Протяжка силового кабеля лансер 9

Обновлено: 09.01.2025

Mitsubishi Lancer FAQ

Дополнительная масса от минусовой клеммы АКБ

После инсталляции музыки многие сталкиваются с проблемой просадки напряжения, из-за чего лампочки автомобиля начинают моргать как новогодняя елка в такт музыки. Причиной этому является тонкое сечение силовых кабелей автомобиля. Многие автовладельцы прокладывают только плюсовой силовой кабель, забывая при этом про минусовой. Но стоковый минусовой кабель и так загружен штатной электрикой автомобиля, поэтому он не способен провести через себя обратно столько же тока. Можно напрямую проложить кабель от минусовой клеммы аккумулятора к усилителю. При этом минусовой кабель должен быть такого же диаметра, как и плюсовой. Но прокладывать два кабеля сечением 35-50 квадратных миллиметров не очень хочется, поэтому можно просто провести дополнительный кабель от минуса аккумулятора к кузову автомобиля.

Необходимые материалы:

Приступим:
1. Очищаем изоляцию с силового кабеля, тщательно обрабатываем флюсом. Лучше всего будет, если конец провода залудить, тогда его можно будет без проблем засунуть в наконечник.

2. Закрепляем наконечник в тисках, промазываем внутри флюсом и накладываем припой примерно на половину:

3. Газовой горелкой греем наконечник:

4. Когда припой расплавится, засовываем подготовленный кусок медного кабеля в наконечник, при этом продолжая греть его газовой горелкой. Кабель должен легко зайти в наконечник, припой может немного вылезти наружу:

5. Когда наконечник остынет, перемещаем изоляцию кабеля ближе к наконечнику. У кабеля КГ-25 она двигается с небольшим усилием:

6. Отмеряем нужную длину, примерно 30 см. Отрезаем кабель и проделываем аналогичные действия с 1 по 4 пункт.

7. Кабель с наконечниками почти готов:

8. Теперь нам нужна термоусадочная трубка, но можно обойтись и простой изолентой, тщательно обмотав стыки и саму изоляцию кабеля:

9. Место для крепления клеммы обозначено красным кружочком. Туда же крепится и штатный кабель, но небольшого сечения:

10. Снимаем аккумулятор, откручиваем ключом на 10 болт, затем тщательно зачищаем поверхность наждачной бумагой:

11. Прикручиваем болт обратно:

12. Зачищенное место необходимо обработать мовилью или подобным средством для предотвращения корозии кузова:

13. Ставим аккумулятор на место и прикручиваем другой конец кабеля к штатной клемме:

MITSUBISHI LANCER 9 сгорела проводка вместо предохранителя

Наши статьи читают, но читают мало или невнимательно. Это и хорошо, и плохо. Плохо потому, что сами себе делают проблемы. Хорошо (относительно), что всё время есть работа. Тут уж так: «сам хозяин своей судьбы, денег и времени»…

История этого ремонта стара и банальна как наш мир: в один из дней у нас появился человек, раньше его не видел, клиенты у нас, в основном, постоянные, так вот, появился, огляделся и спросил: «А не могли бы вы переустановить магнитолу?». Вопрос, как говорится, интересный, настораживаюсь, переспрашиваю: «А почему ПЕРЕустановить, а не установить? Магнитолу уже пытались ставить?». Оказывается, что да, ставить пытались…у клиента есть приятель, он узнал, что товарищ собирается ехать в автосервис ставить магнитолу: «А зачем тебе куда-то ехать? Я уже не раз ставил магнитолы, поставлю и тебе, какой вопрос! И денег поэкономишь!».

…оно, в принципе, правильно – после прочтения «интернет-инструкций», где детально расписано куда и какой пин подсоединять, остаётся только сказать: «Всё удивительно просто! Всё можно сделать самому и не надо никому платить денег!». Угу…
Только у них не получилось. Итогом работы было:

* Магнитола не заиграла, просто не включилась
* В автомобиле перестал гореть свет
* Ни печка, ни стеклоочистители, ни другие потребилители электроэнергии перестали работать

Когда энергии и уверенности много, то такие мелочёвые неисправности не вопрос! В чём причина? Естественно, в предохранителях! Начали смотреть и менять предохранители. Туда тыкали, сюда тыкали…и дотыкались – из-под панели пошёл густой, устойчивый дым.
Вот такая вот предыстория. Обычная, одним словом, с таким часто сталкиваюсь…
На следующий день автомобиль был в нашей мастерской. Для начала решил посмотреть откуда шёл дым, немного подразобрал панель, а когда увидел опалённый жгут от магнитолы – понял всю полноту очага разрушения и уже мог предположить все последствия. Нерадостные последствия для нашего клиента…

Когда в жгуте выгорает один и пара проводов, то восстанавливать смысла не имеет, погонишься за скоростью работы и сохранением денег клиента – наберёшь себе проблем, потому что всё вылезет потом и будешь всё переделывать заново и за свои деньги. Ну…делать – так делать…

Торпедный жгут сгорел и ушёл в подкапотное пространство. Если по-хорошему, то надо менять два жгута, ещё и моторный, так как монтажный блок составляет единое целое со жгутом проводки. Пока делал, раскручивал, вытаскивал погоревшее, в голове пытался восстановить картину произошедшего и что надумал: когда ребята подключали магнитолу, то в какой-то момент что-то напутали и перепутали «плюс-минус»…и тогда – как и положено, сгорел предохранитель, отвечающий за питание магнитолы. Методом научного тыка они нашли этот сгоревший предохранитель и поставили на его место…да! Тот самый, неперегораемый китайский! О чём уже не раз говорилось в предыдущих статьях. Кстати, хорошее название вырвалось: «Неперегораемый предохранитель»

На фото 1-2-6-7 те самые «неперегораемые» предохранители. Если присмотреться, то можно легко увидеть, что несмотря на разные номиналы (цвет корпусов), внутри находится одной и той же толщины «несгораемая» плавка.

Кстати, в ответ на статью о поддельных предохранителях, пришло письмо: «Как вы знаете наш завод пострадал от недобросовестных производителей предохранителей, незаконно воспользовавшихся нашим именем и брендом. В следствии чего у многих автовладельцев сформировалось негативное отношение к продукции нашего завода, да и к отечественному производителю в целом.
…Дополнительно высылаю материал» С уважением, менеджер по продажам и маркетингу ОАО "АВАР" Растопчин Дмитрий

Посмотрите этот дополнительный материал, фото настоящих – оригинальных предохранителей и фото поддельных, т.е «несгораемых» предохранителей,- настоящие, три фото,- см. в статье в формате PDF

Повторюсь: следствием ремонта стали именно эти «несгораемые» предохранители. Один или два не справился со своей работой, не защитил положенные ему цепи и остался целым. А вот проводка оплавилась и сгорела.

Осталось «открыть глаза» клиенту: сколько он сэкономил и насколько «попал». Пошли к нашему мастеру-приёмщику, чтобы он подсчитал во сколько всё обойдётся. Мастер подсчитал…менять два жгута…один в районе 20 тысяч рублей, второй около 40 тысяч…да и замена проводки стоит недёшево.

Это был первый вариант – сделать в нашем автосервисе. Но мы никогда и никого не неволим, был предложен и второй вариант: сделать самостоятельно, с товарищем, в гараже и под пиво…не вопрос? Тем более друг разбирается в электрике. Проводку можно купить самостоятельно на разборках.

Человек задумался. Ну а как тут не задуматься? Сумма-то немаленькая…уехал думать. С концами уехал или как? Интересно…

Нет, на следующий день он вернулся и записался на капитальный ремонт своей проводки и устранение всех «косяков». Значит, подумал спокойно и головой. Хорошо! Сели мы с ним и спокойно поговорили: что покупать, как покупать: «…особенно обратите внимание на такую проводку – если она покрыта чем-то белым…или лежит в воде или около воды…чем-то покоцана…и …».

Потребовалось двое суток для устранения неисправности:

* поменять два жгута
* переставить сигналку
* переустановить магнитолу
* перебросить все жгуты и всё упаковать по-заводскому
* что-то ещё по мелочи…

Как и положено, пишу «Эпилог»…
ЭПИЛОГ
* Неисправность устранена
* Клиент доволен
* Наш автосервис приобрёл ещё одного постоянного клиента

Фото:
1 - Внешний вид предохранителя и монтажного блока
2 – предохранитель, посмотрим на него поближе
6 – «несгораемые» поддельные (китайские?) предохранители
7 – три «несгораемых» предохранителя рассчитанные на разный ток, но из фото видно, что у всех одинаковые плавкие вставки
14 – две проводки лежат на полу – торпедная и подкапотный жгут с монтажным блоком
16-17 - вот такие последствия «несгораемого» предохранителя…

Ремонт электропроводки Лансер 9.

Загорелась проводка от прикуривателя. Повреждены жгуты MR572112 и 8522А563. Рассказано о ремонте проводки без замены жгутов.

Как выяснилось в процессе ремонта, причина возгорания – замыкание проводов непосредственно у прикуривателя. Крепление прикуривателя ослабло, и он проворачивался из-за чего провода замкнули. В гнезде предохранителей вместо штатного на 15А стоял жук (два провода около 0,5 мм каждый). Второй хозяин автомобиля не досмотрел.

Естественно при замыкании гореть стали провода, а не предохранитель. Поскольку провода стянуты в жгут, расплавились и пришли в негодность расположенные рядом провода других электрических цепей.

Порядок разборки. Чтобы не загромождать подробностями, я просто перечислю последовательность действий с небольшими пояснениями. Если возникнут дополнительные вопросы как что-то снять в интернете много информации и видео по разборке. Работы начинаем с отключения массы на аккумуляторе.

1. Освобождаем доступ к прикуривателю, разъему выключателей подогрева сидений и контакту ручника.

2. Снимем бардачек, облицовку под ним внизу, включая пластмассовую накладку порога правой двери. Просматриваем жгут 8522А563, который идет посредине салона вверх и вправо. Он должен быть хорошо виден.

Заканчивается этот жгут разъемами, расположенными справа внизу у ног пассажира.

3. Отсоединяем малый жгут MR572112 от прикуривателя и большого жгута 8522А563. Снимаем его с лампочками полностью.

4. Чтобы высвободить большой жгут 8522А563 снимаем оба передних сидения, радиоприемник, открываем блок управления печкой, обводку блока приборов, среднюю часть торпеды. Получается вот такой вид. На снимке жгут уже распушен.

Всю переднюю панель не снимаем.

5. Высвобождение большого жгута 8522А563 делаем с двух сторон. Со стороны сидений высвобождаем разъемы боковых подушек безопасности. Даже если подушек нет, разъемы все равно есть под ковриками, под сидениями. Перемещаясь по жгуту высвобождаем его от креплений, снимаем 3 разъема под блоком печки. Отключаем массу чуть выше. Снимем трубки поверх жгута и вытягиваем часть жгута до разветвления вправо и влево. Помещаем высвобожденную часть жгута под ноги пассажира. То же самое делаем с другого конца жгута. Снимаем три разъема справа внизу у ног пассажира и разъем на электромоторчике. Чуть выше там же откручиваем массу. Откручиваем болт удерживающий пластмассовый уголок, внутри которого проложен жгут и убираем этот уголок. Отсоединяем разъем подушки безопасности пассажира. Освобождая от креплений вынимаем эту часть жгута и также опускаем его под ноги пассажира. Получается, что жгут у нас висит на одной точке вверху за радиоприемником. Это видно на первом фото в пункте 4.

6. Распушиваем жгут и осматриваем все провода.

7. Поврежденные участки проводов, по одному меняем на новый провод такого же сечения, или чуть большего. Порядок замены такой. Одеваем термоусадочную трубку, затем зачищаем и скручиваем провода. Запаиваем соединение. Перемещаем на место соединения термоусадочную трубку и нагревая ее надежно обжимаем место соединения.

8. Малый жгут MR572112 я полностью спаял заново. Сначала по горелым остаткам прорисовал схему распайки, измерил длину проводов, отсоединил разъемы и использовал их повторно. Прорисованная схема выглядит так:

А изготовленный жгут, вот так:

Далее жгуты были сформованы и уложены на место в обратном порядке.

Затраты на провода копеечные. По времени быстрее чем на СТО. Там наверняка бы заказывали новые жгуты (MR572122 около 5$, а 8522А563 около 80$) плюс их работа.

Выводы. Предохранители ставить только штатные. Если в дороге взять его негде, ставить калиброванную проволоку. Таблицу диаметров проволоки вместо предохранителя в зависимости от тока можно посмотреть здесь.

Материал статьи дополнен и продублирован на видео:

Схема электрооборудования Митсубиси Лансер 9

Сборник электросхем для автомобиля Mitsubishi Lancer 9-го поколения с бензиновыми двигателями 1.3, 1.6, 2.0 литров (2001?2007 г.в.). Расположение предохранителей.

Сборник цветных электросхем автомобиля Mitsubishi Lancer 9-го поколения, что выпускали с 2001 по 2007 год. Все схемы на русском языке, их можно скачать бесплатно, но, для начала увеличьте фотографию до полного размера кликнув на неё мышкой. Также есть фотографии подкапотного пространства, двигателя автомобиля и схема предохранителей Митсубиси Лансер 9 — их расположение и назначение. Все электросхемы представлены для автомобиля с бензиновыми двигателями: 1.3, 1.6 и 2.0 литра.

История Митсубиси Лансер 9 и характеристики

Изначально хочется отметить, что история Mitsubishi Lancer началась ещё в 1973 году. По сей день уже вышло десятое поколение этого авто! Линейка этих японских машин стала очень популярная не только в России и Украине, но и во всех странах Европы, Америки и Азии!

За 40 лет данную автомашину было в каждых странах по-разному названо, например:

Митсубиси Лансер 9 (CS) начали производить с 2001 года и вплоть до июня 2007 г (в это время появилось 10-е поколение). Машину относят по международным классификациям к классу C. Она выпускалась в двух кузовах — седан и универсал. В 2003 и 2006 годах были проведены рестайлинговые работы. Lancer 9 выпускали с 3-мя двигателями в четырёх комплектациях:

Трансмиссия — 5-ст. МКПП, 4-ст. АКПП (были модели с вариатором).

Технические характеристики Mitsubishi Lancer 9 (седан 1.6 л):

Ремонт и замена генератора Митсубиси Лансер 9

Во время эксплуатации автомобиля Митсубиси Лансер 9 примерно через 8 – 10 лет относительно года выпуска начинаются проблемы с зарядом аккумуляторной батареи. Учитывая, что эти машины выпускались с 2002 года по 2010-й, к настоящему времени они уже достаточно изношены. Генератор Лансер 9 имеет ресурс около 8 лет или приблизительно 100 – 150 тысяч километров пробега. После этого нужно выполнять регламентное обслуживание этого устройства. Если вовремя не произвести обслуживание, оно может выйти из строя. При этом возникают проблемы с зарядом АКБ.

Генератор Лансеров с пробегом за 100000 км нередко выходит из строя. К счастью, его сравнительно не трудно отремонтировать или заменить

Признаки неисправности, возможные причины

Основными признаками неисправности генератора Mitsubishi Lancer 9-го поколения являются:

Индикация лампочки заряда АКБ на приборной панели во время работы двигателя

Это главный признак, который указывает на то, что отсутствует заряд батареи. Он необязательно связан с выходом из строя аккумулятора. Возможно, оборвался генератора. Такое случается, если он критически изношен. Следует открыть капот и посмотреть состояние ремня. Если он оборван, необходимо извлечь его, и установить новый. Также индикация лампы может быть связана с проблемами электрооборудования автомобиля, перегоранием предохранителя на 80 Ампер, обслуживающего генератор. Его также следует проверить. Для заключительного контроля отсутствия заряда следует использовать мультиметр. При заведенном двигателе он должен показывать напряжение от 13,2 до 14,5 Вольта. Если напряжение меньше, чем 12,8 Вольта, устройство не дает ток на зарядку. Если напряжение выше 15 Вольт, идет перезаряд аккумулятора. Это также опасно, грозит выходом из строя аккумулятора, электронных блоков автомобиля.

Отсутствие индикации лампочки зарядки АКБ во время включения зажигания при неработающем двигателе

Эта неисправность может быть связана с перегоранием индикаторной лампы, предохранителя, нарушением контактов на разъеме генератора, а также отказом самого устройства.

Индикация лампочки аккумуляторной батареи при работающем на холостых оборотах двигателе

По мере роста оборотов во время движения лампочка гаснет. Причиной неисправности может быть плохо натянутый ремень, либо попадание на него масла или другой жидкости. Необходимо проверить состояние ремня. Если оно нормальное, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.

Временное загорание индикаторной лампы во время движения

Оно может свидетельствовать о нарушениях электропроводки. Чаще всего причиной такого отказа является износ щеток.

Свист ремня генератора

Причиной свиста могут являться:

Слабое натяжение;
попадание жидкостей и масел на шкив и ремень;
износ подшипников;
износ ремня.

Посторонний металлический шум

Причины металлического шума: износ подшипников, слишком сильное натяжение ремня, попадание посторонних предметов в генератор.

Перегрев узла, появление неприятных запахов горелой обмотки под капотом и в салоне

Такая неисправность часто связана с пробоем выпрямительных диодов. В таком случае они закорачивают цепи обмоток статора. Обмотки во время работы двигателя начинают перегреваться. Также возможно межвитковое замыкание обмоток. За счет явления самоиндукции они нагреваются. Пробой диодов может произойти при переполюсовке аккумуляторной батареи (подключение АКБ в неправильной полярности).

Основные узлы, которые могут выйти из строя в процессе эксплуатации

В процессе движения автомобиля генератор постоянно работает. Его узлы изнашиваются. Наиболее вероятен отказ следующих деталей:

В Митсубиси Лансер 9 установлены медно-графитовые щетки. Они имеют повышенный ресурс, но через каждые 5 лет эксплуатации их длина уменьшается в результате трения о коллектор приблизительно на треть. Нетрудно подсчитать, что через 10 лет от даты выпуска остаточная длина щеток будет около трети от номинальной. Это критическая величина. Контакт щеток с ламелями коллектора может пропадать. В этом случае будет отсутствовать ток обмотки возбуждения, соответственно, ток заряда, щетки следует менять.

Эта деталь предназначена для управления током заряда. В ее состав входит электронный модуль. Он может выйти из строя в результате перегрева, короткого замыкания в цепи, с течением времени. Электронный модуль (иногда его называют таблетка, шоколадка) ремонту не подлежит, его следует менять.

Они изнашиваются особенно сильно, если ремень перетянут. В области подшипников может попадать грязь, пыль, жидкости. Корпус имеет свободные пространства для ее проникновения. Со временем подшипники следует менять (через 5 – 7 лет).

Он представляет две кольцевых ламели, по которым скользят щетки. Со временем они стачиваются. В процессе регламентных работ при замене щеток их надо шлифовать.

Обмотка статора в процессе эксплуатации покрывается слоем пыли, масла, ее необходимо периодически чистить во избежание разрушения лаковой изоляции проводок, как следствие, короткого межвиткового замыкания. Обмотка может выйти из строя, если пробит один из выпрямительных диодов в результате перегрева.

Замена генератора на Лансер 9

В случае отказа узла, его можно оперативно заменить. Для этого требуется приобрести новый узел, подходящий к модели двигателя автомобиля. Например, генераторы на Лансер 9 1,6 бензин имеют номера по каталогу: 036W0001436, 11170N, 1800A002, J5115062, ADC411101, ALC395, 284802 и другие.

Чтобы выполнить замену необходимо:

Снять отрицательную клемму АКБ;
Открутить гайку силового проводника и снять его клемму;
Демонтировать разъем;
Ослабить натяжитель;
Снять ремень;
Демонтировать центральный болт;
Снять устройство;
Демонтировать шкив;
Установить шкив на новый (восстановленный) генератор;
Установить устройство, новый ремень, натянуть его, закрепить гайки;
Подключить разъемы и силовой провод;
Подключить клемму АКБ;
Завести двигатель, проверить напряжение на аккумуляторной батарее. Оно должно быть от 13,2 до 14,5 Вольта.

Наиболее сложен процесс демонтажа шкива. Если приобретен восстановленный узел со шкивом, лучше старый не демонтировать. Если шкив требуется снять, для этого лучше использовать пневмоинструмент. Шкив можно зафиксировать при помощи старого ремня, обкрутив его, и зажав в тиски, чтобы не повредить ребристую поверхность.

На место неисправного устройства можно установить новый или восстановленный бэушный генератор. При возможности можно выполнить ремонт самостоятельно.

Ремонт

Особенностью Лансер 9 является тот факт, что для замены регулятора напряжения устройство требуется разбирать, выполнять процессы пайки. В большинстве других автомобилей, регуляторы напряжения могут заменяться без разборки, тем более, пайки.

Под капотом Лансера

Демонтировать генератор;
Снять 4 сквозных болта, разъединить части устройства;
Снять подшипник при помощи специального съемника. Если имеется люфт, поменять подшипник (номер по каталогу 3734221320);
Осмотреть состояние щеток. Если они изношены ниже критического уровня (выступают менее чем на 5 мм из пазов), их следует менять. Для этого необходимо демонтировать регулятор напряжения.

Отпаять 4 провода, ведущих к статору;
демонтировать 3 винта крепления регулятора;
извлечь регулятор;
заменить щетки или регулятор в сборе (номер по каталогу RM3341A);
установить регулятор, закрепить винтами, запаять выводы статора;
В случае необходимости выполнить шлифовку поверхности коллектора.

При проведении ремонта нужно прозвонить выпрямительные диоды и обмотки статора мультиметром. Если они неисправны (сопротивление равно нулю в обоих направлениях или бесконечно), их следует заменить.

Генератор является одним наиболее необходимых узлов автомобиля. В случае его неисправности следует двигаться к месту ремонта либо стоянки. Митсубиси Лансер 9 с хорошо заряженной аккумуляторной батареей может проехать на неработающем узле не более 50-ти километров (в дневное время).

MITSUBISHI LANCER 9 сгорела проводка вместо предохранителя

Потребовалось двое суток для устранения неисправности:

Почему бы плюс не запитать от блока управления климатом в салоне?

@Mitsubishi Lancer X ))) ну наверно да

@денис решетников не бро ты не видел наверно толстых

@Mitsubishi Lancer X там вроде тоже толстый Кабель заходит, один красный другой белый

@денис решетников ты сечение кабеля видишь разницу.

@денис решетников ты че не исполняй

Острые кромки окошек будут чем то закрываться, чтобы кабели не перерезали?

Да Шланг вставлен по кругу

Точней под правым колесом в правом пороге

А в другом крыле есть такое же отверстие ??

Ты бы сначала нормальное освещение в гараже зделал

Ну с права у печки есть заглушка в поткопотное пространство, а там по прогу можно протянуть и все не каких проблем

Электрик 😂😂 чего не по днищу провёл ? Намотай на коллектор ещё 😂 удали видео , люди из за тебя машины себе могут сжечь , по т.б. Тянется силовая проводка в то место где есть резиновое уплотнение из под капота в салон , то есть самое безопасное место при дтп, а так когда тебе в бок прилетит легковушка,проводка в пороге коснётся металла и будет пожар. Электрик он 😂

Аркадий Пашков сделайте сами как считаете нужно

Смысл тянуть минус в багажник? Вы думаете что у них сечение будет больше чем у кузова? Жизнь- смешная штука, один неуч сказал что так надо, и все хомячки ринулись повторять. Своей головы нет.

Bender Rodriguez все проверено изначально.потерь на как вы говорите огрызках 0.единственная потеря от 1 акб к 2 акб 0.4 вольта.А по поводу огрызков там никак везде дистрибьюция и преды так как в системе 4 уся доп охлаждение и подсветка + ещё 1 усь буду добавлять

@Mitsubishi Lancer X Да, вы меня расстроили, раз вы электрик. Должны понимать зачем это нужно. Тогда замерьте падение напряжения на ваших минусовых огрызках, а потом на кузове. Думаю удивитесь.

@Bender Rodriguez зачем прикручивать протяжку к кузову,я ее тянул что бы потом к кузову прикрутить.

@Bender Rodriguez я хочу Вас расстроить я тоже электрик

@Mitsubishi Lancer X то Вы - любитель пускать деньги на ветер. А если серьезно - то минусовые протяжки хотяб к кузову в багажнике прикрутите к, раз уж они притянуты. Или на "+" перекиньте. Пользы будет больше. Мне, как электрику, больно на это смотреть))

Установка сигнала в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Два дня тут мучился с установкой пневмосигнала… Трудное занятие, скажу я вам…
Так бы сам не купил. Но достался нахаляву, а поэтому, как не поставить новую.

Фоток немного, сразу скажу, так как крепить совершенно неудобно! Крепление компрессора на один болт, да и то врезной (типа не дырка там, а под болт, который въезжает) — поэтому как его не затяни — он все равно обратно выпадывает.

вот оно зло гудящее

Крепление дудки — отдельный разговор… одна "нога" металлическая — нормальная, а вторая — пластиковая. Естественно сразу отломилась.

Ставить все это решил, снимая бампер. Решил крепить на отбойник, точнее за него. Туда и грязь меньше всего попадает, и вибраций ненужных не будет.

Далее на обратную сторону разметил и просверлил отверстия под болты и закрепил дудку. Компрессор с его креплением просто прикрепил металлическими хомутами из вязальной проволоки.

вид с другого верху

С поставленным бампером вообще почти невидно.

С подключением заморачиваться особо не стал, просто кинул плюс на компрессор с родного плюса сигналов, минус на корпус, предохранитель поставил 15 ампер. Все соединения делал через клеммы.

Проверил все это дело, гудел сигналом минуту ровно. Уши заложило. Ни одно соединение не нагрелось и пред целый — вывод — родных проводов достаточно для 15 ампер, при нормальном соединении ничего не сожжется.

Протяжка силового кабеля лансер 9

Автор этой темы
Автор этой темы

А я сделал немножко иначе. В протяжке кабеля по указанным выше ссылкам мне не понравилось следующее:
1) Очень длинный провод от "+" клеммы аккумулятора. Т.е. предохранитель не особо выполняет свои функции. Его надо ставить как можно ближе к клемме аккумулятора.
2) Провод проложен без гофры. не правильно это.
3) Сверлить кузов для крепления колбы предохранителя. вот еще.
4) Открываеш капот - сразу виден колхоз.
Я сейчас для проверки попробую вставить картинку, того, что у меня в итоге получилось (не знаю получится правильно вставить или нет)

Фоток так-то прилично сделал по ходу работ, если кому интересно будет - могу выложить с описанием (когда время будет)

По многочисленным просьбам

Запасаемся крестовой отверткой минимальной длинны. Выкручиваем руль сначала в одну сторону, затем в другую, отвинчиваяем 3 самореза, которыми крепится брызговик, снимаем брызговик. Отвинчиваем 1 саморез, выкручиваем и вынимаем 7 пистонов, которыми закреплён подкрылок. Колесо снимать нафиг не надо, если у вас руки не как у шварцнейгера. Пистоны как бы многоразовые, но некоторые начинают потом проворачиваться. Если такое случилось, то можно купить такие-же (стоят 15 - 20 руб/шт), но можно взять от таз-2108 двухкомпонентные распорные. Подходят идеально. Вот такие:

Снимаем подкрылок. Он гад плоховато снимается, застревает в районе переднего бампера. Но если осторожно оттянуть бампер вбок, то вытащить можно. Видим резиновую заглушку. Пальцем в нее не тыкать, она очень мягкая и проваливаливается внутрь. Я потыкал. потом затрахался вытаскивать ее со стороны салона
Вынимаем эту заглушку, видим следующее:

диаметр дыры в железе около 25 мм. Покупаем заглушку чего-то там от таз-2108, соответствующего размера. Вот такую:

В ней надо пробить дырку диаметром на 1,5-2 мм меньше диаметра вашего кабеля. Это для того, чтобы кабель потом зашел очень плотно. Дырку я пробил заточенным кабельным наконечником. Вот таким:

В салоне снимаем накладку порога. Для этого надо вытащить 1 пистон сбоку. Крепко сидит, мерзавец. Затем потянуть накладку вверх, начиная передней части. Затем надо отвинтить еще пластмаcску, которая закрывает разъемы. Там просто 2
самореза.

В итоге я купил кабель по 250 руб/м из луженой меди. Он реально тяжелый в отличии от аллюминиевого.
После пристального рассматривания моторного отсека, я решил ставить предохранитель за аккумулятором. Для этого пришлось изготовить кронштейн. Но обо всём последовательно.
Выкручиваем 2 пистона, которые держат воздуховод, закрывающий доступ к аккумулятору, отводим воздуховод назад, затем тянем вверх. Вынимаем его. Складываем в сторонку, он нам еще пригодится
Откручиваем обе клеммы от аккумулятора, затем головкой на 12 с двумя удлиннителями выкручиваем болт крепления аккумулятора. Снимаем аккумулятора.

Тряпкой протираем всё от грязи. в итоге видим следущее:

В магазине крепежа покупаем угловую пластину с дырками 100х100х2 мм, а так же 2 болта с гайками шайбами на М8 и винтики с гайками для крепления колбы предохранителя.
Электролобзиком выпиливаем кронштейн на котором будет закреплена колба с предохранителем. Надо по месту подогнать, чертеж к сожалению не делал. После подгонки и выпиливания, отвинчиваем 4 винта, которыми крепится подставка
аккумулятора. Вытаскиваем из нее пистоны, которые придерживают всякие штатные провода. Снимаем ее. Сверлим в ней дополнительную дырку диаметром 8 мм. В кронштейне сверлим дырки для крепления колбы предохранителя и крепления к подставке аккумулятора. Окончательно примеряем. Красим кронштейн (если так не нравится ). Прикручиваем кронштейн к подставке аккумулятора. Получаем вот такую конструкцию:

Многие почему-то забывают усилить штатный минусовой провод, это не правильно, он рассчитан только на штатное потребление, а не на наши усилители.

Подсоединяем параллельно штатному дополнительный провод. В идеале его сечение должно быть как и у плюсового.

Начинаем собирать в обратном порядке.

Отмеряем кусок подходящей гофры, засовываем в него провод. Т.к. гофра разрезана вдоль, то по спирали обматываем ее изолентой. На концы гофры одеваем термоусадочные трубки, усаживаем их промышленным феном. Прокладываем кабель в гофре от колбы с предохранителем под крыло.

Притягиваем хомутами наш провод под крылом к штатной гофре.

Засовываем в дырку приготовленную резиновую затычку. Я на всякий случай по периметру обмазал ее герметиком.
Просовываем в эту затычку провод без гофры.

Ловим его со стороны салона. Толкаем, подтягиваем со стороны салона, толкаем, поднягиваем. и так до полного удовлетворения Место входа провода в затычку замазываем герметиком. Получаем вот такое:

Со стороны салона тоже одеваем гофру, обматываем ее изолентой, хомутами притягиваем к штатной проводке. Вот так:

Читайте также: