Регулировка педали газа на ларгусе

Обновлено: 23.01.2025

Доработка или регулировка электронной педали газа (Е-газ) на Лада Xray

E-GAS или электронная педаль газа устанавливается на все модели Лада (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Калина, Приора и Нива 4х4). Отзывы владельцев о ней не утешительные, многие жалуются на то, что педаль с е-газом «туповата» (менее чувствительна и информативна, чем привычный тросик). А вы знали, что в некоторых случаях электронную педаль газа можно настроить так, что она станет более отзывчивой и чуть живее?

Определяем модель педали акселератора, сделать это можно по каталожному номеру, который приклеен на корпусе сбоку. Если получить доступ к наклейке не получается, придется снять электронную педаль газа:

Завод-изготовитель устанавливает на автомобили Лада (в зависимости от года выпуска), как минимум, два вида электронных педалей газа:

Старого образца (каталожный номер: 11183-1108500);
Нового образца (артикул: 11183-1108500-01).

Каждый блок дорабатывается по-разному. Внимание! Все дальнейшие действия вы делаете на свой страх и риск. Кроме этого, можно потерять гарантию.

РЕГУЛИРОВКА Е-ГАЗ СТАРОГО ОБРАЗЦА

Крышка блока (11183-1108500) фиксируется болтами, которые вставлены в овальные отверстия. Доработка заключается в том. чтобы ослабить 4 винта и повернуть крышку в нужном направлении:

Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.

Другими словами получаем тот же эффект, что и после установки JETTER (Джеттер или шпора).

Замечено, что первые минуты после таких настроек обороты холостого хода могут быть повышенные (около 1300 об/мин). Но через минуту ЭБУ постепенно подстроился и обороты опустятся до привычных. Если этого не произойдет, включите зажигание на минуту, а потом запустите мотор.

В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте).

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Опустилась педаль газа на ларгусе как отрегулировать. Доработка или регулировка электронной педали газа (Е-газ) на Лада Xray

Как правило, в процессе эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач возможно появление различных сбоев и неисправностей. При этом чаще всего водитель может заметить появление рывков и толчков при переключении передач, машина с автоматом начинает потреблять больше горючего и т.п.

В этом случае причин может быть много, однако среди них следует отдельно выделить трос АКПП. В этой статье мы поговорим о том, когда и почему нужна так называемая настройка АКПП, а также как выполняется проверка и регулировка тросика коробки автомат.

Читайте в этой статье

Lada largus клуб — форум лада ларгус

Ларгус кросс мотор вазовский 21129, чипанул на евро 4, пропали провалы при нажатии на педаль газа, тяга улучшилась, особенно с кондеем, недавно для эксперимента начал заправляться 100 бензом на газпроме, так вот машина очень хорошо стала ехать, и самое главное на 120 на пятой тяга есть и звук мотора стал тише, пропали лязганья под нагрузкой, это даже мой родственник заметил. Расход 7.6 езжу активно. Вывод: сотый бенз хорош, но сцука он стоит уже 51.4(( После 15т.км пробега перейду на евро 2 и 95 бенз.

Доработка электронной педали газа нового образца

Педальный узел (11183-1108500-01) не имеет овальных отверстий, что не позволяет выполнить регулировку способом, который описан выше. Вместо этого предлагается спилить выступ (на 2-3 мм), который препятствует полному ходу педали. Такая модернизация позволила увеличить ход педали, что сделала разгон с «педалью в пол» более активным. Также отмечается, отсутствие задумчивости при резком нажатии на педаль.

Не нравится в педальном узле (8450008980), который устанавливается на Lada Vesta:

тугая педаль газа;
большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).

Что было решено сделать:

убрать одну из возвратных пружин, чтобы педаль стала мягче;
подложить прокладку, чтобы уменьшить свободный ход педали.

Как измерить свободный ход педали:

Запускаем двигатель.
Устанавливаем у кончика педали линейку.
Плавно нажимаем на педаль до момента, когда двигатель начнёт набирать обороты.
Запоминаем расстояние на линейке.

Снимаем и разбираем электронную педаль газа:

Отсоединить разъём (нажав с внутренней стороны на верхнюю часть защёлки)
Вывернуть три гайки (головка «на 10»).
Снимаем верхнюю крышку, вывернув винты крепления.
Снять ползунка реостата, вывернув саморез.

Процесс доработки:

Снять пружину (придерживая их отвёрткой с внешней стороны).

Снять белые опорные проставки, запоминая, как они стояли.
Замеряем расстояние между опорной площадкой рычага возвратной пружины и опорной резинкой в корпусе, отводя педаль на величину свободного хода (обозначил стрелкой).
Подклеиваем материал такой же толщины (в данном примере используются наклейки для ножек и дверей мебели 4 мм), используя клей или двухсторонний скотч.

Новая Лада: Какова норма расхода ГСМ на автомобиль Lada Largus?

Собираем педальный узел и устанавливаем в автомобиль. Холостой ход педали должен быть минимальным, около 1 мм. Если обороты холостого хода двигателя выше привычных, а свободный ход педали полностью отсутствует, значит подложено слишком много. Придётся операцию регулировки повторить, скорректировав толщину подкладки. Тоже самое, если свободный ход после регулировки остался больше чем 1-2 мм.

Замена педали газа на Гранте

Процедура замены достаточна простая и не требует специальных технических средств. Для того чтобы произвести демонтаж узла потребуется: — Ключ на 10.

Последовательные шаги для замены педали газа лада гранта:

1. Первый шаг – снятие минусовой клеммы с аккумулятора. 2. Далее необходимо переместиться в водительскую часть салона автомобиля. 3. Над педалью газа найдите и разъедините контактную фишку, которая подключена к разъему датчика. 4. После чего, возьмите ключ на 10 и открутите три крепежные гайки. В условиях недостаточности внутреннего пространства, удобнее всего использовать торцевой ключ. 5. Извлеките педаль из специальных установочных шпилек. Обратная установка производится в зеркальной последовательности.

Регулировка чувствительности педали газа

«Обратите внимание! В управлении работой дроссельной заслонкой принимает участие не только педаль вместе с ее модулем, важную роль играет блок управления дроссельного узла. Поэтому данному изделию тоже следует уделить особое внимание в тех случаях, когда МПГ находится в заведомо исправном состоянии, а проблемы с оборотами двигателя остаются».

Трос дроссельной заслонки (трос газа) является связующим звеном между педалью «газа» и дросселем, нажимая на педаль вы воздействуете не тросик, который в свою очередь открывает/закрывает дроссельную заслонку. Таким образом вы регулируете подачу топлива в цилиндры, а также обороты двигателя и скорость автомобиля.

Плохой (несвоевременный, запоздалый) отклик на нажатие педали газа, чаще всего является признаком проблем с тросиком привода дроссельной заслонки. Проблема может крыться в том, что тросик газа неправильно отрегулирован, ослабилась его натяжка, кроме того возможно трос газа растянулся или полностью вышел из строя и требует немедленной замены. Если вы, нажимая на педаль газа, чувствуете сопротивление похожее на трение, или нажатие на педаль стало жестким не плавным, вам необходимо выполнить смазку троса.

В этой статье я расскажу о том, как отрегулировать трос дроссельной заслонки, а также как смазать тросик газа на Лада Приора в домашних условиях.

Внимание!
Перед тем, как отрегулировать трос дросселя убедитесь, что тугой ход не связан с ковриком или другими преградами, которые могут мешать свободному ходу педали газа. Очень часто из-за это банальной «поломки» водители делают много лишних движений и разбирают двигатель чуть-ли не до основания в поисках причин нехватки мощности двигателя. В итоге оказывается, что новый коврик просто где-то загнулся или сполз и педаль двигается лишь на половину своего хода.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне. Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Новая Лада: Какой двигатель на Лада Ларгус (выбираем лучший)

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Где сделать чип-тюнинг

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массе.

Регулировка е-газ старого образца

Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.

Другими словами получаем тот же эффект, что и после установки JETTER (Джеттер или шпора).

Новая Лада: LADA Largus универсал 2021 года: фото, цены, комплектации, характеристики — Официальный сайт LADA

В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте).

Как проверить Е-газ

Если у вас имеются сомнения в работоспособности самого изделия, следует произвести демонтаж и проверку узла при помощи мультиметра.

Основные признаки неисправности:

загорелся «Chek» на приборной панели (ошибка 0504 при диагностике);
при нажатии на педаль газа пропала отзывчивость;
диагностируются повышенные обороты двигателя при переключении скорости на коробке передач.

Если говорить о причинах неисправностей, то самыми распространенными из них являются:

отказ одного или обоих датчиков МПГ;
нарушение работы датчиков в результате окислений контактных дорожек, их загрязнения.

Как уже говорилось ранее, для того чтобы проверить Е-газ гранты, необходимо использовать мультиметр. Для осуществления диагностических замеров электрических цепей, модуль необходимо демонтировать, предварительно отсоединив от контактной фишки.

После чего, нужно переключить рабочее положение измерительного прибора в режим омметра. Смысл проверки состоит в том, что необходимо попеременно замерять состояние контактов и токопроводящих дорожек датчиков МПГ. Например: присоедините один щуп прибора к контакту No 2, а другой к 4 номеру. Удерживая оба щупа в присоединенном состоянии, медленно воздействуйте на педаль газа и наблюдайте за показаниями измерительного прибора. Нормальной реакцией принято считать плавное уменьшение электрического сопротивления при нажатии на акселератор. Скачковое, не стабильное уменьшение говорит о возможной неисправности датчика. Аналогичная последовательность действий предпринимается в отношении оставшихся контактов.

Отзывы о доработке e-gas

Автолюбители, которые уже выполнили регулировку отмечают, что если сдвинуть крышку педального узла по часовой стрелке машина становится чуть живей. Если надавливать на педаль, как раньше, что машина при начале движения подрывается, приходится привыкать и не так сильно давить на газ. При нажатии педали в пол разница не чувствуется.

Кто отрегулировал Е-газ для более спокойной езды заметили, что поездка по трассе стала более комфортной. Теперь для поддержания скорости нужно чуть сильней нажимать на педаль газа, что позволяет ноге не быть в таком напряжении, как раньше.

Другие автомобилисты не верят в положительный эффект, говоря, что это все самовнушение. Работа электронной педали газа основано на изменении разности сопротивлений. И если даже передвинуть крышку, то при старте двигателя ЭБУ все равно будет считать, что это ноль, и от этой точки регулировать дроссельную заслонку. А если увеличить ход сектора, то появится ошибка Е-газа «выход сигнала за допустимые пределы!».

А вы сталкивались с такой доработкой Е-газа? Какие отзывы о таких регулировках можете оставить? Есть положительный эффект или это все на уровне самовнушения? Напомним, при необходимости вы можете самостоятельно проверить Е-газ. Кстати, альтернатива доработке электронной педали газа — чип-тюнинг.

Для чего АвтоВАЗу понадобился Е-газ?

Как я уже говорил, экологические стандарты становятся все жестче с каждым годом, чтобы выхлоп соответствовал нормам тросик пришлось убрать. Это позволило избавиться от пустых перегазовок водителя, а также прочих лишних действий, которые увеличивают токсичность выхлопных газов. Электронная педаль как бы регулирует «по своему усмотрению» как нужно открыть дроссель. Даже резкое нажатие на педаль будет обработано таким образом, чтобы в атмосферу было выброшено как можно меньше вредного CO2.

Как это работает?

Электронная педаль состоит из трех основных элементов: педаль, эл. заслонка, а также датчик расположенный на самой педали. Датчик считывает степень нажатия на педаль, после чего отправляет данные в электронный блок. Тот принимает данные, анализирует и посылает сигнал электронной заслонке, которая открывается на необходимый градус.

Какими плюсами обладает Е-газ для самого автомобилиста?

Прежде всего электронная педаль способствует снижению потребления топлива.
Несмотря на распространенное мнение о том, что Е-газ «давит» мотор, статистика свидетельствует о том, что электроника наоборот улучшает динамику. Хотя небольшой «тупняк» вначале действительно присутствует.

Теперь о минусах Е-газа

Чаще всего эл. педаль ругают за ее паузу («тупняк») на старте, при резком нажатии на педаль и попытке ускориться. По мнению многих, двигатель плохо взаимодействует с педалью, в результате чего теряется примерно одна секунда. Хотя данный недостаток научились исправлять.
Е-газ не дает выполнить серьезный тюнинг двигателя, так как педаль сводит на нет все старания. Установка тросикового привода — решает проблему. Также отмечу, что педаль научились настраивать и прошивать под определенные нужды.
Электронная педаль доставляет немало хлопот во время эксплуатации.

Основные проблемы Е-газа

Кроме недостатков с динамикой, наблюдаются и другие проблемы, например, плавающие обороты, «залипание» педали, самовольная подгазовка. Основные ошибки электронной педали: (Р2122-Р2123, Р2127-Р2128, Р2138).

В оф. обращении АвтоВАЗа сообщается, что при замене контроллера или снятии клеммы АКБ, электронная педаль требует адаптации.

Начало движения и вождение автомобиля

Правильная посадка: водитель достаточно плотно опирается на спинку сиденья, ноги при полном ходе педалей вытянуты не полностью, а обе руки, слегка согнутые в локтевых суставах, удерживают верхнюю часть рулевого колеса. При необходимости отрегулируйте положение сиденья и руля.

Положение тела должно быть устойчивым, но не напряженным – это предотвращает быстрое утомление.

• Безопасная техника вождения автомобиля во многом зависит от правильной посадки водителя.

• Перед началом движения водитель и все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности (см. раздел «Ремни безопасности»).

• После настройки положений сиденья и руля проверьте правильность установки зеркал заднего вида (см. раздел «Зеркала заднего вида»).

Порядок пуска двигателя:

1. Вставьте ключ в выключатель зажигания, поставьте автомобиль на ручной тормоз (либо нажмите на педаль тормоза), выжмите до упора педаль сцепления, переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

2. Включите зажигание, сделайте паузу в несколько секунд, чтобы электробензонасос успел поднять давление в топливной рампе до рабочего значения.

Во время пуска двигателя не следует нажимать на педаль акселератора. Пуск двигателя оптимизирован до температуры окружающей среды минус 27 °С без участия водителя в управлении дроссельной заслонкой. При полном (до упора) нажатии на педаль акселератора в режиме пуска двигателя топливоподача блокируется для продувки цилиндров двигателя от лишнего топлива после неудачных пусков.

3. Включите стартер. Нажатую до упора педаль сцепления удерживайте до окончания пуска и выхода двигателя на устойчивый холостой ход. После пуска двигателя отпустите ключ зажигания – стартер выключится.

Внимание!
Запрещается включать стартер более чем на 10 секунд.

4. Если в течение 10 секунд работы стартера двигатель не пустился, повторите пуск не ранее чем через 40 секунд.

5. Если вторая попытка пуска была безуспешной, третью начните не ранее чем через 40 секунд с полностью нажатой педалью акселератора (режим продувки цилиндров). После 6-8 секунд продувки плавно отпустите педаль акселератора.

Внимание!
Несоблюдение вышеуказанных рекомендаций может привести к перегрузке стартера и выходу его из строя. Для надежной и долговечной работы стартера строго следуйте этим рекомендациям.

6. Если и третья попытка пуска не удалась, то либо температура окружающей среды ниже минус 27 °С (границы возможности холодного пуска двигателя без вспомогательных устройств), либо двигатель неисправен, либо есть какое-то отклонение от рекомендаций, приведенных выше. Для решения возникшей проблемы необходимо обратиться к дилеру LADA.

Выхлопные газы ядовиты! Поэтому помещение, в котором производится пуск и прогрев двигателя, должно хорошо вентилироваться.

Внимание!
• Не допускается при помощи стартера начинать движение автомобиля. Это может повредить стартер и другие системы автомобиля.

• Движение автомобиля начинайте на первой передаче в коробке передач при работающем двигателе.

Примечание. Жидкостные выделения из выхлопной трубы после пуска двигателя относятся к конденсату и являются естественным рабочим процессом, неисправностью не является.

Движение автомобиля допустимо начинать только после освобождения стекол салона от запотевания (в холодное время года от снега и льда) до уровня, обеспечивающего безопасность движения.

По возможности рекомендуется начинать движение без резких ускорений.

Внимание!
Резкое трогание с места, в том числе с включенным ручным тормозом, разворот с пробуксовкой передних колес при максимальной частоте вращения двигателя не допускается!

Во время движения следите за работой различных систем автомобиля по соответствующим приборам и сигнализаторам. В нормальных условиях сигнализаторы красного света гореть не должны – их включение сигнализирует о необходимости проверки соответствующей системы у дилера LADA.

Не выключайте зажигание при движении автомобиля. С остановкой двигателя резко возрастает усилие, которое необходимо приложить к педали тормоза для торможения автомобиля.

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Движение автомобиля при отрицательной температуре окружающей среды рекомендуется начинать не ранее чем через 30 секунд после пуска двигателя.

Для обеспечения частичного прогрева масла в коробке передач необходимо, чтобы двигатель в течение некоторого времени поработал на минимальной частоте холостого хода при отпущенной педали сцепления. Если же у Вас такой возможности нет и прогрев двигателя и коробки передач Вы производите при движении автомобиля, то после длительной стоянки при низкой температуре окружающего воздуха рекомендуется некоторое время двигаться на низших передачах с невысокой частотой вращения коленчатого вала двигателя. По мере прогрева масла в коробке передач последовательно переходите на высшие передачи.

В очень холодную погоду усилие на рулевом колесе может быть завышено, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры.

Внимание!
Во избежание повреждения механизма переключения передач внутри коробки передач из-за застывшего масла не прикладывайте чрезмерных усилий к рычагу переключения передач и не производите ударного (резкого) включения передач.

ДВИЖЕНИЕ В ПОВОРОТАХ

При подъезде к повороту необходимо заранее оценить его и, в зависимости от радиуса поворота и состояния дорожного покрытия, уменьшить скорость, поворот проезжать в режиме «натяга», постепенно увеличивая частоту вращения коленчатого вала двигателя.

Это дает возможность проезжать поворот устойчиво даже на скользких участках, избегать резких торможений или резкого отпускания педали акселератора в повороте, которые могут привести к потере сцепления колес с дорогой и, соответственно, к потере контроля над управлением автомобилем.

ДВИЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ

В первые минуты после начала дождя проявляйте особое внимание и осторожность, так как смоченная пыль на дорожном покрытии образует скользкую пленку, резко снижающую сцепление шин с дорогой.

Будьте осторожны на мокрых участках дорог – не допускайте резких торможений, резкого нажатия и отпускания педали акселератора. Управляйте автомобилем без резких движений рулевым колесом.

При движении по лужам снижайте скорость во избежание аквапланирования, которое может вызвать занос или потерю управления. Изношенные шины увеличивают такую опасность.

При длительном движении по мокрой дороге, а также после преодоления луж (или после мойки автомобиля), когда в тормозные механизмы колес попадает вода, произведите при движении несколько плавных торможений, чтобы просушить диски, барабаны и тормозные накладки.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БОЛЬШИХ СКОПЛЕНИЙ ВОДЫ

Движение по относительно глубоким или обширным скоплениям воды следует выполнять с минимально возможной скоростью во избежание образования волны, способной залить воздухозаборник двигателя.

Внимание!
Во избежание повреждения двигателя, вызванного попаданием в его цилиндры воды через воздухозаборник, не допускается преодолевать скопления воды глубиной более 300 мм.

После преодоления бродов или глубоких луж и при намерении поставить автомобиль на длительную стоянку, необходимо обеспечить небольшой пробег автомобиля для просушки узлов с целью исключения коррозионных повреждений подшипников ступиц передних и задних колёс.

ДВИЖЕНИЕ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Будьте очень осторожны на скользких участках дорог – не допускайте резких торможений, резкого нажатия и отпускания педали акселератора. Управляйте автомобилем без резких движений рулевым колесом.

Снижение скорости проводите постепенным переходом на пониженные передачи в коробке передач с частичным притормаживанием рабочими тормозами. Если, несмотря ни на что, автомобиль начинает заносить, поверните руль в сторону заноса и плавной работой рулём и педалью газа выровните автомобиль.

В местах пересечения дорог часто возникает наледь за счет пробуксовки колес при трогании с места. Поэтому при приближении к таким местам заранее на сухом участке начинайте снижение скорости.

При вождении автомобиля в условиях снегопада, если стеклоочистители не справляются с удалением снега со стекол и на них начинает образовываться ледяная корка, используйте функции блока управления климатической системой (см. раздел «Климатическая система»). Как только стекла достаточно нагреются и ледяная корка оттает, удалите ее с помощью щеток стеклоочистителей.

Налипание снега на рычагах стеклоочистителя затрудняет их нормальную работу. Остановитесь с соблюдением Правил дорожного движения, выключите стеклоочистители и удалите снег.

ДВИЖЕНИЕ В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

При движении в горной местности держитесь правой стороны дороги. Меньшая ширина дороги и сложный профиль трассы требуют большего внимания и осторожности.

На скользкой дороге не начинайте движение на крутой подъем, пока впереди идущий автомобиль не достигнет его вершины.

При остановке на подъеме или на спуске выверните руль до упора так, чтобы в случае самопроизвольного начала движения автомобиля его колеса уперлись в бордюр дороги.

• Не допускайте спуска с выключенным сцеплением и использованием только рабочих тормозов. Это приведет к перегреву тормозов и закипанию тормозной жидкости.

• Имейте в виду, что с увеличением высоты температура закипания тормозной жидкости снижается.

• Закипание тормозной жидкости в колесных цилиндрах означает полный отказ рабочих тормозов – педаль тормоза проваливается.

Внимание!
• При движении на подъем своевременно переходите на низшие передачи в коробке передач, не допуская перегрузки двигателя и рывков автомобиля.

• На длинных спусках используйте двигатель в режиме торможения (педаль акселератора отпущена при включенной передаче) с частичным использованием рабочих тормозов.

ТОРМОЖЕНИЕ И СТОЯНКА

Научитесь тормозить плавно. Еще лучше использовать плавное притормаживание рабочими тормозами с одновременным переходом на пониженные передачи в коробке передач. Садясь впервые за руль автомобиля, проверьте работу тормозов при умеренных скоростях движения для приобретения первого навыка торможения.

Использование для торможения двигателем на скользкой или мокрой дороге слишком низкой для фактической скорости передачи, а также при этом резкое включение сцепления может вызвать нарушение сцепления колес с дорогой и спровоцировать потерю устойчивости автомобиля. Для торможения двигателем выбирайте адекватную скорости передачу и плавно включайте сцепление. Такой прием обеспечивает устойчивость автомобиля даже на скользких участках дорог и, кроме того, способствует экономии топлива, увеличивает ресурс шин и тормозных накладок.

В случае отказа одного из контуров тормозной системы торможение автомобиля обеспечивает второй контур. При этом ход педали тормоза увеличивается и снижается эффективность торможения, что в первый момент может быть оценено Вами как полный отказ тормозов. В данном случае не отпускайте педаль и не производите многократные нажимы, которые только увеличивают тормозной путь, а нажимайте на педаль до получения максимально возможной эффективности торможения.

Внимание!
Если при исправных подвесках, отрегулированных углах установки колес и нормальном давлении воздуха в шинах при торможении автомобиль заметно уводит в сторону, необходимо провести проверку рабочих тормозов у дилера LADA.

При остановке или стоянке на подъёме или на спуске включите стояночный тормоз (см. раздел «Рычаг стояночного тормоза») и заднюю либо первую передачу в коробке передач. После чего убедитесь, что автомобиль надёжно заторможен.

Внимание!
• Чтобы тормозные колодки не примёрзли к барабанам после мойки автомобиля, движении по мокрым или заснеженным дорогам при низких температурах, не оставляйте автомобиль на открытой площадке, не просушив тормоза плавными торможениями при движении к стоянке.

• Во избежание прилипания тормозных колодок к барабанам не ставьте автомобиль на длительную стоянку с включенным стояночным тормозом.

Примечание. При остановке двигателя из подкапотного пространства могут быть слышны щелчки и потрескивание деталей системы выпуска отработавших газов, что не является неисправностью.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ С УСИЛИТЕЛЕМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

В вариантном исполнении на автомобиль устанавливается гидравлический усилитель рулевого управления, благодаря которому управление автомобилем становится легким и приятным.

Усилитель рулевого управления мгновенно отслеживает все управляющие воздействия на рулевое управление и производит увеличение крутящего момента, передаваемого Вами через рулевое колесо, по определенному, специально подобранному для автомобиля, алгоритму в зависимости от скорости движения автомобиля.

Примечание. В крайних положениях рулевого колеса и при его вращении на стоящем автомобиле с гидравлическим усилителем возможно появление шума, вызванного работой перепускного клапана. Это не является неисправностью.

При возвращении рулевого колеса к среднему положению перепускной клапан выключается, и шум исчезает.

При эксплуатации автомобиля в очень холодную погоду усилие на рулевом колесе может быть повышено, что связано с увеличением вязкости масла в усилителе рулевого управления. После прогрева автомобиля усилие на рулевом колесе снизится.

• Усилитель рулевого управления функционирует только при работающем двигателе автомобиля. В случае отключения усилителя, например, при буксировке автомобиля с выключенным двигателем, автомобиль остается управляемым, однако для этого потребуется прикладывать к рулевому колесу значительно большие усилия.

• Не рекомендуется эксплуатация автомобиля с неисправным усилителем рулевого управления. Необходимо обратиться к дилеру LADA для выяснения причин неисправности и их устранения.

Внимание!
При работающем двигателе не удерживайте рулевое колесо более пяти секунд после его поворота в крайнее правое или левое положение. Это может привести к повреждению насоса усилителя рулевого управления.

ОСОБЕННОСТИ ЕЗДЫ С АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ ТОРМОЗОВ

Автомобили оснащаются антиблокировочной системой тормозов (АБС), которая предотвращает блокировку колес при торможении, обеспечивая тем самым сохранение заданной траектории движения и возможность её корректировать в процессе торможения поворотом рулевого колеса, а также минимальный тормозной путь в условиях ровного и твёрдого покрытия.

Однако при торможении на дороге с неровным или рыхлым покрытием (гравий, песок, неукатанный снег) может произойти некоторое увеличение тормозного пути по сравнению с торможением в тех же условиях с заблокированными колесами.

АБС выполняет также дополнительную функцию электронного распределения тормозных сил, которая во всех штатных режимах торможения и даже при отказе основной функции АБС обеспечивает оптимальное соотношение тормозных сил передних и задних колес автомобиля.

Внимание!
Во избежание ограничения работоспособности АБС не устанавливайте на автомобиль шины разной размерности.

При экстренном торможении максимально быстро и с максимальным усилием нажимайте на тормозную педаль и удерживайте ее, не отпуская до конца торможения. При изменении направления движения во время торможения также не отпускайте тормозную педаль.

Прерывистое торможение (отпускание и повторное нажатие тормозной педали) на автомобилях с АБС увеличивает тормозной путь.

Торможение с участием АБС начинается со скорости более 8 к м/ч и сопровождается незначительной пульсацией тормозной педали и характерным шумом исполнительных механизмов АБС. АБС прекращает работать при снижении скорости автомобиля до 3 км/ч.

• Загорание сигнализатора АБС, за исключением режима самотестирования при включении зажигания, свидетельствует об отказе функции АБС. В этом случае работа гидравлического привода тормозов не нарушается.

• Одновременное загорание сигнализатора АБС и сигнализатора «Отказ тормоза», за исключением режима самотестирования при включении зажигания, свидетельствует об отказе всех функций АБС и электронного распределения тормозных сил. В этом случае при торможении возможна преждевременная блокировка задних колес и опасный занос автомобиля. В обоих случаях неисправность должна быть устранена у дилера LADA как можно быстрее.

СИСТЕМА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ

Автомобили с АБС оснащаются вакуумным усилителем тормоза с системой вспомогательного торможения, которая по высокой скорости нажатия на педаль тормоза распознает необходимость экстренного торможения и автоматически обеспечивает максимальную эффективность торможения в течение всего времени, пока нажата педаль тормоза.

Ларгус 2018 - педаль газа самопроизвольно утапливает

Всем добрый день!
У меня Ларгус Кросс 2018 года выпуска. На гарантии, пробег 15 тыс. Все ТО по графику.
недели 3 назад в первый раз проявилась проблема: на первом километре движения педаль газа сама, без доп. нажатия, утопилась в пол. Соотв. скакнули обороты на максимум. Решилось просто - выжал сцепление, тронул педаль газа ногой - она вернулась на место. На все ушла секунда.
С тех пор проблема воспроизвелась раза 3 или 4, всегда одинаково: в начале движения (первые 2-3 минуты, 500м-километр), пока машина не до конца прогрета, педаль уходит в пол и крутит двигатель. При касании возвращается на место, больше в поездке это не повторяется.
Сейчас появился дополнительный нюанс: завел машину (на улице -25), чуть тронул газ, и обороты поднялись до отсечки. Педаль осталась на месте. Обороты на педаль не реагировали никак. Пришлось глушить машину. После этого завелась, все нормально, стоит греется.
Езжу я немного, может 500 км проехал с первого появления проблемы. Копаться в машине сам не собираюсь, чайник я и не любитель этого всего.

На днях был в сервисе на плановом ТО-2. Они посмотрели и педаль заодно, но только ее "механизм", как мне сказали - какой-то видимой проблемы не нашли. Ошибок по электронике никаких не выдало. Жалобы я не писал и разбираться не требовал, т.к. не было гарантийного талона с собой.
Завтра ехать в тот же сервис по другому поводу, гарантийник уже есть. Понятно, что глаза закрывать не стоит на проблему - мало ли во что это выльется.

Дайте совет, на чем настаивать в сервисе? Скорее всего меня попытаются отшить, т.к. проблема не воспроизводится, и они ее сами не увидят.

Требовать замены педали и ЭБУ? Полноценной диагностики и однозначного выявления причины?

Хахаха, жизнь много раз уже показала, что для "инженерной школы с опытом и традициями" нет ничего невозможного!

> принципиального косяка быть не может, за более чем двадцать лет технология уже отполирована до мелочей.

Сабж. Уж что-что, а изгадить ладный конструктив, сэкономив на копейку, тазовчане умеют.

«. завел машину (на улице -25), чуть тронул газ, и обороты поднялись до отсечки. » - такие темы чреваты разрывом масляного фильтра и износу мотора в геометрической прогрессии, если тут же не заглушить. Но даже без разрыва в -25 сразу загонять непрогретый мотор в отсечку, мягко говоря, не полезно.

Если сам разобрать, почистить и смазать не готов, требуй замены педали. В крайнем случае, по итогу дешевле даже будет поменять ее за свой счёт, чем поднимать обороты не прогретого мотора в -25 до отсечки. ЭБУ тут не при чем.

Как отрегулировать педаль газа?

По конструкции педаль газа практически не отличается от педали сцепления, время делает свое дело и с педалью газа. Спустя определенный период времени педаль начинает не так работать, давя на газ нам приходится вжимать педаль в пол, что бы произошло хоть что то или наоборот, ход педали слишком мал и как только мы прикасаемся к педали газа начинается быстрый набор оборотов. И тот и другой вариант очень неудобен для нас, ведь мы привыкли к чему-то среднему. Так легче управлять автомобилем в уже разработанном годами стиле. Ведь не зависимо от завода ход педалей во всех автомобилей разный, даже если сравнивать 2 абсолютно одинаковых авто, управление ими будет разным. Поэтому водители привыкшие ездить в одном стиле и с одной чувствительностью машины хотят сохранить это чувство и перенестись вместе с ним в другой автомобиль.

Но случаются и такие случаи, при езде отпускаете педаль, а двигатель держится на своих оборотах, ноль реакции, очень неприятная вещь. Трос дроссельной заслонки имеет свойство ржаветь, и он начинает застревать, не давая двигателю сбросить обороты, в таком случае вам придется заменить его и в последующих случаях не давать заржаветь и смазывать его.

Осторожно при монтаже троса, он очень чувствительный к загибам, не обходимо внимательно и аккуратно установить. Перегиб или излом в дальнейшем может привести к распаду его на части. Скорее всего, это произойдет на ходу, когда будете нажимать на педаль газа. Это очень опасно.

Как установить трос?

Я расскажу вам, как заменить трос дроссельной заслонки на автомобиле ВАЗ 2110. Для этого вам нужна отвертка (плоская), новый трос, бокорезы и пассатижи с плоскими губками. Первым делом снимаем пластиковую защиту двигателя. Затем снимаем предохранительную скобу с сектора дроссельного узла, поддевая ее отверткой. Затем вытаскиваем наконечник троса из паза и отсоединяем трос. После чего снимаем пассатижами пружинный стопор (рис 3).

И выдергиваем наш трос из прорезей держателя (рис 4). Перекусываем пластиковый хомут, который крепко зажал наш трос к шлангу вентиляции газов (рис 5). Далее сдвигаем оболочку троса вперед (рис 6). Вытаскиваем из передка демпфер оболочки тросика (рис 7). Отсоединяем трос в салоне под педалью газа (рис 8)

Все, теперь можем вытащить трос и заменить его на новый, проделывая все операции в обратном порядке. Не забудьте закрепить трос к шлангу вентиляции газов пластиковым хомутом.

Последним этапом настройки будет регулирование дроссельной заслонки.

Регулировка дроссельной заслонки

Для регулировки нам понадобятся всего лишь пассатижи. Приступая к регулировке, первым делом снимаем пластиковый кожух двигателя. Далее отсоединяем воздухоподводящий рукав от патрубка дроссельного узла. За тем помощник полностью вжимает педаль газа в пол, в таком положении дроссельная заслонка должна быть полностью открыта. Соответственно при опущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

В других случаях предстоит регулировка дроссельной заслонки. Для регулировки снимаем пружинный упор (рис. 3). Перемещаем оболочку троса (1) и регулируем свободный ход троса. Когда закончим эту операцию, устанавливаем стопор плотно к резиновой втулке (2) (рис. 4).

На этом все настройки педали газа завершены.

Как отрегулировать педаль газа? Фото и видео.

Ниже вы встретите интересный видео ролик.

Делитесь своим мнением и рассказывайте в соц. сетях. Ведь Как отрегулировать педаль газа? - это очень интересная тема, не находите?)) Посмотреть на отзывы и мнения других читателей вы можете ниже, в комментариях.

Читайте также: