Прямоток на пежо 307 своими руками
Тюнинг выхлопной системы
То, что система выпуска вместе с сопротивлением воздушного потока, трением шин о полотно дороги и простым земным притяжением становиться дополнительным сопротивлением полноценной работе двигателя, является прописной истиной для автолюбителей.
Следовательно, для адепта тюнинга здесь всегда найдется возможность развернуться как следует и уменьшить сопротивление хотя бы выхлопной системы, если нет возможности повлиять на другие вышеперечисленные факторы. Что же можно доработать в этом случае?
Заменить выпускной коллектор
На выпускной коллектор всегда приходится львиная доля потери мощности двигателя. Заменить стандартный коллектор можно деталью под названием «паук». С ним хорошо знакомы спортсмены-гонщики и специалисты тюнинга.
Для аматорского тюнинга прекрасно подойдет «паук» со схемой подключения 4-2-1. Он обеспечивает определенный прирост крутящего момента и мощности в широком диапазоне оборотов. В среднем такой прирост колеблется в интервале 5-7%, что вполне достаточно для любительской доработки.
В частности, при монтаже на прямоточной системе используют промежуточные трубы, имеющие увеличенный диаметр, и резонаторы пониженного сопротивления. Жесткие соединения заменяют сильфонами и шаровыми шарнирами, которые удобны отсутствием резонанса, но, к сожалению, недолговечны. А установка сильфонов оправдывает себя тем, что они смягчают удар как при запуске, так и при резком форсаже.
Сделать замену вышеуказанных деталей можно самостоятельно при наличии смотровой ямы или подъемника, инструментов и, несомненно, светлой головы и ловких рук. Но, во избежание всяческих недоразумений и ошибок, все-таки лучше доверить такую работу автосервису. К тому же, детали и работа по их установке стоит недорого.
На эффективность очистки цилиндра при начале процесса выпуска никоим образом не влияет размер выхлопной трубы. Но, чем больше ее длина, тем больше продолжительность этапа разряжения. Именно поэтому для каждого режима работы двигателя – своя оптимальная длина выпускной трубы. Минимальная сопротивляемость воздушному потоку будет у короткой трубы с большим диаметром раструба. Т.е. для мотора, объемом 1,5 литра, при максимуме 8000 об./мин., оптимальной будет труба с такими размерами: диаметр 40-50 мм, длина 3-3,5 м. Для дальнейшего увеличения размеров нет никакого резона.
Существенного уменьшения динамического сопротивления они не вызовут.
Заменить глушитель банкой
В основном тюнинговые глушители или «банки» – универсальные, т.е. прекрасно выполняют свою основную задачу по погашению звука с минимальным сопротивлением потоку газов. Такие глушители после юстировки подойдут к любому автомобилю, относящемуся к одному типу по классу, питанию и литражу. Главное, чтобы глушитель не был слишком велик для конкретного автомобиля.
Можно выбрать материал, из которого будет выполнен глушитель: обычный белый металл, вороненую сталь или никелировку. Также различаются глушители по форме: прямые трубы или загнутые, один или два выхода, есть вылет или нет. А звук «банки» меняется после определенного времени работы, изменяя свой тембр и тональность.
«Спортивная банка» имеет вполне доступную стоимость, которая зависит от технологии производства, качества материалов и известности фирмы-изготовителя. Титановые глушители будут стоить намного дороже изделий из нержавейки. Несмотря на широкий выбор импортных моделей, российские глушители чаще всего превосходят их по качеству изготовления и продолжительности эксплуатации.
Прямоточная труба даст глушителю басовитый гул, а наличие синтетического волокна в «банке» подавит шумы высокой тональности. Кстати, степень подавления шума напрямую зависит от объема глушителя, т.е. большой объем способствует лучшему глушению.
Не стоит забывать, что при крупной переделке выпускной системы необходимо переработать и систему питания. Поэтому с тюнинга выпускной системы в основном и начинается доработка, или же он происходит в середине комплексного процесса. При бюджетном тюнинге вполне достаточно заменить резонатор, увеличить диаметр трубы и заменить оконечность.
Тюнинг Peugeot 307
Тюнинг автомобиля Пежо 307 превращает его из серийной машины в уникальное транспортное средство с выдающимися динамическими показателями, комфортным салоном и отменным внешним видом. Выполнить модернизацию своими руками достаточно просто, так как в продаже имеется большое количество стоковых узлов, деталей, готовых наборов и аксессуаров.
Внешний тюнинг
Одним из простых вариантов внешнего тюнинга является использование колпачков на крепления колес. Их стоимость за комплект начинается от 200 рублей. Колпачки защищают крепления от воздействия агрессивной окружающей среды.
К более заметному внешнему тюнингу относится аэрография. Специалисты берут за свою работу от 1400 рублей. Автомобиль с изображением меньше привлекает злоумышленников. Кражи машин с примечательным внешним видом встречаются крайне редко.
Не менее популярным внешним тюнингом является монтаж аэродинамического обвеса. При правильном его подборе и последующей установке обвес выполняет не только декоративную, но и практическую функцию. Он улучшает управляемость машины. Если же при выборе и монтаже аэродинамического обвеса были допущены ошибки, то обтекаемость Пежо 307 ухудшится. Это негативно скажется как на расходе горючего, так и на динамических показателях. Цена на элементы аэродинамического обвеса начинается от 770 рублей.
Модернизация силовой установки
Наибольшую популярность при изменении характеристик мотора имеет чип тюнинг. Он обладает главным преимуществом, которое проявляется в возможности отката к первоначальным настройкам. При этом следует учитывать, что перепрошивка ЭБУ способна лишь в узком диапазоне изменить параметры. Цена на чип-тюнинг колеблется от 2 до 5.5 тыс. рублей.
Немного увеличить мощность силового агрегата можно с помощью нулевика. Он устанавливается взамен родного воздушного фильтра. Нулевик способен обеспечить прирост мощности от 5 до 15%. Цена на расходник начинается от 1250 рублей.
Монтаж прямотока приводит не только к более эффективной работе двигателя, но и придает автомобилю характерный звук. Ожидаемый прирост мощности составляет до 10%. Цена на прямоточную стоковую выхлопную систему стартует от 5 тыс. рублей.
Более существенно повлиять на мощность и прочие характеристики двигателя Пежо 307 можно путем переборки мотора с заменой штатных деталей и узлов на стоковые. Данная модернизация требует достаточной сноровки. При этом следует учитывать, что качество, надежность и долговечность стоковых элементов может оказаться на порядок ниже по сравнению с родными запчастями. Стоимость переборки силового агрегата начинается от 8 тыс. рублей.
По завершению тюнинга силовой установки рекомендуется проконтролировать полученный результат. Для этого требуется воспользоваться помощью динамометрического стенда. На фото ниже представлен контроль результата тюнинга мотора Пежо 307.
Тюнинг подвески
Тюнинг подвески весьма популярен среди владельцев Пежо 307. Стоимость выполнения работ зависит от выбранного способа модернизации. Так цена может колебаться от 400 рублей за проставки до 95 тыс. рублей за пневматическую подвеску.
| Способ модернизации подвески | Получаемые достоинства | Негативные последствия тюнинга |
|---|---|---|
| Увеличение клиренса | Упрощение проезда через препятствия | Уменьшение устойчивости Пежо 307 |
| Уменьшение дорожного просвета | Подчеркивание спортивных ноток Пежо 307 | Удары днищем |
| Увеличение жесткости | Повышение грузоподъемности | Снижение комфорта |
| Добавление мягкости | Улучшение комфорта и плавности преодоления изъянов дорожного покрытия | Трение колесами арок |
| Пневмоподвеска | Контроль над подвеской | Недостаточная надежность по сравнению со штатной подвеской |
Тюнинг салона
Среди владельцев популярно использование каркасных шторок. Они предохраняют салон от излишнего солнца и посторонних взглядов. Цена на шторки начинается 1200 рублей за комплект.
Для комфортной посадки водителя и пассажиров многие владельцы при тюнинге салона используют массажные накидки. Их стоимость составляет от 1300 рублей за комплект.
Тюнинг фар и фонарей
Для придания оптики уникального, эксклюзивного вида владельцы прибегают к приобретению стоковых фар и фонарей, либо модернизируют родные.
Бортовой журнал Peugeot 307 SW 1.6-16V (2007 г.)
Своими руками: Прокладки впуска без снятия жабо? Легко!
На просторах интернета я нашел не мало информации по этому вопросу но все как в один утверждают что для этого надо снимать жабо, а это меня не климатит к слову совсем. И вот задумался я "А может как нибудь без снятия жабо, а?". Это был замечательный субботний день, не жарко воздух прогрелся до 22 градусов выше ноля, погода была солнечной, работать одно удовольствие! Открыл капот посмотрел на все это безобразие и решил что жабо снимать я не буду.Решил что сначала я попробую снять АКБ и вытащить впускной коллектор в образовавшееся место. Сначала снимаем короб впускного фильтра, затем АКБ. АКБ снимается элементарно: клеммы не имеют гаек/винтиков, а сам АКБ крепится на одной гайке на 10мм.
После того как демонтирован АКБ место появляется просто вагон! Отсоединяем трубки вентиляции картера, снимаем фишку с ДАД (MAP sensor), снимаем топливо подачу предварительно стравив давление из топливной рампы (для этого просто нажимаем на ниппель под синем колпачком)
Отсоединяем клеммы форсунок которая находится сзади впускного коллектора, кажется что это очень не удобно, но на самом деле не так чтобы очень, и фишку с дроссельной заслонки
После чего отпускаем сам впускной коллектор: он крепится на 7 гайках на 10мм и одной гайке на 13мм по центру, у меня они открутились сравнительно легко, даже по началу было впечатление что они не затянуты. После чего как я и планировал впускной коллектор спокойно вылез с правой стороны там где стоит АКБ, это победа!
После того как впускной коллектор у нас в руках снимаем с него дроссельную заслонку и меняем уплотнительные кольца
Пока впускной был снят заглянул как выглядят впускные клапана, увиденное меня вполне удовлетворило, все чистенько как и должно быть.
Моментов затяжки для дроссельной заслонки я не нашел поэтому затянул ее с усилием в 20н/м, а коллектор с усилием в 15 н/м, это на самом деле не так важно потому что и в самом коллекторе и в дроссельной заслонке стоят стальные втулки которые тебя все равно ограничат и прокладку ты в любом случае не перетянешь. Старые прокладки как и ожидалось давным давно потеряли эластичность это видно на этом фото, посмотрел так же на прокладки форсунок они еще в отличном состоянии так что их менять не стал
На все про все 2 часа работы и дело сделано! После замены двигатель стал работать немного ровнее но самый приятный бонус это то что АКПП стала переключатся в низ раньше, до этого было ощущение что пока обороты не упадут до 1200об/мим машина передачу в низ не скидывала. На этом все, надеюсь что было интересно, всем бобра, полного бака и удачи на дороге!
7.22 Выхлопная система - общая информация и снятие компонентов
а) Приемная труба (на некоторых моделях включает в себя трехфункциональный каталитический преобразователь).
b) Передний глушитель с трубой (на некоторых моделях включает в себя трехфункциональный каталитический преобразователь).
с) Промежуточный глушитель с трубой.
d) Задний глушитель и задняя выхлопная труба.
Секции выхлопной системы соединяются между собой фланцевыми соединениями с выступающими наружу концами труб. Соединение приемной трубы с выпускным коллектором осуществляется через прокладку и крепится с помощью шпилек и гаек. Приемная труба и соединительные трубы между глушителями имеют алюминиевое покрытие. Глушители выполнены из хромированной стали.
На моделях с каталитическим преобразователем лямбда-зонд устанавливается в приемной трубе. Каталитический преобразователь устанавливается либо в приемной трубе, либо в переднем глушителе с трубой.
На моделях, не оснащенных системой турбонаддува, устанавливается двойная приемная труба. На моделях, оснащенных системой турбонаддува, единственная приемная труба на переднем конце имеет колено, присоединяющееся к турбокомпрессору.
На всех моделях выхлопная система подвешивается по всей длине на резиновых опорах.
Каждая секция выхлопной системы может быть снята индивидуально, но так как задняя секция системы расположена над задним стабилизатором поперечной устойчивости, то она не может быть снята в комплекте со всей остальной системой.
Для снятия этой секции системы сперва поддомкратьте переднюю или заднюю часть автомобиля, установите ее на осевые опоры (обратитесь к Разделу: Поддомкрачивание, буксировка и смена колес). Альтернативно автомобиль может быть установлен на смотровую яму или на эстакаду.
Приемная труба (и, если имеется, каталитический преобразователь)
Передний глушитель / каталитический преобразователь с трубой
Промежуточный глушитель с трубой
Задний глушитель и хвостовая труба
Тепловые экраны крепятся к днищу автомобиля болтами. Каждый экран может быть снят одновременно со снятием соответствующей секции выхлопной системы.
Установка на место
Каждая секция устанавливается н место в порядке, обратном порядку снятия с учетом следующих моментов:
а) Удостоверьтесь, что с выступающих концов труб во фланцевых соединениях удалены все следы коррозии, замените прокладки между приемной трубой и выпускным коллектором/ турбокомпрессором.
b) Осмотрите резиновые опоры на предмет обнаружения признаков загрязнения или повреждения, при необходимости замените их.
с) На моделях с каталитическим преобразователем установите на место лямбда-зонд (Глава Топливная и выхлопная системы).
d) Удостоверьтесь, что все резиновые опоры установлены правильно и что между выхлопной системой и кузовом автомобиля имеется достаточный зазор.
Читайте также: