнувшись переварило бы и мотор мощностью под 200 сил.

О настроении в Мазде 3 первого поколения можно было не спорить — пусть было шумно, жестковато, но зато весело, живо и по обоюдному согласию. Привкус компромисса появился у машины второй генерации. А сейчас в «трёшке» дышишь совсем ровно и улыбаешься реже, хотя сплошь одни плюсы. Нынешняя Mazda3 вслед за своей старшей «сестрой» Mazda6 повзрослела. Но кажется, что повзрослеть её заставили строгие родители, веяния автомобильной моды, реалии рынка. Возможно, поэтому там, в горах Сербии, даже неважно настроенный электроусилитель был не в силах скрыть огонь молодой страстной души, которую заключили в красивый кузов и качественный интерьер, словно в темницу. Ничего страшного — история циклична. Когда-нибудь Mazda3 вернётся к своим истокам, чтобы напомнить о том настроении, которое в ближайшие годы мы будем только вспоминать.

Паспортные данные

Mazda3	1.5 AT	2.0 AT
Кузов
Тип кузова	хэтчбек	хэтчбек
Число дверей/мест	5/5	5/5
Длина, мм	4460	4460
Ширина, мм	1795	1795
Высота, мм	1465	1465
Колёсная база, мм	2700	2700
Колея передняя/задняя, мм	1555/1560	1555/1560
Снаряжённая масса, кг	1296	1317
Полная масса, кг	1835	1835
Объём багажника, л	308	308
Двигатель
Тип	бензиновый с непосредственным впрыском топлива	бензиновый с непосредственным впрыском топлива
Расположение	спереди, поперечно	спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	4, в ряд
Число клапанов	16	16
Рабочий объём, см³	1496	1998
Макс. мощность, л.с./об/мин	120/6000	150/6000
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин	150/4000	210/4000
Трансмиссия
Коробка передач	автоматическая шестиступенчатая	автоматическая шестиступенчатая
Привод	передний	передний
Ходовая часть
Передняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson	независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска	независимая, пружинная, многорычажная	независимая, пружинная, многорычажная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые	дисковые
Шины	205/60 R16	215/45 R18
Дорожный просвет, мм	155	155
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч	186	210
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с	11,7	9,0
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл	7,4	8,1
— загородный цикл	4,9	5,1
— смешанный цикл	5,8	6,2
Норма токсичности	Евро-4	Евро-4
Ёмкость топливного бака, л	51	51
Топливо	АИ-95	АИ-95

Техника

История

За кадром

Mazda 3 в деталях: Многоликая матрешка

На днях «Мазда» представила новую «трешку», но модель пре­дыдущего поколения, о которой сегодня речь, до сих пор в продаже. У кого есть 610 тыс. руб., наверняка купит новую. Нет такой суммы — ступайте на вторичный рынок, где трехлетку найдете за 455 тыс., а авто первых лет выпуска — за 380 тыс. руб. Но при выборе подержанной машины полезно знать о ее типичных болезнях.

ПЕРВАЯ ЛЕДИ

Начните с тест-драйва — возможно, вас сразу разочарует неважная шумоизоляция, тогда вопрос покупки отпадет сам собой. Типичных проблем, связанных с кузовом, лишь две: лопаются стекла противотуманок и отвисают задние подкрылки. Они из ворсистого материала, и зимой в них накрепко врастает наледь — от ее тяжести детали деформируются. Надумаете менять подкрылки — поставьте от рестайлинговой версии: они с каркасом и лучше держат форму.

У хэтчбеков старше 2006 года порой выступает ржавчина на крышке багажника вокруг фонарей. Это, пожалуй, самое слабое место кузова; ему требуется регулярная мойка, особенно тщательно надо смывать соль. У седанов такой болячки не замечено, но в самих фонарях нередко образуется конденсат. Избавиться от него легко: меняем прокладку, прочистив заодно дренаж.

Хотя кузова всех модификаций достаточно крепки — твердая четверка по EuroNCAP — «сверчки» дают порой о себе знать. Чаще при подаче-сбросе газа, когда гуляет в опорах силовой агрегат, скрипит крепление тросов переключения передач. Их держит пластиковая скобочка, которая просто надевается на резьбу шпильки, приваренной к полу кузова. Стоит навернуть на шпильку гайку М6, подложив под нее шайбу и прижав тем самым скобу, и «насекомому» конец. Иногда звуки издают механизмы регулировки сидений — их нужно попросту смазать.

Остальные беды имеют причиной небрежную эксплуатацию. Так, не очень внимательные водители зачастую обрывают низкую юбку переднего бампера, немногим реже — пластиковый обвес днища. Нередки сколы, а то и трещины на ветровом стекле: от камней никто не застрахован, но и сами по себе стекла слабоваты, плохо держат удар.

ЭЛЕКТРОННЫЕ МОЗГИ

Бывает, «слепнет» единый информационный дисплей аудиоцентра и климат-контроля. Конечно, есть умельцы, способные пропаять тончайшие проводники платы, но таких единицы. Как правило, недешевое табло приходится менять. Это лучше доверить специалистам, ведь собранные кое-как элементы интерьера с обломанными пистонами и потайными фиксаторами впоследствии непременно заскрипят.

То же касается замены датчика температуры воздуха в салоне (речь вновь о климат-контроле). Встроенный вентилятор порой нестерпимо верещит, а менять его — вновь разбирать полсалона.

Случалось, иммобилайзер переставал признавать родные ключи. Перепрошивка системы возвращала ему память, при этом дилер делился подозрениями на тему того, что имела место попытка сканирования кодов с целью угона авто.

Хотя «трешки» не самые популярные среди угонщиков, многие ставят дополнительную сигнализацию, причем, как правило, не меняют ее базовые настройки. Отчасти из-за этого со временем отказывает электропривод замка водительской двери, не рассчитанный на более длительный импульс, подаваемый чужеродной электроникой. Выставьте минимум, но такой, чтобы замки успевали сработать, — проблем, скорее всего, не возникнет.

Форсунки струйного омывателя фар («рожки» в бампере) порой дают течь. Причина проста: вода в системе и мороз на улице разорвут не то что пластик — металл! Мораль: не экономьте на незамерзайке, цена которой по сравнению со стоимостью замены механизмов ничтожно мала.

С остальным электрооборудованием проблемы редки, если, конечно, не относить к таковым «злопамятство» дилерского сканера. Благодаря электронной сервисной книжке он в курсе всех визитов к официалам. Порой владелец, купивший подержанный автомобиль и пренебрегший при этом диагностикой, узнает о скрученном пробеге только при очередном ТО у дилера! Правды не узнать лишь о «праворуких» и авто из Америки — их нет в «нашей» базе. Впрочем, «трешки»-«иммигрантки» на наших рынках встречаются нечасто — своих хватает!

Двигатель 1,6 л вы отличите от более объемных по неприкрытому впускному коллектору либо по VIN-коду (кружок): Z, F и L на восьмой позиции — это 1,6, 2,0 и 2,3 л (агрегаты Z6, LF и L3) соответственно.

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ

Из всех моторов (см. «Историю модели») к нам официально поставляли только три: объемом 1,6; 2,0 и 2,3 литра, последний — для версии MPS. Все моторы с практически вечными цепью и гидронатяжителем в приводе ГРМ — эти детали трудятся без нареканий. Поликлиновой ремень, который меняем по состоянию, имеет автомат натяжителя — удобно. Свечи легко работают по 40 тыс. километров, а нередко дотягивают и до 60 тыс., когда по регламенту положено также регулировать зазоры в клапанах. На деле до этого доходит крайне редко даже при большем пробеге: распредвал и стаканчики переменной высоты, подбором которых выставляем зазоры, практически не изнашиваются.

К качеству бензина (если, конечно, не нарваться на явную бодягу) моторы относятся терпимо, и многие владельцы вопреки инструкции, но во благо кошельку вместо А95 заливают 92-й. Агрегат объемом 2,3 л снабжен турбонаддувом и поэтому таких вольностей не допускает, требуя ОЧ не ниже 98. Случаев зависания клапанов от переизбытка смол в топливе дилеры не припоминают и даже не советуют промывать форсунки в целях профилактики. А вот необходимость заменить топливный насос из-за грязи пару раз возникала. К слову, для этого надо снимать бак, ведь через крохотный лючок в полу можно лишь убедиться в том, что насос стоит на месте.

Во впускном коллекторе могут погромыхивать заслонки, изменяющие его геометрию. «Паук» одно время приходилось часто менять (по гарантии), но у последних «трешек» эта проблема возникает заметно реже. У части 2,3-литровых моторов по гарантии меняли крепеж задней опоры силового агрегата — болт не уживался с гайкой, пытаясь от нее избавиться. Здесь важно не прозевать «развод», иначе придется менять и разбитую опору.

ФИГУРЫ СО СКРИПОМ

Гайки стоек стабилизатора задней подвески подтягиваем при каждом ТО, поскольку они тоже склонны отвертываться. Возможно, из-за этого стойки не выдерживают порой и 80 тыс. км, тогда как их «коллеги» спереди доживают до 180 тыс. и более.

Сайлент-блоки коротких поперечных рычагов задней подвески порой начинают неприятно скрипеть, при этом нет ни люфтов, ни повреждений резины. Самое простое — брызнуть на них силиконовой смазкой из баллончика. Обычно помогает. Радикальное же решение — разумеется, замена.

Слабое звено в передней подвеске — опорные подшипники стоек. Признак их кончины — скрип, а то и скрежет при повороте руля с ощутимой ступенькой по усилию. По наблюдениям дилеров, эта беда чаще преследует машины из регионов, где дороги, мягко скажем, неважные. Пробег некоторых экземпляров не дотягивал и до 60 тыс. км.

Реже, но все-таки приходится менять передние подшипники ступиц, чья гибель также в немалой степени на совести дорожников.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО

Со ШРУСами проблем не бывает, если, конечно, не порваны чехлы — за ними следим в оба. Автомат, который недавно начали устанавливать и с 2-литровым мотором, также весьма надежен. А вот механика любит ласку. За манеру поспешно «вбивать» передачи вопреки сопротивлению синхронизаторов расплатитесь заменой этих узлов и самих шестерен уже через 40–60 тыс. км.

Сцепление тоже требует бережного обращения, но порой отказывает из-за врожденных пороков — деформации лепестков диафрагменной пружины и течи главного цилиндра. Второе неприятно и психологически — загорается лампа потери тормозной жидкости, ведь бачок один на двоих.

Конечно, все описанные дефекты на одной машине вряд ли сойдутся, в отличие от матрешек, способных упаковаться в одну. Хотя если соблазниться внешностью и сэкономить на диагностике. 

Благодарим компанию «Ю.С. ИМПЕКС» за помощь в подготовке материала.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

2003 год. Женева. Дебют прототипа «Мазда-МХ Спортиф», который спустя пару месяцев во Франкфурте представлен как «Мазда-3» (для японского рынка — «Аксела»). Платформа С1, единая с «Фордом-Фокус» и «Вольво-S40». Кузова: седан, хэтчбек. Двигатели: бензиновые P4, 1,4 л, 58 кВт/80 л.с. или 62 кВт/84 л.с. (разные настройки); Р4, 1,5 л, 84 кВт/114 л.с.; P4, 1,6 л, 77 кВт/105 л.с.; Р4, 2,0 л, 110 кВт/150 л.с.; P4, 2,3 л, 126 кВт/171 л.с.; дизельный с системой впрыска «коммон рейл» и турбонаддувом P4, 1,6 л, 66 кВт/90 л.с. или 80 кВт/110 л.с. (разные параметры наддува). Привод передний, М5 или А4.

2004 год. Спортивная версия MPS с новым бензиновым двигателем с турбонаддувом: P4, 2,3 л, 191 кВт/260 л.с. Новая М6. Начало поставок на американский рынок авто с дефорсированными бензиновыми моторами: Р4, 2,0 л, 106 кВт/144 л.с. или 109 кВт/148 л.с. (разные настройки); P4, 2,3 л, 111 кВт/151 л.с. или 118 кВт/160 л.с. (разные настройки). Турбодизель с системой впрыска «коммон рейл» и турбонаддувом P4, 2,0 л, 105 кВт/143 л.с.

2006 год. Крэш-тест EuroNCAP: 12 баллов за фронтальный удар и 18 — за боковой. Плюс три балла добавлено за сигнализатор незастегнутых ремней. Итого 33 балла, формально — пять звезд, но одну сняли за травмоопасную панель приборов. Общий итог — четыре звезды. Рестайлинг: доработана шумоизоляция, другие бамперы и решетка радиатора, изменения в интерьере — другие обивка и приборная панель. ABS и EBD включены в базовую комплектацию.

2008 год. Модификация с мотором 2,0 л и А5. Представлено новое поколение модели.

Лайфхаки по «матрешке»: Какие секреты Mazda 3 нужно знать ее владельцам

Японский автомобиль достаточно прост и эргономичен, однако в машине есть «фишки», которые могут не знать даже те, кто ездит на ней.

У Mazda 3 предыдущего поколения есть несколько секретов, которые необходимо знать ее владельцам, а также тем, кто планирует приобрести этот автомобиль. Оказывается, что некоторые лайфхаки по «матрешке» известны не всем. Полезная информация собрана на основе отзывов опытных «маздоводов».

На корме Mazda 3 имеется задний противотуманный фонарь, однако до сих пор многие думают, что это просто декоративный катафот. Фонарь этот достаточно яркий, а включить его можно «кругляшком» на рычаге «поворотника».

Складывание наружных зеркал Mazda 3 активируется поворотом круглой кнопки на водительской двери. Стеклоочистители можно включить, потянув на себя рычаг «дворников». Если рычаг дважды потянуть на себя при включенном ближнем свете, но омывающая жидкость льется на фары.

Зимой «маздоводы» рекомендуют не забывать сливать летнюю омывающую жидкость и заливать «незамерзайку». В противном случае летняя «омывайка» замерзнет и вытолкнет наружу форсунки омывателя фар на переднем бампере. Не стоит сразу пытаться затолкнуть их обратно – сломаются. Сначала нужно их отогреть, после чего они сами «спрячутся».

Для измерения расхода топлива в Mazda 3 нужно обнулить бортовой компьютер. Это делается путем зажатия кнопки Info. Для сохранения радиостанции в памяти «мультимедийки» нужно зажать на ней кнопку с цифрой, на которой нужно ее сохранить.

Всё о Toyota LC 200: Цена, содержание в 2021 году, характеристики, комплектации «Крузака»

«Крузак» — полноразмерный рамный внедорожник с мощными двигателями и постоянным полным приводом. За свою 70-летнюю историю он эволюционировал из спартанского покорителя офф-роуда в изящный.

На стоянке лучше оставлять Mazda 3 с включенным ручным тормозом, даже если машина стоит на ровной поверхности. Это облегчает нагрузку на автоматическую коробку передач. Для обслуживания тормозов можно покупать колодки Remsa или TRW, так как они качественные, но дешевле оригинала в несколько раз.

Для чистки ниш подстаканников нужно просто снять резинки, заложенные в них. Резинки легко вытаскиваются, если поддеть их острым предметом. Это же делается с внутренними дверными ручками. Если в ключе села батарейка и автомобиль не «видит» ключ, его нужно впритык поднести к кнопке «Страт», и нажимать на нее непосредственно ключом.

Подписаться:

ВАЗ-2109 «Спутник», он же LADA Samara, он же LADA 2109 — советский и российский пятидверный хэтчбек без намёков на роскошь, но с кучей других преимуществ.…

И хочется, и колется — это идеально описывает эмоции желающих купить «четырку». LADA 2114 — действительно спорный автомобиль, особенно, если покупать его…

Самое интересное

УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?

Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.

В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision

Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

пассажира можно изменить в продольном направлении, по углу наклона спинки, по высоте и углу наклона подушки, а также по положению валика поясничного подпора. Кроме того, возможна и регулировка под­головника по высоте. В зависимости от комплектации и исполнения на автомобиль кроме сидений с ручной регулировкой устанавливаются передние сиденья с элек­троприводом

Регулируйте положение сиденья водителя только на неподвижном автомобиле. Если при попытке регулировки в движении вы не­четко зафиксируете сиденье в продольном направлении и оно неожиданно переместит­ся, то можно потерять контроль над автомо­билем.

Для регулировки положения передних сидений в продольном направлении потя­ните вверх рукоятку блокирующего рычага и переместите сиденье на салазках в удоб­ное положение. После установки сиденья опустите рукоятку и небольшими переме­щениями сиденья вперед-назад добейтесь его надежной фиксации.

Наклон спинки регулируют бесступенчато вращением рукоятки у основания спинки.

Положение валика поясничного подпора регулируют перемещением рукоятки, рас­положенной над рукояткой регулировки угла наклона спинки.

Рис. 1.9. Элементы управления электроприводом передних сидений: 1 - клавиша программирования положения сиденья (только сиденье водителя); 2 - клавиши выбора запрограммированного положения сиденья (только сиденье водителя); 3 - рычаг регулировки положения спинки сиденья; 4 - рычаг регулировки положения подушки сиденья

Рычаг регулировки высоты подушки си­денья находится слева на торце сиденья.

Если нужно поднять подушку сиденья, поднимите рычаг вверх и отпустите его - подушка чуть-чуть поднимется. Повторяйте операцию до тех пор, пока подушка не зай­мет наиболее удобное для вас положение.

Если нужно опустить подушку сиденья, опустите рычаг вниз и отпустите его - по­душка чуть-чуть опустится. Повторяйте операцию до тех пор, пока подушка не зай­мет наиболее удобное положение.

В комплектации Sport на автомобиле установлены передние сиденья с электро­приводом. Все регулировки задаются пе­ремещением соответствующих рычагов, расположенных на боковой панели основа­ния сиденья (рис. 1.9).

Во избежание разряда аккумуляторной ба­тареи не следует регулировать сиденья при неработающем двигателе, так как электри­ческий привод потребляет значительную мощность.

Запрещается регулировать сиденья одно­временно по нескольким направлениям (на­пример, в продольном направлении и по углу наклона спинки).

Для регулировки положения сиденья во­дителя с электроприводом в продольном направлении передвиньте рычаг 4 (см. рис. 1.9) в нужном направлении до необхо­димого вам положения и отпустите рычаг.

Отрегулируйте высоту подушки сиде­нья для чего, приподнимите или опустите рычаг 4 и установите необходимое вам по­ложение подушки.

Отрегулируйте высоту передней части подушки сиденья, приподнимая или опу­ская переднюю часть рычага 4.

. и положение задней части подушки си­денья, приподнимая или опуская заднюю часть рычага 4.

Для регулировки угла наклона спинки,

перемещая рычаг 3 (см. рис. 1.9), добей­тесь максимально удобной посадки.

Для запоминания положения сиденья нажмите одновременно на клавишу 1 и на одну из клавиш 2. Для выбора запрограм­мированного положения сиденья нажмите на соответствующую клавишу 2.

На автомобилях выпуска до 2009 года элек­троприводом (без памяти) оснащалось толь­ко сиденье водителя.

Подголовники передних сидений регули­руются по высоте.

Для этого нажмите на фиксатор и пере­местите подголовник вверх или вниз на требуемую высоту. Оптимальное положе­ние подголовника - его верхняя кромка расположена на одном уровне с верхней частью головы.

Для людей очень высокого роста поднимите подголовник в крайнее верхнее положение, для людей очень низкого роста опустите подголовник в крайнее нижнее положение.

При необходимости (например, чтобы разложить сиденье) подголовник можно снять.

Mazda CX-7. ОБОГРЕВ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

На облицовке тоннеля пола расположены выключатели обогрева передних сидений.

Для включения обогрева сиденья води­теля нажмите на переднюю часть клавиши левого выключателя (ключ в замке зажига­ния должен находится в положении «ON») при этом в клавише загорится сигнализа­тор. Аналогично, при помощи правого вы­ключателя, включите обогрев сиденья пе­реднего пассажира.

Для выключения обогрева нажмите на заднюю часть клавиши.

Видео по теме "Mazda CX-7. РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ"

Как правильно настроить сиденье под водителя. Сиденье Mazda CX-7 MZD-2 Mazda - передние, кожа, электро

Как сложить переднее сиденье на Mazda 3?

Независимо от того, являетесь ли вы новым владельцем Mazda 3, одолжили или арендовали, возможно, вы еще не знаете всех подробностей об этом автомобиле. Это как раз тема этой страницы содержания, мы поможем вам выполнить общий, но важный шаг на 3-дверных автомобилях, чтобы перевезти более 2 пассажиров. Вот почему мы собираемся объяснить вам как сложить переднее сиденье на мазде 3, для этого, в первую очередь, мы поговорим о различных настройках конфигурации переднего сиденья вашего автомобиля, а во второй части - различные способы складывания переднего сиденья Mazda 3..

Различные настройки конфигурации передних сидений Mazda 3

• Базовая и фундаментальная регулировка для вождения без риска, эта конфигурация настроек переднего сиденья вашей Mazda 3 позволяет вам изменять близость сиденья к педалям, чтобы адаптироваться к размеру ног каждого человека.
• Этот параметр позволяет лучше видеть дорогу: для маленьких водителей мы обычно поднимаем сиденье, а для крупных - опускаем.
• Наконец, последняя «классическая» конфигурация - это наклон сиденья, не путать с элементом управления складыванием сиденья Mazda 3, эта настройка позволит вам, в зависимости от длины ваших рук, занять правильное положение при вождении без утомительно дотянуться до элементов управления

Как сложить переднее сиденье в Mazda 3?

Узнав обо всех регулировках сиденья, мы теперь поможем вам сложите переднее сиденье Mazda 3. Помните, что в зависимости от количества дверей в вашем автомобиле метод будет отличаться. Хотите ли вы сложить переднее сиденье, чтобы разместить пассажира на 3-дверной Mazda 3, или хотите ли вы сложить его, чтобы перевозить тяжелые вещи на 5-дверной Mazda 3, здесь будет другой подход. есть разные техники для этого

Сложите переднее сиденье 3-дверной Mazda 3.

• Вверху спинки сиденья возле подголовника
• Сбоку от сиденья, как правило, посередине спинки.
• Сбоку от сиденья посередине сиденья

Нажатие этого рычага полностью опускает спинку переднего сиденья Mazda 3 и освобождает сиденье от его положения на направляющей, что позволяет перемещать сиденье вперед или назад, что позволит вам сэкономить еще больше места для легкого пассажира. тыл.

Складывание переднего сиденья 5-дверной Mazda 3

Что касается складывание переднего сиденья Mazda 3 5-дверный, процесс отличается, потому что, поскольку он не предназначен для приема задних пассажиров через передние двери, ваши сиденья не обладают теми же функциями, о которых мы только что говорили ранее. Складывание переднего сиденья 5-дверной Mazda 3 обычно полезно только в том случае, если вы хотите перевозить громоздкие предметы. Для этого вам понадобится используйте регулятор наклона, чтобы сложить сиденья. В зависимости от года выпуска вашего автомобиля он может быть в виде ручки для поворота или рычага для выбора угла наклона вашего автомобиля. Если вам не хватает громкости и вы хотите сложить заднее сиденье Mazda 3, не бойтесь читать нашу страницу с материалами, посвященную этой процедуре.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о Mazda 3, не стесняйтесь обращаться к нам. Mazda 3 категория.

Регулировка сидения мазда 3

Aleksandrv Просмотр профиля uralnova Просмотр профиля

Слушай, может это болезнь полторашек

Реклама партнёров egik2000 Просмотр профиля

ну как успехи? кто сделал?

Aleksandrv Просмотр профиля Sas888 Просмотр профиля Андрон22 Просмотр профиля uralnova Просмотр профиля Реклама партнёров kgb-oskol Просмотр профиля Sergey1983 Просмотр профиля

Начну с далека, благо есть кому слушать (читать)
Поехали мы както на . шучу
В общем утопил я свою мазду да посамые. - аккумулятор. Вот и решил, -а дай-ка наведу генеральную уборку.
А если честно побаялся что заплесневеет и по зеленеет от речной воды моё салонное пространство.
Вот отчёт.
Водительское:
01_1.jpg ( 49,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
02_1.jpg ( 45,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
03_1.jpg ( 35,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

04_1.jpg ( 34,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
05_1.jpg ( 37,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

Вот каторая левая крутилка у меня тоже не работала
06_1.jpg ( 23,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21

Скобки снимите
07_1.jpg ( 31,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
08_1.jpg ( 26,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
09_1.jpg ( 22,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20

10_1.jpg ( 20,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
11_1.jpg ( 25,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21

Вот здесь я показываю разницу до обработки (растворитель-обезжириватель и краска по металу)
12_1.jpg ( 35,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

Вернёмся к крутилкам: WD-40 + Пасатижи (заметте с большой буквы)=
13_1.jpg ( 38,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
14_1.jpg ( 37,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39

Заднее:
15_1.jpg ( 18,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
16_1.jpg ( 23,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
17_1.jpg ( 32,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

Я просто разгибал и прокручивал колечки 18_1_1.jpg ( 17,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

18_2_1.jpg ( 38,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
19_1.jpg ( 33,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

Отвёрткой мера вынужденная(ничего непорвалось)
20_1.jpg ( 18,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
21_1.jpg ( 28,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
22_1.jpg ( 38,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8

Помошник тоже непомешает
23_1.jpg ( 44,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

Крутилки в действии
24_1.jpg ( 23,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
25_1.jpg ( 18,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

Задние седенья Мазда 3: Снять не так уж и сложно

Мазда 3 – одна из самых популярных моделей этой марки. Соотношение качества сборки, цены и динамических характеристик предопределило очень высокий уровень продаж. Что не менее важно, это авто имеет не слишком сложную конструкцию и потому владельцы многие ремонтные операции могут выполнить самостоятельно, в том числе снять заднее сидение.

Что потребуется

Во-первых, понадобится полчаса свободного времени. Хотя в самом процессе ничего сложного и нет, придется приложить некоторые усилия. Во-вторых, нужны будут гаечные ключи. Какие именно, сложно указать точно, поскольку даже в одной серии тройки от одного года выпуска к другому эти детали менялись. Кроме того, система креплений сиденья немного различается у кузовов хэтчбек и седан.

Что делать

В первую очередь нужно найти стойки крепления сидения: они соединяют диван и пол автомобиля. Здесь есть специальные резиновые заглушки, которые необходимо снять. Под ними будут гайки, которые также необходимо снять. Теперь можно немного приподнять края подушки. Снимите крепления с мест, чтобы можно было потянуть подушку на себя и вынуть из салона.

Дальнейшей работе будет мешать кронштейн запаски, который стандартно находится в багажнике Мазды 3. Теперь можно заняться обивкой багажника, которая закрывает некоторые крепления заднего дивана. Передняя часть коврика крепится специальными пластинами, их нужно отогнуть и убрать. Следующий этап – убрать переднюю обивку багажника. После этого будут открыты гайки, которые фиксируют подушки. Всего их две. Гайки нужно открутить и сохранить до момента последующего монтажа. Теперь можно отжать сидение так, чтобы болты вышли из мест крепления. Чуть сложнее будет отсоединить кронштейны от пазов, их удерживающих. Тянуть нужно вертикально вверх. После этого спинки можно убирать

Остается только подлокотник. Его нужно повернуть на 45 градусов, чтобы были видны крепежи. Если все детали на месте, здесь будет 4 болта. Их нужно снять. Если нужно снимать и подголовники, придется открутить два винта, отвечающих за их фиксацию на спинке. На этом работы по демонтажу фактически окончены. При последующей установке на место действовать нужно в обратном порядке.

На некоторых версиях Мазда 3, особенно с кузовом хэтчбек, в качестве креплений используются клипсы. Поэтому снимать диван проще, его достаточно просто сдернуть с места усилием в направлении вперед и вверх.

• 0 комментариев
  

3 (BL) 2009

Регулировка сход-развала на Мазде 3 (BL) 2009 года выпуска была выполнена после замены передних нижних рычагов. Конструктивно, подвеска автомобиля практически ничем не отличается от предыдущего поколения. Соответственно углы установки колес выставляются точно так же, как и на предыдущем кузове.

Загоняем машину на подъемник. Проверяем давление в шинах, выполняем осмотр подвески и закрепляем на колесных дисках измерительные мишени и блок камеры. Также желательно убедиться в отсутствии в салоне и багажнике автомобиля тяжелых посторонних предметов, которые создают неравномерную нагрузку на подвеску автомобиля и приводят к ее перекосу (что не очень хорошо сказывается на качестве измерения).

Далее следует сама процедура измерения углов сход-развала, которая состоит из нескольких этапов. Первый этап – компенсация биения колес, в ходе которого стенд учитывает погрешности от возможной кривизны колесных дисков, несущественных люфтов в подшипниках ступиц и т.п. На современных стендах 3D сход-развала данная процедура выполняется путем прокатывания автомобиля на четверть оборота колеса назад, а затем вперед. Далее следует этап, в ходе которого, при зажатой педали тормоза руль поворачивают сначала в одну, а затем в другую сторону. Таким образом, измеряются углы установки колес в повороте.

Результат измерения отображается на экране стенда в наглядном и понятном виде. Несмотря на то, что сход-развал на автомобиле регулируется как на передней, так и на задней оси, в этом случае мы ограничимся только настройкой переда.

Задняя ось штатно имеет только регулировку схождения, которая выполняется с помощью эксцентрикового болта (1). Для регулировки развала ряд фирм выпускают специальные рычаги.

На передней оси также регулируется только схождение. Настройка выполняется по стандартной схеме – ослабляется контргайка (1) на рулевой тяге, после чего тяга вкручивается или выкручивается из рулевого наконечника на необходимое расстояние.

Выполняем повторное измерение. Все нормально. Сход-развал отрегулирован. По завершении работ печатается отчет о регулировке углов установки колес, который передается владельцу машины.

Стирка сидений Mazda 3 со снятием — часть 1 передние сидения — Mazda 3, л., года на DRIVE2

Мощный, но экономичный двигатель. Обширная серия оборудования. Слегка отрывистый с короткими валами. Глубокий вход, передний и задний. Помимо базовой версии довольно высокая цена входа. Эта трансплантация была предусмотрена. Но, в как снять сидения мазда 3 от этого, экономия на японском языке не как снять сидения мазда 3 с отречением. Кроме того, они имеют частично одетый под полом, задний спойлер и почти закрытую решетку радиатора для оптимизации сопротивления воздуха. Итог, эти сбережения тогда намного дороже, чем обычные модели.

Практичными являются держатели для напитков в центральной консоли. К сожалению, сиденья на передней панели не регулируются достаточно далеко для сидений, но прекрасно закрыты.

В тылу, несмотря на 4. Фонд специально для сидений гигантов, фонд сравнительно плотно. Но есть и минусы. Как снять сидения мазда 3 из таких минусов является салон. Никто из бывших владельцев правду Вам не скажет, что в салоне могло твориться. Если смотреть объявления, то там всегда будет написано, что салон не прокуренный и не протертый. Но так ли это на самом деле? Если Вы счастливы обладатель автомобиля мазда 3, то эти машины идут преимущественно с тканевым салоном.

Во-первых, они и дешевле, и комфортнее в некоторых вопросах. Ткань имеет свойство со временем вытираться, затаскиваться и пачкаться.

С кожей такое тоже возможно, но сроки ее эксплуатации выше. Кожаный салон тяжелее прожечь или испачкать. Любая грязь в таком салоне легко смывается и вычищается.

Снимаем сидение мазда 3 bk.

С тканью все значительно посложнее, одного пылесоса будет мало. Но для того, чтобы все сделать качественно, лучше снять передние сиденья и заняться их чисткой на свежем воздухе.

Тем более, что в этом ничего сложного. А можно и вовсе снять всю обшивку и постирать или заменить своими руками.

Весь алгоритм действий можно найти в интернете, где Вам по всем пунктам помогут автолюбители, которые уже с этим сталкивались. Мы Вам лишь окажем помощь в снятии передних сидений. Многим будет полезно это знать.

Снимаем передние сидения на Мазда 3 своими руками Прежде, чем заниматься снятием передних сидений, надо отсоединить клемму от аккумуляторной батареи. Это делается для того, чтобы не сработали подушки безопасности, которые размещаются обычно в передних сиденьях.

Как снять заднее сидение Mazda 3

После этого приступаем непосредственно к снятию. Сдвигаем сиденье назад до упора. Инструкция 1 Уберите резиновые заглушки, расположенные на стойках установки подушки заднего сиденья.

Они находятся в месте стыковки пола автомобиля с задним сидением и закрывают гайки крепления. Аккуратно открутите гайки крепления.

Снятие и установка передних сидений Мазда 3

Немного сдвиньте сиденье вперед, отсоединив фиксаторы, удерживающие заднюю часть подушки. Извлеките подушку сиденья из салона Mazda 3. Аккуратно отогните и снимите крепежные пластины, которые крепят переднюю часть коврика багажного отделения к полу.

Читайте также:

  
• Ремонт тойота марк 2 90
  
• Bmw двери сами открываются
  
• Замена опорного подшипника киа соренто хм
  
• Установка рейлингов на киа
  
• Замена масла газ 3307