Регулировка холостого хода ниссан атлас
В этой статье пойдет речь о двигателях Nissan QG15, QG18 и других, оснащенных регулятором холостого хода (IACV idle air control valve ), расположенным в корпусе дроссельной заслонки. Итак, однажды владелец автомобиля вдруг замечает, что холостой ход стал жить своей жизнью. Например на холодном запуске двигатель норовит заглохнуть, а прогретый наоборот держит высокие обороты. При этом зачастую блок управления не фиксирует кодов ошибок. На что в первую очередь надо обратить внимание при поиске неисправности?
За поддержание заданных оборотов холостого отвечает регулятор холостого хода (или по другому - клапан холостого хода), который ставится в обход дроссельной заслонки. Блок управления получает сигнал с датчика вращения коленчатого вала двигателя и сравнивает текущую частоту вращения с заданной в программе управления. Если есть различия, то поступает команда регулятору сдвинуть шток на определенное количество шагов для изменения проходного сечения клапана с целью изменить количество воздуха, поступающего в двигатель. Таким образом осуществляется грубая регулировка оборотов холостого хода. Есть еще быстрая и точная подстройка скорости вращения двигателя с помощью изменения угла опережения зажигания, но об этом поговорим в другой статье.
Важное дополнение: блок управления осуществляет регулирование оборотов холостого хода только когда дроссельная заслонка закрыта и присутствует флаг "IDLE".
Итак, с чего начать проверку системы регулирования холостого хода? Первым делом проверяем наличие импульсов на регулятор холостого хода (РХХ). На двигателях Nissan устанавливались 3 типа регуляторов:
1. Соленоидного типа
2. Роторный тип
3. Шаговый двигатель
Подробнее остановимся на последнем типе регулятора. Типичная схема управления регулятором приведена ниже.
В моем случае импульсов управления на регулятор холостого хода не поступало. Но прежде чем лезть в блок управления двигателем решил сначала внимательно присмотреться к самому регулятору. Соединительный разъем оказался слегка подплавленным. Почувствовав неладное, снимаю сам регулятор. Так и есть, внутрь корпуса дроссельной заслонки попала охлаждающая жидкость.
Сам регулятор негерметичен и в него конечно тоже попал антифриз, который достаточно быстро приводит к короткому замыканию в обмотках. А всему виной тоненькая резиновая прокладка между корпусом регулятора и дроссельной заслонки. Со временем антифриз находит лазейку через неё и начинает потихоньку просачиваться. Вот такая мина замедленного действия.
Прозвонил обмотки регулятора. Одна в обрыве, другая имеет короткое замыкание, еще 2 не соответствуют по сопротивлению. Нормой считается от 20 до 40 Ом, на практике оно обычно составляет около 30 Ом. Такой регулятор конечно под замену.
Двигаемся дальше. Поскольку отсутствовали импульсы управления, достаю и вскрываю блок. Вот такая картина предстала моим глазам (фото ниже). Микросхема управления регулятором выгорела дотла. Почему так произошло? Здесь по всей видимости имеет место быть недоработка фирмы Hitachi (именно она делает блоки для Nissan) по части защиты от короткого замыкания регулятора холостого хода.
Теоретически можно найти замену сгоревшей микросхеме, но на практике бывает проще найти б/у блок управления целиком. После ремонта потребуется провести процедуру обучения холостого хода с помощью сканера. Некоторые блоки способны сами переобучиться со временем.скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Простой и эффективный способ регулировки карбюратора (Просматривает: 1)
При этом смесь богатая. Состав 12:1. Свечи будут чёрные при длительной работе на холостых (при тролинге, например). Про СО промолчу .
Пример можно? Вроде такого никогда не было.
И ещё. Особенностью регулировки карбюратора на ХХ (в карбюраторах винтами регулируется только ХХ) является зависимость состава смеси и от положения винта качества, и от положения винта количества. Поэтому методика регулировки не такая.
Вложения
Александр Кр.
Спасибо, что просветили насчет эжекции.
Инструкция во вложении такая же непонятная, как большинство сервис-мануалов почему-то. Во первых необходимость регулировки оценивается и сама регулировка производится по реакции на резкую дачу газа. Но это справедливо если смесь была бедная. А если богатая? Двигатель будет нормально реагировать на газ. И что, все нормально? Во вторых не понятно в какую сторону крутить и что должно при этом происходить. Если не разобравшись регулировать, можно накрутить не туда.
Я предлагаю крутить так, чтобы создать заведомо бедную смесь, чтобы было понятно, что она бедная (обороты упали, двигатель глохнет). Потом создать богатую, и чтобы человек понял, что она теперь богатая (снова упали обороты, теперь от избытка топлива). Тогда будет понятно, при каком положении винта смесь оптимальная.
Неправильно написал про сервис-мануал сузуки. Второе положение винта - когда обороты снова уменьшаются.
Александр Кр.
afgan-nsk
Вот очень толковое описание регулировки.
Автор fanatic
По Юриному запросу делюсь собственным опытом по настройке смеси для холостых оборотов без использования специального оборудования, методом падения оборотов.
Метод этот применим к японским карбюраторам (с другими не пробовал), где винтом регулировки качества ХХ регулируется количество подаваемого топлива. Кроме винта регулировки ХХ там есть еще жиклер ХХ. Жиклер служит для грубой настройки смеси на ХХ, а винт регулировочный - для тонкой подстройки (работает в пределах одного калибра жиклера ХХ).
Немножко теории - известно, какая пропорция воздуха и бензина освобождает больше всего энергии при сгорании (что эквивалентно наиболее полному сгоранию смеси). С научной точки зрения, идеальная пропорция = 14.6:1, тоесть 14.6 порций воздуха к 1 порции бензина. Имея такое отношение имеем минимальный расход топлива при максимуме мощности. Единственный минус - высокий нагрев мотора, что не является проблемой для движков с эффективным (водяным) охлаждением, но часто вызывает споры у владельцев воздушников или гоночных аппаратов. Последние часто настраивают смесь в отношении (около) 12:1, что повышает расход но мотор греется меньше (богатая смесь сгорает при меньшей температуре). Ну а бедная смесь вызывает еще больший перегрев мотора, разница в температуре пламени оптимальной смеси и бедной может легко достигать 500 градусов (температура сгорания оптимальной находится в районе 850 градусов, если я не ошибаюсь).
Теперь более предметно. Раз оптимальное отношение освобождает максимум энергии, значит работающий на такой смеси мотор выдаст максимум оборотов для текущего положения дросселя. И соответственно отклонение от оптимальных настроек вызовет падение оборотов. Чем мы и воспользуемся.
Перед регулировкой необходимо убедиться что мотор абсолютно исправен и что разница в компрессии цилиндров (если у вас их много) невелика. Иначе, при заметном разнобое компрессии, холостые будут нестабильны и будут плавать, что не даст нам настроить смесь на слух. Мало того, попытки настройки такого мотора на слух обычно приводят к значительному обогащению смеси на холостых, т.к. такой мотор будет работать ровно только на сильно богатой смеси. Ну и в случае многоцилиндровых моторов нужно еще отсинхронизировать карбюраторы.
После чего заводим мотор и даём ему время прогреться. Если у вас воздушник а на дворе лето, то пожалейте его, направьте на него вентилятор :-)
Убеждаемся что не травит выпускной коллектор (проводим рукой около всех соединений и швов, колебания воздуха будут заметны) и что мотор не подсасывает воздух между цилиндром и карбюратором (прыскаем, например, WD40 снаружи на впускной патрубок, смотрим на реакцию мотора. Если ничего не изменилось - подсоса воздуха нет).
Холостые обороты выставляем по-мануалу винтом что ограничивает ход заслонки (не трогая винты регулировки смеси на ХХ), для моноцилиндров этого достаточно, для многоцилиндровых моторов может быть полезным снизить холостые до уровня когда мотор еще работает ровно, но уже чувствуется что еще чуть-чуть - и он заглохнет.
После чего глушим мотор, и считая обороты закручиваем винт регулировки ХХ до упора, считая обороты. Когда винт закручивается до конца - ни в коем случае не насилуем! Как только возрастает усилие, тут-же останавливаемся. Записываем это значение в тетрадку, и откручиваем винт назад в исходное положение, заводим мотор.
Теперь собственно настройка.
Этап первый – грубая проверка.
Заключается в закручивании иглы на пол-оборота, а затем в откручивании на оборот.
Нужно это чтобы грубо оценить валидность текущей настрйоки. Если при закручивании иглы обороты упали, а потом при откручивании возросли, то значит текущая настройка беднит. Если наоборот – богатит. Если поведение мотора при этом особо не изменилось, то скорее всего мы находимся рядом с оптимальной настрйокой.
Этап второй.
Нужен, если при первом этапе выяснилось что смесь беднит/богатит. Если нет – переходим к третьему.
Сейчас нам нужно крутить винт в ту сторону, которая вызывает повышение оборотов. Крутим очень плавно, давая мотору время отреагировать на изменение смеси. Задача – поймать момент когда обороты перестали повышаться (записываем кол-во оборотов), а затем – когда они начали падать (тоже записываем).
Если мы закручивали винт, и при поворачивании винта обороты только росли (и упали только на последнем полуобороте, например), это означает что жиклер ХХ слишком большого калибра и готовит слишком богатую смесь которую невозможно откорректировать винтом регулировки ХХ. В этом случае нужно уменьшить калибр жиклера ХХ.
В противоположном случае, когда мы откручиваем винт регулировки ХХ и обороты растут и растут, вплоть до того момента как заканчивается резьба (осторожно, винт может выпасть!) – то жиклер ХХ слишком бедный, нужно увеличивать калибр. Обычно уже на 7 оборотах от полностью завернутого состояния можно сказать что нужен бОльший жиклер ХХ.
Этап третий – тонкая настрйока.
Будем считать что жиклер ХХ у нас стоит подходящий, и поэтому поворотом винта регулировки ХХ мы можем поймать максимум оборотов, и вращением что в одну сторону, что в другую, вызвать падение оборотов двигателя. Тут должно быть всё очевидно. Когда обороты начинают падать при закручивании – это означает что смесь уже слишком бедная. Когда они начинают падать при откручивани – смесь чересчут богатая. А истина – она посередине. Так как мы записываем при скольки оборотах наблюдается то или иное изменение поведения, то простой арифметической операцией вычисляем насколько нам нужно повернуть винт от одного из положений чтобы попасть в золотую середину.
Например:
- изначальное положение винта регулировки ХХ = 3.5 оборотов.
- при закручивании спад оборотов ощущается при 3.0 оборотах. При откручивании – при 4.5 оборотах. Следовательно середина между ними находится на 3.75 оборотах. Что и выставляем.
Примечание 1
Для моторов с воздушным охлаждением, и особенно при езде летом по городу, имеет смысл сместить регулировку на богатую сторону. Откручиваем винт до момента когда ощущается падение оборотов, и закручиваем назад на четверть оборота. Из бонусов – мотор на холостых на забогащенной смеси работает тише, ровнее и «вкуснее» :-)
Чем, бывает, злоупотребляют продавцы мотоциклов-машин с «уставшими» движками..
Примечание 2
Диапазон вращения винта регулировки смеси на ХХ между падениями оборотов мотора от бедной/богатой смеси везде свой (и от чего зависит – не знаю). Попадались моторы где от бедной до богатой смеси было полтора оборота (и в этом диапазоне поведение мотора не менялось), попадались моторы где на этот «ровный» участок приходилось и 3.5 оборота винта регулировки смеси ХХ.. Но принцип везде один. Находим положение винта при котором начинают падать оборот от забеднения, потом от обогащения, и вычисляем серидину. Если падение оборотов случается слишком близко к граничному положению винта (или не случается вообще) – меняем жиклер.
Примечание 3
Сложнее всего этим методом пользоваться на многоцилиндровых моторах в силу их хорошей сбалансированности. На моно и бицилиндрах этот метод срабатывал всегда, а на 4-в-ряд, да еще и с разбросом по компрессии настроить было практически нереально. Получалось только если компрессия была ровной, синхронизация сделана 5 минут назад, и холостые обороты движку опущены до предела, что малейшее изменение смеси любого из карбюраторов сразу отражалось на оборотах.
Ну а если кто-то до этого крутил карбы и они настроены вразнобой, плюс рассинхронизированы (а синхронизировать карбы смесь ХХ которых настроена коекак – тоже занятие неочевидное) – то процесс настройки превращается в долгую итеративную процедуру.
Еще один способ проверки настройки смеси на холостых
Недавно, возясь с мотоциклом, до меня дошло что забыл в статью добавить еще один "кустарный" метод оценки настройки качества смеси для холостых оборотов. Идея заключается в следующем - известно, что при закрытии газа работающий на бедной смеси мотор обороты сбрасывает медленно, а работающий на богатой - очень быстро, с провалом, после которого холостой выравнивается. Чем мы и воспользуемся для проверки.
На прогретом моторе резко и коротко газуем чтобы мотор раскрутился до половины рабочей зоны (если красная зона от 8, то стараемся чтобы раскрутился до 4 тысяч), сразу же закрывая газ. При правильно настроенной смеси обороты упадут примерно за секунду, упадут сразу на холостой ход и далее мотор будет на нём ровно работать.
Если смесь бедная - то обороты зависнут в высокой зоне, и потом как-бы нехотя упадут до холостых, и холостые будут неровные.
А если смесь богатая, то холостые резко упадут с проседанием оборотов ниже устойчивых холостых, после чего плавно выровняются назад.
Еще один момент на который стоит обратить внимание - это слишком высоко задранная игла, которая будет переобогащать смесь в начале открытия ручки, что может дать впечатление переобогащенной смеси на холостых. При подгазовывании мотор хапнет богатой смеси и обороты потом упадут с проседанием, хотя если проверить потом газоанализатором - смесь на ХХ будет в норме. Помогает обнаружить этот прокол следующий симптом - в начале открытия ручки газа мотор как-бы слегка упирается, а потом резво раскручивается. Как будто что-то мешает ему перевалить зону 2 тысяч оборотов (примерно, для моноцилиндра с красной от 8). Еще можно при таких симптомах попробовать полностью закрутить винт регулировки смеси на ХХ, и если этот симптом останется - дело скорее всего в положении иглы или её износе.
как правильно поднять обороты дизеля на холостых
ТАм два винта, один натросике, им и надо холостые крутить, другой на ТНВД, он подачу регулирует, у тебя сейчас слишком много подаётся , у меня недавно этот винт отвернулся, я его закрутил наместо, да перемоньячил, дымил как паровозЗначит потребовалось поднять обороты дизеля так как на холостых горит лампочка давления масла ,не нашел ничего другого для регулировки на ТНВД кроме как винт качества на нем сверху, стал закручивать по тихонечку и поднял до 1200 так ездил примерно месяц но расход 20 элов на сотку по городу а сегодня обороты сами упали до 950 примерно , почему такое может быть? может есть другой винт регулировки оборотов? визуально я не увидел. наверное только тросиком натягивать, подтянуть надо. да и дымит если посильнее нажать, черным дымом . подскажите какие мысли есть ? по этому поводу.
ТАм два винта, один натросике, им и надо холостые крутить, другой на ТНВД, он подачу регулирует, у тебя сейчас слишком много подаётся , у меня недавно этот винт отвернулся, я его закрутил наместо, да перемоньячил, дымил как паровоз
Датчик уровня топлива на глазах уменьшался , по оборотам не знаю, лучше вернуть всё на место, черный дым никчему хорошему не приводит.а жрал тоже как паровоз?а обороты почему могли сами упасть,открутится он сам не мог я законтрил все нормально?
Датчик уровня топлива на глазах уменьшался , по оборотам не знаю, лучше вернуть всё на место, черный дым никчему хорошему не приводит.
Значит потребовалось поднять обороты дизеля так как на холостых горит лампочка давления масла ,не нашел ничего другого для регулировки на ТНВД кроме как винт качества на нем сверху, стал закручивать по тихонечку и поднял до 1200 так ездил примерно месяц но расход 20 элов на сотку по городу а сегодня обороты сами упали до 950 примерно , почему такое может быть? может есть другой винт регулировки оборотов? визуально я не увидел. наверное только тросиком натягивать, подтянуть надо. да и дымит если посильнее нажать, черным дымом . подскажите какие мысли есть ? по этому поводу.
Снимай насос и на стенд его крутить натраивать чего сбил , ежели не знаешь как из нутри всё работает в насосе , то этот болт лучше совсем некрутить Разнос двигла легко поймаешь.
а по поводу стендов я думаю у нас с этим проблемы.
завтра попробую назад вывернуть. а по поводу стендов я думаю у нас с этим проблемы.
завтра попробую назад вывернуть. а по поводу стендов я думаю у нас с этим проблемы.
Вворачиваеш-увеличиваеш подачу.Отворачиваеш-уменьшаеш. Крутить максимум на четверть оборота. Со стороны блока на ТНВД шпилька с гайкой на 10, закручиваеш-увеличиваеш обороты и наоборот.
Да ну нах.На КАЗе есть автоколонна,подойди к топливщикам да и договорись.Или в автобусный.
я уже о них тоже подумал надо поездить поспрашивать. только боюсь что у них уж очень старое и изношенное оборудование.
От оборудования ничего не зависит пуст хоть 1920года,всё только от мастера.
так точно.А регулировочные болты все законтрогаены?А акселератор назад полностью и свободно возвращается?
Я хоть и смеялссо , но фсё поннял. Особенно "нахер" и "херово".Вворачиваеш-увеличиваеш подачу.Отворачиваеш-уменьшаеш. Крутить максимум на четверть оборота. Со стороны блока на ТНВД шпилька с гайкой на 10, закручиваеш-увеличиваеш обороты и наоборот.
а можно фото какие винты чего регулируют а то без фото не чего не пойму. плиз.Вворачиваеш-увеличиваеш подачу.Отворачиваеш-уменьшаеш. Крутить максимум на четверть оборота. Со стороны блока на ТНВД шпилька с гайкой на 10, закручиваеш-увеличиваеш обороты и наоборот.
темно и буквы неразглядетъЯ хоть и смеялссо , но фсё поннял. Особенно "нахер" и "херово".
а можно фото какие винты чего регулируют а то без фото не чего не пойму. плиз.
Регулировка холостого хода ниссан атлас
Характерные неисправности электроники автомобилей :
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЧИП-ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЕЙ
Расширение ассортимента услуг и снижение цен !
На данной странице мы разместили описание процедуры ручной " привязки " д россельной заслонки и адаптации регулятора хлостого хода в автомобилях Nissan. Если у Вас нет в сканера, поддерживающего данную функцию, то при замене дроссельного узла или после чистки дроссельной заслонки, Вам пригодится эта простая процедура.
Процедура - ОБУЧЕНИЕ ХХ (обороты холостого хода)
Обязательное условие двигатель должен быть прогретым до рабочей температуры, и все потребители должны быть выключенными !
Этап 1 - ОБУЧЕНИЕ ПЕДАЛИ ОТКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ
1.включить зажигание на 2 секунды.
2.выключить зажигание ждать 10 секунд.
3.включить зажигание на 2 секунды.
4. выключить зажигание ждать 10 секунд.
Этап 2 - ОБУЧЕНИЕ ПЕДАЛИ ЗАКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ
1. включить зажигание.
2. выключить и ждать 10 секунд.
Этап 3 - ОБУЧЕНИЕ ХХ
1. Включить зажигание и ждать 3 секунды. (двигатель не заводить).
2. 5 раз нажать и отпустить газ в пол в течение 5 секунд.
3.Подождать 7 секунд (педаль газа полностью отпущена).
4. полностью нажать педаль газа и ждать 20 секунд.
(через 10 секуд начнёт моргать CE как для процедуры самодигностики, но при этом педаль газа не отпускать, пока CE не перестанет моргать).
После того как CE перестал моргать и загорелся, полностью отпустить педаль и в течение трёх секунд завести мотор.
5. Началась процедура обучения холостому ходу.
6. Подождать 20 секунд. Обороты поднимутся до 1500 и плавно опустятся до 500, и потом стабилизируются в нормальные 650.
7. Дать газа 2-3 раза до 2000-3000 оборотов и удостоверится, что обороты ХХ стали около 650.
После правильного проведения процедуры холостые обороты должны выровняться.
Мы ремонтируем электронные блоки управления автомобилей ECU, PCM, АКПП , ABS, ESP, SRS и другие ЭБУ большинства призводителей. Среди них Audi, Bmw, Volkswagen, Mercedes, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Mazda, Chevrolet, Subaru, Honda, Acura, Mini, Peugeot, Renault, Citroen, Hyundai, Kia, Daihatsu, Rover.